Folkwinds
Jasper No Kodo 2
Die Geschichte
Jasper no Kodō II ist der zweite Anlauf des Hauses zu seinem Parfum der Rocky Mountains, eine Bergwiesenszene rund um Adlerholz, mit Brombeere, Kopal und Palo Santo über kalter Luft, die von den Bäumen herabströmt. Das Haus beschreibt ihn als ein Mehr von allem, was schon der erste hatte: mehr Brombeere, mehr Oud, mehr blaue Seerose, mehr Mysore und mehr weiße Ambra.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Aromatisch
Zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.
Frisch-würzig
Kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer: Würze, die prickelt statt wärmt. Sie perlt weit oben in einem Duft, trocken und facettenreich, näher an zerstoßenen Pfefferkörnern und einer aufgebrochenen Kardamomkapsel als an allem, was in einer Küche köchelt. Strahlend, nie behaglich.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Fruchtig
Pfirsichhaut, keine Zitronenschale
Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.
Brombeere
Brombeerfrucht, von Veilchen bestäubt und ein wenig wild
Was es ist
Kein einzelnes Molekül riecht nach Brombeere, und das eigene Aroma der Frucht ist so schwach und so stark an Wasser gebunden, dass eine Extraktion nichts ergibt. Jede Brombeernote besteht aus mehreren Stoffen, die sich aneinander anlehnen, bis sich die Gestalt abzeichnet.
Wie es riecht
Dunkel und süß wie Eingekochtes, darunter Veilchenpuder, obenauf ein grünes Kratzen von Brombeerblatt. Das ist eher die Hecke als das Beerenschälchen: sonnenwarme Frucht, Staub und ein wenig Dorn.
In der Parfümerie
Fruchtig-blumigen Düften und Chypres verleiht die Note eine dunkle Saftigkeit, die die Süße nicht ins Bonbonhafte kippen lässt, und ihre pudrige Seite schlägt eine Brücke zwischen Frucht und Moos. Akkorde aus Aromachemikalien bestreiten fast die gesamte kommerzielle Arbeit; botanische bleiben selten und handwerklich.
Gut zu wissen
Mit Naturstoffen gelangt man nur über Umwege dorthin: über ein fast bis ins Nichts verdünntes Absolue aus Knospen der Schwarzen Johannisbeere, über Davana und Osmanthus. Nichts davon ist Brombeere. Lies die Liste der Inhaltsstoffe, so oft du willst; welcher Weg gewählt wurde, verrät sie dir nicht.
Tanne
Ein kalter Wald, eingeatmet im ersten Morgenlicht
Was es ist
Ein Name, zwei Materialien. Nadeln und junge Zweige ergeben durch Wasserdampfdestillation ein klares, saftiges Öl; die Zweige allein, mit Lösungsmittel extrahiert, liefern ein dunkles, klebriges Tannenbalsam-Absolue. Balsamtanne, Weißtanne und Douglasie hören alle auf diesen Namen.
Wie es riecht
Das destillierte Öl ist grün und harzig, so saftig, dass es fast fruchtig wirkt: zerriebene Weihnachtsbaumnadeln in der Hand. Das Absolue ist tiefer und süßer, marmeladig, intensiv balsamisch, gewärmt von Cumarin und einem Hauch Rauch, und es hält lange.
In der Parfümerie
Destillierte Tanne wirkt von der Kopf- bis in die Herznote, das Absolue verankert die Basis, und zusammen bauen sie Wald-, Fougère- und aromatisch-holzige Akkorde. Sie verträgt sich gut mit Zeder, Lavendel, Eichenmoos und Weihrauch und trägt dichte Nadelholzkompositionen wie Slumberhouse Norne.
Gut zu wissen
Die Douglasie ist keine echte Tanne, und das riecht man: heller, näher an Zitrus. Die Balsamtanne hat die seltsamere Geschichte: Harzblasen in ihrer Rinde lieferten Kanadabalsam, den glasklaren Kitt, mit dem man Mikroskoppräparate einschloss, weil er das Licht bricht wie Glas.
