Bortnikoff
Oud Maximus
Oud Maximus ist ein Denkmal aus Rose und Oud: Frisches Bergamott, süße Orange und Rosa Pfeffer weichen einem gewaltigen Herzakkord aus Rosen, Rose de Mai, Himalaya-Rose und indischer Rose, Attar Gulab, über Jasmine Sambac und Frangipani, bevor das Herz in echtes indisches Oud, rauchigen Birkenteer, balsamisches Tolu sowie die Wärme von Hirschbisamkuh und Zibeth übergeht.
Die Geschichte
Dmitry Bortnikoff baut Oud Maximus aus wirklich handwerklichen Materialien auf, darunter echtes indisches Oud und Hirschbisam, und schichtet einen riesigen Rosenstrauß über einer dunklen, animalischen, rauchigen Basis. Das ist Maximalismus im wahrsten Sinne: ein Oud im Attar-Stil, gebaut für Opulenz und Langlebigkeit statt für Zurückhaltung.
Oud
dunkles, harziges Holz mit Tiefe
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch getönten Rauchigkeit und einem süßen, fast ländlichen Funk darunter. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes und still Mächtiges.
Moschusartig
warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft und verleiht eine sinnliche, hautnahe Nähe, die persönlich wirkt und lange verweilt.
Animalisch
warme Haut, Moschus und Kraft
Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell duftet, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Sie wirkt urtümlich und intim und verwischt die Grenze zwischen dem Duft und der Person, die ihn trägt.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Bergamott
Sprühende Zitrusnote mit bittersüßem Akzent
Was es ist
Bergamott ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen in der Schale der unreifen, gelbgrünen Frucht und wird durch Kaltpressung mechanisch aus der Schale gewonnen, anstatt destilliert zu werden, wodurch die frische Helligkeit erhalten bleibt.
Wie es riecht
Hell, frisch-zitrusartig und grün, ein süßes Zitrussparkling, das durch eine blumige, beinahe teeartige Weichheit gemildert wird. Darunter verläuft eine leicht bittere, balsamische Wärme, die es von Zitrone oder Orange abhebt. Beim Öffnen lebhaft und frisch, verblasst es rasch zu einem sanften, leicht würzigen Nachklang.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamott verleiht Frische und Leichtigkeit und fügt die scharfe Zitrusnote harmonisch ins Herz ein. Es prägt die Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Es eröffnet unzählige moderne Frisch-Blumen-Kompositionen, und sein Öl gibt dem Earl Grey-Tee seinen charakteristischen Duft.
Wissenswertes
Natürliches Bergamottöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzwerte einzuhalten, sodass das meiste zeitgenössische Bergamott in Düften gereinigtes und kein rohes kaltgepresstes Öl ist.
Süße Orange
Sonnige Frische, direkt aus der Schale gepresst
Was es ist
Das ätherische Öl von Citrus sinensis, der gewöhnlichen Süßorange, die in Brasilien, Florida, Spanien und Italien angebaut wird. Das Aroma sitzt in winzigen Drüsen in der Fruchtschale und wird durch Kaltpressen der Schale freigesetzt, wobei es häufig als Nebenprodukt der Saftindustrie gewonnen wird.
Wie es riecht
Hell, saftig und sofort wiedererkennbar: süßes Orangenfleisch mit einem Brausezucker-Funkeln und einer leichten grün-schalenbitterness dahinter. Es entfaltet sich sonnig und rund, verblasst dann rasch und hinterlässt eine sanfte, leicht wachsartige Süße statt der scharfen Spritzigkeit von Zitrone oder Bergamott.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die für ihre fröhliche, genussvolle Leichtigkeit und natürliche Süße geschätzt wird, die schärfere Zitrusnoten abrundet. Sie harmoniert mit Neroli, Gewürznelke, Zimt und Vanille in Kölnischwasser und Gourmand-Düften, eröffnet unzählige Eaux de Cologne und hebt den Zitrusakkord klassischer grün-zitrischer Kompositionen hervor.
Wissenswertes
Anders als Bergamott enthält kaltgepresstes Süßorangenöl kaum Bergapten und ist daher auf sonnenbeschienenem Haar im Wesentlichen nicht phototoxisch. Es ist auch eines der günstigsten Naturmaterialien der Parfümerie, da die weltweite Saftindustrie Orangenschalenöl als reichlich vorhandenes Nebenprodukt liefert.
Rosa Pfeffer
Helle Rosenbeeren mit prickelndem Würzfunkeln
Was es ist
Rosa Pfeffer ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferbaums Schinus molle, der in den Anden beheimatet ist und zur Cashew-Familie Anacardiaceae gehört, also kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden durch Wasserdampfdestillation oder CO2-Extraktion zu einem Öl verarbeitet, das von Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen dominiert wird.
Wie es riecht
Hell, trocken und prickelnd, eher rosenblumig und fruchtig als schwarzer Pfeffer, mit nur einem sanften Würzstich. Zerdrückte Beere, wacholderartige Harzfacetten und eine leichte Zitrusnote verleihen einen sprudelnden, leichten Auftakt. Oben pfeffrig, verblasst es rasch in eine sanfte, warme Würzigkeit.
