Hibiscus Mahajád

Die Geschichte

Hibiscus Mahajád geht auf einen Hibiskus zurück, dem Thibaud Crivelli auf Madagaskar begegnet ist, und der erfundene Name ist seine Art festzuhalten, dass der Duft zu einer einzigen Begegnung gehört und nicht zu einer Kategorie. Die Blüte bleibt herb, statt zu einem beliebigen roten Blumenduft versüßt zu werden.

HauptakkordeAuf einen Akkord tippen, um mehr zu erfahren

BlumigSüßFruchtig

Akkord

Blumig

Ein ganzer Garten, nie nur eine Blüte

Nicht eine Blume, sondern der Eindruck vieler, meist Rose, Jasmin und Orangenblüte, die sich aneinanderlehnen, bis keine mehr einzeln zu erkennen ist. Süß, taufrisch, leicht pudrig, mit Nektar darunter. Genau das meint man, wenn ein Parfum nach Blumen riecht und man nicht sagen kann, nach welchen.

Akkord

Süß

Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann

Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.

Akkord

Fruchtig

Pfirsichhaut, keine Zitronenschale

Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.

DuftpyramideAuf eine Note tippen, um mehr zu erfahren

Kopfnoten

Schwarze JohannisbeereGranatapfelGrüne Minze

Herznoten

HibiskusAbsolue der Damaszener RoseHibiskusteeZimt

Basisnoten

Vanille-AbsolueAmbrettesamen-AbsolueLederVanille-Orchidee

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Kopfnote

Schwarze Johannisbeere

Herbes Cassis mit einem wilden, animalischen Knurren

Was es ist

Die Parfumerie beachtet die Beere kaum. Das Material, auf das es ankommt, ist Cassisknospen-Absolue, gewonnen aus den klebrigen, harzigen Blattknospen des Strauchs und meist gestützt von Schwefelmolekülen, die den herben Biss der Frucht tragen.

Wie es riecht

Scharf, herb, unverkennbar violett, dann schneidet etwas Wildes quer hindurch: eine grüne, blättrige, leicht schweißige Schärfe, die eher an Katze erinnert als an Frucht. Reife Beere mit einem Knurren dahinter.

In der Parfümerie

Eine Kopfnote mit Krallen. Sie schneidet durch Süße, gibt der Rose eine Kante und einem fruchtig-blumigen Duft etwas, wogegen er sich stemmen kann. Noch immer rüttelt sie moderne fruchtige Kompositionen wach.

Gut zu wissen

Die katzige Kante stammt von Thiolen, die deine Nase schon in Billionstel-Konzentrationen erfasst; dieselbe Stofffamilie steckt hinter der Duftmarke eines Katers und einem Glas Sauvignon Blanc. Parfumeure dosieren Cassis in Tropfen, nicht in Millilitern.

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Kopfnote

Granatapfel

Herbe Rubinkerne, knackig und bittersüß

Was es ist

Jeder rubinrote Kern sitzt in einer Perle aus herbem Saft, die kaum nach etwas riecht, und ein ätherisches Öl lässt sich daraus nicht gewinnen. Die Note ist deshalb erfunden: ein Fantasieakkord aus fruchtigen und grünen Molekülen.

Wie es riecht

Hell und saftig, aber nie zuckrig, mit einer weinigen Kante roter Früchte. Obenauf liegt etwas Wässriges, leicht Metallisches, in der Mitte eine Cranberry-Schärfe und darunter eine trockene, tannische Bitterkeit, die verhindert, dass das Ganze klebrig wird.

In der Parfümerie

Er ist zum Schärfen da. Eine herbe rote Kante an Rose, Pfingstrose oder Zitrus bewahrt einen fruchtig-blumigen Duft davor, sirupartig zu werden, und gegen Patschuli oder Moschus gesetzt, verleiht er dunklen, würzigen Rosen ihr Funkeln.

Gut zu wissen

Im Lateinischen hieß er Kernapfel; auf Französisch heißt er grenade. Als Soldaten einer kleinen runden Bombe voller Splitter begegneten, übertrugen sie den Namen der Frucht auf sie, und die Granate trägt ihn bis heute.

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Kopfnote

Grüne Minze

Zwei Minzen, eine eisig, eine süß

Was es ist

Zwei Pflanzen, zwei verschiedene Aufgaben. Pfefferminze trägt Menthol und wirkt kalt. Grüne Minze trägt stattdessen Carvon und wirkt süß, rund und kräuterig. Beide werden aus Blättern und blühenden Triebspitzen dampfdestilliert, und wer die eine gegen die andere tauscht, verändert alles.