Kopal
Heller, zitrusfrischer Weihrauch, rauchiges heiliges Harz
Was es ist
Gäbe man ihm genug Zeit, würde daraus Bernstein. Kopal ist frisches Harz, angezapft an Bursera-Bäumen in ganz Mexiko und Mittelamerika; auf der Rinde härtet es zu blassen Tränen aus, die im Ganzen verbrannt oder für die Parfümerie extrahiert werden.
Wie es riecht
Leichter als Weihrauch und viel heller, mit einem Funkeln von Zitrus und Kiefer über weichem, süßem Holz. Weiße Qualitäten wirken fast zitronig; der dunklere Oro fällt wärmer und leicht rauchig aus. Angezündet wird er klar und kiefernfrisch, dann verfliegt er schnell.
In der Parfümerie
Seine Aufgabe ist Transparenz. Kopal wirkt in Herz und Basis neben Palo Santo und trockenen Hölzern und hält einen zeremoniellen Rauchakkord luftig, wo schwerere Harze ihn verdichten würden.
Gut zu wissen
Maya und Azteken verbrannten Kopal als Opfergabe, und noch heute, Jahrtausende später, raucht er bei Zeremonien. Das Wort selbst stammt aus dem Nahuatl: copalli, Weihrauch.
Palo Santo
Rauch von heiligem Holz, süß und harzig
Was es ist
Ein Baum der Trockenwälder Ecuadors und Perus, dessen lebendes Holz fast nichts hergibt. Erst wenn er umgestürzt ist und vier bis zehn Jahre auf dem Waldboden nachgereift hat, entfaltet das Kernholz seinen Duft, und genau dieses Holz wird destilliert.
Wie es riecht
Im Kopf Zitrone und Minze, erstaunlich hell für ein Holz, dann ein warmes, saftig-harziges Herz irgendwo zwischen Weihrauch und Sandelholz. Der Ausklang ist staubig und balsamisch, von Rauch durchzogen.
In der Parfümerie
Nur wenige Materialien tragen Zitrus und Holz in einem Atemzug, deshalb nutzen Parfumeure Palo Santo als Brücke: oben hell, darunter harzig. Es passt ganz selbstverständlich zu Weihrauch, Zeder und Labdanum.
Gut zu wissen
Niemand darf einen lebenden Baum für Öl fällen. Perus Forstbehörde erlaubt nur natürlich umgestürztes oder abgestorbenes Holz, und zunehmend treten Synthetika an die Stelle des Naturmaterials.
Wacholderbeeren
Harzige blaue Zapfen, die nach Gin und Kiefer duften
Was es ist
Die Wacholderbeere ist gar keine Beere. Die blauschwarzen Kügelchen sind Zapfen eines immergrünen Gewächses, und sie reifen über zwei oder drei Jahre, sodass grüne und reife an einem Zweig hängen. Getrocknet und wasserdampfdestilliert, ergeben sie das Öl, das Gin seinen Geschmack gibt.
Wie es riecht
Knackig und trocken: grüne Nadeln, frisch zerstoßener Pfeffer und ein kalter Terpentinbiss über etwas Balsamischem. Die Eröffnung ist Gin im Glas, fast minzig, bevor sie sich in holziges, kampferartiges Harz legt, mit einer zarten Süße wie von Baumsaft darunter.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote, die eine Mischung abkühlt. Fougères, Chypres und aromatische Colognes holen sich von ihr kräuterigen Biss, meist neben Lavendel, Vetiver, Kardamom und Zitrus, wo sie die Süße trocken und die Eröffnung belebend hält.
Gut zu wissen
Nur die weiblichen Sträucher tragen Zapfen, also ist jeder Bestand zur Hälfte nutzlos für Pflücker. Lange vor dem Gin wurden Wacholderzweige in Krankenhäusern und Krankenzimmern der Pestzeit zum Räuchern verbrannt, im Vertrauen darauf, dass sie die Luft reinigen.