In der Parfümerie
Eine bevorzugte Kopf-bis-Herz-Note, die sprühende Würze und einen rosigen Schimmer ohne Schärfe hinzufügt. Sie belebt Blumenaromen, erfrischt Hölzer und Ambras und harmoniert mit Rose, Bergamott und Patchouli. Ihr Funkeln eröffnet viele moderne Düfte, insbesondere den Tee-und-Bergamott-Auftakt lebhafter fruchtiger Blumenkomposition.
Wissenswertes
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatisch. Als Anacardiaceae-Verwandter von Cashew und Mango kann Schinus bei Menschen mit Empfindlichkeit gegenüber dieser Pflanzenfamilie Reaktionen auslösen, daher ist ein maßvoller kulinarischer Einsatz empfehlenswert.
Jasmin Sambac
Die weiße Blüte warmer orientalischer Nächte
Was es ist
Jasmine Sambac ist ein kletternder Strauch, Jasminum sambac, aus der Olivenfamilie, der in Indien, China und auf den Philippinen kultiviert wird. Die kleinen weißen Blüten öffnen sich nach Einbruch der Dunkelheit und werden vor dem Morgengrauen von Hand gepflückt, wenn der Duft seinen Höhepunkt erreicht. Durch Lösungsmittelextraktion entsteht ein wachsartiges Concrete, das mit Alkohol zum Absolue gewaschen wird.
Wie es riecht
Heller, grüner und teeartig als Grandiflorum-Jasmin, mit weniger fruchtiger Schwere. Es öffnet knackig und leicht wachsartig, fast mit einer Bananennote, und vertieft sich dann zu einer warmen, indolischen Süße. Jenes Indol trägt eine animalische, narkotische Unternote, die aus der Nähe berauschend wirkt, aber klar und leuchtend bleibt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die für Leichtigkeit und Volumen geschätzt wird, harmonierend mit Rose, Tuberose, Sandelholz und grünen Teeakkorden. Sie verankert weiße Blumensträuße und rundet scharfe Zitrusnoten ab. Einige nachtblühende Soliflores bauen fast vollständig auf Sambac auf, und es durchzieht unzählige Tee-Blumen-Kompositionen.
Wissenswertes
Sambac ist die philippinische Nationalblume, Sampaguita, zu Girlanden aufgereiht und zum Duften von chinesischem Jasmintee verwendet. Da die Blüten winzig und jede Nacht während einer langen Saison von Hand gepflückt werden, zählt das Absolue zu den kostspieligsten Blumenmaterialien in der Palette des Parfümeurs.
Kardamom
Grüne Würze, die mit Zitrushitze aufspringt
Was es ist
Kardamom ist die getrocknete Samenkapsel von Elettaria cardamomum, einer hohen Staude aus der Ingwerfamilie, die in den Wäldern Südindiens beheimatet ist und heute in Guatemala weit verbreitet angebaut wird. Die kleinen grünen Kapseln werden vor der vollständigen Reife von Hand gepflückt und getrocknet; die geknackten Samen werden für ihr Öl wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Hell, grün und würzig-frisch, mit einem kühlen Eukalyptus-Kampfer-Auftakt über warmer, pfeffrig-süßer Note. Es gibt Facetten von Zitronenschale, Kiefernharz und einer leichten rauchigen Brotigkeit, wie geknackte Kapseln in Chai. Es öffnet scharf und sprudelnd und lässt sich dann in eine sanfte, balsamische Wärme nieder.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herz-Würznote, die Spritzigkeit und eine leichte, moderne Kühle hinzufügt; sie verbindet Zitrusauftakte mit holzig-amberfarbenen Basen, ohne die Schwere von Gewürznelke oder Zimt. Sie harmoniert mit Bergamott, Rose, Leder und Oud und ist der prägende Funke vieler moderner aromatischer und holzig-lederner Düfte.
Wissenswertes
Kardamom zählt zu den teuersten Gewürzen der Welt, direkt nach Safran und Vanille, da jede Kapsel in einem präzisen unreifen Stadium von Hand geerntet wird. Indien und Guatemala dominieren das Angebot, und die grünen Kapseln verlieren ihr Aroma rasch, sobald sie geknackt werden, weshalb Destillateure zügig arbeiten.
Rose de Mai
Die honigsüße Mairose aus Grasse
Was es ist
Rose de Mai ist Rosa centifolia, die hundertblättrige Provenceroser, die nur wenige Wochen lang jeden Mai in der Gegend von Grasse, Frankreich, von Hand geerntet wird. Frische Blütenblätter werden durch flüchtiges Lösungsmittelverfahren in ein wachsartiges Concrete überführt, das dann mit Alkohol zum Absolue gewaschen wird.
Wie es riecht
Weicher und runder als Damascena-Rose, honigsüß und marmeladenartig mit grün-blättiger Frische und einer fruchtigen Litschi-und-Birnen-Nuance. Der Auftakt ist hell und taufrisch; beim Abtrocknen entsteht eine warme, leicht würzige, Honig-Wachs-Süße mit pollenstaubiger Tiefe statt eines scharfen metallischen Bisses.
In der Parfümerie
Ein Herznoten-Mittelpunkt, der natürliche Strahlkraft und Leichtigkeit in Blumen-, Chypre- und orientalische Düfte bringt. Sie harmoniert mit Jasmin, Veilchen, Patchouli und Eichenmoos. Die Grasse-Centifolia-Ernte beliefert viele der großen französischen Couture-Häuser, und sie steht im Kern unzähliger wegweisender Soliflore-Rosen und klassischer aldehydischer Blumendüfte.
