Zoologist
Tyrannosaurus Rex
Die Geschichte
Antonio Gardoni überlegte zunächst, diesen Duft nach Plastikspielzeug riechen zu lassen, mit der Begründung, dass Plastik der erste Geruch ist, den die meisten Menschen tatsächlich mit Dinosauriern verbinden. Stattdessen entschied er sich für die Kreidezeit: Blüten, zerrissen von Rauch, Leder und Cade-Öl.
Frisch-würzig
Kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer: Würze, die prickelt statt wärmt. Sie perlt weit oben in einem Duft, trocken und facettenreich, näher an zerstoßenen Pfefferkörnern und einer aufgebrochenen Kardamomkapsel als an allem, was in einer Küche köchelt. Strahlend, nie behaglich.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Aromatisch
Zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Animalisch
Haut, Fell und etwas nicht ganz Gezähmtes
Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell riecht, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Im besten Fall kannst du nicht sagen, wo das Parfum aufhört und die Person beginnt, die es trägt. In ihrer stärksten Form ist sie der Grund, warum manche Menschen zurückweichen.
Leder
Eine Jacke, die schon einiges erlebt hat
Gegerbte Häute und Birkenteer, trocken, rauchig, darunter ein bitteres Kratzen und Tabak. Mal neu und lackiert wie ein Autoinnenraum, mal weich getragen wie dünn gewordene Wildlederhandschuhe. So oder so riecht es nach Gebrauch.
Tanne
Ein kalter Wald, eingeatmet im ersten Morgenlicht
Was es ist
Ein Name, zwei Materialien. Nadeln und junge Zweige ergeben durch Wasserdampfdestillation ein klares, saftiges Öl; die Zweige allein, mit Lösungsmittel extrahiert, liefern ein dunkles, klebriges Tannenbalsam-Absolue. Balsamtanne, Weißtanne und Douglasie hören alle auf diesen Namen.
Wie es riecht
Das destillierte Öl ist grün und harzig, so saftig, dass es fast fruchtig wirkt: zerriebene Weihnachtsbaumnadeln in der Hand. Das Absolue ist tiefer und süßer, marmeladig, intensiv balsamisch, gewärmt von Cumarin und einem Hauch Rauch, und es hält lange.
In der Parfümerie
Destillierte Tanne wirkt von der Kopf- bis in die Herznote, das Absolue verankert die Basis, und zusammen bauen sie Wald-, Fougère- und aromatisch-holzige Akkorde. Sie verträgt sich gut mit Zeder, Lavendel, Eichenmoos und Weihrauch und trägt dichte Nadelholzkompositionen wie Slumberhouse Norne.
Gut zu wissen
Die Douglasie ist keine echte Tanne, und das riecht man: heller, näher an Zitrus. Die Balsamtanne hat die seltsamere Geschichte: Harzblasen in ihrer Rinde lieferten Kanadabalsam, den glasklaren Kitt, mit dem man Mikroskoppräparate einschloss, weil er das Licht bricht wie Glas.
Schwarzer Pfeffer
Trockene Hitze, die prickelt und schärft
Was es ist
Pfefferkörner sind zunächst grün; erst die Sonne macht sie schwarz und runzlig. Sie wachsen an einer Kletterpflanze, und ihr Duft wird mit Wasserdampf oder mit CO2 gewonnen.
Wie es riecht
Scharf und trocken, ein Biss, der dir innen in der Nase kribbelt. Darunter holzig und harzig, mit einem Hauch Zitrus. Das destillierte Öl ist luftig; der CO2-Extrakt riecht wie ein Pfefferkorn, das eben erst geknackt wurde.
In der Parfümerie
Im Kopf weckt er einen Duft schlagartig auf, weiter unten dient er als Kontrast zu Rose, Vetiver und Amber. Manche Düfte bestehen aus nichts als diesem trockenen Knistern über Zeder, und das reicht tatsächlich.
