Alexandria 2 Anniversary

Die Geschichte

Alexandria II ist die Hommage von Xerjoff an die alte arabische Kunst der Parfümerie und an Alexandria selbst als Knotenpunkt von Handel und Kulturen. Die Anniversary-Edition behält das laotische Oud in der Basis, und genau diesen Rohstoff soll der Rest der Komposition tragen.

HauptakkordeAuf einen Akkord tippen, um mehr zu erfahren

OudPudrigAromatischFrisch-würzigMoschusartigAnimalisch

Akkord

Oud

Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird

Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.

Akkord

Pudrig

Sanfte Stille gepflegter Haut

Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.

Akkord

Aromatisch

Zerriebene Kräuter in kühler Luft

Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.

Akkord

Frisch-würzig

Kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer

Rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer: Würze, die prickelt statt wärmt. Sie perlt weit oben in einem Duft, trocken und facettenreich, näher an zerstoßenen Pfefferkörnern und einer aufgebrochenen Kardamomkapsel als an allem, was in einer Küche köchelt. Strahlend, nie behaglich.

Akkord

Moschusartig

Warmer Atem reiner Haut

Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft, eine zweite Haut, die man erst bemerkt, wenn jemand schon nah genug steht, um sie wahrzunehmen.

Akkord

Animalisch

Haut, Fell und etwas nicht ganz Gezähmtes

Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell riecht, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Im besten Fall kannst du nicht sagen, wo das Parfum aufhört und die Person beginnt, die es trägt. In ihrer stärksten Form ist sie der Grund, warum manche Menschen zurückweichen.

DuftpyramideAuf eine Note tippen, um mehr zu erfahren

Kopfnoten

LavendelBulgarische RoseKreuzkümmelKardamom

Herznoten

OudZibethAmberIriswurzel

Cypriolöl oder NagarmothaWermutMinzeMuskatellersalbei

Basisnoten

Australisches SandelholzVanilleMoschus

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Kopfnote

Lavendel

Kühles, kräuteriges Blau vom sonnigen Hang

Was es ist

Die blühenden Spitzen werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und kommen direkt in die Destille, wo die violetten Ähren ein blasses Öl abgeben. Eine Lösungsmittelextraktion ergibt stattdessen ein dunkleres Absolue. Der Großteil stammt aus der Provence und aus Bulgarien.

Wie es riecht

Anfangs scharf und grün, fast minzig, mit kühler Kampferfrische über weicher, blumiger Süße. Im Ausklang wird er wärmer: Heu, ein Hauch Vanille und pudrige Ruhe. Echter Lavendel ist runder und süßer als die Hybride Lavandin.

In der Parfümerie

Neben Eichenmoos, Cumarin und Tonkabohne gesetzt, ergibt Lavendel eine Fougère, die Barbershop-Struktur hinter unzähligen aromatischen Herrendüften. Er reicht vom Kopf bis ins Herz, kühlt helle Blumennoten und macht Zitrus-Colognes weicher.

Gut zu wissen

Die Felder der Provence, die Touristen fotografieren, sind größtenteils Lavandin, eine sterile Kreuzung, die weit mehr Öl pro Hektar liefert. Echter Lavendel zieht sich bergauf zurück: Eine von saftsaugenden Insekten übertragene Bakterienkrankheit hat den Anbau in kühlere Höhenlagen gedrängt.

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Kopfnote

Bulgarische Rose

Der frische Morgenhauch des Rosentals

Was es ist

Damaszener Rosen rund um Kasanlak, in dem Tal, das Bulgarien nach ihnen benannt hat. Für ein einziges Kilo Rose Otto kommen drei bis vier Tonnen Blüten in die Destille. Die Lösungsmittelextraktion ergibt ein tiefrotes Absolue.

Wie es riecht

Oben taufrisch und zitronenhell, dann Honig, darunter eine samtige Würze. Von den beiden großen Damaszener Rosen ist sie die klarere. Lass ihr Zeit, dann tritt eine Nelkenwärme hervor, dazu etwas Wachsiges, fast wie schwarzer Tee.

In der Parfümerie

Was Parfumeure von ihr wollen, ist Transparenz: Sie behält ihre Form neben Patschuli, Oud, Sandelholz oder etwas Fruchtigem wie Litschi, und die meisten großen Rosendüfte stützen sich auf sie.

