Areej Le Doré
Al Majmua
Die Geschichte
Russian Adams Areej Le Doré arbeitet vorwiegend mit natürlichen und Vintage-Materialien, und Al Majmua, „die Versammlung“, ist eine zum Chypre neigende Mischung aus rohem Vetiver, echtem Eichenmoos und indischen Attars: erdig, grün und von alter Schule.
Rose
Samtige Blütenblätter, Honig und Dorn
Oben taufrisch und fruchtig, dann ein marmeladiges, honigsüßes Herz mit einem grünen, pfeffrigen Biss darunter. Hier ist die Rose größtenteils die echte Blüte, Rosenotto oder Rosen-Absolue, und kein aus Aromachemikalien gebauter Akkord.
Oud
Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Pudrig
Sanfte Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.
Moschusartig
Warmer Atem nackter Haut
Die sanft animalische Wärme von natürlichem Moschus, ob Hirschmoschus oder ein pflanzlicher Moschus wie Ambrettesamen: warme Haut und weiches Fell, pudrig, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft, eine zweite Haut, die man erst bemerkt, wenn jemand schon nah genug steht, um sie wahrzunehmen.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Schwarze Johannisbeere
Herbes Cassis mit einem wilden, animalischen Knurren
Was es ist
Die Parfumerie beachtet die Beere kaum. Das Material, auf das es ankommt, ist Cassisknospen-Absolue, gewonnen aus den klebrigen, harzigen Blattknospen des Strauchs, deren natürliche Schwefelfacetten den herben Biss der Frucht tragen. Manche Ouds haben selbst eine dunkle Beerennote, sodass die Beere in einem Oud-Parfum auch aus dem Holz selbst stammen kann.
Wie es riecht
Scharf, herb, unverkennbar violett, dann schneidet etwas Wildes quer hindurch: eine grüne, blättrige, leicht schweißige Schärfe, die eher an Katze erinnert als an Frucht. Reife Beere mit einem Knurren dahinter.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote mit Krallen. Sie schneidet durch Süße, gibt der Rose eine Kante und einem fruchtig-blumigen Duft etwas, wogegen er sich stemmen kann. Noch immer rüttelt sie moderne fruchtige Kompositionen wach.
Gut zu wissen
Die katzige Kante stammt von Thiolen, die deine Nase schon in Billionstel-Konzentrationen erfasst; dieselbe Stofffamilie steckt hinter der Duftmarke eines Katers und einem Glas Sauvignon Blanc. Parfumeure dosieren Cassis in Tropfen, nicht in Millilitern.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Alles, was zählt, liegt unter der Erde. Vetiver wächst als hohes tropisches Gras, doch der Duft steckt in seinen Wurzeln, einem dichten, faserigen Geflecht, das ausgegraben, gewaschen, getrocknet und zu einem dickflüssigen, bernsteinbraunen Öl wasserdampfdestilliert wird.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über trockenem Holz. Haitianisches Öl ist glatter und leicht haselnusssüß; Öl aus Java ist dunkler, rauchiger, ledriger. Unter beiden liegen eine bittere Grapefruitkante und ein grüner, mineralischer Zug, der stundenlang hält.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen Vetiver, um eine Formel zu verankern, deshalb greifen Fougères und Chypres zu ihm. Zitrus, Leder und Tabak liegen gut darüber. Rückt man seine aschigere Seite in den Vordergrund, wird er neben Zypresse und Zeder streng.
Gut zu wissen
Dieselben Wurzeln, die in einem Flakon landen, werden an Hängen gepflanzt, um den Boden zu halten, und krallen sich dort fest, wo sonst nichts Halt findet. Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das meiste davon aus kleinbäuerlichem Anbau.
Pandanus (Kewda)
Schraubenbaumblüte, rosig und honigsüß über kühlem Wasser
Was es ist
Die männlichen Blüten eines an Küsten wachsenden Schraubenbaums, bei Tagesanbruch von Hand gepflückt und noch am selben Morgen destilliert, oft direkt in Sandelholzöl. Indische Attar-Hersteller nennen sie Kewda oder Kewra.
