Areej Le Doré
Al Majmua
Al Majmua ist eine grüne, moosige Naturkomposition, bei der Bergamotte und Schwarze Johannisbeere ein Herz aus Vetiver, Patchouli und exotischen indischen Blüten (Pandanus/Kewda und Kadam) aufhellen, verankert in Eichenmoos, Iris und Zeder.
Die Geschichte
Russian Adams Areej Le Doré arbeitet ausschließlich mit natürlichen und Vintage-Materialien, und Al Majmua, „die Versammlung", ist eine Chypre-nahe Komposition aus rohem Vetiver, echtem Eichenmoos und indischen Attars: erdig, grün und altertümlich.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Oud
dunkles, harziges Holz mit Tiefe
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch getönten Rauchigkeit und einem süßen, fast ländlichen Funk darunter. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes und still Mächtiges.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Moschusartig
warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft und verleiht eine sinnliche, hautnahe Nähe, die persönlich wirkt und lange verweilt.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Bergamotte
Sprühendes Zitruslicht mit bittersüßer Kante
Was es ist
Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen grüngelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst, nicht destilliert, wodurch seine frische Helligkeit erhalten bleibt.
Wie es riecht
Hell, frisch-zitrusartig und grün, ein süßes Zitrusprickeln, gemildert durch eine blumige, fast teeähnliche Glätte. Darunter liegt eine leicht bittere, balsamische Wärme, die sie von Zitrone oder Orange unterscheidet. Sie blitzt beim Öffnen lebendig auf und klingt schnell in ein weiches, leicht würziges Summen ab.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote, Bergamotte verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet scharfe Zitrusnoten mit dem Herz. Sie definiert das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Sie eröffnet unzählige moderne Frisch-Blumen-Kompositionen, und ihr Öl verleiht dem Earl-Grey-Tee seinen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamotteöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut hochempfindlich gegenüber Sonnenlicht macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzen einzuhalten, weshalb die meisten modernen Bergamotteanteile in Düften aufgereinigt und nicht kaltgepresst sind.
Schwarze Johannisbeere
Herbes Cassis mit einem wilden, animalischen Knurren
Was es ist
Aus Ribes nigrum, einem kleinen Laubstrauch, der in ganz Europa angebaut wird, besonders im Burgund. Die Parfümerie verwendet selten die Beere selbst; das begehrte Material ist Cassisknospen-Absolue, mit Hexan aus den harzigen Blattknospen extrahiert, häufig ergänzt durch schwefelhaltige Aromamoleküle, die die herbe Würzigkeit der Frucht einfangen.
Wie es riecht
Scharf-fruchtig und herb trägt das Knospen-Absolue eine grüne, blättrige, fast katzenartige Schärfe mit einem schweißartigen, schwefligen Biss unter der Beerensüße. Der Effekt ist wild und unverwechselbar: reife Schwarze-Johannisbeere-Frucht, umrandet von grünem Saft und einem leicht animalischen Knurren.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die herbe Fruchtigkeit und einen erfrischenden grünen Realismus liefert, der eine Komposition hebt. Sie schärft die Rose und verleiht fruchtigen Blumen- und Chypre-Akkorden Biss. Cassis ist ein klassischer Chypre-Auftakt und ein wiederkehrender Impuls in modernen Fruchtparfums.
Gut zu wissen
Die katzige, schwefelhaltige Facette stammt von Spuren-Thiolen, die so potent sind, dass sie in Teilen pro Billion wahrgenommen werden, dieselbe Molekülfamilie, die hinter dem Duft von Katzenspray und bestimmten Sauvignon-Blanc-Weinen steckt. Ein Tropfen Cassisknospen-Absolue reicht sehr weit.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, ursprünglich aus Indien und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut. Das Kostbarste ist sein dichtes Netz aus faserigen Untergrundwurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und dampfdestilliert werden, um ein dickes bernsteinfarbenes grünes ätherisches Öl zu gewinnen.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über einer holzigen, wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Java neigt zu Dunklerem und Ledrigerem. Darunter liegen trockene Zeder, eine grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die beim Abtrocknen stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Beständigkeit, erdende Erdigkeit und natürliche Fixierkraft. Sie verankert Chypres und Fougères und harmoniert mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflorés sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchigere, aschigere Seite neben Zypresse und Zeder in Szene gesetzt wird.