Wissenswertes
Die Ausbeute ist bekannt gering: Rund eine Tonne frischer Blütenblätter ergibt etwa ein einziges Kilogramm Absolue. Dieses ungünstige Verhältnis, zusammen mit dem kurzen Maifenster und der begrenzten Anbaufläche in Grasse, macht echte Rose de Mai zu einem der kostspieligsten Naturmaterialien in der Parfümerie.
Himalaya-Rose
Damaszener Rose aus großer Höhe, frisch wie Gebirgstau
Was es ist
Himalaya-Rose ist Rosenotto, das durch Wasserdampfdestillation aus Rosa damascena gewonnen wird, die in großer Höhe im Himalaya angebaut wird, in den Terrassenvorbergen Nepals und Nordindiens statt in den Tälern Bulgariens oder auf dem anatolischen Plateau. Es handelt sich um dieselbe Damaszener Spezies, die hinter dem klassischen Rosenotto steckt, aber das Bergterroir aus kühlen Nächten, hellen, klaren Tagen und langsamer Reife konzentriert ein auffallend anderes Öl mit einem blassgelben Schimmer. Bei einem vollständig natürlichen Haus handelt es sich um echtes destilliertes Otto, weder ein mit Lösungsmitteln verdünntes Rosenabsolue noch eine Geraniol-und-Citronellol-Rekonstruktion.
Wie es riecht
Frisch, taufrisch und leicht grün angehaucht, wirkt es wie eine bei Tagesanbruch geschnittene Rose statt einer in Konfitüre eingelegten. Das unverkennbare Damaszener Herz ist vorhanden, diese honigsüße, leicht würzige Rosenblütenblatt-Wärme, doch hier wird sie von knackigem Grünstengel und einem zitronigen Glanz gehoben, klarer und deutlicher als reichere Ottos. Der Gesamteindruck ist leicht und hell: strahlend, fast wässrig in seiner Frische, weit weniger von der schweren honigsüßen Tiefe beschwert, die Tieflandrose niederdrückt.
In der Parfümerie
Als das transparenteste der großen Damaszener Ottos geschätzt, verleiht es einer Komposition eine lebendige, frisch gepflückte Rose statt einer dichten Konfitüre. Parfümeure greifen darauf zurück, wenn sie Rose frisch und grün wirken lassen wollen, um einem Oud Helligkeit zu geben, einem Chypre Tau zu verleihen oder einen Soliflore vor dem Versiropen zu bewahren. Da die Dampfdestillation so wenig Öl ergibt (grob ein Teil Öl auf Tausende Teile Blütenblätter), ist es kostspielig und wird als kostbarer Akzent verwendet, oft über Sandelholz oder Moschus in der Attar-Tradition aufgetragen.
Wissenswertes
Vergleicht man es mit seinen Geschwistern, ist der Unterschied sofort spürbar: Bulgarische Rose ist runder, fruchtiger und samtweich; türkische Rose ist üppig und wachsartig mit einem marmeladigen Unterton; Taif-Rose, hoch in Saudi-Arabien angebaut, ist dichter und würziger mit Anklängen an Safran und Gewürznelke. Himalaya-Rose ist die leichteste, grünste und taufrischeste der vier, weniger honigsüße Tiefe, mehr Klarheit und Leichtigkeit. Naturmaterialien wie diese sind auf der Haut leiser und flüchtiger als ein synthetischer Rosenakkord, tragen jedoch eine Komplexität und goldene Wärme, die kein einzelnes Molekül nachahmen kann.
Indische Rose
Die honigsüße, gulkand-reiche Seele der Kannauj-Rose
Was es ist
Indische Rose ist Rooh (oder Ruh) Gulab, die langsam destillierte "Seele" der indischen Damaszener Rose, fast immer aus den Feldern rund um Kannauj in Uttar Pradesh, Indiens jahrhundertealter Parfümhauptstadt. Statt eines dampfextrahierten Absolues wird sie auf traditionelle Weise in kupfernen Deg-und-Bhapka-Destillationsapparaten gewonnen; in der Attar-Form (Attar Gulab) kondensieren diese Rosendämpfe direkt in Sandelholz statt in Wasser. Einige handwerkliche Häuser listen Rooh Gulab und den Sandelholz-kondensierten Attar als separate Herznoten auf, während andere rosa Desi-Rosenblütenblätter direkt in Mysore-Sandelholz in einem Kupferkessel wasserdestillieren, ein echtes Single-Origin-Naturmaterial, kein rekonstruierter Rosenakkord.
Wie es riecht
Dies ist die tiefste, genussvollste Rose in der handwerklichen Palette: honigsüß, marmeladenartig und leicht vergoren, wie Gulkand (Rosenblütenblatt-Konfitüre) oder heißer Rosensirup in warme Milch eingefaltet. Darunter verläuft eine würzige, fast Gewürznelken-und-Safran-Wärme mit einer grünen, taufrischen Blütenblatt-Facette oben, doch die Signatur ist diese dunkle, klebrige Süße, die eher nach Gekochtem als nach Frischgeschnittenem riecht. Während viele Rosen hell und luftig wirken, fühlt sich indischer Rooh Gulab dick, tief und harzig an, eine Rose mit Gewicht und einem leichten herzhaften Nachklang.