Wie es riecht
Berauschend und honigsüß mit rosiger Wärme, dann schiebt sich etwas Kühles, Wässriges darunter. Die Eröffnung hat eine fruchtige, hyazinthenartige Fülle; danach legt sich der Duft mild und lau, leicht gewürzt, tropischer als jede Rose.
In der Parfümerie
Im Herzen indischer Attars und Räucherwerke leistet Kewda, was weder Rose noch Jasmin vermag. Sandelholz, Safran und Oud vertragen sich gut damit, und Nischen-Blumendüfte greifen danach, wenn sie eine unbekannte Blüte suchen.
Gut zu wissen
Eine Kewda-Blüte ist wenige Stunden nach dem Aufblühen duftlos, also wird die Ernte zum Wettlauf, und nur die männlichen Blüten lohnen sich. Ganjam in Odisha liefert den Großteil des indischen Kewda und besitzt dafür eine geschützte geografische Angabe.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Bei Patschuli würde niemand auf Minze tippen, doch genau das ist die Familie: ein blattreicher Strauch, dessen Blätter getrocknet und bis kurz vor der Gärung zum Reifen liegen gelassen werden, bevor die Destillation ein Öl herauszieht, dickflüssig und dunkel wie Sirup.
Wie es riecht
Nasse Erde, Waldboden, ein alter Keller, mit einer weinigen Süße darunter. Junges Öl kann dir scharf und grün entgegenschlagen, fast kampferartig. Gereiftes Öl geht den anderen Weg, hin zu Schokolade und Leder, und hält sich stundenlang.
In der Parfümerie
Kaum etwas verankert eine Komposition so wie Patschuli. Chypres und orientalische Düfte bauen auf diesem Anker auf, und ein paar Tropfen unter Rose, Vetiver oder Labdanum halten das Ganze stundenlang auf der Haut.
Gut zu wissen
Kaschmirschals reisten im neunzehnten Jahrhundert in getrocknete Patschuliblätter gepackt, damit die Motten fernblieben, und die Europäer lernten, einen echten allein am Geruch zu erkennen. Das Öl wird mit dem Alter besser, was fast kein ätherisches Öl tut, und rundet sich wie Wein.
Kadam
Honigsüße Monsunblüte des heiligen Baumes Krishnas
Was es ist
Orangefarbene, kugelförmige Blütenstände an einem hohen Baum des indischen Subkontinents. Sie kommen frisch in den Kessel und werden in Kannauj nach alter Art destilliert: in Kupfergefäßen, wobei der Dampf nicht in Wasser, sondern in Sandelholzöl aufgefangen wird.
Wie es riecht
Cremig und honigsüß, ein warmer tropischer Blütenduft mit weicher Frucht und einer grünen, leicht würzigen Kante. Das Sandelholz darunter macht ihn milchig und holzig. Nichts daran ist scharf: Er öffnet blumig und mündet in eine ruhige, balsamische Wärme.
In der Parfümerie
In traditionellen Attars meist eine Herznote, üppig und naturgetreu. Weil die Sandelholzbasis sie fixiert, hält sie lange genug, um allein als Soliflore getragen zu werden, und rundet andere Blütennoten und warme holzig-ambrierte Mischungen ab.
Gut zu wissen
In der hinduistischen Überlieferung gehört der Baum Krishna, und seine Blütezeit ist das Zeichen des Monsuns. Die Blüten öffnen sich zwischen drei und sechs Uhr morgens, deshalb arbeiten die Destillateure die Nacht hindurch, um sie in voller Stärke einzufangen.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.
Wie es riecht
Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.
In der Parfümerie
Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.
Gut zu wissen
Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.
Iris
Kühle, pudrige Erde aus einer geduldig gereiften Wurzel
Was es ist
Die Iris der Parfümerie stammt nicht aus der Blüte, sondern aus der Wurzel. Die ausgegrabenen Rhizome werden getrocknet und drei bis fünf Jahre gelagert, während sich die aromatischen Irone bilden, dann gemahlen und zu einer wachsartigen Irisbutter wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Kühl, pudrig und wurzelig: Veilchen, Wildleder und frisch gesägtes Holz, mit Gesichtspuder bestäubt. Darunter liegen eine feuchte, mineralische Erdigkeit, eine leichte Karottensüße, eine buttrige Weichheit. Sie wirkt eher wie Textur als wie Parfum und bleibt leise auf der Haut.
