Lost Tribe
Neon Palms
Neon Palms eröffnet mit einem Schwall aus herbem Himbeere, reifer Ananas und sonnenhellem Bergamott, bevor ein florales Herz aus Gardenie, Ylang-ylang und Rose Otto die Komposition nach innen zieht und sich schließlich in Papua Oud, Labdanum und Eichenmoos niederlässt, einem harzigen, moosig-dunklen Fundament, das dem Ganzen eine unerwartete Tiefe verleiht.
Fruchtig
reife Fülle des Obstgartens
Die saftige Süße von Pfirsich, Birne, Apfel oder Beere, weich und taufrisch mit einer nektarartigen Reife, die sich von herber Zitrus abhebt. Sie bringt eine verspielte, mundwässernde Rundung, die jugendlich, saftig und unbeschwert wirkt.
Blumig
Blütenblätter in voller, sanfter Blüte
Der runde, taufrische Duft erblühender Blumen, weich und leicht süß mit einem pudrigen, nektarartigen Schimmer. Er wirkt romantisch und sanft, beschwört einen Garten im späten Frühling und ein Gefühl von Leichtigkeit auf der Haut.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Natürliche Himbeere
Eine Himbeer-Impression, handgebaut aus natürlichen Materialien
Was es ist
Da es kein verwendbares ätherisches Himbeeröl gibt, rekonstruiert ein Naturparfumeur die Note als Akkord, der vollständig aus natürlichen Materialien zusammengesetzt ist. Die Arbeit stützt sich auf natürlich gewonnene Spuren von Himbeerketon, beerennahen Naturstoffen und einem Hauch Davana mit seinen pflaumig-fruchtigen Facetten, geschichtet mit rosenartigen und grünen Tönen. Das Ergebnis ist eine kunstvolle Impression von Himbeere, kein Extrakt der Frucht. Dies ist der seltene, kennerhafte Weg: er ist teurer, erfordert echtes Blending-Können und liefert weit weniger Konsistenz, als ein Labor versprechen kann.
Wie es riecht
Weich, rund und marmeladig statt scharf, mit einer reifen Fruchtsüße, die sich nah an der Haut hält. Die natürlichen Materialien tragen ihre eigene stille Komplexität, sodass die Beere wärmer und ein wenig wild wirkt, durchzogen von floralen und grünen Nuancen. Im Vergleich zur synthetischen Variante ist es weniger linear und weniger zuckersüß, es entwickelt sich und atmet beim Tragen.
In der Parfümerie
Sie gehört zur kleinen Welt der naturreinen und handwerklichen Komposition, geschätzt von Parfumeuren, die Synthetika grundsätzlich ablehnen. Sie harmoniert wunderbar mit Rose, Veilchenblatt und Hölzern und verleiht eine gourmand-nahe Fruchtigkeit ohne den plastischen Unterton. Da die Materialien selten und kostspielig sind, findet sie sich vor allem in limitierten, handabgefüllten Arbeiten statt in der Massenproduktion.
Gut zu wissen
Der Kompromiss liegt in der Ehrlichkeit: Eine natürliche Rekonstruktion kann niemals so laut, so stabil oder so günstig sein wie die synthetische Version, und von Ernte zu Ernte wird sie leicht variieren. Was man gewinnt, ist Tiefe, Weichheit und die Befriedigung einer Frucht, die vollständig aus Pflanzen beschworen wird. Es ist eine Impression für Kenner, die Handwerk über Gleichförmigkeit stellen.
Natürliche Ananas
Ein tropischer Akkord, handgebaut aus reinen Naturstoffen
Was es ist
Es gibt kein echtes ätherisches Ananasöl, die Frucht liefert durch Wasserdampfdestillation oder Pressung nichts Verwertbares. Die natürliche Version ist daher eine kunstvolle Impression, ein Akkord, der vollständig aus natürlich gewonnenen Materialien zusammengesetzt ist: fruchtig-florale Fraktionen, süßlich-balsamische Resinoids und die kleine Familie natürlich vorkommender Ester, die als reife tropische Frucht wahrgenommen werden. Es ist eine Rekonstruktion, niemals ein Extrakt der Frucht selbst.