Gut zu wissen
Pfeffer diente einst als Zahlungsmittel und wurde als Miete angenommen. Und die Schärfe, die du schmeckst, ist Piperin, das zu schwer ist, um bei der Destillation mitzugehen; darum riecht das Öl pfeffrig, ohne überhaupt zu brennen.
Lorbeerblatt
Siegerlorbeer, Küchengewürz, Barbershop-Rum
Was es ist
Das Blatt, das Dichter und Kaiser krönte, landet auch im Eintopf. Sein Öl wird mit Wasserdampf aus dem mediterranen Lorbeerbaum destilliert, und das Wort Laureat geht direkt darauf zurück. Ein zweites, nicht verwandtes Blatt wird ebenfalls als Lorbeer verkauft.
Wie es riecht
Vorn kühl und grün, ein Auftrieb aus Eukalyptus und Kampfer, dann warme Gewürznelke und darunter eine pfeffrige, leicht medizinische Kante. Mediterraner Lorbeer bleibt krautig und harzig; das westindische Blatt ist süßer, mit mehr Gewürznelke, und wird beim Abtrocknen fast rauchig.
In der Parfümerie
Er sitzt weit oben, grün und kühl genug, um in Fougères, Chypres und alten maskulinen Akkorden über Lavendel, Zitrus, Rum und Tonka zu funkeln. Westindischer Lorbeer ist das Blatt hinter dem Bay Rum selbst.
Gut zu wissen
Botanisch haben die beiden nichts miteinander zu tun. Der karibische ist ein Vetter des Piments, ab den 1840er-Jahren auf den Dänischen Westindischen Inseln in Rum eingelegt und destilliert, und von dort bekamen die Barbershops ihr Haarwasser.
Muskatnuss
Warmes Backgewürz mit einem verborgenen narkotischen Einschlag
Was es ist
Aus einer Frucht kommen zwei Gewürze. Bricht man das aprikosenartige Fruchtfleisch auf, liegt darin ein harter brauner Samen, die Muskatnuss, umhüllt vom scharlachroten Gespinst der Macis. Der Samen wird für die Küche gemahlen oder für die Parfümerie wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Eher warm und trocken als süß, mit einem kühlen Kampferhauch obenauf, der verhindert, dass sie wie ein Dessert wirkt. Darunter weiches Holz und ein leises balsamisches Harz. Zuerst behaglich, dann seltsam scharf, fast wie Kiefer.
In der Parfümerie
Sie wirkt weit oben in einem Duft und schenkt Wärme und einen Amberschimmer ohne den Zucker, den eine Gourmand-Note mitbringt. Vanille, Tabak, Lavendel und Hölzer vertragen sich gut mit ihr. Die warme Gewürzsignatur eines Barbershop-Fougères geht größtenteils auf sie zurück.
Gut zu wissen
Muskatnuss enthält Myristicin, das leicht psychoaktiv und in größeren Mengen giftig ist. In den 1600er-Jahren wuchs der gesamte Weltbestand auf einer einzigen kleinen Inselgruppe, den Banda-Inseln, und Europa führte ihretwegen Krieg.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Neroli
Bittersüße Orangenblüte, destilliert zu weißem Licht
Was es ist
Eine Blüte, zwei Düfte. Destilliert man die frischen Blüten der Bitterorange mit Wasserdampf, erhält man Neroli; wäscht man sie mit Lösungsmittel, entsteht Orangenblüten-Absolue, schwerer und süßer. Beide werden noch am Tag der Ernte verarbeitet.
Wie es riecht
Sauber und grün mit einem honigartigen, metallischen Schimmer, näher an frisch gebügeltem Leinen als an irgendetwas Zuckrigem. Es beginnt kühl und zitrisch-knackig und geht dann weich in eine wachsige Wärme von Blütenblättern über. Eine bittere Kante bewahrt es davor, süß zu werden.
