Folkwinds
Crimson and Clover
Die Geschichte
Crimson and Clover ist ein Extrait aus Tabak und Apfel, komponiert rund um einen Herbst in Vermont, und öffnet mit alkoholschwerem Cidre und eingekochten Cranberrys. Gewürznelke und Ingwer tragen es in einen Drydown aus grünem Tabak, vietnamesischem Oud und mongolischem Moschus.
Würzig
Ein Gewürzstand unter freiem Himmel
Schwarzer Pfeffer, Kardamom und Pimentbeere, eher trocken als süß, mit einer Hitze, die oben in der Nase zupackt, noch bevor du fertig eingeatmet hast. Sie liegt nie still unter etwas anderem. Würze hebt die Temperatur von allem, neben das man sie setzt.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Rauchig
Verkohltes Holz und aufsteigende Funken
Der trockene, verkohlte Duft brennenden Holzes, schwelenden Weihrauchs und verharrender Asche, mal teerig, mal zart und grau. Er wirkt grüblerisch und atmosphärisch und beschwört ein erlöschendes Feuer und einen kühlen Luftzug, der seinen letzten Atem trägt.
Grün
Pflanzensaft an den Händen nach dem Jäten
Knick einen Stängel, und genau das steigt auf: saftig, kühl, ein wenig bitter, eher Gemüse als Blüte. Frisch gemähtes Gras, gequetschte Blätter, das Innere einer Hecke nach dem Schnitt. Nichts daran ist süß.
Cranberry
Rote Beere, die den Mund zusammenzieht: erst sauer, dann süß
Was es ist
Beiß in eine Cranberry, und sie wehrt sich. Hinter dieser zusammenziehenden Säure steht weder ein Öl noch ein Absolue, also wird die Note gebaut: aus grünen Aldehyden, Beta-Ionon und Benzaldehyd oder, in rein natürlichen Kompositionen, aus Knospen der Schwarzen Johannisbeere und Veilchenblatt.
Wie es riecht
Spitz und so saftig, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft: eine schlanke rote Saftigkeit mit grüner, eingekochter Kante und einer Säure, die dir den Kiefer zusammenzieht. Die Laborversion knackt heller und bleibt fotorealistisch. Eine botanische ist runder, diffuser und öffnet sich beim Auftrocknen.
In der Parfümerie
Vor allem eine Winternote, die den Auftakt fruchtig-blumiger Düfte und Gourmands zum Funkeln bringt. Die Version aus Aromachemikalien ist robust genug für Seifen-, Kerzen- und Waschmittelbasen, in denen Naturstoffe zerfallen. Die botanische bleibt kleinen, handgefertigten Chargen vorbehalten und wird niedrig dosiert.
Gut zu wissen
Der Weg über das Labor wiederholt sich exakt, Charge für Charge. Der botanische Weg verändert sich mit jeder Ernte und verblasst früher, was entweder ein Makel ist oder genau der Sinn. In keinem von beiden steckt auch nur eine Cranberry.
Apfelwein
Früchte aus dem Obstgarten, warm geworden und dezent alkoholisch
Was es ist
Cidre wird nicht destilliert, um daraus Duft zu gewinnen, deshalb wird die Note gebaut: Apfelester für den Saft, ein Faden essigsaurer Schärfe für die Gärung, Zucker und Gewürz für die Wärme.
Wie es riecht
Zerdrückter reifer Apfel, saftig und süß, mit einem essigsauren Funkeln und einer weichen, hefigen Wärme dahinter. Manche Versionen fallen würzig aus wie heißer Gewürzcidre, andere dicht und honigsüß wie Cidre aus gefrorenem Obst. Behaglich, leicht beschwipst.
In der Parfümerie
Ein Herzakkord für den Herbst, zu Hause bei Zimt, Karamell und weichen Hölzern. Er verkauft eher die Jahreszeit als das Getränk, weshalb er in Herbstdüften auftaucht und in der Hälfte aller Kerzen im Regal.
Gut zu wissen
Die Frische des Apfels stammt meist von Alpha-Damascon, einem Rosenketon. Es riecht nach Apfel und Pflaume mit einer blumigen Unterströmung, und so trägt eine Cidre-Note ganz leise eine Rose in sich.