Wie es riecht
Saftig, golden und sonnenwarm, mit der kandierten Süße reifen Ananasfleisches und einer leicht grün-herben Kante. Aus Naturstoffen aufgebaut neigt es dazu, runder, weicher und dreidimensionaler zu sein als seine synthetische Entsprechung, es blüht auf und klingt ab, anstatt flach zu bleiben. Etwas mehr Textur, etwas weniger der scharfe, bonbonartige Biss.
In der Parfümerie
Eingesetzt, um eine Eröffnung mit strahlender tropischer Helligkeit zu heben oder ein fruchtig-florales Herz zu versüßen und zu runden. Der rein natürliche Aufbau wird in der handwerklichen und botanischen Parfümerie geschätzt, wo die gesamte Formel natürlich bleiben muss, und er harmoniert wunderbar mit Zitrus, Jasmin und warmen Harzen. Da jede Komponente ein natürliches Material ist, verlangt er sorgfältige Ausgewogenheit, zu viel davon und es kippt ins Marmeladig-Schwere.
Gut zu wissen
Dies ist der seltene, kennerhafte Weg: Naturstoffe sind kostspielig, variieren von Charge zu Charge und erfordern echtes Können, um eine überzeugende Ananas zu erzeugen. Das Ergebnis ist eine wärmere, lebendigere Qualität, die Aficionados gezielt suchen. Außerhalb dedizierter Naturhäuser begegnet man ihr kaum, schlicht weil der synthetische Akkord so viel einfacher und günstiger ist.
Bergamott
Spritziges Zitruslicht mit bittersüßer Kante
Was es ist
Bergamott ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen in der Schale der unreifen grüngelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst statt destilliert, was seine frische Helligkeit bewahrt.
Wie es riecht
Frisch, zitrusartig und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine florale, fast teeähnliche Geschmeidigkeit abgemildert wird. Darunter läuft eine leicht bittere, balsamische Wärme, die es von Zitrone oder Orange unterscheidet. Es blitzt lebhaft in der Eröffnung auf und klingt dann schnell in ein weiches, leicht würziges Summen ab.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote, Bergamott verleiht Frische und Leichtigkeit und bindet scharfen Zitrus in das Herz ein. Es definiert das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Es eröffnet unzählige moderne Frisch-Floral-Kompositionen, und sein Öl gibt dem Earl Grey Tee seinen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamottöl enthält Bergapten, einen Furocoumarin, der die Haut hochsensibel gegenüber Sonnenlicht macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um den IFRA-Sicherheitsgrenzen zu entsprechen, sodass der meiste zeitgenössische Bergamott in Düften gereinigt und kein rohes kaltgepresstes Öl ist.
Zitrone
Die uralte, knollige Zitrusfrucht des trockenen, grünen Lichts
Was es ist
Citron ist Citrus medica, eine der ältesten kultivierten Zitrusarten und ein genetischer Vorfahre der Zitrone. Die große, längliche Frucht besteht hauptsächlich aus dicker, knolliger, lederartiger Schale mit wenig Saft; ihr ätherisches Öl, Cédrat genannt, wird kaltgepresst aus dieser duftenden Schale gewonnen.
Wie es riecht
Herb und prickelnd wie Zitrone, aber runder und samtiger, mit leichten floralen Nuancen und einer sauberen, trockenen Bitterkeit. Es eröffnet frisch und zitrusartig und enthüllt dann eine subtile, raffinierte Zitruskante, die weniger säuerlich und polierter wirkt als gewöhnliche Zitrone.
In der Parfümerie
Eine helle Kopfnote, die dynamische, belebende Frische und eine trockene Zitruskante in Colognes und modernen Zitrusakkorden einbringt. Sie harmoniert natürlich mit Neroli, Petitgrain und Kräutern und gibt ihr Wesen unter dem französischen Begriff Cédrat an ein ganzes Genre von Cédrat-Düften weiter.
Gut zu wissen
Die fingrige Citron-Varietät, Buddhas Hand, teilt sich in rankenartige Segmente auf und wird bei religiösen Opfergaben in ganz Asien verwendet. Eine andere Citron-Kultivat, der Etrog, ist eine der vier heiligen Pflanzen des jüdischen Herbstfestes Sukkot.
Orange
Sonne in der Schale, hell und bittersüß
Was es ist
Orange stammt von Citrus sinensis, dem Süßorangenbaum, der rund um das Mittelmeer, in Brasilien und Florida kultiviert wird. Das Aromamaterial wird kaltgepresst aus der Schale gewonnen, in der winzige Drüsen das ätherische Öl enthalten. Bitterorange sowie ihre Blüten und Blätter liefern separate Materialien wie Neroli und Petitgrain.