Schierling
Ein harmloser Nadelbaum mit dem Namen eines Giftes
Was es ist
Der Baum, nicht das Gift. Hemlock meint in der Parfümerie Tsuga, die Hemlocktanne, einen langsam wachsenden immergrünen Nadelbaum aus den Wäldern im Osten Nordamerikas; das Öl wird aus ihren Nadeln und jungen Zweigen wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Kiefer, Tanne und Fichte, zu einem runden, grünen Duft verschmolzen, weicher als die meisten Nadelöle. Eine Fruchtnote zieht sich hindurch, nah am Apfel, über feuchtem Moos und einer milden Süße. Waldluft, kein frisch geschrubbter Boden.
In der Parfümerie
Eine Herz- bis Basisnote, die echte Bäume in eine Wald- oder Winterkomposition bringt. Sie passt gut zu Zeder, Tannenbalsam, Vetiver und Zitrus und verleiht Fougères und Chypres einen Hauch von freier Natur.
Gut zu wissen
Der Name ist ein Zufall. Frühe Siedler zerrieben eine Handvoll Tsuga-Nadeln, glaubten darin den Geruch jenes Krauts zu erkennen, das Sokrates tötete (auf Englisch hemlock, der Schierling), und der Name blieb hängen. Die beiden Pflanzen sind nicht verwandt, und der Nadelbaum ist harmlos.
Boronia
Die australische Blüte, die nach Veilchen und Heu duftet
Was es ist
Nickende braunviolette Glöckchen, innen gelb, an einem kleinen Strauch aus dem äußersten Südwesten Australiens. Boronia gehört zur Familie der Zitrusgewächse und riecht doch überhaupt nicht danach. Fast das gesamte Material stammt heute aus Plantagen auf Tasmanien und wird mit Lösungsmitteln zu einem Absolue extrahiert.
Wie es riecht
Im Auftakt grün und cassisartig, trocken, mit der Süße von gemähtem Heu. Das Herz ist pudrig und veilchenartig, näher an Iriswurzel und schwarzem Tee als an jeder Gartenblume. Pur überwältigt sie. Stark verdünnt wird sie lesbar.
In der Parfümerie
Nur eine Handvoll Blüten enthält Ionone im Extrakt selbst; deshalb wirkt Boronia nach Veilchen und Iriswurzel, obwohl keines von beiden enthalten ist. In Spuren eingesetzt, hebt sie die Blüten um sich herum und verleiht Tiefe, ohne sich als eigene Note zu erkennen zu geben.
Gut zu wissen
Kaum ein Blütenmaterial ist teurer. Die Blüten öffnen sich für einige Wochen im Frühling der Südhalbkugel, die Ausbeute ist winzig, und die Weltproduktion bleibt klein. Synthetische Ionone kopieren das Veilchenherz, nicht aber Cassis und Heu drumherum.
Natürliches Oud
Echtes destilliertes Agarholz, lebendig und wandelbar
Was es ist
Das dunkle Harz, das ein Aquilaria-Baum, wild oder kultiviert, zum Schutz einer Wunde bildet. Das Kernholz wird gemahlen und langsam destilliert, oft nach einem tage- oder wochenlangen Einweichen, bei dem das Holz fermentiert; danach reift das Öl über Jahre.
Wie es riecht
Nie eine feste Note: eben noch harzig und rauchig, dann Leder, getrocknete Früchte, Honig, Erde, warme Haut. Manche Öle öffnen roh und animalisch und finden dann zu etwas Meditativem, Goldenem. Selten zweimal gleich im Lauf eines Abends.
In der Parfümerie
Grammweise verkauft, enorm schwankend und durch CITES reguliert, weshalb die Mainstream-Parfumerie meist zu einem Akkord greift. Das echte Öl wird in der ganzen Golfregion als Dehn al Oud verkauft und in kleinen Chargen destilliert.
