Polaris

Die Geschichte

Polaris ist der kalte, aromatische Fougère von Lost Tribe, benannt nach dem Polarstern. Nach Angaben des Hauses ist er ohne Hirschmoschus und ohne Oud komponiert, was in diesem Sortiment ungewöhnlich ist. Die eigene Seite der Marke nennt keinen Parfumeur. Minze zieht sich durchgehend durch den Lavendel.

HauptakkordeAuf einen Akkord tippen, um mehr zu erfahren

LavendelAromatischGrünFrischMoosigHolzig

Akkord

Lavendel

Klare, kräutrige Ruhe mit Biss

Anfangs kühl und kampferartig, eher zerdrückter Stängel als Duftsäckchen in der Schublade, bevor er in eine pudrige, leise süße Stille übergeht. Frisch gebügeltes Leinen, Barbershop-Politur, eine grauviolette Ruhe. Erst der Biss bewahrt ihn davor, bloß beruhigend zu sein.

Akkord

Aromatisch

Zerriebene Kräuter in kühler Luft

Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.

Akkord

Grün

Pflanzensaft an den Händen nach dem Jäten

Knick einen Stängel, und genau das steigt auf: saftig, kühl, ein wenig bitter, eher Gemüse als Blüte. Frisch gemähtes Gras, gequetschte Blätter, das Innere einer Hecke nach dem Schnitt. Nichts daran ist süß.

Akkord

Frisch

Kaltes Wasser, frische Luft, gewaschene Haut

Kühles Wasser, frisch gewaschene Baumwolle, Luft, in der noch nichts liegt. Der Auftrieb kann spritzig nach Zitrus oder salzig-aquatisch ausfallen, die Wirkung bleibt dieselbe: Man nimmt ihn als Sauberkeit wahr, nicht als Duft, so wie ein Raum fünf Minuten, nachdem du das Fenster geöffnet hast, anders wirkt.

Akkord

Moosig

tintengrüner Schatten unter alten Eichen

Der feuchte, tintige Duft von Eichenmoos und Baummoos, eigentlich Flechten und keine echten Moose, gesammelt von schattiger Eichen- und Tannenrinde, leicht bitter und mit einer kühlen, holzigen Tiefe. Er erdet einen Duft im Schatten des Waldbodens und verleiht ihm eine alte, melancholische Eleganz, wie ein Atemzug in einem regennassen Wald.

Akkord

Holzig

Trockene Maserung von geschnittenem Holz

Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.

DuftpyramideAuf eine Note tippen, um mehr zu erfahren

Noten

Weißer AmbraLimetteLavendel aus HochlagenBergamotte

KampferLotusGardenieRose

IriswurzelGeranieElemiFragonia

EichenmoosLavendel-AbsolueBlaue ZypresseMinze

VetiverBlack Meat Mysore

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Note

Weißer Ambra

Salz, Haut und Treibholz, hell ausgebleicht

Was es ist

Mit Weiß endet die Reise. Im Darm des Pottwals bildet sich eine wachsartige Masse, die jahrelang im Meer treibt, bis Sonne und Salzwasser sie von Schwarz zu staubigem Weiß bleichen und das nahezu geruchlose Ambrein zu etwas Duftendem oxidieren.

Wie es riecht

Sanft, süß und marin, die rundeste aller Qualitäten. Saubere Haut, warmer Moschus, Tabak und Meeresluft über einer samtigen, mineralischen Süße. Was frischere, dunklere Stücke an fäkaler Kante tragen, ist hier längst verwittert.

In der Parfümerie

Als Tinktur eingesetzt, wirkt sie weniger wie eine Note als wie ein Licht hinter den anderen: Sie schenkt Wärme, Diffusion und ein hautnahes Leuchten und lässt alles um sie herum länger halten. Heute bildet Ambroxan den Kern dieser Wirkung nach.

Gut zu wissen

Keinem Wal wird etwas genommen: Jedes Stück wird am Strand aufgelesen, oft Jahre nachdem es ausgeschieden wurde. Das Gesetz folgt dieser Logik nicht immer, und die Vereinigten Staaten verbieten den Handel ganz.

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Note

Limette

Grüne Zitrusschale mit bitterem, knackigem Biss

Was es ist

Das Öl verlässt die Frucht auf zwei Wegen. Die Kaltpressung drückt es direkt aus der grünen Schale; die Destillation kocht es aus der ganzen zerdrückten Frucht heraus, eine Qualität, die vor allem für die Erfrischungsgetränkeindustrie hergestellt wird. Die beiden riechen verschieden.