Gut zu wissen

Die Ernte dauert drei oder vier Wochen, von Mitte Mai bis in den Juni, und mehr gibt das Jahr nicht her. Die Pflücker sind vor Sonnenaufgang draußen, weil die Hitze des Tages das Öl verfliegen lässt. Kühl gelagert kristallisiert das Otto in der Flasche.

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Kopfnote

Kreuzkümmel

Das Gewürz, das nach einem Menschen riecht

Was es ist

Kocht man mit ihm, ist er ein Küchengewürz. Destilliert man ihn, wird er zu etwas, das einem Körper näherkommt. Die sichelförmigen Samen tragen Cuminaldehyd, eine einzige Verbindung für beides: Speise und Leib.

Wie es riecht

Oben heiß, staubig und grün, dann unverkennbar Haut. Eine Spur davon wirkt wie Wärme, die von einem Schlüsselbein aufsteigt. Ein wenig mehr, und es ist ein Hemd, zwei Tage am Stück getragen. Darunter liegt etwas Nussiges, seltsam Tröstliches.

In der Parfümerie

Parfumeure halten ihn bei Bruchteilen eines Prozents, im Herzen, wo er Rose, Leder, Labdanum und Orangenblüte einen fleischlichen Puls unterlegt. Er wärmt mehrere orientalische Klassiker. Ein Tropfen zu viel, und die ganze Formel kippt.

Gut zu wissen

Cuminaldehyd ähnelt einer Verbindung im menschlichen Schweiß so sehr, dass niemand ihm gegenüber neutral bleibt: dieselbe Haut, dieselbe Dosis, und für den einen wirkt er intim, für den Nächsten ungewaschen.

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Kopfnote

Kardamom

Grünes Gewürz, das mit Zitrushitze aufbricht

Was es ist

Die Kapseln werden vor der Reife gepflückt, und das heißt: von Hand. Ein Verwandter des Ingwers aus den Wäldern Südindiens, heute vielfach in Guatemala angebaut. Destilliert werden die Samen im Inneren.

Wie es riecht

Knack eine auf, und du bekommst eine kühle Eukalyptus-Frische über warmem Pfeffer, Zitronenschale und etwas Kiefernharz. Darin liegt auch etwas Rauchig-Brotiges, der Duft von Chai. Zuerst scharf und prickelnd, dann weich und balsamisch.

In der Parfümerie

Er sitzt zwischen Kopf und Herz, ein Gewürzfunkeln, das kühl bleibt und eine Komposition von Zitrus zu holzigem Amber übergehen lässt, ohne die Schwere von Nelke oder Zimt. Rose, Leder und Oud vertragen sich alle gut mit ihm.

Gut zu wissen

Die Kapsel ist eine Verpackung. Geschlossen hält sie das Öl intakt; aufgebrochen entweicht das Aroma sofort, weshalb Destillateure schnell arbeiten und gemahlener Kardamom nur ein Schatten der ganzen Kapsel ist.

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Herznote

Oud

Das destillierte Harz und der Akkord, der es imitiert

Was es ist

Harziges Kernholz und das daraus destillierte Öl. Ein einziges Wort umfasst Späne, die über Kohlen verglimmen, Attars, die sich mit Art, Boden und Brennblase wandeln, und die holzig-ambrigen Akkorde, die sie nachahmen sollen. Das meiste Oud im Handel ist der Akkord.

Wie es riecht

Ein destilliertes Öl bewegt sich: fermentiert und stallig, dann Leder, getrocknete Früchte, Honig, dann Harz und warme Haut, selten zweimal gleich an einem Abend. Ein Akkord steht still. Trocken, rauchig, medizinisch, unverändert von der ersten bis zur letzten Minute.

In der Parfümerie

Sammler sind hinter Regionen her wie Weinliebhaber hinter dem Terroir: fäkales Hindi, fruchtiges Cambodi, kampferartiges Borneo und über allen Kyara, die seltenste und begehrteste Qualität. Den Akkord gibt es, weil sich nichts davon in großem Maßstab wiederholen lässt.

Gut zu wissen

Aquilaria ist in Anhang II von CITES gelistet, der den Handel regelt, statt ihn zu verbieten. Späne, Perlen und Schnitzereien reisen mit Genehmigung. Der fertige Flakon im Regal braucht keine.