In der Parfümerie
In Häusern, die mit echten Naturmaterialien arbeiten, ist Indische Rose die Rose, die neben echtem Hindi- und Trat-Oud sowie Mysore-Sandelholz bestehen kann, ohne zu verblassen. Ihre Dichte trifft den Funk von Agarholz direkt, weshalb Parfümeure sie für ihre reichsten Oud-Rosen-Kompositionen einsetzen. Sie wird auch als Soliflore in reiner Attar-Form geschätzt, wo die Sandelholzbasis ihre Sillage verlängert und den vergärten Rand abrundet. Wenig davon dominiert eine Mischung, sodass sie eher als Herz-Anker denn als flüchtige Kopfnote fungiert.
Wissenswertes
Nicht zu verwechseln mit ihren Geschwistern: Taif-Rose (Saudi-Arabien) trägt eine scharfe Ingwer-Zitrus-Note, fast zitronige Würze; bulgarische Rose aus dem Rosental ist süß, pudrig und sauber; türkische Rose ist heller und grüner, allesamt heller und "polierter" als indischer Gulab. In seinen honigsüßen Rooh- und Attar-Formen, der Form, die diese Häuser schätzen, ist er der marmeladigste und fermentierste der vier. Da es sich um ein echtes handdestilliertes Naturmaterial handelt, variieren die Chargen je nach Ernte, und echter Rooh Gulab zählt zu den kostspieligsten Rosenmaterialien der Welt. Echte Single-Origin-Flaschen werden tropfenweise, nicht unzenweise verkauft.
Attar Gulab
Die honigsüße, gulkand-reiche Seele der Kannauj-Rose
Was es ist
Indische Rose ist Rooh (oder Ruh) Gulab, die langsam destillierte "Seele" der indischen Damaszener Rose, fast immer aus den Feldern rund um Kannauj in Uttar Pradesh, Indiens jahrhundertealter Parfümhauptstadt. Statt eines dampfextrahierten Absolues wird sie auf traditionelle Weise in kupfernen Deg-und-Bhapka-Destillationsapparaten gewonnen; in der Attar-Form (Attar Gulab) kondensieren diese Rosendämpfe direkt in Sandelholz statt in Wasser. Einige handwerkliche Häuser listen Rooh Gulab und den Sandelholz-kondensierten Attar als separate Herznoten auf, während andere rosa Desi-Rosenblütenblätter direkt in Mysore-Sandelholz in einem Kupferkessel wasserdestillieren, ein echtes Single-Origin-Naturmaterial, kein rekonstruierter Rosenakkord.
Wie es riecht
Dies ist die tiefste, genussvollste Rose in der handwerklichen Palette: honigsüß, marmeladenartig und leicht vergoren, wie Gulkand (Rosenblütenblatt-Konfitüre) oder heißer Rosensirup in warme Milch eingefaltet. Darunter verläuft eine würzige, fast Gewürznelken-und-Safran-Wärme mit einer grünen, taufrischen Blütenblatt-Facette oben, doch die Signatur ist diese dunkle, klebrige Süße, die eher nach Gekochtem als nach Frischgeschnittenem riecht. Während viele Rosen hell und luftig wirken, fühlt sich indischer Rooh Gulab dick, tief und harzig an, eine Rose mit Gewicht und einem leichten herzhaften Nachklang.
In der Parfümerie
In Häusern, die mit echten Naturmaterialien arbeiten, ist Indische Rose die Rose, die neben echtem Hindi- und Trat-Oud sowie Mysore-Sandelholz bestehen kann, ohne zu verblassen. Ihre Dichte trifft den Funk von Agarholz direkt, weshalb Parfümeure sie für ihre reichsten Oud-Rosen-Kompositionen einsetzen. Sie wird auch als Soliflore in reiner Attar-Form geschätzt, wo die Sandelholzbasis ihre Sillage verlängert und den vergärten Rand abrundet. Wenig davon dominiert eine Mischung, sodass sie eher als Herz-Anker denn als flüchtige Kopfnote fungiert.
Wissenswertes
Nicht zu verwechseln mit ihren Geschwistern: Taif-Rose (Saudi-Arabien) trägt eine scharfe Ingwer-Zitrus-Note, fast zitronige Würze; bulgarische Rose aus dem Rosental ist süß, pudrig und sauber; türkische Rose ist heller und grüner, allesamt heller und "polierter" als indischer Gulab. In seinen honigsüßen Rooh- und Attar-Formen, der Form, die diese Häuser schätzen, ist er der marmeladigste und fermentierste der vier. Da es sich um ein echtes handdestilliertes Naturmaterial handelt, variieren die Chargen je nach Ernte, und echter Rooh Gulab zählt zu den kostspieligsten Rosenmaterialien der Welt. Echte Single-Origin-Flaschen werden tropfenweise, nicht unzenweise verkauft.
Magnolie
Zitroncreme-Blütenblätter atmen über einem südlichen Garten
Was es ist
Magnolie ist die Blüte von Bäumen der Gattung Magnolia, zu den ältesten Blütenpflanzen der Erde. Die Parfümerie greift auf Arten wie Magnolia grandiflora und Magnolia figo (Champaca-Verwandte) zurück; frische Blütenblätter ergeben durch Lösungsmittelextraktion ein kostspieliges Absolue, obwohl die meiste kommerzielle Magnolie mit Aromachemikalien nachgebaut wird.