Wie es riecht

Gepresste Limette ist scharf, bitter und feucht, genau wie ein Schnitz, der vor einer Sekunde aufgeschnitten wurde. Destillierte Limette ist runder und fast kandiert, ganz Cola und prickelndes Soda. Beide verfliegen schnell und hinterlassen eine dünne grüne, leicht seifige Trockenheit.

In der Parfümerie

Limette sitzt in der Kopfnote, wo sie Üppigkeit durchschneidet und die ersten Minuten wie mit Kohlensäure versetzt wirken lässt. Basilikum, Minze, Vetiver und Rum sind ihre übliche Gesellschaft, in Eaux de Cologne, Fougères und jedem Gin-Tonic-Akkord, der je komponiert wurde.

Gut zu wissen

Der Haken ist das Sonnenlicht. Die Verbindungen, die kaltgepresste Limette so lebendig riechen lassen, machen die Haut dafür überempfindlich, deshalb ist die Dosierung begrenzt. Die Destillation entfernt sie, und darum riecht Limette in der Parfümerie nach Limonade statt nach Schale.

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Note

Lavendel aus Hochlagen

Berglavendel, feiner und süßer

Was es ist

Lavandula angustifolia, hoch oben an kühlen Berghängen statt in der warmen Ebene angebaut. Die Höhenlage ist das älteste Qualitätsmerkmal beim Lavendel: Kühlere Nächte und eine kürzere Saison bringen die Pflanze dazu, mehr von den Estern zu bilden, die das Öl süß machen, und echte angustifolia gehörte ohnehin schon immer in die Höhe, wo sie an kühlen Hängen wild wuchs, lange bevor sie je kultiviert wurde.

Wie es riecht

Klarer und süßer als Öl aus dem Flachland, der kampferige Auftrieb deutlich zurückgenommen. Der Auftakt ist weich und fruchtig statt scharf, das blumige Herz runder, der Ausklang leise heuartig und von pudriger Ruhe. Wo Lavendel aus der Ebene oder Lavandin medizinisch riecht, erinnert dieser fast an einen feinen Tee.

In der Parfümerie

Die Qualitätsstufe für alle Fälle, in denen Lavendel für sich selbst schön sein muss, statt nur Struktur zu geben: in Soliflores, in sanften Fougères und neben Iris, Tonka und zarten Moschusnoten. Mit seinem geringen Kampfergehalt stellt sich dieses Öl nicht gegen ein blumiges Herz, wie es gewöhnliches Lavendelöl tut.

Gut zu wissen

Die Höhenlage ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal und kein Marketing, und sie zeigt sich im Estergehalt, der Kennzahl, nach der der Handel tatsächlich bewertet. Vieles, was als Lavendel verkauft wird, ist Lavandin, eine sterile Kreuzung, die weit mehr pro Hektar liefert und schärfer riecht; Höhenlage und Art sind die beiden Dinge, nach denen es sich zu fragen lohnt.

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Note

Bergamotte

Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag

Was es ist

Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.

Wie es riecht

In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.

In der Parfümerie

Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.

Gut zu wissen

Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.

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Note

Kampfer

Ein kalter weißer Kristall, kein Blatt

Was es ist

Überhaupt kein Eukalyptus und auch kein Blattöl. Kampfer kristallisiert aus Dampf, der durch das zerkleinerte Holz eines ostasiatischen Lorbeergewächses geleitet wird, eines Verwandten des Zimtbaums. Heute entsteht das meiste davon aus Kiefernterpentin.

Wie es riecht

Kalt und trocken, mit einem wachsigen, medizinischen Biss und keinerlei Süße darunter. Salbendosen. Ein Wollmantel, für den Winter aus der Truhe geholt. Wo Eukalyptus nach einem zerriebenen grünen Blatt riecht, bleibt Kampfer mineralisch und hart.

In der Parfümerie

Lavendel, Rosmarin und Salbei enthalten bereits ein wenig davon, deshalb wirkt ein Fougère so belebend. Parfumeure geben mehr hinzu, damit eine Kopfnote kalt ankommt, oder um Patschuli und weißen Blüten eine harte Kante entgegenzusetzen.