Wie es riecht

Pfefferminze ist durchdringend und eisig, mit einer Kampferkante, die dir den Kopf freimacht, ob du willst oder nicht. Grüne Minze ist sanfter: süß, leicht fruchtig, ohne kalten Biss. Beide beginnen grün und wässrig und gehen dann in ein sauberes, kräuteriges Summen über.

In der Parfümerie

Eine Kopfnote, und zwar eine flüchtige: Sie blitzt durch Fougères, Eaux de Cologne und frische Herrendüfte und ist dann verschwunden. Pfefferminze übernimmt die belebenden Eröffnungen. Beide harmonieren mit Lavendel, Basilikum, Zitrus und, weniger naheliegend, mit Schokolade.

Gut zu wissen

Menthol kühlt überhaupt nichts. Es aktiviert die Nervenrezeptoren, die Kälte melden, sodass dein Gehirn Kälte wahrnimmt, wo keine ist. Das ist der Trick hinter Zahnpasta und Kaugummi, und Grüne Minze beherrscht ihn nicht.

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Herznote

Hibiskus

Die Herbheit der Cranberry anstelle eines Dufts

Was es ist

Die prächtigen tropischen Blüten riechen kaum nach etwas. In der Küche verwendet man Roselle, den getrockneten roten Kelch eines bestimmten Hibiskus, und in der Parfümerie einen Akkord, der seiner Herbheit nachgebildet ist.

Wie es riecht

Scharf und fruchtig: Cranberry und rote Johannisbeere, in saurem Tee gezogen, mit einem feinen rosigen Auftrieb. Er beginnt hell und marmeladig und trocknet dann zu einer holzig-vegetabilen Säure aus, so wie abgekühlter Hibiskustee schmeckt.

In der Parfümerie

Ein Akzent zwischen Kopf und Herz, der alles Süße aufhellt und rote Herbheit über Rose, Himbeere, Pfingstrose und Zitrus legt. Er trägt Hibiskus-Soliflores und verleiht fruchtig-blumigen und tropischen Kompositionen ihre saure Kante.

Gut zu wissen

Als Karkade oder Agua de Jamaica aufgebrüht, färbt Roselle ein Glas rubinrot. Farbe und Säure stammen aus Fruchtsäuren und Pigmenten, die die Nase überhaupt nicht riechen kann: Geschmack, nicht Duft.

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Herznote

Absolue der Damaszener Rose

Die Kaiserin der Rosen, den ganzen Morgen über gepflückt

Was es ist

Im bulgarischen Rosental beginnt die Ernte im Dunkeln und endet gegen halb elf, bevor der Tag heiß wird. Ganze Blüten, nicht Blütenblätter, kommen in die Destille für Rosenöl (Otto) oder ins Lösungsmittel für Rosenabsolue.

Wie es riecht

Tief und honigartig, oben Tau und grüner Stängel, darunter eine pfeffrige Wärme. Hier gehen die beiden Formen getrennte Wege: Das Otto ist sauber und wachsig mit einem Anflug von Gewürznelke, das Absolue dunkler, marmeladiger, näher an der Frucht.

In der Parfümerie

Sie sitzt im Herzen und gibt einer Komposition ihren Körper. Oud, Safran und Patschuli sind ihre übliche Gesellschaft, und aus dieser Verbindung gehen die dunklen, marmeladigen Rosenkompositionen hervor. Sie verankert orientalische ebenso wie Chypre-Strukturen.

Gut zu wissen

Für ein Kilo Rosenöl (Otto) braucht es drei bis vier Tonnen Blüten; das Absolue kommt mit etwa einem Siebtel davon aus. Die Damascone dieser Blüte haben die Parfümerie verändert: Sie wirken schon in verschwindend geringen Konzentrationen rosig.

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Herznote

Hibiskustee

Aufgegossene Roselle, herb und abgekühlt

Was es ist

Der Aufguss, nicht die Blüte: getrocknete Kelche von Hibiscus sabdariffa, der Roselle, in heißem Wasser aufgegossen und weltweit als Karkade, Agua de Jamaica und Sorrel getrunken. Farbe und Säure stammen von Anthocyanen und Fruchtsäuren, nicht von Aromastoffen, daher ist die Note in der Parfümerie so gebaut, dass sie das Getränk heraufbeschwört, statt daraus gewonnen zu werden.

