Bortnikoff
Oud Maximus
Die Geschichte
Dmitry Bortnikoff baut Oud Maximus aus authentischen handwerklichen Rohstoffen, darunter echtes indisches Oud sowie Destillate aus Thailand und Sri Lanka, und schichtet einen gewaltigen Rosenstrauß über eine dunkle, animalische, rauchige Basis. Das ist Maximalismus im wahrsten Sinne: ein Oud-Extrait, gebaut für Fülle und Haltbarkeit statt für Zurückhaltung.
Oud
Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.
Moschusartig
Warmer Atem nackter Haut
Die sanft animalische Wärme von natürlichem Moschus, ob Hirschmoschus oder ein pflanzlicher Moschus wie Ambrettesamen: warme Haut und weiches Fell, pudrig, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft, eine zweite Haut, die man erst bemerkt, wenn jemand schon nah genug steht, um sie wahrzunehmen.
Animalisch
Haut, Fell und etwas nicht ganz Gezähmtes
Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell riecht, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Im besten Fall kannst du nicht sagen, wo das Parfum aufhört und die Person beginnt, die es trägt. In ihrer stärksten Form ist sie der Grund, warum manche Menschen zurückweichen.
Rose
Samtige Blütenblätter, Honig und Dorn
Oben taufrisch und fruchtig, dann ein marmeladiges, honigsüßes Herz mit einem grünen, pfeffrigen Biss darunter. Hier ist die Rose größtenteils die echte Blüte, Rosenotto oder Rosen-Absolue, und kein aus Aromachemikalien gebauter Akkord.
Pudrig
Sanfte Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Süße Orange
Sonnendurchflutete Zeste, direkt aus der Schale gepresst
Was es ist
Das Öl wird kalt aus der Schale gepresst, nie destilliert. Der Großteil des weltweiten Angebots ist ein Nebenprodukt des Frühstücks: Die Saftindustrie presst die Frucht aus, und die weggeworfene Schale ist genau das, was der Parfumeur haben will.
Wie es riecht
Saftig und sofort erkennbar: reifes Orangenfruchtfleisch mit Brausepulver-Prickeln und einer grünen Bitterkeit, die sich dahinter versteckt. Sie tritt rund und sonnig auf, bleibt nicht lange und hinterlässt eine weiche, wachsige Süße statt der scharfen Säure der Zitrone.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die so essbar wirkt wie die Frucht selbst und Zitrusnoten abrundet, die sonst schneiden würden. Sie eröffnet Eaux de Cologne und fühlt sich neben Neroli, Gewürznelke, Zimt und Vanille wohl, wenn ein Gourmand Auftrieb braucht.
Gut zu wissen
Bergamotte verursacht im Sonnenlicht Verbrennungen auf der Haut. Die Süßorange, aus derselben Art Schale gepresst, enthält von diesem Molekül fast nichts, ein sonniger Tag ist also kein Risiko. Sie zählt außerdem zu den erschwinglichsten Naturstoffen überhaupt.
Rosa Pfeffer
Leuchtend rosa Beeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist gar kein Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren stammen von einem südamerikanischen Baum, der botanisch nichts mit der Pfefferpflanze zu tun hat; sie werden getrocknet und dann mit Wasserdampf destilliert oder mit CO2 extrahiert.
Wie es riecht
Rosiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem Prickeln von Schärfe. Zerdrückte Beeren, ein wacholderartiges Harz, ein Hauch Zitrus. Er blitzt im Auftakt auf, verfliegt rasch und hinterlässt eine sanfte, warme Würze.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihm, wenn eine Komposition Würze ohne Schärfe braucht. Er legt ein rosiges Prickeln über Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Amber und harmoniert mit Bergamotte und Patschuli. Dieses Prickeln ist ein Markenzeichen moderner fruchtig-blumiger Düfte.
Gut zu wissen
Tatsächlich gehört er zur Familie der Cashewgewächse, so eng verwandt, dass Menschen, die auf Cashew oder Mango reagieren, manchmal auch auf diese Beeren reagieren. Gut zu wissen, bevor du mit ihnen kochst.