Wie es riecht
Hell, saftig und sofort erkennbar: süßes Fruchtfleisch über einer zitrusartigen, leicht bitteren Schale. Es eröffnet prickelnd und sprudelnd mit einem sonnigen Tang, dann weicht es in eine rundere, kandierte Süße ab. Im Vergleich zur Zitrone ist es wärmer und weniger scharf, runder und zuckriger auf der Haut.
In der Parfümerie
Fast immer eine Kopfnote, geschätzt für einen strahlenden, fröhlichen Ausbruch, der innerhalb einer Stunde verblasst. Sie harmoniert mit Neroli, Bergamott, Nelke und warmen Gewürzen und verankert klassische Colognes sowie gourmand-Eröffnungen. Sie funkelt in Atelier Cologne Orange Sanguine und unzähligen traditionellen Eaux de Cologne.
Gut zu wissen
Zitrusöle sind hochflüchtig und oxidieren schnell, weshalb orangenlastige Düfte brillant, aber kurzlebig wirken. Kaltgepresste Schalenöle enthalten ebenfalls Furocumarine, die Lichtempfindlichkeit verursachen können, weshalb Parfumeure oft bergaptenreduzierte oder destillierte Qualitäten verwenden, um Formeln im Sonnenlicht sicher zu halten.
Rotes Rosenotto
Tausende Blütenblätter destilliert zu einem Samtestropfen
Was es ist
Das wasserdampfdestillierte ätherische Öl von Rosa damascena, der tiefpinken Damaszenerrose, die hauptsächlich im bulgarischen Rosentalund rund um Isparta in der Türkei angebaut wird. Morgens gepflückte Blüten werden innerhalb weniger Stunden destilliert; ungefähr drei- bis viertausend Kilogramm Blüten ergeben ein einziges Kilogramm Öl.
Wie es riecht
Tief, honigartig und einer lebendigen Rose treu, wärmer und runder als lösungsmittelextrahiertes Rosenabsolut. Es eröffnet frisch und tauig mit grünen, zitronigen und würzigen Facetten, vertieft sich dann in reiche Blütenblättersüße, die beim Abtrocknen einen leicht wachsartigen, nelken- und teeartigen Unterton trägt.
In der Parfümerie
Ein Herznotenpfeiler, der floralen, natürlichen und romantischen Kompositionen, Chypres und Orientals Körper verleiht. Er harmoniert mit Oud, Patchouli, Sandelholz und Geranium. Er verankert klassische französische Rosen-Chypres ebenso wie unzählige nahöstliche Rosen-und-Oud-Attars und Kompositionen.
Gut zu wissen
Unterhalb von etwa 22 Grad Celsius erstarrt Rose Otto teilweise und bildet blasse kristalline Flocken aus Stearopten, einer nahezu geruchlosen, wachsartigen Fraktion der Blütenblätter; sanftes Erwärmen bringt es zurück in den flüssigen Zustand. Erstklassiges Rose Otto zählt seit Langem zu den teuersten Rohstoffen der Parfümerie.
Lavendel
Kühles, kräuteriges Blau vom sonnendurchfluteten Hang
Was es ist
Lavendel ist ein holziger mediterraner Strauch aus der Minzfamilie, hauptsächlich Lavandula angustifolia, der in der Provence und Bulgarien angebaut wird. Die blühenden Triebe werden bei voller Blüte geschnitten und wasserdampfdestilliert, die lila Ähren liefern ein blasses ätherisches Öl; die Lösungsmittelextraktion der Blüten ergibt ein dunkleres, reichhaltigeres Absolut.
Wie es riecht
Sauber, kräuterig und aromatisch, mit einem kühlen Kampfer-Lift über sanfter floraler Süße. Die Eröffnung ist scharf, grün, fast minzig; der Trockenabgang wärmt sich in Heu, einen Hauch Vanille und eine pudrige, leicht fruchtige Ruhe ein. Echte Angustifolia riecht runder und süßer als der herbere Lavandin-Hybrid.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote und das Rückgrat der Fougère-Familie, die mit Eichenmoos, Cumarin und Tonka in Barbershop-Akkorden harmoniert. Er mildert auch Zitrus-Colognes und helle Florals. Er verankert die großen wegweisenden aromatischen Fougères und unzählige aromatische maskuline Düfte.