Gut zu wissen
Die Stallnote, die Neulinge erschreckt, stammt vom Einweichen: wochenlang nasses Holz, bevor es in die Brennblase kommt, nach Hindi-Art. Ohne dieses Einweichen destillierte Öle sind ebenso echt und weit sauberer. Das Alter glättet, was an Schärfe bleibt.
Lotus
Kühle Blütenblätter aus dem Teich, einst in Wein getränkt
Was es ist
Zwei Blumen hören auf diesen Namen: der rosa Lotus Asiens und die blaue Seerose des Nils, beide im Teichschlamm verwurzelt. Keine von beiden gibt viel Öl her, daher ist fast jeder Lotus, dem du begegnest, eine Rekonstruktion.
Wie es riecht
Kühl und wässrig, Blütenblätter über stillem Wasser. Der rosa Lotus wirkt sauber und rosig-grün; der blaue geht tiefer, schwerer, fast weinartig. Rekonstruktionen fügen Gurke und Melone hinzu, weshalb sich die Note oft anfühlt wie Luft, die von einem Teich herüberweht.
In der Parfümerie
Er dient als frisches, blumiges Herz, lichtet schwere weiße Blüten aus und bringt Tageslicht zwischen die Hölzer. Ozonige Meeresmoleküle und grüne Gurkenmaterialien übernehmen den Aufbau. Fast jeder aquatische Duft mit Spa-Frische stützt sich auf ihn.
Gut zu wissen
Die Ägypter legten blauen Lotus bei Banketten in Wein ein, wegen seiner leicht beruhigenden Wirkung, und malten ihn in ihren Gräbern immer wieder als Sinnbild der Wiedergeburt: Die Blüte öffnet sich jeden Morgen, schließt sich bis zum Nachmittag und kehrt mit der nächsten Sonne zurück.
Narzisse
Heu, Honig und eine grüne, animalische Stille
Was es ist
Vergiss die leuchtende Osterglocke auf der Fensterbank. Dieses Absolue stammt von der Dichternarzisse, die in wenigen Wochen der späten Frühlingsblüte von Hand mit dem Kamm auf den Hochwiesen des französischen Aubrac-Plateaus geerntet wird.
Wie es riecht
Grün und berauschend zugleich: zerdrückte Blütenblätter, frisches Heu, ein Hauch Tabak und eine indolische Süße, die fast fäkal wirkt. Sie öffnet grasig und wird dann erdig, ledrig und moosig. Dunkler und seltsamer, als eine Osterglocke je sein dürfte.
In der Parfümerie
Im Herzen vertieft sie Chypres und Blumendüfte mit Heu und Moos und passt gut zu Jasmin, Eichenmoos, Immortelle und Leder. Ihr schwarzer animalischer Zug ist es, der die dunkelsten Vintage-Blumendüfte verankert.
Gut zu wissen
Die Ausbeute ist winzig und das Erntefenster nur wenige Wochen lang, was sie zu einem der kostspieligsten Blütenrohstoffe macht. Der Name stammt vermutlich nicht vom griechischen Jüngling an der Quelle, sondern von narke, Taubheit, wegen des schwindelerregenden Dufts.
Gardenie
Cremige weiße Blüte mit einem Pilzherzen
Was es ist
Ein immergrüner Strauch mit glänzendem Laub, aus derselben Familie wie der Kaffee und in China und Japan zu Hause. Seine wachsartigen weißen Blüten weigern sich, ihr Öl herzugeben. Also analysieren Parfumeure die Luft um die lebende Blüte und bauen sie aus Jasmin, Tuberose und Aromachemikalien nach.
Wie es riecht
Üppig und cremig, Jasminsüße über der Fülle der Tuberose, zum Auftakt eine grüne, fast buttrige Frische. Im Kern sitzt das Seltsame: eine Facette aus Pilz und Kokosnuss, fleischig und leicht herzhaft, die verhindert, dass die Süße ins Kandierte kippt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißfloralen und tropischen Kompositionen einen opulenten, samtigen Körper verleiht. Sie harmoniert mit Tuberose, Ylang-Ylang, Jasmin und Kokosnuss und steht im Mittelpunkt von Soliflores, die vollständig um die Blüte aufgebaut sind.
