Folkwinds
Jasper no Kodō III
Die Geschichte
Der Parfumeur von Folkwinds stürzte auf der Haute Route von Chamonix nach Zermatt in eine blauwandige Gletscherspalte, und der Sturz floss in die dritte Version eines Parfums, das nach einem kanadischen Park benannt ist. Die zweite hatte er mit mehr Brombeeren und mehr Oud verkauft. Nach einem Jahr Kundenfeedback baute er sein Lieblingsparfum von Grund auf neu, zum Teil mit dem wilden Thymian dieser Reise und den Hugo-Spritzern danach. Sein Rockies-Parfum kam ruhiger und weniger fruchtbetont zurück, und ein Grund war ein Loch in den Alpen.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Grün
Pflanzensaft an den Händen nach dem Jäten
Knick einen Stängel, und genau das steigt auf: saftig, kühl, ein wenig bitter, eher Gemüse als Blüte. Frisch gemähtes Gras, gequetschte Blätter, das Innere einer Hecke nach dem Schnitt. Nichts daran ist süß.
Oud
Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.
Fruchtig
Pfirsichhaut, keine Zitronenschale
Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.
Aromatisch
Zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.
Balsamisch
Baumsaft, der zäh und golden geworden ist
Baumharze und goldener Amber, zu Sirup eingedickt und von Vanille berührt. Es funkelt nicht und bewegt sich nicht; es setzt sich, wärmt die Haut, wie Kerzenlicht einen Raum wärmt, und bleibt dort, lange nachdem die Kopfnoten verstummt sind.
Wilde Brombeeren
Brombeerfrucht, von Veilchen bestäubt und ein wenig wild
Was es ist
Kein einzelnes Molekül riecht nach Brombeere, und das eigene Aroma der Frucht ist so schwach und so stark an Wasser gebunden, dass eine Extraktion nichts ergibt. Jede Brombeernote besteht aus mehreren Stoffen, die sich aneinander anlehnen, bis sich die Gestalt abzeichnet. Das Haus Folkwinds komponiert seine Düfte aus natürlichen Rohstoffen, deshalb ist die Note in diesem Parfum ebenfalls aus Naturstoffen gebaut.
Wie es riecht
Dunkel und süß wie Eingekochtes, darunter Veilchenpuder, obenauf ein grünes Kratzen von Brombeerblatt. Das ist eher die Hecke als das Beerenschälchen: sonnenwarme Frucht, Staub und ein wenig Dorn.
In der Parfümerie
Fruchtig-blumigen Düften und Chypres verleiht die Note eine dunkle Saftigkeit, die die Süße nicht ins Bonbonhafte kippen lässt, und ihre pudrige Seite schlägt eine Brücke zwischen Frucht und Moos. Akkorde aus Aromachemikalien bestreiten fast die gesamte kommerzielle Arbeit; botanische bleiben selten und handwerklich.
Gut zu wissen
Mit Naturstoffen gelangt man nur über Umwege dorthin: über ein fast bis ins Nichts verdünntes Absolue aus Knospen der Schwarzen Johannisbeere, über Davana und Osmanthus. Nichts davon ist Brombeere. Lies die Liste der Inhaltsstoffe, so oft du willst; welcher Weg gewählt wurde, verrät sie dir nicht.
Boronia
Die australische Blüte, die nach Veilchen und Heu duftet
Was es ist
Nickende braunviolette Glöckchen, innen gelb, an einem kleinen Strauch aus dem äußersten Südwesten Australiens. Boronia gehört zur Familie der Zitrusgewächse und riecht doch überhaupt nicht danach. Fast das gesamte Material stammt heute aus Plantagen auf Tasmanien und wird mit Lösungsmitteln zu einem Absolue extrahiert.
Wie es riecht
Im Auftakt grün und cassisartig, trocken, mit der Süße von gemähtem Heu. Das Herz ist pudrig und veilchenartig, näher an Iriswurzel und schwarzem Tee als an jeder Gartenblume. Pur überwältigt sie. Stark verdünnt wird sie lesbar.
In der Parfümerie
Nur eine Handvoll Blüten enthält Ionone im Extrakt selbst; deshalb wirkt Boronia nach Veilchen und Iriswurzel, obwohl keines von beiden enthalten ist. In Spuren eingesetzt, hebt sie die Blüten um sich herum und verleiht Tiefe, ohne sich als eigene Note zu erkennen zu geben.