Gut zu wissen
Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit auf Hügeln als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion festhalten und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes gedeiht.
Pandanus (Kewda)
Honighafte tropische Blüte mit aquatischem Flüstern
Was es ist
Ein Aroma, das aus den duftenden männlichen Blüten von Pandanus odoratissimus gewonnen wird, einer Schraubenpalme der Küsten Indiens und Südostasiens. Die als Kewda oder Kewra bekannten Blüten werden bei Tagesanbruch von Hand gepflückt und nach der traditionellen Deg-und-Bhapka-Methode hydrodestilliert, wobei der entstehende Dampf oft in einem Sandelholzöl-Attar aufgefangen wird.
Wie es riecht
Süß, berauschend und blumig mit honighafter, rosiger Wärme und einer ausgeprägten grünen, leicht aquatischen Kühle. Eine fruchtige, fast hyazinthenähnliche Fülle liegt über einer sanften, wässrigen Frische. Es eröffnet üppig und betörend, klingt dann in eine glatte, balsamische Blumensüße mit leicht würziger Note ab.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die in traditionellen indischen Attars und Räucherwerken geschätzt wird, wo sie eine tropische, honigsüße Blumigkeit verleiht, die sich von Rose oder Jasmin unterscheidet. Sie verbindet sich mit Sandelholz, Safran, Rose und Oud in orientalischen und Attar-Kompositionen und taucht in Nischen-Blumendüften auf, die eine ungewöhnliche, exotische Blütensignatur suchen.
Gut zu wissen
Die Blüten verlieren ihren Duft innerhalb von Stunden nach dem Öffnen, daher eilt die Ernte der Morgendämmerung entgegen, und nur männliche Blütenstände werden verwendet. Der Ganjam-Kewda aus Odisha, der den Großteil der indischen Produktion liefert, ist charakteristisch genug, um eine geografische Angabe zu tragen, und der Attar verbraucht riesige Mengen an Blüten.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Patchouli stammt aus Pogostemon cablin, einem blättrigen Strauch der Minzfamilie, der ursprünglich aus dem tropischen Asien stammt und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut wird. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht gereift oder fermentiert, dann dampf- oder hydrodestilliert zu einem dicken, dunklen ätherischen Öl.
Wie es riecht
Tief erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf, fast kampferartig und grün wirken; mit der Zeit rundet es sich zu Schokolade, Leder und getrockneter Früchtewärme, die stundenlang haftet.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und kraftvolle Fixiermittel, Patchouli verankert eine Komposition und verlängert ihre Haltbarkeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientals und harmoniert mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Es definiert viele gourmand-orientalische Blends und trägt das holzige, balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Gut zu wissen
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmirschals mit getrockneten Patchouliblättern verpackt, um Motten auf dem Transportweg fernzuhalten, sodass Europäer lernten, echte Importe am Geruch zu erkennen. Anders als die meisten ätherischen Öle verbessert sich Patchouli mit der Zeit und vertieft und mildert sich über Jahre hinweg, ähnlich wie Wein.
Kadam
Honigsüße Monsunblüte des heiligen Baumes Krishnas
Was es ist
Kadam ist die Blüte von Neolamarckia cadamba, einem hohen tropischen Baum des indischen Subkontinents, der dichte, orangefarbene, kugelförmige Blütentrauben trägt. Für den Attar werden die frischen, nächtlich blühenden Blüten in einem Kupferkessel hydrodestilliert und der aromatische Dampf in Sandelholzöl aufgefangen, die Kannauj-Deg-Bhapka-Tradition.