Jasmin Sambac
Teegrüner Jasmin, der sich nach Einbruch der Dunkelheit öffnet
Was es ist
Die Blüten öffnen sich nach Einbruch der Dunkelheit, dann duften sie am stärksten, deshalb werden sie am frühen Morgen als Knospen gepflückt, bevor sie sich entfalten. Die Lösungsmittelextraktion ergibt ein wachsartiges Concrète, und daraus wäscht Alkohol das Absolute aus.
Wie es riecht
Grüner und teeartiger als Grandiflorum-Jasmin und viel weniger fruchtig. Er beginnt knackig und etwas wachsig, fast mit einem Hauch Banane, und wird dann zu warmer, indolischer Süße. Dieses Indol ist das Tier in ihm: betörend aus der Nähe und trotzdem leuchtend.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißen Blütenbouquets Körper und Auftrieb gibt. Sie passt zu Rose, Tuberose, Sandelholz und grünem Tee, rundet scharfe Zitrusnoten ab, und manche nachtblühenden Soliflores bauen auf kaum etwas anderem auf.
Gut zu wissen
Das ist Sampaguita, die Nationalblume der Philippinen, zu Girlanden aufgefädelt und zum Aromatisieren von chinesischem Tee verwendet. Winzige Blüten, über eine lange Saison jeden Morgen von Hand gepflückt, machen das Absolute zu einem der teuersten Blütenrohstoffe.
Kardamom
Grünes Gewürz, das mit Zitrushitze aufbricht
Was es ist
Die Kapseln werden vor der Reife gepflückt, und das heißt: von Hand. Ein Verwandter des Ingwers aus den Wäldern Südindiens, heute vielfach in Guatemala angebaut. Destilliert werden die Samen im Inneren.
Wie es riecht
Knack eine auf, und du bekommst eine kühle Eukalyptus-Frische über warmem Pfeffer, Zitronenschale und etwas Kiefernharz. Darin liegt auch etwas Rauchig-Brotiges, der Duft von Chai. Zuerst scharf und prickelnd, dann weich und balsamisch.
In der Parfümerie
Er sitzt zwischen Kopf und Herz, ein Gewürzfunkeln, das kühl bleibt und eine Komposition von Zitrus zu holzigem Amber übergehen lässt, ohne die Schwere von Nelke oder Zimt. Rose, Leder und Oud vertragen sich alle gut mit ihm.
Gut zu wissen
Die Kapsel ist eine Verpackung. Geschlossen hält sie das Öl intakt; aufgebrochen entweicht das Aroma sofort, weshalb Destillateure schnell arbeiten und gemahlener Kardamom nur ein Schatten der ganzen Kapsel ist.
Rose de Mai
Die honigsüße Mairose aus Grasse
Was es ist
Die hundertblättrige Rose der Provence, jedes Jahr im Mai einige Wochen lang rund um Grasse von Hand gepflückt. Die frischen Blüten kommen in ein Lösungsmittel, das ein wachsartiges Concrète herauslöst; das Concrète wird mit Alkohol gewaschen und ergibt das Absolue.
Wie es riecht
Runder und weicher als die Damaszener Rose, honigsüß und konfitürenhaft, durchzogen von grünem Blatt und einer Fruchtigkeit von Litschi und Birne. Sie trocknet zu einer warmen Honigwachs-Süße ab, mit Pollen bestäubt, ohne den scharfen metallischen Biss.
In der Parfümerie
Im Herzen eingesetzt, eher für Strahlkraft als für Volumen, lässt sie einen Blumenduft wie von innen erleuchtet wirken. Parfumeure kombinieren sie mit Jasmin, Veilchen und Eichenmoos, und die Ernte aus Grasse beliefert viele der französischen Couture-Häuser.
Gut zu wissen
Rund 600 Kilogramm frisch gepflückter Blüten ergeben ein Kilogramm Absolue. Bei diesem Verhältnis, den wenigen Wochen im Mai und der kleinen Anbaufläche um Grasse bleibt echte Rose de Mai einer der kostspieligsten Naturstoffe der Parfümerie.