Wie es riecht

Weicher und runder als ein roher Hibiskusakkord. Die Herbheit von Cranberry und roter Johannisbeere bleibt das Zentrum, wird aber gedämpft von einer warmen, aufgebrühten Blattnote, einem Hauch Zucker und einer trockenen, holzig-vegetabilen Kante wie von einer Kanne, die man hat auskühlen lassen. Weniger säuerlich und tröstlicher als die Blütennote.

In der Parfümerie

Ein Herzakzent, der fruchtig-blumigen Kompositionen eine herbe, trinkbare Wärme gibt statt eines scharfen Ausbruchs, und sich mit Rose, Himbeere, schwarzem Tee und Zitrusnoten verbindet. Zu dieser Note greift man, wenn ein Duft wie ein kaltes Getränk an einem heißen Nachmittag wirken soll.

Gut zu wissen

Die Roselle ist nicht der Zierhibiskus der Gärten, und keine der beiden Blüten liefert einen brauchbaren aromatischen Extrakt, weshalb sowohl diese als auch die schlichte Hibiskusnote Rekonstruktionen sind. Unterschieden werden sie durch das Register: Der Teeakkord trägt die aufgebrühte Süße des Aufgusses, während der Blütenakkord hell und säuerlich bleibt.

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Herznote

Zimt

Süße Rindenwärme, die glüht, statt zu brennen

Was es ist

Wert hat nur die innere Rinde. Streifen werden vom Baum geschält, zu Stangen eingerollt und dann wasserdampfdestilliert. Der echte Zimt aus Sri Lanka ist der feine; der gröbere, preiswertere Cassia-Zimt füllt die meisten Gewürzgläser in der Küche.

Wie es riecht

Warm, trocken und süß, mit einem roten Glühen durch Zimtaldehyd und einer nelkenartigen Kante dahinter. Echter Zimt duftet runder und leicht blumig; Cassia beißt. Im Ausklang wird er holzig und balsamisch, mit einem Hauch Leder.

In der Parfümerie

Eine Herznote und der Grund, warum sich Gourmands und orientalische Düfte wie ein warmer Raum anfühlen. Zimt harmoniert mit Vanille, Amber, Rose, Apfel und Tabak, und der ganze Kunstgriff heißt Zurückhaltung: Ein Hauch schenkt Glut, ein Quäntchen mehr sticht.

Gut zu wissen

Die Niederländer verbrannten einst ihre eigenen Vorräte, um den Preis hochzuhalten, damals, als diese Rinde mehr wert war als Gold und sich ihretwegen die Eroberung Ceylons lohnte. Die heutige Vorsicht ist nüchterner: Zimtaldehyd sensibilisiert die Haut, daher ist die Dosis begrenzt.

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Basisnote

Vanille-Absolue

Fermentierte Orchideenschoten, zu einem dunklen, süßen Harz verarbeitet

Was es ist

Eine Orchidee, und eine anspruchsvolle dazu. Jede Blüte wird von Hand bestäubt, und die grünen Schoten, die sie ansetzt, werden blanchiert, geschwitzt und monatelang in der Sonne getrocknet, bevor Alkohol das gereifte Harz aus ihnen löst.

Wie es riecht

Tief, dunkel und balsamisch statt süß wie aus der Backstube: Rum, Backpflaume, Tabak, ein feiner Rauchfaden, den die Reifung hinterlässt. Es beginnt warm und rund, wird dann harzig und leicht ledrig. Synthetisches Vanillin hat nichts von diesem Schatten.

In der Parfümerie

Es wirkt wie Leim. Vanille-Absolue hält eine Komposition zusammen und bremst sie, mildert alles allzu Scharfe und liegt mühelos unter Amber, Tonkabohne, Sandelholz und Oud. Gourmands stützen sich oft auf Vanillin für die Süße, und das Absolue ist der kostspielige Zusatz, der Tiefe verleiht.

Gut zu wissen

Nur Safran ist teurer. In einem einzigen Kilo gereifter Schoten stecken rund sechshundert von Hand bestäubte Blüten, weshalb eine schlechte Saison auf Madagaskar in der gesamten Duftbranche zu spüren ist.

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Basisnote

Ambrettesamen-Absolue

Der einzige Moschus, der an einem Strauch wächst

Was es ist

Die Samen einer Malve, einer struppigen Verwandten des Hibiskus, riechen nach Moschus, bevor irgendjemand etwas mit ihnen anstellt. Wasserdampfdestillation, CO2 oder eine Lösungsmittelwäsche zum Absolute holen alle denselben Moschus heraus, getragen von Ambrettolid.