Wie es riecht
Sanft, cremig und honigsüß, eine warme tropische Blumennote mit milder fruchtiger Fülle und sanften grünen, leicht würzigen Kanten. Der Sandelholzträger verleiht darunter eine milchige holzige Tiefe. Es wirkt abgerundet und beruhigend statt scharf, eröffnet blumig und klingt in eine ruhige, balsamische Wärme ab.
In der Parfümerie
Vorwiegend eine Herznote innerhalb traditioneller indischer Attars, geschätzt für einen üppigen, naturalistischen Blumenkörper. Die Sandelholzbasis macht ihn langanhaltend und allein als Soliflore tragbar, während er auch andere Blumennoten und warme holzige Ambra-Blends in östlich geprägten Kompositionen abrundet.
Gut zu wissen
Kadam trägt tiefes kulturelles Gewicht, traditionell mit dem Monsun und Lord Krishna in der hinduistischen Überlieferung verbunden. Die Blüten öffnen sich in den frühen Morgenstunden, ungefähr zwischen drei und sechs Uhr, weshalb Destillateure sie die ganze Nacht sammeln, um die Blüten auf dem Höhepunkt ihres Aromas zu erfassen.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Eichenmoos ist kein echtes Moos, sondern eine Flechte, Evernia prunastri, die auf Eichen und anderen Laubbaumrinden im gemäßigten Europa wächst, besonders auf dem Balkan, in Frankreich und Marokko. Die geernteten Thalli werden lösungsmittelextrahiert zu einem dunklen, zähflüssigen Concrète und Absolue, den in der Parfümerie verwendeten Rohstoffen.
Wie es riecht
Tief erdig und waldgrün, mit feuchter Rinde, nassem Stein und einem ledrigen, tintenartigen Unterton. Eine trockene, leicht bittere Moosigkeit trägt marine und teerartige Facetten. Der Effekt ist schattig statt frisch und beschwört den kühlen Boden unter alten Bäumen herauf, nachdem der Regen den Boden durchtränkt hat.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat der Chypre-Familie, die Struktur, Tiefe und eine Vintage-Signatur verleiht. Es harmoniert klassisch mit Bergamotte, Labdanum und Patchouli. Es definiert die großen Pfirsich-Gewürz-Chypres und den grünen Kern klassischer Galbanum-Blüten sowie unzählige moosige Fougères und Herrensignaturen.
Gut zu wissen
Eichenmoos-Extrakte enthalten Atranol und Chloratranol, starke Hautallergene, die die EU 2017 faktisch verboten hat. IFRA schreibt nun allergenreduzierte, atranolärmere Versionen vor, die diese Moleküle auf Spurenmengen beschränken, was leise die Art und Weise verändert hat, wie der klassische Chypre in reformulierten modernen Parfums riecht.
Iris
Kühle gepuderte Erde aus einer geduldig gereiften Wurzel
Was es ist
Parfümerie-Iris stammt nicht aus der Blüte, sondern aus dem Rhizom von Iris pallida und Iris germanica, hauptsächlich in der Toskana und Marokko angebaut. Die ausgegrabenen Rhizome werden getrocknet und etwa drei Jahre gereift, damit sich aromatische Irone entwickeln, dann gemahlen und dampfdestilliert zu wachsartigem Orris-Butter.
Wie es riecht
Kühl, pudrig und wurzelig, mit Anklängen von Veilchen, Velours und frisch gesägtem Holz, bestäubt mit Gesichtspuder. Es gibt eine feuchte, erdige Mineralität, eine leichte karottenartige Süße und eine butterige, fast teigige Weichheit. Es wirkt silbern und zurückhaltend, eher Textur als Duft, und verweilt still auf der Haut.
In der Parfümerie
Ein kostbares Herznotenmaterial, das pudrige Eleganz, kühle Tiefe und ein samtiges, verfeinerndes Rückgrat für Chypres und Blumendüfte verleiht. Es harmoniert mit Veilchen, Rose, Sandelholz und Ambrette. Es ist die Seele kühler pudriger Herrensignaturen, strenger grüner Blumendüfte und minimalistischer, Orris-betonter Kompositionen.