In der Parfümerie
Colognes bauen auf Neroli auf. Es gibt dem Kopf eines Dufts eine Richtung, sodass er sich nach außen öffnet, statt stillzustehen, flankiert von Bergamotte und Petitgrain, mit Jasmin und Moschus darunter.
Gut zu wissen
Neroli trägt den Namen einer Prinzessin von Nerola aus dem siebzehnten Jahrhundert, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser damit parfümierte, bis halb Europa es ihr nachmachte. Noch heute braucht es rund eine Tonne handgepflückter Blüten für ein Kilo.
Champaca
Goldene Blütenblätter aus Orange, Tee und Honig
Was es ist
Schmale Blütenblätter, von Creme zu Orange verlaufend, in Indien und Südostasien im Morgengrauen von Hand vom Baum gepflückt, solange der Duft noch seine volle Kraft hat. Durch Lösungsmittelextraktion entsteht ein tiefes, harziges Absolue.
Wie es riecht
Orangenblüte, schwarzer Tee, getrocknetes Heu und Honig, und durch alles zieht sich eine fruchtige Süße, die an Kaugummi grenzt. Das rote Absolue neigt ins Erdige und Herbe; der orangefarbene Typ öffnet heller und trocknet zu einem glatten, ambrigen Blumenduft ab.
In der Parfümerie
Sie sitzt in der Herznote, legt einen teeartigen Schimmer über weiße Blüten und orientalische Düfte und kann allein ein Soliflore tragen: Honig und Gerbstoff auf einem Bett aus Hölzern. Neroli, Jasmin und Reisnoten harmonieren alle mit ihr.
Gut zu wissen
Der Duft verfliegt schnell, sobald die Blüte vom Baum ist, deshalb werden die Blüten sofort verarbeitet, und die Ausbeute bleibt winzig. In ganz Süd- und Südostasien werden sie zu Tempelgirlanden aufgefädelt und im Haar getragen.
Geranie
Eine Rose mit grünen Stielen und zerdrückter Minze
Was es ist
Die Geranie des Parfumeurs ist gar keine Geranie. Sie ist eine Pelargonie, und der Rosenduft sitzt in Blättern und Stielen, genau dem Teil, der in die Destillierblase wandert.
Wie es riecht
Zerreib ein Blatt, und du riechst Rose, aber Rose mit dem Stiel noch daran: grün, knackig, ein wenig pfeffrig, gekühlt von etwas Minzigem. Zitrone und eine pudrige Süße ziehen sich hindurch.
In der Parfümerie
Geranie arbeitet im Herzen, schlägt die Brücke zwischen Blumendüften und Fougères, und ihre krautige Kante ist der Grund, warum so viel davon in Düften landet, die an Männer vermarktet werden. Rose, Minze, Gewürznelke, Bergamotte und Vetiver vertragen sich gut mit ihr.
Gut zu wissen
Geranie und Rose teilen sich Citronellol, weshalb Geranie einen Teil eines Rosenakkords weit erschwinglicher übernehmen kann. Die Bourbon-Ernte von Réunion, einst der Maßstab, ist dünner geworden, seit der Anbau nach Ägypten und China abgewandert ist.
Ylang-Ylang
Sonnenwarme Tropenblüte, Bananencreme und Jasmin
Was es ist
Eine herabhängende, gelb sternförmige Blüte, von einem Tropenbaum von Hand gepflückt und fünfzehn bis zwanzig Stunden lang in der Brennblase gehalten. Der Ablauf wird in Etappen abgezogen, jede eine eigene Güteklasse, von Extra bis Dritte.
Wie es riecht
Cremig und betörend, Jasmin über etwas wie Bananen-Custard, durchzogen von Gummi und Gewürznelke. Die Extra-Güteklasse ist die helle, fruchtige, würzige; die späteren Fraktionen werden tiefer, fetter und leicht medizinisch, und trocknen wachsig und rund ab.