Wie es riecht
Ein cremiger, weißblumiger Duft, der Zitrone und Teerose verbindet, heller und weniger betäubend als Jasmin. Es öffnet mit einem zitronigen, fast sprudelnden Auftakt, wird dann zu milchigem Blütenblatt, grünem Stengel und leichter Gewürznelken-Wärme, bevor es sauber und leicht fruchtig abtrocknet.
In der Parfümerie
Im Herz eingesetzt, verleiht sie eine leuchtende, taufrische Frische ohne das indolische Gewicht von Tuberose oder Gardenie. Sie harmoniert mit Zitrus, Pfingstrose, Lilie und sanften Moschusaromen in femininen und unisex Kompositionen. Sie duftet luftige Gartenstil-Blumendüfte und weiche Blumenkomposita.
Wissenswertes
Magnolien existieren seit Jahrzehntmillionen von Jahren vor den Bienen, weshalb ihre robusten Blütenblätter zur Bestäubung durch Käfer entwickelt wurden. Echtes Magnolienabsolue ist selten und schwer zu extrahieren, weshalb die Magnolie in den meisten Flakons eine clevere Aromachemikalien-Rekonstruktion und kein natürliches Öl ist.
Frangipani
Tropische Blütenblätter atmen Kokosnuss und Mandelcreme
Was es ist
Frangipani ist die Blüte von Plumeria, einem kleinen tropischen Baum aus der Familie Apocynaceae, der im Pazifik, in der Karibik und in Indien verbreitet ist. Die wachsartigen fünfblättrigen Blüten verströmen auch nach dem Pflücken weiter Duft, sodass das Aroma durch Lösungsmittelextraktion oder CO2-Extraktion zum Absolue gewonnen wird, gelegentlich auch durch traditionelle Enfleurage.
Wie es riecht
Ein cremiger, süßer weißer Blumenduft mit ausgeprägter Kokosnuss-und-Mandel-Lakton-Weichheit, reifer Pfirsich- oder Aprikosenfrüchtigkeit und einem grünen, leicht würzigen Rand. Weniger indolisch als Jasmin oder Tuberose, wirkt er sonnig und milchig, öffnet sich frisch und blütenartig, bevor er in warme, puddingartige Süße übergeht.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die sonnige, tropische Cremigkeit in weiße Blumen- und Strandkompositionen bringt. Sie harmoniert mit Kokosnuss, Ylang-Ylang, Jasmin, Sandelholz und Vanille. Soliflore- und sonnenwarm-Kompositionen erkunden ihren laktonischen, solaren Charakter.
Wissenswertes
Die Ausbeuten sind sehr gering, weit unter einem Zehntel Prozent von Blüte zu Concrete, sodass echtes Frangipani-Absolue selten ist und die meisten kommerziellen Akkorde Rekonstruktionen sind. Der Name wird weithin auf eine noble römische Renaissance-Familie zurückgeführt, deren mandelduftiges Parfüm zum Parfümieren von Lederhandschuhen verwendet wurde.
Gewürznelke
Warme Würze mit einem betäubenden, zahnarztstuhlartigen Biss
Was es ist
Gewürznelke ist die getrocknete, noch geschlossene Blütenknospe von Syzygium aromaticum, einem immergrünen Myrthengewächs aus Indonesiens Maluku-Inseln, der heute in Madagaskar, Tansania und Sri Lanka angebaut wird. Knospen werden grün von Hand gepflückt, an der Sonne zu braunen Nägeln getrocknet und dann zur Gewinnung des würzigen ätherischen Öls wasserdampfdestilliert, größtenteils aus Blättern und Stielen.
Wie es riecht
Heiß, trocken und intensiv würzig, dominiert von Eugenol, derselben Verbindung, die in der zahnärztlichen Anästhesie verwendet wird und ein medizinisches, leicht betäubendes Kribbeln verleiht. Unter der Schärfe liegt eine süße, holzig-fruchtige Wärme mit pfeffrigen Kanten und einem langsamen, balsamischen Nachklang, der an Duftkugeln und Glühwein erinnert.
In der Parfümerie
Eine Herz- und obere Basiswürze, die Wärme, Leichtigkeit und altehrwürdige Opulenz hinzufügt, traditionell kombiniert mit Nelke, Rose, Vanille und Ambra. Sie prägt würzige Blumendüfte und Orientalika wie Carons Poivre, dessen Nelken-und-Pfeffer-Auftakt ein Nelkenblutenherz hebt, und verleiht vielen klassischen Herren-Chypres und Fougères Wärme.
Wissenswertes
Gewürznelken übertrafen einst ihr Gewicht in Gold und trieben jahrhundertelange Kolonialkriege um die Gewürzinseln an, wo die Niederländer Haine niederbrannten, um das Angebot zu kontrollieren. Eugenol ist heute von der IFRA als Hautsensibilisator eingeschränkt, weshalb Parfümeure Gewürznelke vorsichtig dosieren und oft auf synthetisches Eugenol zurückgreifen.