Gut zu wissen
Orris-Butter gehört zu den kostspieligsten Materialien der Parfümerie: Eine Tonne getrockneter, gereifter Rhizome ergibt nur etwa zwei Kilogramm Butter, und hochionige Qualitäten können Zehntausende von Euro pro Kilo kosten. Die mehrjährige Reifung, die ihren Duft aufbaut, macht echte Iris so selten.
Zeder
Trockene Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Zeder in der Parfümerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) und, häufiger, der aromatisch ähnlichen Virginia- und Texas-"Zedern" der Gattung Juniperus. Holzspäne und Sägemühlabfälle werden dampfdestilliert zu einem an Cedrol und Cedren reichen Öl, den duftgebenden Molekülen.
Wie es riecht
Trocken, holzig und harzig, mit Anklängen an frisch gespitzte Bleistifte und mit Zedernholz ausgekleidete Schränke. Atlas-Zeder neigt zu Warmem, Rauchigem und Balsamischem; Virginia-Zeder wirkt schärfer und klarer. Es eröffnet frisch und bleistiftartig, klingt dann in ein weiches, sägemehlwarmes, leicht süßes Holz ab, das stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herz- und Basisnote, geschätzt für ihr glattes holziges Rückgrat und ihre Fixierkraft. Sie verankert Chypres, Fougères und moderne Holzdüfte und harmoniert mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Zeder verleiht gewürzten Blumen-Holz-Düften einen charakteristischen pflaumig-holzigen Kern und durchzieht unzählige unisex Holzkompositionen.
Gut zu wissen
Die meisten Parfümerie-"Zedern" sind botanisch gesehen gar keine echten Zedern, sondern Wacholdergewächse; die echte Cedrus und die unverwandte Juniperus teilen einen Namen durch Geruch, nicht durch Abstammung. Zedernöl wurde im alten Ägypten bei der Einbalsamierung verbrannt und zum Parfümieren von Grabkammern, Särgen und Schiffshölzern verwendet.
Duftcharakter
Herbe Schwarze Johannisbeere und Bergamotte eröffnen den Duft, bevor ein tief grünes Herz folgt: grasiger Vetiver, dunkles Patchouli und der berauschende, fast honigsüße Duft von Kewda und Kadam. Eichenmoos, Iris und Zeder hinterlassen eine trockene, moosige Chypre-Basis.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Ein nach Einbruch der Dunkelheit getragenes Grün für Herbst- und Winternächte, dessen herber Auftakt einer dunklen, moosigen Chypre-Tiefe weicht, geeignet für Abenteuerlustige und gehobene, festliche Anlässe.
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Die Stimmung
Die Nase
Russian Adam
Gründer und Parfumeur
Ein russischer Destillateur, der in Südostasien arbeitet. Er führt die Destillerie Feel Oud, kocht seine eigenen Adlerholz- und Sandelholzöle und verarbeitet sie unter Areej Le Dore zu kleinen, nummerierten Chargen: Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace und Ottoman Empire.
Mehr von dieser NaseWar and Peace 2Nepalese Patchouli
Die Maison
Areej Le Doré
Orientalische Vintage-Düfte auf Basis von echtem Moschus, gealtertem Oud und Ambra, abgefüllt, solange es die Originale noch gibt.
Russian Adam arbeitet ausschließlich mit natürlichen und Vintage-Materialien, echtem Eichenmoos, von Hand destillierten Attars, gealterten animalischen Noten und kostbarer Ambra. Einen davon zu tragen fühlt sich deshalb weniger nach dem Aufsprühen eines Duftes an als nach dem Öffnen einer Schublade voller Schätze aus einer alten Welt. Die Chargen sind winzig, nummeriert und kehren nach dem Ausverkauf nur selten in derselben Form zurück.
- Herkunft
- Thailand
- Gegründet
- 2016
- Bekannt für
- Hirschmoschus, gealtertes Oud, Ambra
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