Wie es riecht

Warm, pudrig und hautnäher, als es ein Synthetikum je ganz schafft. Darin liegt eine birnenartige Fruchtigkeit, eine nussige Ambersüße, ein Hauch Iris. Sie entfaltet sich langsam und wirkt eher wie ein Mensch als wie ein Parfum.

In der Parfümerie

Eine Basisnote, die als Verstärker wirkt: Sie rundet und hebt alles, was über ihr liegt, und gibt Blumendüften, Iris und Gourmands einen hautwarmen Sog. Nichts anderes aus einer Pflanze riecht so sehr nach Moschus.

Gut zu wissen

Die Ausbeute ist winzig, was Ambrette zu den teuersten Dingen im Regal eines Parfumeurs macht. Ihr Ambrettolid ist eng mit Muscon verwandt, dem Moschusmolekül schlechthin, und nur deshalb kann ein Samen diese Aufgabe überhaupt erfüllen.

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Basisnote

Leder

Gegerbte Haut, Rauch und animalische Wärme

Was es ist

Ein ätherisches Lederöl gibt es nicht. Parfumeure bauen den Geruch nach: aus Birkenteer und Cade, rauchig destillierten Hölzern, dazu Styrax- und Labdanumharz, Isobutylchinolin und Molekülen vom Typ Safraleine, als Echo der Gerbstoffe und Öle, mit denen man einst Häute gerbte.

Wie es riecht

Rauchig, trocken und animalisch, von geschmeidigem neuem Wildleder bis zu teerigem altem Sattelzeug. Birkenteerversionen wirken rußig und phenolisch, fast nach Lagerfeuer und Pflaster; weichere Wildlederakkorde werden pudrig, blumig und hautwarm.

In der Parfümerie

Eine Basisnote, die Rückgrat und eine fleischliche Kante verleiht. Am besten wirkt sie unter Rose und Veilchen, neben Tabak und Oud, und ein Blumenherz, auf Leder gesetzt, wird unverkennbar menschlich.

Gut zu wissen

Parfümiertes Leder begann bei europäischen Handschuhmachern, während der rauchige Strang aus Russland stammt, wo man Häute für Stiefel und Bucheinbände mit Birkenteer behandelte, und „Russisch Leder“ steht bis heute für genau diesen Geruch. Die echten Gerbeöle wurden aus Sicherheitsgründen größtenteils eingeschränkt, daher sind die heutigen Lederdüfte Rekonstruktionen.

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Basisnote

Vanille-Orchidee

Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch

Was es ist

Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.

Wie es riecht

Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.

Gut zu wissen

Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.

Duftcharakter

Die ersten Minuten sind lebhaft und in hoher Tonlage, die Fruchtsäuren strahlend und die Minze fast medizinisch, bevor der Hibiskus die Kanten mildert. Zimt und Rosen-Absolue ziehen die Komposition im Herzen nach innen und ins Wärmere, das Blumige wird gegen die Würze fast marmeladig. Auf der Haut wird der Duft schließlich zu einer nahen, hautwarmen Präsenz aus Leder und zweierlei Vanille, verankert vom Moschus der Ambrette, und verblasst langsam und mit echter Beständigkeit.

Performance

Haltbarkeit

wie lange er auf der Haut bleibt

Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.

Performance

Sillage

die Größe seiner Duftspur

Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.

Anlass

Experimentell

Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen

Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.

Anlass

Büro

Gepflegt und nie lauter als der Raum

Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.

Anlass

Abend

Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt

Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.

Anlass

Romantisch

Nah genug, um gespürt zu werden

Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.

Anlass

Festlich

Leise Souveränität in festlicher Runde

Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.

Anlass

Lässig

Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile

Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.

Performance

Vom Tag in die Nacht

wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört

Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.

Jahreszeit

Winter

Wärme, die durch kalte Luft trägt

Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.

Jahreszeit

Frühling

Frische Blüten in milder, steigender Wärme

Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.

Jahreszeit

Sommer

Hell und luftig, auch bei echter Hitze

Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.

Jahreszeit

Herbst

Würzige Wärme für kühler werdende Tage

Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.

Trageempfehlung

Gemacht für Abende bei kühlem Wetter und für Anlässe, die nach etwas mit Präsenz und einer leicht gefährlichen Wärme verlangen; er passt zu jemandem, der seinen Duft als bewusstes Statement trägt, nicht als Nebensache.