Himalaya-Rose
Rosenotto aus dem Hochgebirge, taufrisch, wo andere Rosen marmeladig werden
Was es ist
Dieselbe Art Damaszener Rose wie in Bulgarien, angebaut dort, wo die Nächte kalt sind und die Luft dünn ist. Langsames Reifen auf Himalaya-Terrassen in Nepal und Nordindien ergibt ein wasserdampfdestilliertes Otto, blassgolden im Fläschchen, keine Absolue.
Wie es riecht
Eine frisch geschnittene Rose, keine in Konfitüre eingelegte. Das Damaszener Herz ist da, honigsüß und leicht würzig, doch ein knackiger grüner Stängel und eine zitronige Helligkeit verleihen ihr Auftrieb. Luftig, hoch im Ton, in ihrer Frische fast wässrig.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihr, wenn eine Rose lebendig statt konserviert wirken soll: Tau auf einem Oud, Auftrieb in einem Chypre. Rund drei bis vier Tonnen ganzer Blüten ergeben ein einziges Kilo Öl, daher wird sie tropfenweise dosiert.
Gut zu wissen
Neben den klassischen Ottos wirkt es am leichtesten und grünsten, Klarheit dort, wo sie honigsüße Tiefe haben. Naturmaterialien wie dieses verflüchtigen sich auf der Haut schneller als ein synthetischer Rosenakkord, tragen jedoch eine Komplexität, die kein einzelnes Molekül nachahmen kann.
Indische Rose
Die honigsüße, gulkandreiche Seele der Kannauj-Rose
Was es ist
Rooh Gulab bedeutet die Seele der Rose, und Kannauj gewinnt sie seit Jahrhunderten in kupfernen Deg- und Bhapka-Destillen. Lässt man diese Rosendämpfe statt in Wasser in Sandelholz kondensieren, erhält man Attar Gulab.
Wie es riecht
Die essbarste Rose der Palette: honigsüß, marmeladenartig, leicht fermentiert, wie Gulkand, die Rosenblütenblatt-Konfitüre, in warme Milch eingefaltet. Darunter Wärme von Gewürznelke und Safran, oben ein taufrisches grünes Blütenblatt. Andere Rosen schweben. Diese hier liegt tief und dicht.
In der Parfümerie
Es ist die Rose, die neben Hindi-Oud und Sandelholz besteht, ohne verdrängt zu werden, der Grund, warum Parfumeure sie für ihre reichsten Oud-Rosen-Kompositionen wählen. In Attar-Form verlängert das Sandelholz ihre Sillage und rundet die fermentierte Kante ab.
Gut zu wissen
Taif-Rose trägt eine scharfe Ingwer-Zitrus-Würze; bulgarische Rose ist süß, pudrig und klar; indischer Gulab ist die marmeladigste und am stärksten fermentierte der drei. Handdestilliert, variiert sie je nach Ernte, und echte Single-Origin-Flaschen werden tropfenweise verkauft.
Hybridrose
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Attar Gulab
Rose, direkt in Sandelholz destilliert
Was es ist
Die traditionelle indische Attar-Form der Rose: Die Blütenblätter werden in einem kupfernen Deg wasserdampfdestilliert, und der Dampf wird nicht in Wasser, sondern in einen Vorlagebehälter geleitet, der bereits mit Sandelholzöl gefüllt ist, sodass die Rose direkt in das Holz kondensiert und beide gemeinsam reifen. Es wird rund um Kannauj in Uttar Pradesh hergestellt, und anders als Rooh Gulab, das die Rose allein ist, besteht ein Attar Gulab per Definition aus Rose und Sandelholz in einem Material.
Wie es riecht
Rose und Sandelholz sind untrennbar, statt nur geschichtet. Die honigsüße, marmeladenartige Gulkand-Süße der indischen Rose ist vorhanden, wird aber durch den cremigen, milchig-holzigen Körper darunter abgerundet und verlangsamt, der den Blütenblättern die scharfe Kante nimmt und sie über Stunden ausdehnt. Wärmer, weicher und weit beständiger als jedes Rosenöl für sich allein.