Gut zu wissen

In einer Schublade liegen gelassen, schrumpft ein Block davon zu nichts, ohne je flüssig zu werden: direkt vom festen Zustand zu Dampf. Dieselbe Eigenschaft speist die Flamme beim hinduistischen Aarti, wo er ohne Asche verbrennt.

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Note

Lotus

Kühle Blütenblätter aus dem Teich, einst in Wein getränkt

Was es ist

Zwei Blumen hören auf diesen Namen: der rosa Lotus Asiens und die blaue Seerose des Nils, beide im Teichschlamm verwurzelt. Keine von beiden gibt viel Öl her, daher ist fast jeder Lotus, dem du begegnest, eine Rekonstruktion.

Wie es riecht

Kühl und wässrig, Blütenblätter über stillem Wasser. Der rosa Lotus wirkt sauber und rosig-grün; der blaue geht tiefer, schwerer, fast weinartig. Rekonstruktionen fügen Gurke und Melone hinzu, weshalb sich die Note oft anfühlt wie Luft, die von einem Teich herüberweht.

In der Parfümerie

Er dient als frisches, blumiges Herz, lichtet schwere weiße Blüten aus und bringt Tageslicht zwischen die Hölzer. Ozonige Meeresmoleküle und grüne Gurkenmaterialien übernehmen den Aufbau. Fast jeder aquatische Duft mit Spa-Frische stützt sich auf ihn.

Gut zu wissen

Die Ägypter legten blauen Lotus bei Banketten in Wein ein, wegen seiner leicht beruhigenden Wirkung, und malten ihn in ihren Gräbern immer wieder als Sinnbild der Wiedergeburt: Die Blüte öffnet sich jeden Morgen, schließt sich bis zum Nachmittag und kehrt mit der nächsten Sonne zurück.

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Note

Gardenie

Cremige weiße Blüte mit einem Pilzherzen

Was es ist

Ein immergrüner Strauch mit glänzendem Laub, aus derselben Familie wie der Kaffee und in China und Japan zu Hause. Seine wachsartigen weißen Blüten weigern sich, ihr Öl herzugeben. Also analysieren Parfumeure die Luft um die lebende Blüte und bauen sie aus Jasmin, Tuberose und Aromachemikalien nach.

Wie es riecht

Üppig und cremig, Jasminsüße über der Fülle der Tuberose, zum Auftakt eine grüne, fast buttrige Frische. Im Kern sitzt das Seltsame: eine Facette aus Pilz und Kokosnuss, fleischig und leicht herzhaft, die verhindert, dass die Süße ins Kandierte kippt.

In der Parfümerie

Eine Herznote, die weißfloralen und tropischen Kompositionen einen opulenten, samtigen Körper verleiht. Sie harmoniert mit Tuberose, Ylang-Ylang, Jasmin und Kokosnuss und steht im Mittelpunkt von Soliflores, die vollständig um die Blüte aufgebaut sind.

Gut zu wissen

Ein echtes Gardenien-Absolue gibt es im Handel kaum: Die Blüte gibt zu wenig her, als dass sich eine Extraktion wirtschaftlich lohnen würde, deshalb ist nahezu jede Gardeniennote eine Rekonstruktion. Die Gardenie, die du riechst, war mit ziemlicher Sicherheit nie in der Nähe einer Gardenie.

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Note

Rose

Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss

Was es ist

Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.

Wie es riecht

Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.

In der Parfümerie

Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.

Gut zu wissen

Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.

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Note

Iriswurzel

Veilchenpuder aus einer jahrelang getrockneten Wurzel

Was es ist

Iris, die wegen ihrer Wurzeln und nicht wegen ihrer Blüten angebaut wird, in den Hügeln der Toskana. Die Rhizome werden ausgegraben, getrocknet und dann drei bis fünf Jahre liegen gelassen, bevor jemand sie mahlt und zu einer wachsigen, elfenbeinfarbenen Butter wasserdampfdestilliert.

Wie es riecht

Kühl und pudrig, ein Veilchen ohne jede Süße, näher an Gesichtspuder und weichem Wildleder als an einer Blume. Rohe Karotte und Mehl, feuchte Erde darunter, ein zarter metallischer Glanz über allem.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen Iriswurzel für Körper: Ein wenig davon im Herzen oder in der Basis rundet scharfe Blumennoten und rohe Hölzer ab und hinterlässt Puder. Veilchen, Rose und Ambrette sind ihre Gesellschaft, und sie trägt jeden großen Irisduft.