Gut zu wissen
Lavendelfelder ziehen Millionen von Besuchern an, doch viel kommerzielles Öl ist tatsächlich Lavandin, ein steriler Hybrid mit weit höherem Ertrag pro Hektar. Eine sich ausbreitende Bakterienkrankheit, der Phytoplasma-Verfall, verbreitet durch saugende Blattzikaden, hat den Anbau echter Angustifolia in höhere, kühlere Berglagen gedrängt.
Muskatellersalbei
Kräuteriger, bernsteinfarbener Dunst mit weinigem Lift
Was es ist
Ein ätherisches Öl, wasserdampfdestilliert aus den blühenden Trieben und Blättern von Salvia sclarea, einem großen zweijährigen Kraut aus der Minzfamilie, das im nördlichen Mittelmeerraum heimisch und heute in ganz Europa, Russland und den USA angebaut wird. Ein beständigeres Concrète und Absolut werden ebenfalls gewonnen.
Wie es riecht
Kräuterig und aromatisch mit einer weichen, süßen, bernsteinig-balsamischen Wärme und einer unverwechselbaren weinigen, teeartigen Nuance. Es eröffnet grün, leicht nussig und heuartig über einem sauberen, moschusartigen Unterton und trocknet in eine gerundete Wärme ab, die sich sowohl frisch als auch leicht tabakartig-süß anfühlt.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote, die aromatische Frische, weinige Rundheit und eine natürliche Fixativwärme einbringt. Als Rückgrat von Fougères und Lavendel-Colognes harmoniert er mit Lavendel, Bergamott, Eichenmoos und Labdanum und verleiht vielen Barbershop- und Chypre-Klassikern seinen kräuterigen Glanz.
Gut zu wissen
Muskatellersalbei liefert Sclareol, das natürliche Ausgangsmaterial zur Herstellung von Ambrox, dem begehrten synthetischen Ambra-Molekül, sodass dieses schlichte Kraut still und leise einen Großteil der modernen Amber-Parfümerie untermauert. Der Name Clary leitet sich von „clear-eye" (klares Auge) ab und spiegelt seine historische volksheilkundliche Verwendung zur Linderung von Augenreizungen wider.
Gardenie
Cremig-weiße Blüte mit einem pilzartigen Kern
Was es ist
Gardenie ist ein glattblättriger immergrüner Strauch aus der Kaffeefamilie, heimisch in China und Japan, der für seine wachsweißen Blüten geschätzt wird. Die lebende Blüte liefert kaum extrahierbares Öl, weshalb Parfumeure sie durch Headspace-Analyse und Rekonstruktion aus Jasmin, Tuberose und Aromachimikalien nachbilden.
Wie es riecht
Üppig, cremig und weißfloral, mit jasminartig-süßen Schichten über tuberoseartiger Fülle. Eine grüne, fast butterartige Frische eröffnet sie, während eine merkwürdige Pilz-und-Kokos-Facette in ihrem Kern sitzt und dem Ganzen eine fleischige, leicht herzhafte Tiefe verleiht, die die Süße geerdet und lebendig hält.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die opulenten, samtigen Körper in weißflorale und tropische Kompositionen einbringt. Sie harmoniert mit Tuberose, Ylang-ylang, Jasmin und Kokos und ist die Hauptdarstellerin in Soliflores, die ganz um die Blüte herum aufgebaut sind.
Gut zu wissen
Ein echtes Gardenien-Absolut existiert kommerziell kaum: Die Blüte liefert zu wenig Material, um eine wirtschaftliche Extraktion zu ermöglichen, sodass nahezu jede Gardenien-Note eine kunstvolle Rekonstruktion ist. Der Strauch wurde im achtzehnten Jahrhundert nach dem in Schottland geborenen Naturforscher Alexander Garden benannt.
Neroli
Bittersüße Orangenblüte, destilliert zu weißem Licht
Was es ist
Neroli ist das wasserdampfdestillierte ätherische Öl der frischen weißen Blüten des Bitterorangenbaums, Citrus aurantium Unterart amara, auch Bigarade oder Sevilla-Orange genannt. Die Blüten werden morgens per Hand gepflückt und noch am selben Tag destilliert. Tunesien, Marokko und Ägypten sind die wichtigsten Herkunftsländer.