Gut zu wissen
Kaum ein Blütenmaterial ist teurer. Die Blüten öffnen sich für einige Wochen im Frühling der Südhalbkugel, die Ausbeute ist winzig, und die Weltproduktion bleibt klein. Synthetische Ionone kopieren das Veilchenherz, nicht aber Cassis und Heu drumherum.
Kopal
Heller, zitrusfrischer Weihrauch, rauchiges heiliges Harz
Was es ist
Gäbe man ihm genug Zeit, würde daraus Bernstein. Kopal ist frisches Harz, angezapft an Bursera-Bäumen in ganz Mexiko und Mittelamerika; auf der Rinde härtet es zu blassen Tränen aus, die im Ganzen verbrannt oder für die Parfümerie extrahiert werden.
Wie es riecht
Leichter als Weihrauch und viel heller, mit einem Funkeln von Zitrus und Kiefer über weichem, süßem Holz. Weiße Qualitäten wirken fast zitronig; der dunklere Oro fällt wärmer und leicht rauchig aus. Angezündet wird er klar und kiefernfrisch, dann verfliegt er schnell.
In der Parfümerie
Seine Aufgabe ist Transparenz. Kopal wirkt in Herz und Basis neben Palo Santo und trockenen Hölzern und hält einen zeremoniellen Rauchakkord luftig, wo schwerere Harze ihn verdichten würden.
Gut zu wissen
Maya und Azteken verbrannten Kopal als Opfergabe, und noch heute, Jahrtausende später, raucht er bei Zeremonien. Das Wort selbst stammt aus dem Nahuatl: copalli, Weihrauch.
Palo Santo
Rauch von heiligem Holz, süß und harzig
Was es ist
Ein Baum der Trockenwälder Ecuadors und Perus, dessen lebendes Holz fast nichts hergibt. Erst wenn er umgestürzt ist und vier bis zehn Jahre auf dem Waldboden nachgereift hat, entfaltet das Kernholz seinen Duft, und genau dieses Holz wird destilliert.
Wie es riecht
Im Kopf Zitrone und Minze, erstaunlich hell für ein Holz, dann ein warmes, saftig-harziges Herz irgendwo zwischen Weihrauch und Sandelholz. Der Ausklang ist staubig und balsamisch, von Rauch durchzogen.
In der Parfümerie
Nur wenige Materialien tragen Zitrus und Holz in einem Atemzug, deshalb nutzen Parfumeure Palo Santo als Brücke: oben hell, darunter harzig. Es passt ganz selbstverständlich zu Weihrauch, Zeder und Labdanum.
Gut zu wissen
Niemand darf einen lebenden Baum für Öl fällen. Perus Forstbehörde erlaubt nur natürlich umgestürztes oder abgestorbenes Holz, und zunehmend treten Synthetika an die Stelle des Naturmaterials.
Wacholderbeeren
Harzige blaue Zapfen, die nach Gin und Kiefer duften
Was es ist
Die Wacholderbeere ist gar keine Beere. Die blauschwarzen Kügelchen sind Zapfen eines immergrünen Gewächses, und sie reifen über zwei oder drei Jahre, sodass grüne und reife an einem Zweig hängen. Getrocknet und wasserdampfdestilliert, ergeben sie das Öl, das Gin seinen Geschmack gibt.
Wie es riecht
Knackig und trocken: grüne Nadeln, frisch zerstoßener Pfeffer und ein kalter Terpentinbiss über etwas Balsamischem. Die Eröffnung ist Gin im Glas, fast minzig, bevor sie sich in holziges, kampferartiges Harz legt, mit einer zarten Süße wie von Baumsaft darunter.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote, die eine Mischung abkühlt. Fougères, Chypres und aromatische Colognes holen sich von ihr kräuterigen Biss, meist neben Lavendel, Vetiver, Kardamom und Zitrus, wo sie die Süße trocken und die Eröffnung belebend hält.
Gut zu wissen
Nur die weiblichen Sträucher tragen Zapfen, also ist jeder Bestand zur Hälfte nutzlos für Pflücker. Lange vor dem Gin wurden Wacholderzweige in Krankenhäusern und Krankenzimmern der Pestzeit zum Räuchern verbrannt, im Vertrauen darauf, dass sie die Luft reinigen.