Gut zu wissen

Frisch ausgegraben riecht die Wurzel grün und beißend, keine Spur von Veilchen. Die Irone bilden sich erst, während das getrocknete Rhizom oxidiert, also machen die Jahre das Veilchen, nicht die Pflanze. Eine Tonne ergibt zwei Kilo Butter.

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Note

Geranie

Eine Rose mit grünen Stielen und zerdrückter Minze

Was es ist

Die Geranie des Parfumeurs ist gar keine Geranie. Sie ist eine Pelargonie, und der Rosenduft sitzt in Blättern und Stielen, genau dem Teil, der in die Destillierblase wandert.

Wie es riecht

Zerreib ein Blatt, und du riechst Rose, aber Rose mit dem Stiel noch daran: grün, knackig, ein wenig pfeffrig, gekühlt von etwas Minzigem. Zitrone und eine pudrige Süße ziehen sich hindurch.

In der Parfümerie

Geranie arbeitet im Herzen, schlägt die Brücke zwischen Blumendüften und Fougères, und ihre krautige Kante ist der Grund, warum so viel davon in Düften landet, die an Männer vermarktet werden. Rose, Minze, Gewürznelke, Bergamotte und Vetiver vertragen sich gut mit ihr.

Gut zu wissen

Geranie und Rose teilen sich Citronellol, weshalb Geranie einen Teil eines Rosenakkords weit erschwinglicher übernehmen kann. Die Bourbon-Ernte von Réunion, einst der Maßstab, ist dünner geworden, seit der Anbau nach Ägypten und China abgewandert ist.

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Note

Elemi

Der helle, zitronig-pfeffrige Verwandte des Weihrauchs

Was es ist

Ritzt man die Rinde eines philippinischen Baumes, weint er ein weiches, weißes Harz, das an der Luft vergilbt. Mit Wasserdampf destilliert wird dieses Harz zu Elemi: einem nahen Verwandten des Weihrauchs, der zunächst nach Zitronenschale duftet.

Wie es riecht

Zu Beginn scharfe Zitrone und Kiefer, dazu der frische Biss von grünem Pfeffer. Darunter etwas seltsam Krautiges: Dill und Fenchel über warmem Balsam, durchzogen von Weihrauchschwaden. Es trocknet weich und holzig ab, viel leichter als die verwandten Weihrauchharze.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen es als Scharnier. Es sitzt hoch in der Mischung, trägt die Helligkeit von Zitrus hinunter in Hölzer und Weihrauch, sodass die Naht nie sichtbar wird, und lässt eine harzige Komposition leuchten, ohne dass sie schwer oder rauchig wird.

Gut zu wissen

Sein Name wird meist auf einen arabischen Ausdruck zurückgeführt, der ungefähr „wie oben, so unten“ bedeutet. Lange vor der Parfümerie steckte es in Heilbalsamen und Lacken der Renaissance, und das Harz gibt bis heute so großzügig Öl ab, dass es erschwinglich bleibt.

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Note

Fragonia

Teebaum, ohne die Hausapotheke

Was es ist

Vor den 2000er-Jahren hat niemand Fragonia kommerziell destilliert. Der Myrtenstrauch stammt aus dem sumpfigen Südwestzipfel Westaustraliens und ist näher mit Teebaum und Eukalyptus verwandt als mit Rosmarin und Lavendel, neben denen er meist einsortiert wird.

Wie es riecht

Stell dir einen abgerundeten Teebaum vor: derselbe kühle Kampferauftrieb, aber gesüßt, mit einem kleinen Zitrusakzent und darunter etwas leise Blumigem. Der Ausklang ist weich und balsamisch statt antiseptisch.

In der Parfümerie

Parfumeure greifen danach, wenn eine Formel kühle, grüne Frische braucht, ohne nach Putzmittelschrank zu riechen. Das Öl sitzt in Kopf und Herz und taucht vor allem in natürlichen Kompositionen und bei Indie-Häusern auf, oft neben anderen in Australien heimischen Pflanzen.

Gut zu wissen

Der Name ist eine Marke, keine Botanik. Anbauer in Westaustralien prägten die Bezeichnung Fragonia für die Bestände ihrer eigenen Plantagen und ließen sie eintragen; derselbe Strauch wird deshalb, anderswo destilliert, als Taxandria fragrans verkauft.

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Note

Eichenmoos

Die feuchte grüne Seele des Waldbodens

Was es ist

Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.