Wie es riecht
Hell, sauber und floral mit einer grünen, leicht bitteren Kante und einem honigartig-metallischen Schimmer, der oft frisch gebügelter Wäsche verglichen wird. Es eröffnet frisch und zitrisch-kühl und setzt sich dann in eine weiche, wachsartige Blütenblätterwärme, die weit frischer und leichter ist als das aufdringliche Orangenblütenabsolut desselben Baumes.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote, die für Lift und Strahlkraft in Colognes und Florals geschätzt wird. Sie harmoniert mit Bergamott, Petitgrain, Jasmin und Moschus und verankert die klassische Eau de Cologne-Struktur. Sie glänzt in hellen, neroli-betonten Colognes und sonnendurchfluteten Zitrus-Floral-Kompositionen.
Gut zu wissen
Der Name geht auf Anne Marie Orsini zurück, die Fürstin von Nerola bei Rom im siebzehnten Jahrhundert, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser mit dem Öl parfümierte und es so in ganz Europa in Mode brachte. Für ein Kilogramm Neroli benötigt man ungefähr eine Tonne handgepflückter Blüten, was es zu einem der kostspieligeren Naturstoffe der Parfümerie macht.
Rose
Die Königin der Blumen, frisch und von unendlicher Tiefe
Was es ist
Parfümerie-Rose stammt hauptsächlich aus zwei Arten: Rosa damascena, angebaut im bulgarischen Rosental und in der Türkei, sowie Rosa centifolia aus Grasse. Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen gepflückt, dann entweder per Wasserdampfdestillation zu Rose Otto verarbeitet oder per Lösungsmittelextraktion über ein wachsartiges Concrète zu einem tieferen, röteren Absolut gewonnen.
Wie es riecht
Reich, frisch und unverwechselbar floral, mit honigsüßem Schmelz und einem grünen, tauigen Lift. Darunter liegen würzige, fruchtige und leicht teeartige Facetten, und im Absolut eine dunklere, marmeladigere Tiefe. Rose Otto eröffnet frisch und hell; das Absolut wirkt wärmer, rauchiger und sinnlicher.
In der Parfümerie
Eine Herznote von außerordentlicher Bandbreite: Rose verleiht Körper, Frische und natürliche florale Fülle und harmoniert mit nahezu allem. Sie verankert die Chypre- und Floral-Familien und harmoniert mit Oud, Patchouli und Veilchen. Sie ist das Prunkstück unzähliger klassischer Floral- und Chypre-Kompositionen.
Gut zu wissen
Es braucht ungefähr drei- bis viertausend Kilogramm handgepflückter Blüten, um ein einziges Kilogramm Rose Otto zu destillieren, was erklärt, warum das Öl mit Edelmetallen im Preis konkurrieren kann. Die Ernte findet von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen statt, bevor die Sonne die wertvollsten Duftstoffe verflüchtigt.
Ylang-Ylang
Sonnenwarm-tropische Blüte, Bananencreme und Jasmin
Was es ist
Die hängende, gelbe, sternförmige Blüte von Cananga odorata, einem tropischen Baum, der in Südostasien heimisch ist und heute hauptsächlich auf den Komoren, in Madagaskar und Mayotte angebaut wird. Handgepflückte Blüten werden fünfzehn bis zwanzig Stunden wasserdampfdestilliert, wobei der Ablauf in Phasen in Qualitäten von Extra bis Dritte abgezapft wird.
Wie es riecht
Cremig, schwer und warm: jasminähnliche Florals über sanfter Bananencreme-Süße, durchzogen von Kautschuk, Nelke und Narzisse. Die Extra-Fraktion ist oben hell, fruchtig und würzig; spätere Qualitäten werden tiefer, fetter und medizinischer und trocknen in ein rundes, leicht wachsiges Floral ab.
In der Parfümerie
Eine Herznoten-Schwerarbeiterin, die tropische Fülle und Lift in florale und orientalische Kompositionen einbringt, Jasmin, Rose und Tuberose verbindet und Zitrus-Kopfnoten mildert. Sie bildet Teil des floralen Buketts der großen aldehydischen Klassiker, trägt viele legendäre Florals und untermauert unzählige solare Tiare-Kompositionen.