In der Parfümerie
Eingesetzt, wo eine Rose halten und tief in einer Komposition liegen muss, besonders in Oud-Rosen-Kompositionen, wo der Sandelholzträger der Rose das Gewicht gibt, um gegen Agarholz zu bestehen. Sie wird auch unverdünnt als Soliflore in der indischen und arabischen Tradition getragen, wofür sie ursprünglich gemacht wurde.
Gut zu wissen
Der Name beschreibt eine Methode, keine Güteklasse: Attar bedeutet, dass das Destillat in ein Basisöl aufgenommen wurde. Da Sandelholz diese Basis ist, kostet ein echter Attar Gulab heute so viel wie echtes Sandelholz, und ein Großteil dessen, was unter diesem Namen verkauft wird, verwendet stattdessen einen synthetischen oder günstigeren Träger. Erwarte nicht, dass es wie ein Rosenabsolue riecht; das Holz macht die Hälfte des Materials aus.
Magnolie
Zitronig-cremige Blütenblätter, die über einem südlichen Garten atmen
Was es ist
Eine uralte Blume. Magnolien blühten schon im Zeitalter der Dinosaurier, und ihre Blütenblätter sind robust genug, um die Käfer zu überstehen, die sie bestäuben. Das Absolue stammt aus frischen Blütenblättern.
Wie es riecht
Zitronenschale und Sahne, angesiedelt zwischen Zitrus und Teerose. Es öffnet spritzig, wird weich zu milchigem Blütenblatt, grünem Stängel und einer leichten Gewürznelken-Wärme, um dann klar und leicht fruchtig abzutrocknen. Leichter auf den Beinen als Jasmin.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen im Herzen darauf zurück, wenn eine weiße Blume leicht bleiben soll: taufrisch und leuchtend, ohne die indolische Schwere von Tuberose oder Gardenie. Sie harmoniert mühelos mit Zitrus, Pfingstrose, Lilie und weichen Moschusnoten.
Gut zu wissen
Das Absolue ist selten und teuer in der Extraktion, daher wird die Magnolie in den meisten gängigen Flakons aus Duftchemikalien aufgebaut, ein Porträt statt eines Fotos. Natürliche Parfumeure gewinnen sie aus der Blüte selbst, als Absolue oder als destilliertes Blütenöl.
Frangipani
Tropische Blütenblätter, die Kokos und Mandelcreme atmen
Was es ist
Fünf wächsartige Blütenblätter an einem kleinen Tropenbaum, Plumeria, der im gesamten Pazifikraum, in der Karibik und in Indien wächst. Lösungsmittel oder CO2 heben den Duft gepflückter Blüten in ein Absolue, das nur wenige Parfumeure je verwenden.
Wie es riecht
Kokosnuss- und Mandelcreme, dahinter reifer Pfirsich, und eine grüne, würzige Kante, die es vor Sirupigkeit bewahrt. Milchiger und sonniger als Jasmin oder Tuberose, und bei weitem nicht so indolisch. Es riecht wie Wärme auf der Haut.
In der Parfümerie
Im Herzen übernimmt es die Aufgabe von Sonnenlicht und macht eine Komposition cremig. Kokosnuss, Ylang, Jasmin, Sandelholz und Vanille stehen ihm zur Seite, und wenn ein Duft nach heißer Haut am Strand riecht, liegt es meist daran.
Gut zu wissen
Die Ausbeuten sind winzig, weshalb echtes Frangipani-Absolue selten und teuer ist: Gängiges Frangipani ist meist eine Rekonstruktion, während natürliche Häuser sparsam das Absolue oder den CO2-Extrakt selbst verwenden. Der Name stammt von einer römischen Renaissance-Familie, an deren berühmtes Handschuhparfum der Duft erinnern soll.