In der Parfümerie
Im Herzen verbindet es Jasmin, Rose und Tuberose und verhindert, dass Zitrus-Kopfnoten dünn wirken. Es trägt das Blumenbukett in den aldehydischen Klassikern, und es ist der Grund, warum ein sonniger Tiare-Akkord tropisch riecht.
Gut zu wissen
In Indonesien werden die Blüten über die Betten frisch Vermählter gestreut. Der Name stammt aus dem Tagalog: ilang-ilang, Blume der Blumen. Die duftintensivsten Blüten werden im Morgengrauen gepflückt, solange sie noch kühl sind.
Rose
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Osmanthus
Aprikose und weiches Leder in einer winzigen goldenen Blüte
Was es ist
Winzige orangegoldene Blüten, mit denen China seit Jahrhunderten seinen Tee und seinen Wein aromatisiert. Sie werden von Hand gesammelt, mit Lösungsmittel zu einem wachsartigen Concrète ausgezogen und dann zu dem Absolue ausgewaschen, das Parfumeure kaufen.
Wie es riecht
Zuerst Aprikose, reif und fast marmeladig, dann Pfirsich und schwarzer Tee. Gib ihm eine Minute, und Wildleder zeigt sich, weich und leicht rauchig, so wie ein gut getragener Handschuh riecht. Er trocknet eher zu Rosine als zu Zucker ab.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die genau zwischen Frucht, Blüte und Leder liegt, weshalb sie eine Komposition ganz ohne Zucker süßen kann. Akkorde aus schwarzem Tee, Rose und Aprikose passen wie selbstverständlich zu ihr, echtes Leder ebenso.
Gut zu wissen
Für ein Kilo Absolute braucht es etwa eine Tonne dieser winzigen Blüten. Dort gehört der Baum dem Erntemond und der Liebe, viel Bedeutung für eine so kleine Blüte.
Jasmin
Die betörende weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfümerie
Was es ist
Gepflückt wird von Hand im Dunkeln, von vor dem ersten Licht bis in den Morgen. Die Blüten sind zu zart zum Destillieren, deshalb löst ein Lösungsmittel ihr Öl zu einem wachsartigen Concrète, aus dem Alkohol dann das Absolue herauswäscht.
Wie es riecht
Süß, schwer und honigartig, mit etwas leicht Animalischem darunter. Sambac wirkt grün, teeartig und leuchtend; Grandiflorum ist fruchtiger, cremiger und liegt schwerer auf der Haut. Beide trocknen warm und weich ab, mit einem pilzigen Moschus, den du nur aus der Nähe bemerkst.
In der Parfümerie
Setz ihn ins Herz, und er verbindet eine Zitruseröffnung mit den Hölzern darunter und gibt beiden Volumen. Rose, Tuberose, Sandelholz und Moschus vertragen sich alle gut mit ihm. Viele Parfums bestehen aus Jasmin und sonst nichts.
Gut zu wissen
Rund fünftausend handgepflückte Blüten ergeben ein Gramm Absolue, einen der kostspieligsten Stoffe der Parfümerie. Ein Teil seiner Tiefe ist Indol, das konzentriert nach Verwesung riecht und in der Spurenmenge, die die Blüte enthält, strahlend wirkt.
Harze
Baumwunden, die zu Weihrauch erstarren
Was es ist
Jedes Harz beginnt mit einer Verletzung. Ritzt man die Rinde eines Weihrauch- oder Myrrhenbaums, blutet er milchige Tränen, die an der Luft erhärten; Labdanum wird aus den Blättern einer Zistrose gekocht oder geschabt.
Wie es riecht
Darunter warm, süß und balsamisch, doch jedes zieht in eine andere Richtung: Weihrauch kühl und pfeffrig mit Rauch nach Zitrone und Kiefer, Myrrhe bittersüß und medizinisch, Benzoe ganz Vanillekaramell, Labdanum ledriger Honig. Sie öffnen hell und trocknen klebrig ab.