Gut zu wissen
Ein echtes Gardenien-Absolue gibt es im Handel kaum: Die Blüte gibt zu wenig her, als dass sich eine Extraktion wirtschaftlich lohnen würde, deshalb ist nahezu jede Gardeniennote eine Rekonstruktion. Die Gardenie, die du riechst, war mit ziemlicher Sicherheit nie in der Nähe einer Gardenie.
Ambra
Im Meer gereiftes Walgold, das warme Salzluft atmet
Was es ist
Vielleicht einer von hundert Pottwalen bildet sie: eine wachsartige Masse im Darm, die vermutlich die Tintenfischschnäbel umhüllt, die er nicht verdauen kann. Ausgeschieden treibt sie jahrelang im Meer und reift in Sonne und Salz, bevor sie an Land gespült wird.
Wie es riecht
Frisch vom Wal ist sie fäkal und marin. Jahre später ist sie süß, animalisch, sanft mineralisch, ganz Tabak, trockene Meeresalgen und altes Holz. Sie wirkt weniger wie ein Geruch als wie Wärme, Diffusion und Atem.
In der Parfümerie
In einer Basis verlangsamt sie alles und verleiht eine hautähnliche Strahlkraft. Fast jede Ambranote ist Ambroxan, der synthetische Stoff, der um das Molekül gebaut ist, das das Meer hervorbringt; echte Tinkturen überleben in Maßanfertigungen und alten Flakons.
Gut zu wissen
In den Vereinigten Staaten, wo der Wal geschützt ist, ist das Sammeln oder Verkaufen verboten, doch manche Länder lassen Strandgänger behalten, was angespült wird. Felsbrockengroße Klumpen wurden für Hunderttausende von Dollar verkauft, daher der Beiname „schwimmendes Gold“.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.
Wie es riecht
Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.
In der Parfümerie
Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.
Gut zu wissen
Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.
Kiefernnadel-Absolue
Kalte Waldluft mit beißender Terpentinnote
Was es ist
Zerbrich eine Nadel, und du hast schon das meiste davon. Kiefernöl wird in den Wäldern des Nordens aus Nadeln und jungen Zweigen wasserdampfdestilliert; das Absolue, stattdessen mit Lösungsmittel gewonnen, fällt dunkler, grüner und schwerer aus.
Wie es riecht
Kalt, trocken und harzig, mit einer grünen, balsamischen Kante und einem Terpentinbiss, der ins Medizinische kippt. Im Auftakt voller Saft, als stündest du im Januar in einem Wald. Mit der Zeit wird die Note weicher und endet süßer und wärmer, als sie begonnen hat.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote für alles, was nach draußen riechen soll: holzige Waldakkorde, Fougères, die belebende Frischluft eines alpinen Themas. Lavendel, Zeder, Tanne und saubere Moschusnoten halten sie an ihrem Platz.
Gut zu wissen
Reinigungsmittel des zwanzigsten Jahrhunderts setzten auf Kiefernöl und seine desinfizierende Kraft, und deshalb erinnert eine Waldnote auch an frisch gewischte Böden. Die Nase bekommt beides zugleich: wilden Wald und Haushaltshygiene.
Jadeholz
Trockene Zypresse mit der Weichheit warmer Milch
Was es ist
Einen Jadeholzbaum gibt es nicht. Der Name ist eine Handelsbezeichnung, und das Öl dahinter wird aus der Weißen Zypressenkiefer wasserdampfdestilliert, einem Nadelbaum, der verstreut im trockenen Landesinneren Australiens wächst.
Wie es riecht
Trockenes Holz mit einer unerwarteten Weichheit darüber, laktonisch, näher an warmer Milch als an frischem Saft. Darunter balsamisch, kaum süß. Blaue Zypresse ist sein nächster Verwandter im Regal, dahinter irgendwo Sandelholz und Massoia-Rinde.