Gewürznelke
Warme Würze mit einem betäubenden Biss wie beim Zahnarzt
Was es ist
Die Gewürznelke, die du kennst, ist eine Blüte, die angehalten wurde, bevor sie sich öffnen konnte. Die Knospen werden vom Baum geholt, sobald sie sich rosa färben, trocknen zu kleinen braunen Nägeln und werden zu Nelkenknospenöl destilliert.
Wie es riecht
Heiß und trocken, mit einem Kribbeln, das in Taubheit übergeht: Eugenol, dieselbe Verbindung, die auch der Zahnarzt verwendet. Unter dem Brennen liegen eine holzige, fruchtige Süße und eine langsame balsamische Spur von Nelkenorangen und Glühwein.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie im Herzen ein, für Hitze und eine Fülle alter Schule, neben Gartennelke, Rose und Vanille. Dasselbe Gewürz wärmt ein ganzes Regal voller Chypres, Fougères und würziger Gartennelken-Akkorde.
Gut zu wissen
Gewürznelken waren einst mehr wert als ihr Gewicht in Gold, und die Niederländer rodeten auf den Gewürzinseln ganze Haine, um das Angebot zu kontrollieren. Eugenol kann Hautallergien auslösen, deshalb ist seine Dosis in jedem Material, das es enthält, begrenzt.
Tonkabohne
Warme Mandel-Vanille-Süße mit einem Heu-Tabak-Schatten
Was es ist
Die geschälten Samen eines südamerikanischen Hülsenfruchtbaums kommen in Alkohol und trocknen danach wochenlang, bis Cumarin wie Raureif auf ihrer Oberfläche auskristallisiert. Aus dieser bereiften Bohne entsteht das Absolue, mit dem Parfumeure arbeiten.
Wie es riecht
Zuerst Vanille und Bittermandel, dann Heu, getrockneter Tabak und etwas Geröstetes. Der Auftakt erinnert an karamellisierten Pudding; der Drydown wird pudrig und likörartig, mit Zimt und gemähtem Klee darin. Diffuser als Vanille, weicher als Mandel.
In der Parfümerie
Zwischen Herz und Basis bringt sie Süße, ohne scharf zu werden. Lavendel, Amber und Tabak verbinden sich bereitwillig mit ihr. Cumarin, zuerst aus diesem Samen gewonnen, begründete die Fougère-Familie, auch wenn das Original von 1882 bereits mit der synthetischen Variante arbeitete.
Gut zu wissen
Die Tonkabohne verdankt den Großteil ihres Dufts dem Cumarin, das die amerikanische Lebensmittelaufsicht 1954 verbot, nachdem hohe Dosen bei Versuchstieren die Leber geschädigt hatten. In einer US-Küche ist die Bohne damit faktisch verboten, auf der Haut dagegen völlig legal.
Indisches Oud
Der fermentierte, ledrige, animalische König des Adlerholzes
Was es ist
Agarholz aus Assam, das Kenner Hindi nennen. Was einen Oud zum Hindi macht, ist nicht der Baum, sondern die Methode: Das Holz wird tagelang eingeweicht und fermentiert und kommt dann mit dem Wasser, in dem es verrottet ist, in eine kupferne Brennblase.
Wie es riecht
Der Auftakt ist nicht schön: Kuhstall, Stallboden, geradeheraus fäkal. Gib ihm zwanzig Minuten. Er löst sich auf in buttriges Leder, trockenes Heu, schwarzen Pfeffer und Gewürznelke, dann eine tiefe rauchige Basis. Gereifte Öle fügen Chai und Trockenfrüchte hinzu.
In der Parfümerie
An diesem Oud wird jeder andere gemessen. Die Intensität, die Neulinge in die Flucht schlägt, ist genau das, wofür Sammler zahlen. Rose ist der klassische Partner, das arabische Mukhallat, wobei ein Hindi-Öl in der Praxis meist unverdünnt getragen wird.