Gut zu wissen
Der Name geht auf das tagalische ilang-ilang zurück, gemeinhin übersetzt als „Blume der Blumen", das über das Spanische in die europäische Parfümerie gelangte. In Indonesien werden die Blüten traditionell auf den Betten von Brautpaaren ausgestreut. Ein einzelner Baum trägt jahrzehntelang Früchte, wobei die duftendsten Blüten morgens gepflückt werden, solange sie noch kühl sind.
Eichenmoos
Die feuchte, grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Eichenmoos ist kein echtes Moos, sondern eine Flechte, Evernia prunastri, die auf Eichen und anderen Laubbäumen in gemäßigten Regionen Europas wächst, insbesondere auf dem Balkan, in Frankreich und Marokko. Die geernteten Thalli werden per Lösungsmittelextraktion in ein dunkles, viskoses Concrète und Absolut überführt, die Rohstoffe für die Parfümerie.
Wie es riecht
Tief erdig und waldgrün, mit feuchter Rinde, nassem Stein und einem lederartigen, tintenähnlichen Unterton. Ein trockenes, leicht bitteres Moos trägt marine und teerartige Facetten. Der Effekt ist schattig statt frisch und ruft den kühlen Boden unter alten Bäumen hervor, nachdem der Regen den Boden durchnässt hat.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat der Chypre-Familie, die Struktur, Tiefe und eine zeitlose Signatur verleiht. Es harmoniert klassisch mit Bergamott, Labdanum und Patchouli. Es definiert die großen pfirsich-würzigen Chypres und den grünen Kern klassischer Galbanum-Florals sowie unzählige moosige Fougères und maskuline Düfte.
Gut zu wissen
Eichenmoosextrakte enthalten Atranol und Chloratranol, starke Hautallergene, die die EU 2017 faktisch verboten hat. IFRA verlangt nun allergenreduzierte, atranol-arme Versionen, die diese Moleküle auf Spurenwerte begrenzen, was still und leise das Erscheinungsbild des klassischen Chypre in reformulierten modernen Parfums verändert hat.
Papua Oud
Wilder, grüner Oud von der letzten Frontier
Was es ist
Oud, destilliert aus wilden Gyrinops- und Aquilaria filaria-Bäumen in den Regenwäldern von Papua und Westneuguinea, einer Region, die erst seit den späten 1990er Jahren für Agarholz erschlossen wird. Sein dichtes, ligninreiches Kernholz verlangt lange Wasserquellungen und Hochtemperatur-Wasserdampfdestillation, um sein Öl preiszugeben.
Wie es riecht
Roh, grün und ungezähmt, einer der wildesten unter den regionalen Ouds. Eine feuchte, nach Regen riechende Schlamm-und-Waldboden-Eröffnung weicht fermentiertem Kräuterfunk, Pilz, dunklem Kaffee und Kakao, mit dampfigen, fast metallischen Kanten. Weniger süß als Kambodschanischer, weniger fekal als Hindi, aber lebendig und ursprünglich.
In der Parfümerie
Ein Kenner-Material, das in winzigen Chargen von handwerklichen Oud-Häusern destilliert wird, statt in kommerziellen Düften Verwendung zu finden. Legendäre Single-Origin-Destillationen aus dicht harzigem Gyrinops sind unter Oud-Aficionados für ihren grünen, herben, wilden Charakter nahezu mythisch.
Gut zu wissen
Papua-Agarholz wird wild geerntet und steht unter starkem Druck, wobei die Ölausbeute oft nur einen Bruchteil eines Prozents beträgt, was echtes Destillat selten und kostspielig macht. Aquilaria und Gyrinops stehen auf der CITES-Liste. Alles, was in einem erschwinglichen Massenduft als Papua Oud bezeichnet wird, ist ein synthetischer Akkord, niemals das echte Öl.
Atlaszeder
Trockenes Bergholz, süßer Balsam und Bleistiftspäne
Was es ist
Ein echtes Nadelholz von Cedrus atlantica, heimisch im Atlas- und Rif-Gebirge Marokkos und Algeriens in großer Höhe. Das ätherische Öl wird aus zerkleinertem Holz, Sägemehl und Spänen wasserdampfdestilliert, ein Großteil davon wird aus dem Holzhandel recycelt und nicht aus frisch gefällten Bäumen gewonnen.
Wie es riecht
Warm, trocken und holzig mit einem süßlich-balsamischen Kern, der oft mit angespitzten Bleistiften und frisch geschnittenem Holz verglichen wird. Ein kampferartiger, leicht harzig-rauchiger Lift liegt über einer erdigen Basis. Trockener und herber als die weiche, cremige Virginia-Zeder, trocknet es sauber und beständig ab.