In der Parfümerie
Nichts hält eine Basis so zusammen wie Harz. Es verlangsamt die Verdunstung, sodass alles darüber länger hält, und liefert das Leuchten unter Amber- und Weihrauchkompositionen. Weihrauch baut die kathedralenhaften; Benzoe und Labdanum die warmen.
Gut zu wissen
Weihrauch und Myrrhe wurden einst zum Preis von Gold gehandelt, über die Weihrauchstraße nach Norden getragen und unter den Gaben der Heiligen Drei Könige genannt. Die wilden Bäume werden heute durch Überzapfung weniger, ein Problem für den ältesten Stoff der Parfümerie.
Leder
Gegerbte Haut, Rauch und animalische Wärme
Was es ist
Ein ätherisches Lederöl gibt es nicht. Parfumeure bauen den Geruch nach: aus Birkenteer und Cade, rauchig destillierten Hölzern, dazu Styrax- und Labdanumharz, Isobutylchinolin und Molekülen vom Typ Safraleine, als Echo der Gerbstoffe und Öle, mit denen man einst Häute gerbte.
Wie es riecht
Rauchig, trocken und animalisch, von geschmeidigem neuem Wildleder bis zu teerigem altem Sattelzeug. Birkenteerversionen wirken rußig und phenolisch, fast nach Lagerfeuer und Pflaster; weichere Wildlederakkorde werden pudrig, blumig und hautwarm.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die Rückgrat und eine fleischliche Kante verleiht. Am besten wirkt sie unter Rose und Veilchen, neben Tabak und Oud, und ein Blumenherz, auf Leder gesetzt, wird unverkennbar menschlich.
Gut zu wissen
Das Genre entstand in Russland, wo man Stiefel und Bucheinbände mit Birkenteer behandelte, und „Russisch Leder“ steht bis heute für genau diesen Geruch. Die echten Gerbeöle wurden aus Sicherheitsgründen größtenteils eingeschränkt, daher sind die heutigen Lederdüfte Rekonstruktionen.
Cade-Öl
Schwarzer Rauch, aus Wacholderholz gewonnen
Was es ist
Wacholderholz gibt dieses Öl nicht freiwillig her. Äste, Wurzeln und Kernholz werden in einem verschlossenen Ofen erhitzt, bis sie verkohlen, und der Teer, den sie dabei ausschwitzen, wird auf Parfümeriequalität gereinigt.
Wie es riecht
Teer, Kreosot und heißes Leder, schärfer und medizinischer als Birkenteer. Es setzt beißend ein, als stünde man im Rauch eines Lagerfeuers, verliert dann den Biss und legt sich zu rauchigem Harz mit einem dünnen Faden Süße darunter.
In der Parfümerie
Tropfenweise verwendet, nie löffelweise. Eine Spur davon baut rauchige Leder-, Kiefern- und Waldakkorde auf; mehr als eine Spur, und alles riecht nach Schornstein. Es steht hinter Lederklassikern wie Knize Ten.
Gut zu wissen
Jahrhundertelang wurde es als Wacholderteer verkauft, ein Volksheilmittel, das man auf Vieh strich und in die Kopfhaut rieb. Der rohe Teer ist zu unrein für die Haut, deshalb ist das, was beim Parfumeur ankommt, rektifiziert und nur eingeschränkt zugelassen.
Weihrauch
Goldene Tränen, erstarrt an einem angeschnittenen Stamm
Was es ist
Ritzt man einen Boswellia-Baum an, blutet er einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet. Die Sacra-Bäume aus Oman und Somalia liefern das begehrteste Harz. Wasserdampf oder Lösungsmittel machen aus den Tränen Öl.
Wie es riecht
Heller, als du es von etwas namens Weihrauch erwarten würdest: kühl, zitronig, fast kiefernfrisch, mit einem pfeffrigen Auftrieb. Darunter ist er trocken und balsamisch, und am Ende steht der warme, staubige Rauch, den du längst kennst.