Wie es riecht

Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.

In der Parfümerie

Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.

Gut zu wissen

Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.

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Note

Lavendel-Absolue

Mit Lösungsmittel gewonnener Lavendel, dunkel und honigsüß

Was es ist

Der Extrakt, den man erhält, wenn man Lavendelblüten mit Lösungsmittel auswäscht, statt sie mit Dampf zu destillieren: zuerst zu einem wachsartigen Concrète, dann zu einem tief grünbraunen Absolue. Da es nie mit Dampf in Berührung kommt, bewahrt das Absolue die schwereren, weniger flüchtigen Anteile der Blüte, die eine Destillation nie überstehen, und es gleicht dem blassen ätherischen Öl weder im Aussehen noch im Verhalten.

Wie es riecht

Weit voller und dunkler als das Öl: krautig und honigsüß, mit Heu, Tabak und einer konfitürenartigen Fruchtigkeit, wo das destillierte Öl kühl und kampferartig ist. Die frische grüne Kopfnote fehlt weitgehend; was bleibt, ist der tiefe, blumige Körper der Pflanze mit einem süßen, fast balsamischen Gewicht.

In der Parfümerie

Das Absolue wird als Herz- und Basisrohstoff eingesetzt, nicht als Kopfnote, und oft zusammen mit dem ätherischen Öl statt an seiner Stelle, sodass eine Komposition sowohl die kühle Frische des Lavendels als auch seine warme Tiefe bekommt. Es harmoniert ganz selbstverständlich mit Tonka, Tabak, Heu und Amber und ist ein fester Bestandteil der dunkleren Fougères.

Gut zu wissen

Absolue und ätherisches Öl sind zwei verschiedene Rohstoffe aus derselben Blüte; eine Formel, die beide nennt, ist nicht redundant. Absolues werden mit Lösungsmitteln gewonnen, was manche Standards der Naturparfümerie ausschließen, und die Ausbeute ist sehr gering, daher kostet das Absolue deutlich mehr als das destillierte Öl.

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Note

Blaue Zypresse

Süßes, rauchiges Holz, dessen Destillat tintenblau ist

Was es ist

Keine echte Zypresse und weit entfernt von Italien. Es ist ein australischer Nadelbaum aus dem Monsun-Norden, und in die Destille kommen gehäckseltes Holz und Rinde, nicht die Nadeln. Andere Gattung, andere Hemisphäre.

Wie es riecht

Warm und süß, wo du Kühles und Grünes erwartet hast. Geschliffenes Holz, honigsüße Frucht, ein Kringel Rauch, darunter eine leise Lakritzkante. Näher an einem balsamischen Harz als an einer gestutzten grünen Hecke.

In der Parfümerie

Parfumeure bauen dieses Öl in die Basis ein. Ein Nadelöl steigt auf und verfliegt; dieses hier bewegt sich kaum, fixiert so Weihrauch- und Holzakkorde an Ort und Stelle und verlängert den Drydown. Zitrus wirkt darüber heller.

Gut zu wissen

Das Blau steckt nicht im Baum. Sein Holz ist blassgolden. Die Farbe entsteht erst in der Destille: Holz und Rinde kommen zusammen hinein, und die Hitze erschafft ein Blau, das der Baum nie hatte.

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Note

Minze

Zwei Minzen, eine eisig, eine süß

Was es ist

Zwei Pflanzen, zwei verschiedene Aufgaben. Pfefferminze trägt Menthol und wirkt kalt. Grüne Minze trägt stattdessen Carvon und wirkt süß, rund und kräuterig. Beide werden aus Blättern und blühenden Triebspitzen dampfdestilliert, und wer die eine gegen die andere tauscht, verändert alles.

Wie es riecht

Pfefferminze ist durchdringend und eisig, mit einer Kampferkante, die dir den Kopf freimacht, ob du willst oder nicht. Grüne Minze ist sanfter: süß, leicht fruchtig, ohne kalten Biss. Beide beginnen grün und wässrig und gehen dann in ein sauberes, kräuteriges Summen über.

In der Parfümerie

Eine Kopfnote, und zwar eine flüchtige: Sie blitzt durch Fougères, Eaux de Cologne und frische Herrendüfte und ist dann verschwunden. Pfefferminze übernimmt die belebenden Eröffnungen. Beide harmonieren mit Lavendel, Basilikum, Zitrus und, weniger naheliegend, mit Schokolade.