Kanadische Hemlocktanne
Ein harmloser Nadelbaum mit dem Namen eines Giftes
Was es ist
Der Baum, nicht das Gift. Hemlock meint in der Parfümerie Tsuga, die Hemlocktanne, einen langsam wachsenden immergrünen Nadelbaum aus den Wäldern im Osten Nordamerikas; das Öl wird aus ihren Nadeln und jungen Zweigen wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Kiefer, Tanne und Fichte, zu einem runden, grünen Duft verschmolzen, weicher als die meisten Nadelöle. Eine Fruchtnote zieht sich hindurch, nah am Apfel, über feuchtem Moos und einer milden Süße. Waldluft, kein frisch geschrubbter Boden.
In der Parfümerie
Eine Herz- bis Basisnote, die echte Bäume in eine Wald- oder Winterkomposition bringt. Sie passt gut zu Zeder, Tannenbalsam, Vetiver und Zitrus und verleiht Fougères und Chypres einen Hauch von freier Natur.
Gut zu wissen
Der Name ist ein Zufall. Frühe Siedler zerrieben eine Handvoll Tsuga-Nadeln, glaubten darin den Geruch jenes Krauts zu erkennen, das Sokrates tötete (auf Englisch hemlock, der Schierling), und der Name blieb hängen. Die beiden Pflanzen sind nicht verwandt, und der Nadelbaum ist harmlos.
Kanadisches Tannenabsolue
Ein kalter Wald, eingeatmet im ersten Morgenlicht
Was es ist
Ein Name, zwei Materialien. Nadeln und junge Zweige ergeben durch Wasserdampfdestillation ein klares, saftiges Öl; Nadeln und kleine Äste, mit Lösungsmittel behandelt, liefern ein dunkles, klebriges Tannenbalsam-Absolue. Balsamtanne, Weißtanne und Douglasie hören alle auf diesen Namen.
Wie es riecht
Das destillierte Öl ist grün und harzig, so saftig, dass es fast fruchtig wirkt: zerriebene Weihnachtsbaumnadeln in der Hand. Das Absolue ist tiefer und süßer, marmeladig, intensiv balsamisch, gewärmt von Cumarin und einem Hauch Rauch, und es hält lange.
In der Parfümerie
Destillierte Tanne wirkt von der Kopf- bis in die Herznote, das Absolue verankert die Basis, und zusammen bauen sie Wald-, Fougère- und aromatisch-holzige Akkorde. Sie verträgt sich gut mit Zeder, Lavendel, Eichenmoos und Weihrauch und trägt dichte Nadelholzkompositionen wie Slumberhouse Norne.
Gut zu wissen
Die Douglasie ist keine echte Tanne, und das riecht man: heller, näher an Zitrus. Die Balsamtanne hat die seltsamere Geschichte: Harzblasen in ihrer Rinde lieferten Kanadabalsam, den glasklaren Kitt, mit dem man Mikroskoppräparate einschloss, weil er das Licht bricht wie Glas.
Wilder Bergthymian
Sonnenwarmes Kraut der Macchia, belebend oder seltsam süß
Was es ist
Ein kniehoher, verholzter Strauch aus der Familie der Lippenblütler, wild wachsend auf trockenen Mittelmeerhängen und angebaut von Südfrankreich bis Nordafrika. Die blühenden Triebspitzen werden, meist nach teilweiser Trocknung, zu einem phenolreichen Öl dampfdestilliert.
Wie es riecht
Grün und intensiv kräuterig, und dort, wo er am schärfsten ist, eher Hausapotheke als Küche, mit einer warmen, kampferartigen Kante hinter dem Biss. Zuerst trocken und pfeffrig, dann eine weichere, holzige Wärme: der Duft von Buschland, das in der Mittagshitze backt.
In der Parfümerie
Ein Auftrieb von der Kopf- bis zur Herznote, der eine Formel davor bewahrt, weich zu werden. Thymian schärft Fougères und aromatische Chypres an der Seite von Lavendel, Rosmarin und Eichenmoos und verleiht Barbershop-Kompositionen ihren sauberen, kräuterigen Schliff.
Gut zu wissen
Thymian gibt es in Chemotypen: Pflanzen, die gleich aussehen, aber von Natur aus unterschiedliche Öle bilden, wobei Höhenlage und Klima entscheiden, welcher Typ einen Hang erobert. Thymol-Thymian ist der medizinische. Wild wachsender Thymian an den Hängen neigt zu Linalool: weicher und süßer.