In der Parfümerie
Er tut etwas Ungewöhnliches für ein Harz: Er macht Schweres leichter. Im Herz und in der Basis öffnet er Oud, Labdanum und dichte orientalische Akkorde und gibt der Rose einen kühlen, stillen Raum, in dem sie stehen kann.
Gut zu wissen
Den Bäumen geht es schlecht. Wilde Boswellia-Bestände lichten sich durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung, und die langfristige Versorgung mit einem Harz, das die Welt seit Tausenden von Jahren verbrennt, ist inzwischen eine ernste Frage.
Zibeth
Tierische Wärme, die Blumen unanständig erblühen lässt
Was es ist
Eine Paste, die aus einer Drüsentasche unter dem Schwanz der Afrikanischen Zibetkatze geschabt wird, eines nachtaktiven, katzenähnlichen Tiers, und dann in Alkohol als Tinktur angesetzt wird. Fast aller Zibet in der Parfümerie ist heute Civetone, im Labor hergestellt.
Wie es riecht
Unverdünnt ist er schockierend: fäkal, indolisch, eher verschmutzter Stall als Parfum. In Spuren wird er honigartig und ledrig, warm wie Haut, mit einem tiefen Tabaksummen. Der Wandel von abstoßend zu verführerisch geschieht allein durch Verdünnung.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen ihn in Spuren ein, als Basis und Fixativ, damit Jasmin und Rose riechen, als wüchsen sie auf einem lebendigen Körper, statt in einem Flakon zu stehen. Animalische Chypres und Orientalen leben davon.
Gut zu wissen
In Äthiopien werden dafür noch immer Tiere in Käfigen gehalten und abgeschabt, in kleinem Umfang, Jahrzehnte nachdem das Labor das überflüssig gemacht hat. Und es ist nicht der Palmenroller hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee: dieselbe Familie, ein anderes Tier.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Die meiste Zeder in der Parfümerie ist gar keine Zeder. Es ist Wacholder, von den Bäumen aus Virginia und Texas, aus Holzspänen und Sägewerksabfällen mit Wasserdampf destilliert. Echte Atlas-Zeder gibt es und sie wird verwendet, doch sie ist die kleinere Quelle.
Wie es riecht
Frisch angespitzte Bleistifte, dann das Innere eines mit Zedernholz ausgekleideten Schranks. Atlas-Zeder neigt ins Warme, Rauchige und Balsamische; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. So oder so legt sie sich in eine weiche Wärme wie von Sägemehl und bleibt dort stundenlang.
In der Parfümerie
Ein Arbeitstier. Sie gibt holzigen Kompositionen ihr Rückgrat und hält leichtere Materialien an ihrem Platz, ganz selbstverständlich neben Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Ihr pflaumig-holziger Kern zieht sich durch die meisten modernen Unisex-Holzdüfte.
Gut zu wissen
Ägyptische Einbalsamierer gossen Zedernöl in den Körper, statt es zu verbrennen, und Zedernholz kleidete die Gräber und Särge aus, die sie überdauern sollten. Echte Zedern und Wacholder teilen sich den Namen wegen ihres Geruchs, nicht wegen ihrer Abstammung.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Bei Patschuli würde niemand auf Minze tippen, doch genau das ist die Familie: ein blattreicher Strauch, dessen Blätter getrocknet und bis kurz vor der Gärung zum Reifen liegen gelassen werden, bevor die Destillation ein Öl herauszieht, dickflüssig und dunkel wie Sirup.
Wie es riecht
Nasse Erde, Waldboden, ein alter Keller, mit einer weinigen Süße darunter. Junges Öl kann dir scharf und grün entgegenschlagen, fast kampferartig. Gereiftes Öl geht den anderen Weg, hin zu Schokolade und Leder, und hält sich stundenlang.