Tonkabohne
Warme Mandel-Vanille-Süße mit einem Heu-Tabak-Schatten
Was es ist
Die Tonkabohne ist der getrocknete Samen von Dipteryx odorata, einem hohen südamerikanischen Hülsenfruchtbaum aus Venezuela, Brasilien und Guyana. Geschälte Samen werden in Alkohol eingeweicht und anschließend wochenlang getrocknet, bis Cumarin ihre Oberfläche bereift. Parfümeure verwenden ein lösungsmittelextrahiertes Absolue aus diesen getrockneten Bohnen.
Wie es riecht
Ein warmes, süßes Bouquet aus Vanille und bitterem Mandel, durchzogen von Heu, getrocknetem Tabak und gerösteten Nüssen. Der Auftakt erinnert an karamellisierten Pudding; der Drydown wird pudrig und leicht alkoholisch, mit Zimt und frisch geschnittenem Klee. Runder und unschärfer als Vanille, weicher und weniger scharf als Mandel.
In der Parfümerie
Ein Basis- und Herztonmaterial, das für Wärme, Süße und sanfte Beständigkeit geschätzt wird. Es verbindet Gourmand-, Oriental- und Fougère-Akkorde und harmoniert mit Vanille, Lavendel, Ambra und Tabak. Tonka und sein Cumarin prägten den allerersten Fougère und bilden die Grundlage des süßen Drydowns unzähliger Oriental-Gourmand-Kompositionen.
Wissenswertes
Tonka verdankt den größten Teil seines Dufts dem Cumarin, das die FDA 1954 als Lebensmittelzusatzstoff verbannte, nachdem bei tierischen Studien in hohen Dosen Hepatotoxizität aufgetreten war. Tonka ist daher in amerikanischen Küchen praktisch verboten, bleibt aber in der gehobenen Parfümerie vollkommen legal und wird dort sehr geschätzt.
Indisches Oud
Der fermentierte, lederne, animalische König des Agarholzes
Was es ist
Indisches Oud, von Kennern als Hindi Oud bezeichnet, ist ein ätherisches Öl, das aus echtem Aquilaria-Agarholz destilliert wird, das in Assam und Nordostindien angebaut wird, dem begehrtesten Terroir für den animalischen Stil. Die besten Handwerker arbeiten mit Single-Origin, natürlich destilliertem Material statt rekonstruierten Akkorden und bauen auf Assamesische Öle, die möglicherweise vor Jahrzehnten destilliert wurden, wobei manche Assam-Öle ein Jahrzehnt oder mehr in der Flasche reifen. Das charakteristische Merkmal ergibt sich aus der Methode: Das Holz wird vor der Wasserdampfdestillation tagelang eingeweicht und fermentiert, und genau diese kontrollierte Fermentation verleiht Hindi Oud seinen berühmten Funk.
Wie es riecht
Es öffnet laut und unverblümt, ein fäkaler, stall- und fast stallbodenmäßiger Schlag, der indolisch wirkt wie überreifer Jasmin oder tierisches Fell, niemals sauber oder gefällig. Wenn es sich setzt, löst sich die Rohheit in geschmeidiges, buttriges Leder, trockenes Heu, warme Würze (schwarzer Pfeffer, Gewürznelke, Kardamom) und eine kontemplative, rauchig-harzige Basis auf; gereifte Exemplare fügen Chai, getrocknete Früchte und eine ledrige Süße hinzu. Dies ist das tiefste und wildest-animalische Oud-Profil der Welt, im oberen Bereich viszeral und etwas roh, beim Drydown tiefgründig und intim.
In der Parfümerie
Hindi Oud ist der Maßstab, an dem jedes andere Oud gemessen wird, und wird genau für die Stallintensität geschätzt, die Einsteiger abschreckt und Sammler besessen macht. Es verankert Kompositionen mit unerreichter Tiefe und Langlebigkeit und harmoniert natürlich mit Rose (der klassischen arabischen Mukhallat), Ambragris, gereiftem Sandelholz, Birkenteer und Rauch. In der handwerklichen Praxis wird es am häufigsten pur als reines Öl getragen, damit der vollständige Fermentations-bis-Leder-Bogen sich viele Stunden lang auf warmer Haut entfalten kann.
Wissenswertes
Hindi nicht mit seinen Geschwistern verwechseln: Cambodi Oud ist süß, fruchtig und honigartig, Borneo neigt zu kühl mit Kiefer, Kampfer und Vanille, und echtes Thai Oud wird metallisch und sauer. Nur indisches Oud besitzt den fermentierten, fäkal-ledrigen animalischen Charakter. Innerhalb Indiens spielt auch der Schnitt eine Rolle: Ein junges Hindi trifft beim Stall-Auftakt am härtesten, während lange gereifte Öle den Funk zu glattem Leder und Würze mildern. Wenn ein scharfer animalischer Auftakt Sie verstimmt, warten Sie zwanzig Minuten: Diese anfängliche Schärfe ist das Merkmal des Echten, und es entfaltet sich immer zu etwas Verfeinertem.
Birkenteer
Rauch, Leder und Lagerfeuer aus Birkenrinde destilliert
Was es ist
Birkenteer ist das dunkle, viskose Öl, das durch Trockendestillation gewonnen wird, indem Rinde und Holz von Birken (Betula-Arten) unter Sauerstoffausschluss erhitzt werden, bis sie sich zersetzen. Der rohe Teer wird dann für die Parfümerie vakuumrektifiziert, eine Umdesillation, die krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entfernt.