Gut zu wissen
Cambodi ist süß und honigartig, Borneo kühl mit Kiefer, Thai medizinisch. Nur Indien besitzt das fermentierte Register. Jung trifft ein Hindi am härtesten; mit der Reifung wird der Funk zu geschmeidigem Leder. Lautstärke beweist nichts: Auch ein schlecht kuriertes Öl schreit laut.
Oud-Wurzeln aus Trat
Aus der Wurzel destilliert, nicht aus dem Stamm
Was es ist
Ein Oud, destilliert aus dem Wurzelholz ausgewachsener Plantagen-Aquilaria crassna in Trat, der Provinz an Thailands Ostküste, wo sich das Cardamom-Gebirge nach Kambodscha erstreckt. Wurzeln werden getrennt vom Stammholz gehoben und destilliert, was ungewöhnlich ist: Das meiste Trat-Öl, und das meiste Oud jeglicher Herkunft, stammt aus Stamm und Ästen.
Wie es riecht
Der vertraute Trat-Kern ist vorhanden, süßes harziges Holz mit einem honigsüßen Faden, doch er liegt tiefer und schwerer. Wurzelholz bringt feuchte Erde, eine wurzelartige Dichte und ein dunkleres balsamisches Gewicht anstelle der helleren Frucht einer Stammdestillation, und es haftet länger auf der Haut.
In der Parfümerie
Ein Basismaterial im strengsten Sinne, eingesetzt für Schwere und Beständigkeit unter süßeren Hölzern. Weil es eher wie Erde als wie Rauch wirkt, kann es eine Komposition vertiefen, ohne sie ins Medizinische zu drängen, und es fixiert Rose, Amber und Tabak ungewöhnlich gut.
Gut zu wissen
Wurzeldestillate sind eine Spezialkategorie und keine Güteklasse: Die Bezeichnung beschreibt, welcher Teil des Baums in die Brennblase kam, nicht wie gut das Öl ist. Trats Plantagen zählen zu den etabliertesten Thailands, weshalb Wurzelmaterial verfügbar ist, wie es echtes Wild-Oud nicht ist.
Oud Purple Co Chang
Karamell und Kakao von der Insel vor Trat
Was es ist
Oud aus Koh Chang, der großen Insel vor der Provinz Trat im Golf von Thailand nahe der kambodschanischen Grenze. Die Insel liegt am Schnittpunkt der thailändischen und der Khmer-Adlerholzländer, und ihre Öle werden weithin als keinem der beiden Lager eindeutig zugehörig angesehen. Purple ist die eigene Bezeichnung des Destillateurs für diesen Schnitt.
Wie es riecht
Deutlich süß, mit Karamell und einer Kakaonuance unter Trockenfrüchten und weichem Leder. Es besitzt eine gereifte, gesetzte Qualität und, bemerkenswert, keine der stallartigen Kanten, die anderswo in der Region auftauchen. Je länger es getragen wird, desto wurzeliger und erdiger wird es.
In der Parfümerie
Eingesetzt, wo eine Komposition thailändische Süße mit kambodschanischer Rundheit verbinden soll, besonders neben Rose, Honig, Trockenfrüchten und Tabak. Sein Fehlen an animalischer Schärfe macht es zu einem der leichter einzusetzenden Single-Origin-Ouds in einer tragbaren Mischung, und sein Karamellton wirkt bei niedriger Dosierung fast gourmandig.
Gut zu wissen
Koh Chang ist eine einzige Insel, daher bindet der Name dieses Oud an einen bestimmten Ort statt an eine ganze Provinz oder ein ganzes Land. Da es keinen Stallton zu überwinden gibt, ist es zudem ein leichtes erstes Oud für alle, die die animalische Sorte scheuen.
Oud aus Sri Lanka
Ceylons grünes, würziges Adlerholz von einem anderen Baum
Was es ist
Sri-lankisches Adlerholz entsteht nicht in Aquilaria, sondern in Walla Patta, Gyrinops walla, einem schlanken Baum der Feuchtzonenwälder der Insel. Bortnikoff schreibt dieses Öl Feel-Oud zu, dem Destillateur von Adlerholz und Sandelholz, den Dmitry Bortnikoff 2013 mitgegründet hat.