Grünes Kyen-Adlerholz
Eine seltene Stufe des Adlerholzharzes, kühl und grün
Was es ist
Kyen ist ein Begriff, den Oud-Spezialisten für eine seltene Phase der Harzbildung im Adlerholz verwenden, die Stufe, die zu hartem Holz in Weihrauchqualität führt, und nur sehr wenige Bäume erreichen sie je. Wo die Bäume wuchsen und ob sie wild oder kultiviert waren, wird nicht angegeben.
Wie es riecht
Kühl und süß statt schmutzig, mit einer saftigen, fast mentholartigen Helligkeit über sauberem, honigsüßem Harz. Es wirkt wie kalter Tempelweihrauch und lackiertes Holz, mit einer grünen Kante obenauf und einer weichen, meditativen Süße, die lange nachklingt.
In der Parfümerie
Material auf dieser Stufe wird für Raffinesse und Haltbarkeit geschätzt, nicht für laute Projektion. Seine kühle Süße bewahrt eine dichte Mischung davor, schwer zu werden, und neben Tanne, Kopal und wilden Brombeeren wirkt es wie der Weihrauch im Zentrum einer Berglandschaft.
Gut zu wissen
Harz im Kyen-Stadium in kultivierten Bäumen ist eine junge Entdeckung, deshalb beschreibt der Name das Harz selbst und nicht, ob das Holz wild war. Das erste Jasper no Kodō des Hauses entstand auf der Grundlage einer Co-Extraktion, die kultiviertes Kinam einschloss.
Wilde Holunderbeeren
Dunkle, weinige Frucht, säuerlich und marmeladig zugleich
Was es ist
Dass man Holunderbeeren überhaupt isst, liegt allein am Kochen. Roh enthält die Frucht cyanogene Verbindungen, ebenso wie Blätter und Stiele, und sie schlägt auf den Magen. Die Beere gibt kein Öl ab, deshalb deutet eine natürliche Note sie mit der Knospe der Schwarzen Johannisbeere, Osmanthus und Davana an, manchmal mit einer Holunderbeertinktur. Das Haus Folkwinds komponiert seine Düfte aus natürlichen Rohstoffen, deshalb ist die Note in diesem Parfum ebenfalls aus Naturstoffen gebaut.
Wie es riecht
Dunkel und weinig, mit genug Säure, damit die Marmelade nicht zu Sirup wird. Denk an Schwarze Johannisbeere und Brombeere statt an etwas Rotes, über einem zarten, erdigen Moschus. Holunderblüte vom selben Strauch geht in die entgegengesetzte Richtung: grün, luftig, honigsüß.
In der Parfümerie
Im Herzen eines Duftes gibt die Note einem Beerenakkord Tiefe und Biss statt flacher Süße. Schwarze Johannisbeere, Pflaume, Rose und Patschuli sind ihre natürlichen Begleiter, und sie fügt sich mühelos in Wein- und Liköreffekte ein. Neben trockenen Hölzern wird sie düster.
Gut zu wissen
Die Giftigkeit gehört zum Verzehr der rohen Frucht, nicht zum Tragen ihres Dufts, deshalb spielt sie hier keine Rolle. Gekocht wandern dieselben Beeren seit jeher in Sirupe und Landweine.
Blaue Seerose
Die heilige Seerose der Pharaonen und Träume
Was es ist
Ägypten verehrte diese Blume als heilig, doch das heute gehandelte Absolue stammt größtenteils aus Thailand und Indien. Die Seerose wurzelt im Schlamm; ihre sternförmigen Blüten werden erst mit Lösungsmittel, dann mit Alkohol zu einem dicken, dunklen Extrakt ausgewaschen.
Wie es riecht
Zu Beginn kühl und wässrig wie ein Teich im Morgengrauen, darunter eine honigartige Süße und eine litschiweiche Fruchtigkeit. Dann wärmt sich der Duft auf: erdig, leicht würzig, pudrig, und er trocknet harzig statt strahlend ab. Eher meditativ als hübsch.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die Wasser und Wärme verbindet. Parfumeure greifen zu ihr, wenn eine florale Note uralt statt frisch wirken soll, meist in Nischenkompositionen und in Amber-Weihrauch-Akkorden mit ägyptischen Motiven.