Wie es riecht
Intensiv rauchig und phenolisch: Teer, verkohltes Holz, Kreosot und Lagerfeuerglut, mit einer ausgeprägt ledrig-fast-medizinischen Note, die an birkengelottes Russenleder erinnert. Eine leicht süßliche balsamische Unternote läuft darunter. Kraftvoll und beständig, wirkt es wie schwelmendes Holz und frisch eingeölte Lederstiefel.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat klassischer Leder- und Rauchakkorde, die raue, teerige, animalische Tiefe liefert. Sie harmoniert mit Labdanum, Cade und Blumen zum Aufbau von Lederakkorden. Rauchige Ledersattel-Kompositionen stützen sich auf sie für ihren robusten Lagerfeuer-und-Fell-Charakter.
Wissenswertes
Nur vakuumrektifizierter Birkenteer erfüllt die IFRA-Grenzwerte, da Rohteer etwa 1.000 ppm Benzo[a]pyren und verwandte Karzinogene enthält, die auf Spurenwerte reduziert werden müssen. Neandertaler stellten dasselbe Material vor über 50.000 Jahren durch Erhitzen von Rinde als Klebstoff her, lange vor dem modernen Menschen.
Tolu-Balsam
Honigsüßes Harz aus einem südamerikanischen Baum
Was es ist
Ein halbfestes Harz von Myroxylon balsamum, einem hohen Hülsenfruchtbaum, der in Kolumbien, Peru und Venezuela heimisch ist. Arbeiter schlagen V-förmige Wunden in den Stamm und sammeln das braune, klebrige Exsudat, das oxidiert und hart wird. Reich an Benzoesäure- und Zimtsäureestern, wird es zu Harzoid oder Absolue verarbeitet.
Wie es riecht
Warm und süß mit einem sanften balsamischen Körper, durchzogen von Zimtwürze, Vanille und getrocknetem Honig. Der Auftakt wirkt harzig und leicht blumig; über Stunden setzt es sich in ein mildes Ambra-Leuchten, das an karamellisierten Zucker, altes Holz und getrockneten Tabak erinnert. Glatt, niemals scharf.
In der Parfümerie
Ein Basis- und Fixiermaterial, das Wärme, Süße und Beständigkeit in Ambra-, Oriental- und Gourmand-Akkorde einbringt. Es harmoniert natürlich mit Vanille, Benzoe, Labdanum und Tabak und durchzieht die klassischen balsamischen Aufbauten und Ambra-Kompositionen im Kern der orientalischen Tradition.
Wissenswertes
Der Name geht auf Tolú in Sucre, Kolumbien, zurück, nach dem präkolumbianischen Tolú-Volk, das das Harz als erstes verwendete, wie frühe spanische Chroniken belegen. Lange vor der Parfümerie war Tolu-Balsam ein fester Bestandteil von Hustensirups und Pastillen, der als Expektorans und Wundbehandlung geschätzt wurde.
Vanille
Das warme, süße Herzstück des Komforts schlechthin
Was es ist
Vanille stammt aus den getrockneten Samenkapseln von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee, die ursprünglich aus Mexiko stammt und heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Grüne Schoten werden unreif gepflückt, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und monatelang langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und getrocknete Früchte erinnert, mit einer leichten, rauchigen tabakartigen Note darunter. Es öffnet sanft und gourmand, trocknet dann zu einer pudrigen, harzigen Wärme ab, die nah an der Haut bleibt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die für Reichhaltigkeit und anhaltende Wärme geschätzt wird; Vanille rundet scharfe Kanten ab und verankert orientalische und Gourmand-Kompositionen. Sie harmoniert natürlich mit Tonka, Ambra, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten orientalischen und Tabak-Düfte bauen ihren Kern um sie auf.
Wissenswertes
Vanille zählt zu den kostspieligsten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion, entwickelt wurde. Der Großteil des kommerziellen Vanillearomas basiert heute auf synthetischem Vanillin.
Hirschbisam
Das echte Tier, warme Haut, niemals weißer Moschus
Was es ist
Echter Hirschbisam ist das getrocknete Drüsenkorn des männlichen Moschushirsches (Moschus moschiferus), der sibirischen Art, die in der südsibirischen Taiga, der Mongolei und der Mandschurei beheimatet ist. Einige handwerkliche Häuser arbeiten mit diesem echten CITES-beschränkten Material über Russlands lizenzierten saisonalen Jagdkontingent, einem Kanal, den nur wenige Parfümeure nutzen können, und tinkturieren das Korn über Monate. Dies ist die echte tierische Sekretion, nicht der im Labor hergestellte Nitro- oder makrozyklische "weiße Moschus", der fast jeden modernen Duft füllt.
Wie es riecht
Am rohen Korn ist er dicht und intim: animalisch, warme Haut, mit einem fäkal-süßen, fast schokoladig-ledrigen Rand, der unverdünnt schockierend wirken kann. In tinktorierten Verdünnungen verwandelt er sich: strahlend, samtweich und pudrig, wie warmes Fell und saubere menschliche Haut statt nach Stall. In handwerklichen Moschus-betonten Kompositionen wirkt er warm, lebendig und leicht animalisch, ein sanfter Talkum-und-Haut-Schimmer mit außerordentlicher Beständigkeit.