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Herznote

Zibeth

Tierische Wärme, die Blumen unanständig erblühen lässt

Was es ist

Eine Paste, die aus einer Drüsentasche unter dem Schwanz der Afrikanischen Zibetkatze geschabt wird, eines nachtaktiven, katzenähnlichen Tiers, und dann in Alkohol als Tinktur angesetzt wird. Fast aller Zibet in der Parfümerie ist heute Civetone, im Labor hergestellt.

Wie es riecht

Unverdünnt ist er schockierend: fäkal, indolisch, eher verschmutzter Stall als Parfum. In Spuren wird er honigartig und ledrig, warm wie Haut, mit einem tiefen Tabaksummen. Der Wandel von abstoßend zu verführerisch geschieht allein durch Verdünnung.

In der Parfümerie

Parfumeure setzen ihn in Spuren ein, als Basis und Fixativ, damit Jasmin und Rose riechen, als wüchsen sie auf einem lebendigen Körper, statt in einem Flakon zu stehen. Animalische Chypres und Orientalen leben davon.

Gut zu wissen

In Äthiopien werden dafür noch immer Tiere in Käfigen gehalten und abgeschabt, in kleinem Umfang, Jahrzehnte nachdem das Labor das überflüssig gemacht hat. Und es ist nicht der Palmenroller hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee: dieselbe Familie, ein anderes Tier.

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Herznote

Amber

Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet

Was es ist

Es gibt keinen Amberbaum. Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. Das versteinerte Harz in Museumsvitrinen ist auf der Haut geruchlos.

Wie es riecht

Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.

In der Parfümerie

Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.

Gut zu wissen

Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Sekret des Pottwals, und die Verwirrung hat sich nie ganz gelegt. Die Branche verwendet Amber heute für zwei Dinge: diesen Harzakkord, fast immer pflanzlich und synthetisch, und die Ambra-Ersatzstoffe wie Ambroxan.

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Herznote

Iriswurzel

Veilchenpuder aus einer jahrelang getrockneten Wurzel

Was es ist

Iris, die wegen ihrer Wurzeln und nicht wegen ihrer Blüten angebaut wird, in den Hügeln der Toskana. Die Rhizome werden ausgegraben, getrocknet und dann drei bis fünf Jahre liegen gelassen, bevor jemand sie mahlt und zu einer wachsigen, elfenbeinfarbenen Butter wasserdampfdestilliert.

Wie es riecht

Kühl und pudrig, ein Veilchen ohne jede Süße, näher an Gesichtspuder und weichem Wildleder als an einer Blume. Rohe Karotte und Mehl, feuchte Erde darunter, ein zarter metallischer Glanz über allem.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen Iriswurzel für Körper: Ein wenig davon im Herzen oder in der Basis rundet scharfe Blumennoten und rohe Hölzer ab und hinterlässt Puder. Veilchen, Rose und Ambrette sind ihre Gesellschaft, und sie trägt jeden großen Irisduft.

Gut zu wissen

Frisch ausgegraben riecht die Wurzel grün und beißend, keine Spur von Veilchen. Die Irone bilden sich erst, während das getrocknete Rhizom oxidiert, also machen die Jahre das Veilchen, nicht die Pflanze. Eine Tonne ergibt zwei Kilo Butter.

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Herznote

Cypriolöl oder Nagarmotha

Ein hartnäckiges Unkraut, das nach Oud duftet

Was es ist

Diese Segge benimmt sich wie ein Unkraut, hartnäckig und unerwünscht. Ihre Wurzeln, getrocknet und mit Wasserdampf destilliert, ergeben ein dickes, dunkles Öl, und so wurde aus einer lästigen Pflanze einer der begehrten dunklen Stoffe der Parfümerie. In Indien heißt sie Nagarmotha.

Wie es riecht

Vetiver und Patschuli, gekreuzt mit trockenem Tabak und verkohltem Holz, dann mit etwas Ledrigem überzogen. Es hat einen Biss wie schwarzer Pfeffer, der vom Rotundon kommt, und es trägt weit: diffusiv, harzig, auch Stunden später noch da.

In der Parfümerie

Es sitzt in der Basis und erfüllt zwei Aufgaben: Fixativ und dunkles, oudartiges Herz einer holzigen Komposition, ganz ohne tierisches Material. Vetiver, Patschuli, Safran, Rose und Weihrauch liegen allesamt gut darauf.