Gut zu wissen
Auf Grabwänden ist sie allgegenwärtig, als Symbol der Sonne und der Wiedergeburt, und die Ägypter setzten sie für ein mildes psychoaktives Hochgefühl in Wein an. Die Symbolik kommt nicht von ungefähr: Sie öffnet sich mit der Sonne und ist am Nachmittag schon wieder geschlossen.
Wildes Tigerholz
Wildes Adlerholz mit schwarzen Harzstreifen
Was es ist
Tigerholz ist der Handelsname für Adlerholz, dessen helles Holz von Bändern aus schwarzem Harz durchzogen ist, wie die Streifen eines Tigers. Es wird als wildes Tigerholz von Yaseen verkauft, benannt nach der Quelle statt nach der Region.
Wie es riecht
Ein destilliertes Öl bewegt sich, statt stillzuhalten: zuerst warmes Harz und Holz, dann Leder, getrocknete Früchte und Honig, mit einer rauchigen Tiefe darunter. Es ist an einem Abend selten zweimal dasselbe.
In der Parfümerie
Hier teilt es sich das Herz mit grünem Kyen-Adlerholz, wildem Bergthymian, Holunderbeeren und blauer Seerose, ein zweites Adlerholz neben dem ersten. Handwerkliche Häuser führen wilde Öle nach Qualität und Herkunft auf, so wie dieses, denn beides prägt den Duft.
Gut zu wissen
An der Streifung erkennt man die Qualität schon mit bloßem Auge, bevor überhaupt Öl aus dem Holz gewonnen wird. Oud-Produzenten sehen das Holz heute kaum noch, was ein wildes Öl, das bis auf seine Quelle benannt ist, zu einem echten Fund macht.
Grünes Sacra-Absolue
Goldene Tränen, erstarrt an einem angeschnittenen Stamm
Was es ist
Ritzt man einen Boswellia-Baum an, blutet er einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet. Die Sacra-Bäume aus Oman und Somalia liefern das begehrteste Harz. Wasserdampf oder Lösungsmittel machen aus den Tränen Öl.
Wie es riecht
Heller, als du es von etwas namens Weihrauch erwarten würdest: kühl, zitronig, fast kiefernfrisch, mit einem pfeffrigen Auftrieb. Darunter ist er trocken und balsamisch, und am Ende steht der warme, staubige Rauch, den du längst kennst.
In der Parfümerie
Er tut etwas Ungewöhnliches für ein Harz: Er macht Schweres leichter. Im Herz und in der Basis öffnet er Oud, Labdanum und dichte orientalische Akkorde und gibt der Rose einen kühlen, stillen Raum, in dem sie stehen kann.
Gut zu wissen
Den Bäumen geht es schlecht. Wilde Boswellia-Bestände lichten sich durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung, und die langfristige Versorgung mit einem Harz, das die Welt seit Tausenden von Jahren verbrennt, ist inzwischen eine ernste Frage.
Jadeholz
Trockene Zypresse mit der Weichheit warmer Milch
Was es ist
Einen Jadeholzbaum gibt es nicht. Der Name ist eine Handelsbezeichnung, und das Öl dahinter wird aus der Weißen Zypressenkiefer wasserdampfdestilliert, einem Nadelbaum, der verstreut im trockenen Landesinneren Australiens wächst.
Wie es riecht
Trockenes Holz mit einer unerwarteten Weichheit darüber, laktonisch, näher an warmer Milch als an frischem Saft. Darunter balsamisch, kaum süß. Blaue Zypresse ist sein nächster Verwandter im Regal, dahinter irgendwo Sandelholz und Massoia-Rinde.
In der Parfümerie
Aus der Basis heraus wirkt es als Fixateur und hält eine Komposition zusammen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Weihrauch- und Rauchakkorde stehen ihm gut, ebenso ein Platz neben Adlerholz. Oft ersetzt es Blaue Zypresse zu geringeren Kosten.
Gut zu wissen
Die Australier kennen diesen Baum als Nutzholz, nicht als Duftstoff. Sein Kernholz trotzt Termiten, eine Wirkung, die auf Sesquiterpene im Holz zurückgeführt wird, und im ganzen Land wird es zu Dielen und Zaunpfählen verarbeitet.