In der Parfümerie
Aus der Basis heraus wirkt es als Fixateur und hält eine Komposition zusammen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Weihrauch- und Rauchakkorde stehen ihm gut, ebenso ein Platz neben Adlerholz. Oft ersetzt es Blaue Zypresse zu geringeren Kosten.
Gut zu wissen
Die Australier kennen diesen Baum als Nutzholz, nicht als Duftstoff. Sein Kernholz trotzt Termiten, eine Wirkung, die auf Sesquiterpene im Holz zurückgeführt wird, und im ganzen Land wird es zu Dielen und Zaunpfählen verarbeitet.
Grünes Sacra-Absolue
Goldene Tränen, erstarrt an einem angeschnittenen Stamm
Was es ist
Ritzt man einen Boswellia-Baum an, blutet er einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet. Die Sacra-Bäume aus Oman und Somalia liefern das begehrteste Harz. Wasserdampf oder Lösungsmittel machen aus den Tränen Öl.
Wie es riecht
Heller, als du es von etwas namens Weihrauch erwarten würdest: kühl, zitronig, fast kiefernfrisch, mit einem pfeffrigen Auftrieb. Darunter ist er trocken und balsamisch, und am Ende steht der warme, staubige Rauch, den du längst kennst.
In der Parfümerie
Er tut etwas Ungewöhnliches für ein Harz: Er macht Schweres leichter. Im Herz und in der Basis öffnet er Oud, Labdanum und dichte orientalische Akkorde und gibt der Rose einen kühlen, stillen Raum, in dem sie stehen kann.
Gut zu wissen
Den Bäumen geht es schlecht. Wilde Boswellia-Bestände lichten sich durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung, und die langfristige Versorgung mit einem Harz, das die Welt seit Tausenden von Jahren verbrennt, ist inzwischen eine ernste Frage.
Duftcharakter
Der Auftakt ist Frucht und Nadelholz zugleich, zerdrückte Brombeere gegen kalte Tanne und Wacholderbeeren, geschärft vom Weihrauchatem aus Kopal und Palo Santo, während Boronia darunter nach Aprikose summt. Im Herzen steigt Adlerholz durch Gardenie, Narzisse und Lotus auf, die Blüten kühl und wässrig statt süß. Dann setzt er sich und bleibt: Ambra und Jadeholz über feuchtem Eichenmoos und Kiefernnadel-Absolue, salzig schimmernd, enorm und nach zehn Stunden noch immer da.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Klare Winter- und frühe Frühlingstage, unbeschwert getragen an einem gewöhnlichen Nachmittag im Freien, wenn Brombeere und harzige Tanne in Hölzer übergehen, die sich in der Kälte genau richtig anfühlen.
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Jono Bornstein
Gründer und Parfumeur
Gründer und Parfumeur von Folkwinds, 2022 ins Leben gerufen, um nordamerikanische Duftmaterialien zu zeigen. Er arbeitet zu über 90 Prozent mit natürlichen und amerikanisch bezogenen Materialien, an Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo und Folkwinds Smoke Jumping.
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Die Maison
Natürliche Parfümerie, überwiegend aus amerikanischen Materialien aufgebaut, viele davon co-extrahiert.
Folkwinds riecht nach dem Rand eines Waldes, nachdem das Wetter durchgezogen ist. Formeln mit über 90% Naturstoffen, von weißer Ambra und Hirschmoschus bis zu floralen Absolues und Sandelholz, eher eigenwillig und schön als brav. Zu erwarten sind fermentierte Früchte, kalte Harze, feuchte Rinde, Rauch und Iriswurzel, so dicht, dass sie eher als Textur denn als Note wirkt. Manche Düfte kehren als nummerierte Neuauflagen zurück, wie Jasper no Kodō II und III, andere sind feste limitierte Editionen, wie Midwinter Storm mit 50 Flakons.
- Bekannt für
- Naturstoffe amerikanischer Herkunft, Co-Extraktionen, Adlerholz
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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