In der Parfümerie
Eine Schwerarbeiter-Basisnote, die Struktur, Trockenheit und anhaltende holzige Wärme verleiht und auch als Fixativ geschätzt wird. Sie harmoniert mit Rose, Vetiver, Patchouli, Eichenmoos und Labdanum und untermauert Chypre- und holzig-orientalische Kompositionen. Sie trägt zu vielen klassischen maskulinen und bernsteinfarbenen Holzkompositionen bei.
Gut zu wissen
Das Öl ist reich an Himachalen-Sesquiterpenen, wobei Beta-Himachalen als dominante Komponente etwa ein Drittel des Öls ausmacht. Cedrus atlantica wurde 2013 von der IUCN als gefährdet eingestuft, weshalb die Destillation von Öl aus Sägewerksabfällen zur verantwortungsvolleren Rohstoffquelle geworden ist.
Benzoe
Warmer Vanille-Balsam, aus einem angezapften Baum geweint
Was es ist
Benzoe ist ein balsamisches Harz aus Styrax-Bäumen Südostasiens. Siam-Benzoe stammt aus Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), Sumatra-Benzoe aus Styrax benzoin (Indonesien). Einschnitte in die Rinde bringen den Baum dazu, ein Gummi auszuscheiden, das über Monate zu rötlichen Tränen verhärtet und zu Resinoid und Absolut verarbeitet wird.
Wie es riecht
Süß, warm und balsamisch mit ausgeprägtem Vanillecharakter und puderig-bernsteinfarbenen, leicht zimtartigen Facetten. Siam ist runder und vanilliger; Sumatra ist rauchiger mit einer Zimt-Styrax-Kante. Es eröffnet weich und cremig, trocknet dann in eine gemütliche, harzige, fast karamellartige Süße ab.
In der Parfümerie
Eine warme Basisnote und sanftes Fixativ, das Süße, Körper und einen vanilleartigen Glanz in Amber-Akkorde einbringt. Es harmoniert mit Labdanum, Vanille, Tonka und Weihrauch und glättet Orientals und Gourmands. Benzoe ist eine definierende Wärme in orientalischen Klassikern des goldenen Zeitalters und unzähligen Amber-Kompositionen.
Gut zu wissen
Benzoe gab der Benzoesäure seinen Namen und über diese dem chemischen Begriff Benzol. Das Wort selbst geht auf das arabische luban jawi zurück, „Weihrauch aus Java". Das Harz fließt nie von selbst; jeder Tropfen ist der Baum, der einen absichtlich in seine Rinde geschnittenen Einschnitt heilt.
Weihrauch
Heiliger Rauch, destilliert aus den Tränen eines Wüstenbaums
Was es ist
Weihrauch, auch Olibanum, ist das getrocknete Gummiharz von Boswellia-Bäumen, wobei Boswellia sacra aus Oman, dem Jemen und Somalia zu den begehrtesten zählt. Die Rinde wird angeritzt und schwitzt einen milchigen Saft aus, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet, die später wasserdampfdestilliert oder per Lösungsmittelextraktion für die Parfümerie gewonnen werden.
Wie es riecht
Frisch, harzig und leuchtend, mit einer sauberen koniferisch-zitrischen Helligkeit aus Alpha-Pinen und Limonen über einer trockenen, balsamisch-holzigen Basis. Er trägt einen kühlen, pfeffrigen, fast zitronenartigen Lift, setzt sich dann in den warmen, staubigen Weihrauchrauch ein, der aus Kirchen und Tempeln vertraut ist.
In der Parfümerie
Im Herz und in der Basis eingesetzt, verleiht er einen meditativen, rauchig-harzigen Rückgrat und eine erhebende Transparenz. Er harmoniert mit Myrrhe, Rose, Oud und Labdanum und hebt schwere orientalische Akkorde an. Er zentriert viele auf Weihrauch aufgebaute Kompositionen und definiert das Kathedralweihrauch-Thema.
Gut zu wissen
Weihrauch wird seit über fünftausend Jahren gehandelt und bewegte sich einst auf arabischen Weihrauchrouten zu Preisen, die mit Gold rivalisierten. Wilde Boswellia-Bestände nehmen nun durch Überanzapfung, Dürre und Beweidung ab, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit der Ernte aufwirft.