Weißer Ambra
Salz, Haut und Treibholz, hell ausgebleicht
Was es ist
Mit Weiß endet die Reise. Im Darm des Pottwals bildet sich eine wachsartige Masse, die jahrelang im Meer treibt, bis Sonne und Salzwasser sie von Schwarz zu staubigem Weiß bleichen und das nahezu geruchlose Ambrein zu etwas Duftendem oxidieren.
Wie es riecht
Sanft, süß und marin, die rundeste aller Qualitäten. Saubere Haut, warmer Moschus, Tabak und Meeresluft über einer samtigen, mineralischen Süße. Was frischere, dunklere Stücke an fäkaler Kante tragen, ist hier längst verwittert.
In der Parfümerie
Als Tinktur eingesetzt, wirkt sie weniger wie eine Note als wie ein Licht hinter den anderen: Sie schenkt Wärme, Diffusion und ein hautnahes Leuchten und lässt alles um sie herum länger halten. Heute bildet Ambroxan den Kern dieser Wirkung nach.
Gut zu wissen
Einem Wal wird nichts genommen: Jedes Stück wird am Strand aufgelesen, oft Jahre nachdem es ausgeschieden wurde. Jeder Klumpen ist ein einmaliger Fund, und keine zwei riechen ganz gleich.
Kiefernnadel-Absolue
Kalte Waldluft mit beißender Terpentinnote
Was es ist
Zerbrich eine Nadel, und du hast schon das meiste davon. Kiefernöl wird in den Wäldern des Nordens aus Nadeln und jungen Zweigen wasserdampfdestilliert; das Absolue, stattdessen mit Lösungsmittel gewonnen, fällt dunkler, grüner und schwerer aus.
Wie es riecht
Kalt, trocken und harzig, mit einer grünen, balsamischen Kante und einem Terpentinbiss, der ins Medizinische kippt. Im Auftakt voller Saft, als stündest du im Januar in einem Wald. Mit der Zeit wird die Note weicher und endet süßer und wärmer, als sie begonnen hat.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote für alles, was nach draußen riechen soll: holzige Waldakkorde, Fougères, die belebende Frischluft eines alpinen Themas. Lavendel, Zeder, Tanne und saubere Moschusnoten halten sie an ihrem Platz.
Gut zu wissen
Reinigungsmittel des zwanzigsten Jahrhunderts setzten auf Kiefernöl und seine desinfizierende Kraft, und deshalb erinnert eine Waldnote auch an frisch gewischte Böden. Die Nase bekommt beides zugleich: wilden Wald und Haushaltshygiene.
Duftcharakter
Zuerst kommt kalte Brombeere, scharf über den Nadelhölzern, dann übernimmt das grüne Adlerholz die Mitte, sauber und harzig, ohne Stallnote. Stunden später setzt sich der Duft in weißer Ambra ab und wirkt wie Höhenluft. Nach dem Frühstück aufgetragen, ist er am Ende des Arbeitstags noch da.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Ein Wanderparkplatz am Einstieg um neun Uhr morgens, Stiefel werden geschnürt. Das Tageslichttauglichste, was Folkwinds macht, trag ihn also draußen, wo Nadelhölzer und Weihrauch an der offenen Luft sauber wirken.
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Jono Bornstein
Gründer und Parfumeur
Gründer und Parfumeur von Folkwinds, 2022 ins Leben gerufen, um nordamerikanische Duftmaterialien zu zeigen. Er arbeitet zu über 90 Prozent mit natürlichen und amerikanisch bezogenen Materialien, an Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo und Folkwinds Smoke Jumping.
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Die Maison
Natürliche Parfümerie, überwiegend aus amerikanischen Materialien aufgebaut, viele davon co-extrahiert.
Folkwinds riecht nach dem Rand eines Waldes, nachdem das Wetter durchgezogen ist. Formeln mit über 90% Naturstoffen, von weißer Ambra und Hirschmoschus bis zu floralen Absolues und Sandelholz, eher eigenwillig und schön als brav. Zu erwarten sind fermentierte Früchte, kalte Harze, feuchte Rinde, Rauch und Iriswurzel, so dicht, dass sie eher als Textur denn als Note wirkt. Manche Düfte kehren als nummerierte Neuauflagen zurück, wie Jasper no Kodō II und III, andere sind feste limitierte Editionen, wie Midwinter Storm mit 50 Flakons.
- Bekannt für
- Naturstoffe amerikanischer Herkunft, Co-Extraktionen, Adlerholz
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Das Vertrauen von Sammlern in 28 Ländern