In der Parfümerie
Echter Hirschbisam gilt als das ultimative Fixiermittel und die "Haut"-Note, die eine lebendige, atmende Wärme und Diffusion verleiht, die kein synthetisches Mittel nachahmt. Parfümeure setzen ihn als Basis ein, die mit Ambragris, Vanille und Blumen verschmilzt. In einem Eichenmoos-Ambragris-Chypre kann er den Akkord puderwolkig-weich machen, während er unter einem hellen Zitrus die Komposition von unten erwärmt. Ein einziges Korn parfümiert eine ganze Charge, weshalb es in Spurenmengen eingesetzt wird.
Wissenswertes
Dies ist das echte, beschränkte Material, weshalb es selten, kostspielig und in Mainstream-Veröffentlichungen, die einfach "Moschus" angeben, nicht vorhanden ist. Die sibirische Qualität ist charakteristisch sauberer und pudrig-fellartiger als der schwerere, offensichtlicher fäkale Hirschbisam, der von arabischen Häusern bevorzugt wird, und weit entfernt von der seifigen, gewaschenen Sauberkeit von synthetischem weißem Moschus. Wenn ein Duft nach frischer Wäsche riecht, ist es nicht dieser hier. Echter Hirschbisam riecht nach Haut, und genau das ist der Punkt.
Zibeth
Tierische Wärme, die Blumen unanständig erblühen lässt
Was es ist
Eine Drüsenpaste der afrikanischen Zibetkatze, eines nachtaktiven katzenartigen Säugetiers, das sie aus einem perinealen Beutel absondert, historisch von Hand abgeschabt und in Alkohol tinkturiert. Die moderne Parfümerie verwendet stattdessen synthetisches Civetone, ein großringiges Keton, dessen makrozyklische Struktur 1926 von Leopold Ruzicka aufgeklärt wurde.
Wie es riecht
Roh und unverdünnt ist es schockierend fäkal, stechend und indolisch, mit Skatol und saurer Butter als Randnote. Auf Spurenmengen verdünnt wird es warm, honigsüß und leicht ledrig, mit einem Tabak-Summen und hautartiger Strahlkraft. Der Übergang von abstoßend zu verführerisch vollzieht sich ausschließlich durch Verdünnung.
In der Parfümerie
Ein Basisnoten-Fixiermittel, das für Strahlkraft und fleischliche Wärme geschätzt wird und Blumen einen lebendigen, hautähnlichen Schimmer verleiht. Klassisch neben Jasmin und Rose in animalischen Chypres und Orientalika. Spurenmengen Zibeth prägten viele vintage aldehydische Blumendüfte und ambrige Orientalika, bevor synthetisches Civetone das natürliche Material verdrängte.
Wissenswertes
Die traditionelle Zibeth-Haltung hielt Tiere unter grausamen Bedingungen zum Ernten der Paste, was aus ethischen Gründen zu einem nahezu vollständigen Wechsel zu synthetischem Civetone führte. Diese parfümistische Zibeth hat nichts mit der asiatischen Fleckenpalmenroller-Art hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee zu tun, einer völlig anderen Spezies.
Duftcharakter
Der Auftakt funkelt mit Zitrus und Pfeffer, bevor die Rosen übernehmen, marmeladenartig, honigsüß und auf vielfältige Weise geschichtet. Gewürznelke und Kardamom würzen ihn; Magnolie und Frangipani verleihen cremige weißblumige Leichtigkeit. Darunter bringen echtes Oud, Birkenteer und Zibeth Rauch und ledrige Tiefe, während Tonka, Vanille, Tolu und Hirschbisam einen langen, warmen, animalischen Drydown schenken.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Ideal getragen
Bei kaltem Wetter und langen Abenden, obwohl reich genug für formelle wie legere Anlässe, wenn maximale Präsenz gewünscht wird. Für alle, die ihr Oud kompromisslos groß mögen.
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Die Nase
Dmitry Bortnikoff
Gründer und Parfumeur
Von Beruf Architekt, der sich der Destillation zuwandte. Er war 2013 Mitgründer von Feel Oud, wo Adlerholz- und Sandelholzöle destilliert werden, und startete 2018 Bortnikoff in Thailand. Die Parfums sind zu 95 bis 100 Prozent natürlich: Bortnikoff Sayat Nova, Bortnikoff Santa Sangre, Bortnikoff Musk Khabib, Bortnikoff Sir Winston.
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Die Maison
Bortnikoff
Echter Deer Musk, echtes Oud, echte Ambergris. Kleine Chargen Extraits aus lebendigen Materialien.
Dmitry Bortnikoff baut auf die langsame, handwerkliche Art, aus Naturalien, an die die meisten Hersteller schlicht nicht herankommen. Echtes indisches Oud, auf die alte Art fermentiert und destilliert, Deer Musk über Monate hinweg tinkturiert, honigsüße Rosen direkt in Sandelholz destilliert. Das Ergebnis fühlt sich lebendig auf der Haut an, warm und ein wenig widerspenstig.
- Herkunft
- Thailand
- Gegründet
- 2016
- Bekannt für
- Echte Animalics, kleine Chargen
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