Wie es riecht
Das helle, säuerlich-fruchtige Gesicht des Ouds. Es öffnet grün und fast tropisch, Frangipani und kühlende Mimose über einer leichten salzigen Kante, dann eine trockene Würze irgendwo zwischen Zimt und rosa Pfeffer. Darunter klares Harz, niemals Funk.
In der Parfümerie
In Oud Maximus ist es eines von vier Ouds in der Basis, neben indischem Oud, Wurzel-Oud aus Trat und Oud Purple co Chang. Wo das indische Öl Gewicht und Leder mitbringt, fügt das sri-lankische neben den Rosen des Herzens einen grüneren, fruchtigeren Auftrieb hinzu.
Gut zu wissen
Wenn dir Hindi-Oud zu stallig und Cambodi zu süß ist, solltest du den sri-lankischen Stil probieren. Laut Bortnikoff ist die Konzentration natürlicher Oud-Öle in Oud Maximus bemerkenswert hoch, und dies ist eines der vier.
Birkenteer
Rauch, Leder und Lagerfeuer, aus Rinde destilliert
Was es ist
Birkenrinde wird ohne Sauerstoff erhitzt, bis sie zu einem schwarzen, klebrigen Teer zerfällt. Was die Parfümerie verwendet, ist dieser Teer, unter Vakuum redestilliert, wodurch die krebserregenden Stoffe des Rohteers entfernt werden.
Wie es riecht
Zuerst Rauch, und reichlich davon: Teer, verkohltes Holz, Kreosot, Glut. Darunter liegt altes Leder, leicht medizinisch, der birkengegerbte Geruch von Russenleder, mit einem süßen balsamischen Faden, der es davor bewahrt, rein grimmig zu wirken.
In der Parfümerie
Birkenteer ist eines der klassischen Ledermaterialien der Parfümerie, die rauchige Note hinter Russisch-Leder-Akkorden. Eine Basisnote mit echter Kraft, sie verbindet sich mit Labdanum und Cade zum Aufbau von Leder, und ein Tropfen unter Blumen macht sie rauchig. Zurückhaltend ist hier nichts.
Gut zu wissen
Vor zweihunderttausend Jahren erhitzten Neandertaler Birkenrinde, um Klebstoff herzustellen. Es ist der älteste bekannte hergestellte Klebstoff, und er befindet sich noch heute im Schrank des Parfumeurs, wo er eine andere Aufgabe erfüllt.
Tolu-Balsam
Zimt, Vanille und eine sich langsam entfaltende Amberwärme
Was es ist
Schneidet man ein V in die Rinde, blutet der Baum ein braunes, klebriges Harz, das beim Kontakt mit der Luft hart wird. Das ist Tolu-Balsam, gewonnen von einem Hülsenfruchtbaum in Kolumbien und zu Resinoid oder Absolue veredelt.
Wie es riecht
Warm, süß und weich, Zimt durchzieht Vanille und getrockneten Honig. Es öffnet harzig mit einem leicht blumigen Rand, setzt sich dann über Stunden in karamellisierten Zucker, altes Holz und ausgereiften Tabak. Nichts daran ist scharf.
In der Parfümerie
Eine Basisnote mit doppelter Aufgabe: Sie versüßt und sie hält, und verleiht Amber-, Oriental- und Gourmand-Akkorden ihre Ausdauer. Vanille, Benzoe, Labdanum und Tabak sind ihre natürliche Begleitung.
Gut zu wissen
Der Name geht auf Tolú in Kolumbien zurück, und auf das Volk der Tolú, das das Harz nutzte, lange bevor eine spanische Chronik es aufzeichnete. Die Parfümerie kam spät: Der Balsam verbrachte Generationen zunächst in Hustensirup und Halspastillen.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Moschus
Ein Wort für zwei grundverschiedene Materialien
Was es ist
Hinter dem Namen stehen zwei Dinge. Eine Familie synthetischer Moschusstoffe, geschaffen für Wärme und Weichheit, leistet heute den Großteil der Arbeit in der Parfümerie. Hirschmoschus ist der ältere Weg, seit Langem in Parfum und Räucherwerk verwendet und heute streng kontrolliert, weil Moschustiere geschützt sind.