Labdanum
Klebriges Amberharz von sonnengebackener Zistrose
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz aus dem Zistrosen-Strauch Cistus ladanifer, heimisch im westlichen Mittelmeerraum. Die Pflanze schwitzt im Sommerheat ein duftendes Gummi auf ihren Blättern und Zweigen aus; Äste werden gekocht oder abgeschabt, um das Rohharz zu gewinnen, das dann per Lösungsmittelextraktion zu Absolut und Resinoid verarbeitet wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch mit lederartigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die als sanfter Amber wirken. Trockenfrüchte, Honig, Rauch und Kiefer ziehen sich hindurch. Es eröffnet harzig und fast ambra-ähnlich, trocknet dann in eine braune Tabak-und-Leder-Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine grundlegende Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amber-Akkorde, üblicherweise mit Vanille und Benzoe aufgebaut. Ein starkes Fixativ, es vertieft Chypres, Orientals und Leathers und harmoniert mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch. Es untermauert viele orientalische Klassiker des goldenen Zeitalters und unzählige Amber-Kompositionen.
Gut zu wissen
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Zistrosengebüsche gestreift waren, und dann mit einem Zahnwerkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten aromatischen Materialien, das die Destillation um Jahrtausende vorausgeht.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Patchouli stammt von Pogostemon cablin, einem blättrigen Strauch aus der Minzfamilie, heimisch in tropischen Regionen Asiens und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht fermentiert oder gereift, dann wasserdampf- oder hydrodestilliert zu einem dicken, dunklen ätherischen Öl.
Wie es riecht
Tief erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf, fast kampferartig und grün wirken; mit dem Alter rundet es sich in Schokolade, Leder und getrocknete Früchte ab, die stundenlang an der Haut haften.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und kraftvolles Fixativ, Patchouli verankert eine Komposition und verlängert ihre Haltbarkeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientals und harmoniert mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Es definiert viele Gourmand-Oriental-Kompositionen und trägt das holzig-balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Gut zu wissen
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmirschals mit getrockneten Patchouli-Blättern gepackt, um Motten während des Transports fernzuhalten, sodass Europäer lernten, echte Importe am Geruch zu erkennen. Im Gegensatz zu den meisten ätherischen Ölen verbessert sich Patchouli mit dem Alter und vertieft und mildert sich über Jahre, ähnlich wie Wein.
Duftcharakter
Die ersten Minuten sind lebendig und säurebetont, Zitrus und tropische Frucht drängen mit echter Präsenz nach außen. Wenn sich die Kopfnoten verflüchtigen, mäßigen Lavendel und Muskatellersalbei die Florals und verleihen eine kräuterige Rauchigkeit, die die Helligkeit darüber mit dem Oud darunter verbindet. Auf der Haut trocknet es zu einer nahen, harzigen Wärme ab, wobei Benzoe und Patchouli den Papua Oud verankern, während Bergamott in der Basis leise wieder auftaucht und das Finish davor bewahrt, vollständig ins Dunkle zu kippen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Beste Traggelegenheiten
Vorbehalten für Herbst- und Winterabende, wenn die lebhafte Frucht beim Einbruch der Nacht in kräuterigen Rauch übergeht, genauso passend für einen entspannten Abend in vertrauter Umgebung.
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Die Stimmung
Die Nase
Mathew Schmuelian
Hauseigener Parfumeur
Autodidaktischer Gründer und Parfumeur von Lost Tribe, der 2022 vom Sammeln handwerklicher Naturstoffe zum Mazerieren eigener Moschusnoten überging; seine erste Veröffentlichung, Hope You Like It, umfasste etwa sechzehn Flakons. Er komponierte Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear und Lost Tribe Prince of Persia.
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Die Maison
Lost Tribe
Kleiner Stamm, echter Moschus, keine Kompromisse, abgefüllt, solange der Bestand der Originale reicht.
Lost Tribe macht Düfte, die gelebt und laut wirken, die Sorte, die vor einem ankommt und nach einem bleibt. Durch das ganze Haus zieht sich ein maximalistischer Zug, von sonnentrunkenen tropischen Früchten über harzdichte Vanille bis zu seltenem Oud auf Basis von gealtertem Kinam.
- Bekannt für
- Maximalistische Naturstoffe, gealtertes Kinam
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