In der Parfümerie
Nichts sonst verleiht einer Mischung diese kühle, gepuderte Zurückhaltung. Sie festigt Chypres und Blumendüfte, nimmt Rose und Veilchen den Glanz und gibt Sandelholz und Ambrette ein samtiges Finish. Iris bringt ein Parfum zur Räson.
Gut zu wissen
Eine Tonne getrockneter, gereifter Rhizome ergibt etwa zwei Kilogramm Butter. Rechne die Jahre des Wartens hinzu, bevor überhaupt destilliert werden kann, und du verstehst, warum echte Iris in so wenigen Flakons steckt.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Die meiste Zeder in der Parfümerie ist gar keine Zeder. Es ist Wacholder, von den Bäumen aus Virginia und Texas, aus Holzspänen und Sägewerksabfällen mit Wasserdampf destilliert. Echte Atlas-Zeder gibt es und sie wird verwendet, doch sie ist die kleinere Quelle.
Wie es riecht
Frisch angespitzte Bleistifte, dann das Innere eines mit Zedernholz ausgekleideten Schranks. Atlas-Zeder neigt ins Warme, Rauchige und Balsamische; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. So oder so legt sie sich in eine weiche Wärme wie von Sägemehl und bleibt dort stundenlang.
In der Parfümerie
Ein Arbeitstier. Sie gibt holzigen Kompositionen ihr Rückgrat und hält leichtere Materialien an ihrem Platz, ganz selbstverständlich neben Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Ihr pflaumig-holziger Kern zieht sich durch die meisten modernen Unisex-Holzdüfte.
Gut zu wissen
Ägyptische Einbalsamierer gossen Zedernöl in den Körper, statt es zu verbrennen, und Zedernholz kleidete die Gräber und Särge aus, die sie überdauern sollten. Echte Zedern und Wacholder teilen sich den Namen wegen ihres Geruchs, nicht wegen ihrer Abstammung.
Duftcharakter
Herbe Schwarze Johannisbeere und Bergamotte öffnen den Weg in ein tiefgrünes Herz: grasiger Vetiver und dunkles Patschuli, durchzogen vom betörenden, honigsüßen Duft von Kewda und Kadam. Eichenmoos, Iris und Zeder schließen trocken und moosig ab, eine echte Chypre-Basis. Das Ganze wirkt wie ein streng angelegter Garten nach dem Regen, akkurat gestutzt und dunkel.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Ein nach Einbruch der Dunkelheit getragenes Grün für Herbst- und Winternächte, dessen herber Auftakt einer dunklen, moosigen Chypre-Tiefe weicht, geeignet für Abenteuerlustige und gehobene, festliche Anlässe.
Optionen auswählen
Die Stimmung
Die Nase
Russian Adam
Gründer und Parfumeur
Ein Destillateur, der zum Parfumeur wurde. Er leitete die Destillerie Feel Oud, kochte seine eigenen Adlerholz- und Sandelholzöle, und verarbeitet sie heute unter Areej Le Doré zu kleinen, nummerierten Chargen: Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace und Ottoman Empire.
Mehr von dieser NaseWar and Peace 2Nepalese PatchouliWar and Peace
Die Maison
Orientalische Vintage-Düfte auf Basis von echtem Moschus, gealtertem Oud und Ambra, abgefüllt, solange es die Originale noch gibt.
Russian Adam arbeitet größtenteils mit natürlichen und Vintage-Materialien, echtem Eichenmoos, von Hand destillierten Attars, gealterten animalischen Noten und kostbarer Ambra. Einen davon zu tragen fühlt sich deshalb weniger nach dem Aufsprühen eines Duftes an als nach dem Öffnen einer Schublade voller Schätze aus einer alten Welt. Die Chargen sind winzig, nummeriert und kehren nach dem Ausverkauf nur selten in derselben Form zurück.
- Herkunft
- Indonesien
- Gegründet
- 2017
- Bekannt für
- Hirschmoschus, gealtertes Oud, Ambra
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
Mehr von Areej Le Doré
Das könnte Ihnen auch gefallen