Wie es riecht
Hirschmoschus ist aus der Nähe animalisch und schwer und wird warm, süß und strahlend hautähnlich, sobald er bis zu einem Flüstern verdünnt ist. Die synthetischen Varianten sind sauberer: heiß gebügeltes Leinen, warme Baumwolle, Haut statt Fell.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Unter einem Litschi- oder Rosenduft liegt oft einer, der die Frucht an Ort und Stelle hält, lange nachdem sie hätte verblassen sollen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Sehr viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie.
Zibeth
Tierische Wärme, die Blumen unanständig erblühen lässt
Was es ist
Eine Paste, die aus einer Drüsentasche unter dem Schwanz der Afrikanischen Zibetkatze geschabt wird, eines nachtaktiven, katzenähnlichen Tiers, und dann in Alkohol als Tinktur angesetzt wird. Fast aller Zibet in der Parfümerie ist heute Civetone, im Labor hergestellt.
Wie es riecht
Unverdünnt ist er schockierend: fäkal, indolisch, eher verschmutzter Stall als Parfum. In Spuren wird er honigartig und ledrig, warm wie Haut, mit einem tiefen Tabaksummen. Der Wandel von abstoßend zu verführerisch geschieht allein durch Verdünnung.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen ihn in Spuren ein, als Basis und Fixativ, damit Jasmin und Rose riechen, als wüchsen sie auf einem lebendigen Körper, statt in einem Flakon zu stehen. Animalische Chypres und Orientalen leben davon.
Gut zu wissen
In Äthiopien werden dafür noch immer Tiere in Käfigen gehalten und abgeschabt, in kleinem Umfang, Jahrzehnte nachdem das Labor das überflüssig gemacht hat. Und es ist nicht der Palmenroller hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee: dieselbe Familie, ein anderes Tier.
Duftcharakter
Der Auftakt funkelt mit Zitrus und Pfeffer, bevor die Rosen übernehmen, marmeladenartig, honigsüß und auf vielfältige Weise geschichtet. Gewürznelke und Kardamom würzen ihn; Magnolie und Frangipani verleihen cremige, weißblumige Leichtigkeit. Darunter bringen echtes Oud, Birkenteer und Zibet Rauch und ledrige Tiefe, während Tonka, Vanille, Tolu und Moschus einen langen, warmen, animalischen Drydown schenken.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Gemacht für kaltes Wetter und lange Abende, festlich oder leger, getragen von jemandem, der sein Oud unverschämt groß mag und kein Interesse daran hat, es leise zu tragen.
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Die Stimmung
Die Nase
Dmitry Bortnikoff
Gründer und Parfumeur
Von Beruf Architekt, der sich der Destillation zuwandte. Er war 2013 Mitgründer von Feel Oud, wo Adlerholz- und Sandelholzöle destilliert werden, und startete 2018 Bortnikoff in Thailand. Die Parfums sind zu 95 bis 100 Prozent natürlich. Er komponierte Bortnikoff Oud Maximus und Bortnikoff Sayat Nova sowie gemeinsam mit Rajesh Balkrishnan Bortnikoff Santa Sangre.
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Die Maison
Echtes Oud, echte Ambra. Extraits in kleinen Chargen aus lebendigen Materialien.
Dmitry Bortnikoff baut auf die langsame, handwerkliche Art, aus Naturalien, an die die meisten Hersteller schlicht nicht herankommen. Echtes indisches Oud, honigsüße Rosen direkt in Sandelholz destilliert, und viele Öle, hauseigen destilliert mit Techniken des neunzehnten Jahrhunderts. Das Ergebnis fühlt sich lebendig auf der Haut an, warm und ein wenig widerspenstig.
- Herkunft
- Thailand
- Gegründet
- 2018
- Bekannt für
- Echte Animalics, kleine Chargen
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