Gut zu wissen

Rotundon ist der Grund, warum ein Syrah pfeffrig riecht, und es zählt zu den geruchsaktivsten Bestandteilen dieses Öls. Dasselbe Molekül, derselbe Biss, einmal im Weinglas, einmal im Parfumflakon.

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Herznote

Wermut

Bitteres, silbriges Kraut hinter Absinth und Wermut

Was es ist

Das bittere grüne Herz des Absinths und auch des traditionellen Wermutweins: ein silbriger, fein geschlitzter Strauch, dessen blühende Spitzen und Blätter zu einem dunklen, thujonreichen Öl destilliert werden.

Wie es riecht

Scharf, kalt und unerbittlich bitter, obenauf ein kampferartiges Prickeln mit Anisanflug, darunter ein leiser Hauch blauer Kamille. Noch tiefer ein warmes, medizinisches Holz. Denk an zerriebenen Salbei und Beifuß, niemals an etwas Süßes.

In der Parfümerie

Er wirkt von der Kopfnote bis ins Herz und schärft Fougères und Chypres mit einem grünen Biss und einem unverkennbaren Absinth-Signal. Lavendel, Zitrus, Jasmin und Eichenmoos vertragen sich alle gut mit ihm, und er wird in Spuren dosiert.

Gut zu wissen

Thujon machte den Wermut berüchtigt. In Lebensmitteln ist es beschränkt und galt lange als Schuldiger am angeblichen Wahnsinn durch Absinth, obwohl die moderne Wissenschaft eindeutig auf den Alkohol zeigt. Wermut, der deutsche Name der Pflanze, ist der Ursprung des Wortes Vermouth.

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Herznote

Minze

Zwei Minzen, eine eisig, eine süß

Was es ist

Zwei Pflanzen, zwei verschiedene Aufgaben. Pfefferminze trägt Menthol und wirkt kalt. Grüne Minze trägt stattdessen Carvon und wirkt süß, rund und kräuterig. Beide werden aus Blättern und blühenden Triebspitzen dampfdestilliert, und wer die eine gegen die andere tauscht, verändert alles.

Wie es riecht

Pfefferminze ist durchdringend und eisig, mit einer Kampferkante, die dir den Kopf freimacht, ob du willst oder nicht. Grüne Minze ist sanfter: süß, leicht fruchtig, ohne kalten Biss. Beide beginnen grün und wässrig und gehen dann in ein sauberes, kräuteriges Summen über.

In der Parfümerie

Eine Kopfnote, und zwar eine flüchtige: Sie blitzt durch Fougères, Eaux de Cologne und frische Herrendüfte und ist dann verschwunden. Pfefferminze übernimmt die belebenden Eröffnungen. Beide harmonieren mit Lavendel, Basilikum, Zitrus und, weniger naheliegend, mit Schokolade.

Gut zu wissen

Menthol kühlt überhaupt nichts. Es aktiviert die Nervenrezeptoren, die Kälte melden, sodass dein Gehirn Kälte wahrnimmt, wo keine ist. Das ist der Trick hinter Zahnpasta und Kaugummi, und Grüne Minze beherrscht ihn nicht.

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Herznote

Muskatellersalbei

Kräuteriger, ambriger Schleier mit weinartigem Schwung

Was es ist

In voller Blüte geschnitten, werden Spitzen und Blätter dieses hohen, zweijährigen Krauts aus der Familie der Lippenblütler wasserdampfdestilliert; daneben entstehen ein schwereres Concrète und ein Absolue. Nichts an der Pflanze lässt ahnen, was die Parfümerie aus ihr macht.

Wie es riecht

Anfangs grün und heuartig, mit nussiger Kante und etwas deutlich Weinigem, als hätte man das Kraut gären lassen. Darunter zieht sich ein sauberer Moschus. Im Ausklang wird er warm, rund und zart tabaksüß.

In der Parfümerie

Parfumeure setzen Muskatellersalbei zwischen Kopf und Herz, wo er Rundheit verleiht und die flüchtigen Noten etwas länger festhält. Er ist das stille Rückgrat des Fougère und steht in den Barbershop-Klassikern neben Lavendel, Bergamotte und Eichenmoos.

Gut zu wissen

Muskatellersalbei liefert Sclareol, den natürlichen Ausgangsstoff für Ambrox, das Synthetikum, das in der modernen Parfümerie Ambra ersetzt. Ein Feldkraut trägt so die ganze Amber-Kategorie. Der englische Name „clary“ leitet sich von „clear-eye“ ab, einem alten Mittel gegen gereizte Augen.