In der Parfümerie
Kaum etwas verankert eine Komposition so wie Patschuli. Chypres und orientalische Düfte bauen auf diesem Anker auf, und ein paar Tropfen unter Rose, Vetiver oder Labdanum halten das Ganze stundenlang auf der Haut.
Gut zu wissen
Kaschmirschals reisten im neunzehnten Jahrhundert in getrocknete Patschuliblätter gepackt, damit die Motten fernblieben, und die Europäer lernten, einen echten allein am Geruch zu erkennen. Das Öl wird mit dem Alter besser, was fast kein ätherisches Öl tut, und rundet sich wie Wein.
Sandelholz
Cremiges Holz, mitsamt der Wurzel ausgegraben
Was es ist
Das reichste Öl sitzt in den Wurzeln, deshalb wird der ganze Baum nicht gefällt, sondern ausgegraben und wasserdampfdestilliert. Mysore in Südindien war die klassische Quelle, bis jahrzehntelanger Raubbau die wilden Bäume an den Rand des Verschwindens brachte.
Wie es riecht
Milch und warmes Holz, mit einem rosigen, fast buttrigen Rand und ohne jede Schärfe. Was viele überrascht, ist, wie wenig es sich bewegt: kein strahlender Auftakt, kein Drama im Drydown, nur stundenlang dasselbe stille Leuchten.
In der Parfümerie
Es wirkt doppelt: als Duft und als Fixativ, das Rose oder Jasmin an ihrem Platz hält. Sandelholz wird außerdem nach Güteklassen sortiert, und das dunkelste, dichteste, harzreichste alte Kernholz trägt einen eigenen Namen: „rotes Fleisch“.
Gut zu wissen
Kernholz, das sich zu ernten lohnt, braucht rund dreißig Jahre, um sich zu bilden. Plantagen derselben Art in Westaustralien liefern heute den Großteil des weltweiten Öls, chemisch nah am alten Mysore, wenn auch nicht ganz so cremig.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Duftcharakter
Koniferenharz und Gewürze schneiden durch Bergamotte und Neroli wie kalte Luft durch einen Wald, unmittelbar und beunruhigend. Im Herzen mildern Champaca, Osmanthus und Ylang-Ylang die Aggression, ohne sie zu zähmen, und verleihen eine feuchte, fast fleischliche Fülle. Erst im Ausklang kommt er wirklich zur Ruhe: Kyara-Weihrauch, Cade-Öl und Zibet liegen dicht auf der Haut, rauchig und animalisch, und verblassen langsam in Zeder, Patschuli und Vanille.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Dieser Duft gehört zu Winterabenden und dunklen formellen Anlässen, getragen von jemandem, der Parfum als Aussage von Präsenz betrachtet und nicht als Gefälligkeit.
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Die Stimmung
Die Nase
Antonio Gardoni
Gründer und Parfumeur
Antonio Gardoni ist ein in Brescia ansässiger Architekt und autodidaktischer Parfumeur, der sein eigenes italienisches Haus Bogue Profumo führt. Er komponierte Bogue Profumo MAAI, Bogue Profumo MEM und Bogue Profumo O/E sowie Cadavre Exquis, eine 2016 aufgelegte Edition von 99 Stück gemeinsam mit Bruno Fazzolari.
Die Maison
Ein Bestiarium in Extrait. Zivilisierte Dosen ungezähmter Tiere.
Zoologist stellt weniger Parfums her als vielmehr Kreaturen. Jede Veröffentlichung ist das Porträt eines einzelnen Tieres, einem Parfumeur übergeben, unabhängig oder bei einem der großen Duftkonzerne, mit der Aufforderung, furchtlos zu sein, und die Ergebnisse polarisieren für gewöhnlich, und zwar auf die beste Art. Das sind Düfte mit Wetter und Stimmung, getragen als Geschichte und nicht als Hintergrund.
- Herkunft
- Toronto, Kanada
- Gegründet
- 2013
- Bekannt für
- Squid, Tyrannosaurus Rex
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