Gut zu wissen

Menthol kühlt überhaupt nichts. Es aktiviert die Nervenrezeptoren, die Kälte melden, sodass dein Gehirn Kälte wahrnimmt, wo keine ist. Das ist der Trick hinter Zahnpasta und Kaugummi, und Grüne Minze beherrscht ihn nicht.

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Note

Vetiver

Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen

Was es ist

Alles, was zählt, liegt unter der Erde. Vetiver wächst als hohes tropisches Gras, doch der Duft steckt in seinen Wurzeln, einem dichten, faserigen Geflecht, das ausgegraben, gewaschen, getrocknet und zu einem dickflüssigen, bernsteinbraunen Öl wasserdampfdestilliert wird.

Wie es riecht

Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über trockenem Holz. Haitianisches Öl ist glatter und leicht haselnusssüß; Öl aus Java ist dunkler, rauchiger, ledriger. Unter beiden liegen eine bittere Grapefruitkante und ein grüner, mineralischer Zug, der stundenlang hält.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen Vetiver, um eine Formel zu verankern, deshalb greifen Fougères und Chypres zu ihm. Zitrus, Leder und Tabak liegen gut darüber. Rückt man seine aschigere Seite in den Vordergrund, wird er neben Zypresse und Zeder streng.

Gut zu wissen

Dieselben Wurzeln, die in einem Flakon landen, werden an Hängen gepflanzt, um den Boden zu halten, und krallen sich dort fest, wo sonst nichts Halt findet. Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das meiste davon aus kleinbäuerlichem Anbau.

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Note

Black Meat Mysore

Sandelholz, so alt, dass sich das Kernholz dunkel gefärbt hat

Was es ist

Kein Ort und keine Art, sondern eine Farbe. Das Kernholz des Sandelbaums wird immer dunkler, solange der Baum steht: erst blass, dann tiefgelb, dann rot, schließlich der fast schwarze Kern, den der Handel Black Meat nennt.

Wie es riecht

Schwerer als das milchige Sandelholz, das du erwartest. Die Cremigkeit ist noch da, versunken unter etwas Harzigem und Dunklem, näher an Ahornsirup und Vanille als an frischer Milch, mit einer nussigen Süße, die bleibt.

In der Parfümerie

Tropfenweise dosiert und fast immer ganz unten. Es wirkt als Fixateur und Basis, verankert Rose, Oud und Jasmin und hält eine Komposition noch lange fest, wo die leichteren Stoffe längst von der Haut verflogen wären.

Gut zu wissen

Gewöhnliches Mysore-Sandelholz wird nach etwa dreißig Jahren geschlagen. Black Meat braucht achtzig oder mehr, deshalb wurde das meiste, was heute im Umlauf ist, schon vor Jahrzehnten zurückgelegt. Es ist so dicht, dass es im Wasser sinkt.

Duftcharakter

Der Duft setzt kalt und scharf ein: Minze und Limette über Höhenlavendel, während Kampfer die Kante hell hält. Lotus, Gardenie und Rose stehen hinter Geranie und Elemi und wirken eher grün und harzig als blumig, darunter Eichenmoos und Vetiver. Im Ausklang wird er cremig: Black-Meat-Mysore-Sandelholz neben der weißen Ambra, die das Haus angibt.

Performance

Haltbarkeit

wie lange er auf der Haut bleibt

Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.

Performance

Sillage

die Größe seiner Duftspur

Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.

Anlass

Experimentell

Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen

Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.

Anlass

Büro

Gepflegt und nie lauter als der Raum

Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.

Anlass

Abend

Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt

Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.

Anlass

Romantisch

Nah genug, um gespürt zu werden

Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.

Anlass

Festlich

Leise Souveränität in festlicher Runde

Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.

Anlass

Lässig

Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile

Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.

Performance

Vom Tag in die Nacht

wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört

Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.

Jahreszeit

Winter

Wärme, die durch kalte Luft trägt

Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.

Jahreszeit

Frühling

Frische Blüten in milder, steigender Wärme

Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.

Jahreszeit

Sommer

Hell und luftig, auch bei echter Hitze

Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.

Jahreszeit

Herbst

Würzige Wärme für kühler werdende Tage

Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.

Trageempfehlung

Kühles Wetter steht ihm, vom Herbst bis in den frühen Frühling, vom Tag bis in den Abend. Er trägt sich im Büro ebenso gut wie im Alltag und passt zu allen, die Lavendel grün und kalt mögen.