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Basisnote

Australisches Sandelholz

Trockenerer, harziger Verwandter der milchigen Hölzer

Was es ist

Der Baum wird nicht gefällt, sondern aus dem Boden gezogen: In seinen Wurzeln steckt das reichste Öl. Als Halbparasit des trockenen Weidelands Westaustraliens wird er gehäckselt und über mehrere Tage mit Wasserdampf destilliert.

Wie es riecht

Trockener und schärfer als das indische Holz, mit einer harzigen, leicht bitteren Kante, wo du Cremigkeit erwartest. Darunter liegt ein weicher, milchiger Balsam, ein wenig Würze, ein wenig Amber. Es trocknet wildlederweich ab und hält stundenlang.

In der Parfümerie

In der Basis hält es alles andere an seinem Platz, glättet scharfe Blütennoten und vertieft Rose, Amber und Weihrauch. Vetiver und Patschuli sind natürliche Partner. Es ersetzt das gefährdete Mysore-Sandelholz, und seine Herkunft lässt sich zurückverfolgen.

Gut zu wissen

Die Kolonie lebte davon. In den 1840er-Jahren war Sandelholz das einträglichste Exportgut Westaustraliens und wurde Jahrzehnte, bevor jemand das Öl destillierte, auf die asiatischen Weihrauchmärkte verschifft. Der Großteil wird bis heute nach einer staatlichen Quote im wilden Weideland geerntet.

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Basisnote

Vanille

Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch

Was es ist

Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.

Wie es riecht

Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.

Gut zu wissen

Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.

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Basisnote

Moschus

Ein Wort für zwei grundverschiedene Materialien

Was es ist

Hinter dem Namen stehen zwei Dinge. Eine Familie synthetischer Moschusstoffe, geschaffen für Wärme und Weichheit, leistet heute den Großteil der Arbeit in der Parfümerie. Hirschmoschus ist der ältere Weg, und die traditionelle Attar-Kunst beruht bis heute darauf.

Wie es riecht

Hirschmoschus ist aus der Nähe animalisch und schwer und wird warm, süß und strahlend hautähnlich, sobald er bis zu einem Flüstern verdünnt ist. Die synthetischen Varianten sind sauberer: heiß gebügeltes Leinen, warme Baumwolle, Haut statt Fell.

In der Parfümerie

Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Unter einem Litschi- oder Rosenduft liegt oft einer, der die Frucht an Ort und Stelle hält, lange nachdem sie hätte verblassen sollen.

Gut zu wissen

Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Sehr viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie.

Duftcharakter

Lavendel und bulgarische Rose eröffnen gemeinsam, sofort gewürzt von Kreuzkümmel und Kardamom, während kräuterige Lichter von Minze und Muskatellersalbei an den Rändern aufflackern. Oud, Zibet und Iriswurzel geben dem Herzen seine animalische Tiefe, harzig und ohne falsche Bescheidenheit grandios. Australisches Sandelholz, Vanille und Moschus tragen den Ausklang über Stunden, üppig und langsam glimmend.

Performance

Haltbarkeit

wie lange er auf der Haut bleibt

Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.

Performance

Sillage

die Größe seiner Duftspur

Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.

Anlass

Experimentell

Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen

Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.

Anlass

Büro

Gepflegt und nie lauter als der Raum

Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.

Anlass

Abend

Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt

Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.

Anlass

Romantisch

Nah genug, um gespürt zu werden

Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.

Anlass

Festlich

Leise Souveränität in festlicher Runde

Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.

Anlass

Lässig

Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile

Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.

Performance

Vom Tag in die Nacht

wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört

Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.

Jahreszeit

Winter

Wärme, die durch kalte Luft trägt

Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.

Jahreszeit

Frühling

Frische Blüten in milder, steigender Wärme

Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.

Jahreszeit

Sommer

Hell und luftig, auch bei echter Hitze

Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.

Jahreszeit

Herbst

Würzige Wärme für kühler werdende Tage

Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.

Trageempfehlung

Gemacht für Winter und Herbst nach Einbruch der Dunkelheit, zu Hause in kerzenbeleuchteten Räumen und bei festlichen Anlässen, wo das laotische Oud unter der Rose die kalte Luft findet, die es zum Tragen braucht.