Pappel
Harzige Knospen, honigsüß und dunkel wie ein Bienenstock
Was es ist
Bienen haben Propolis nicht erfunden. Sie sammeln es von den klebrigen Knospen der Balsampappel, die im Spätwinter vor dem Aufbrechen gepflückt und mit Lösungsmitteln zu einem Absolue extrahiert werden, das so dunkel und dickflüssig ist wie Sirup.
Wie es riecht
Zuerst Honig und saure Pflaume, dann Rosine und Likörwein, dann das warme Wachs eines Bienenstocks. Darunter Tabak und Heu, ein leiser hefiger Einschlag und eine harzige Tiefe, die fast an eine Kirche erinnert.
In der Parfümerie
Naturparfumeure setzen es zugleich als Basis und als Fixiermittel ein: Es hält Amber- und Weihrauchakkorde an ihrem Platz und süßt sie von unten. Labdanum, Bienenwachs und Tabak sind seine natürliche Gesellschaft.
Gut zu wissen
Im Bienenstock wird dieses Harz zu Dichtmasse und Antiseptikum und versiegelt jede Ritze gegen Feuchtigkeit und Krankheit. Das Absolue entsteht in kleinen Chargen aus wilden Bäumen des Nordens, größtenteils von Hand, weshalb es so wenig davon gibt.
Gewürznelke
Warme Würze mit einem betäubenden Biss wie beim Zahnarzt
Was es ist
Die Gewürznelke, die du kennst, ist eine Blüte, die angehalten wurde, bevor sie sich öffnen konnte. Die Knospen werden vom Baum geholt, sobald sie sich rosa färben, trocknen zu kleinen braunen Nägeln und werden zu Nelkenknospenöl destilliert.
Wie es riecht
Heiß und trocken, mit einem Kribbeln, das in Taubheit übergeht: Eugenol, dieselbe Verbindung, die auch der Zahnarzt verwendet. Unter dem Brennen liegen eine holzige, fruchtige Süße und eine langsame balsamische Spur von Nelkenorangen und Glühwein.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie im Herzen ein, für Hitze und eine Fülle alter Schule, neben Gartennelke, Rose und Vanille. Poivre von Caron eröffnet mit Gewürznelke und Pfeffer über einem Herz aus Gartennelke, und dasselbe Gewürz wärmt ein ganzes Regal voller Chypres und Fougères.
Gut zu wissen
Gewürznelken waren einst mehr wert als ihr Gewicht in Gold, und die Niederländer rodeten auf den Gewürzinseln ganze Haine, um das Angebot zu kontrollieren. Eugenol kann Hautallergien auslösen, deshalb ist seine Dosis in jedem Material, das es enthält, begrenzt.
Ingwer
Frisches, pfeffriges Prickeln mit faseriger Wärme
Was es ist
Keine Wurzel, wie auch immer der Gemüsehändler ihn nennt, sondern ein verdickter unterirdischer Spross. Parfumeure verwenden ihn auf zwei Arten: wasserdampfdestilliert als ätherisches Öl oder mit CO2 extrahiert, und die beiden lassen sich nicht gegeneinander austauschen.
Wie es riecht
Hell und trocken, ein prickelndes Funkeln aus Zitrone und Kiefer, dahinter Pfeffer und darunter eine faserige, erdige Wärme. Nichts von der Süße gekochten Ingwers. Der CO2-Extrakt ist runder und saftiger, näher an einem frisch durchgebrochenen Rhizom.
In der Parfümerie
Er wirkt zwischen Kopf und Herz, weckt Zitrusnoten, gibt Hölzern Biss und bewahrt aquatische und Fougère-Strukturen davor, flach zu werden. Wenn ein frischer, pfeffriger Duft einen Puls hat, steckt meist Ingwer dahinter.
Gut zu wissen
Ingwer blüht im Anbau kaum. Jede Pflanze wächst aus einem Stück einer anderen, und so ist der Ingwer der Welt nahezu ein einziger enormer Klon, seit fünftausend Jahren entlang der Handelswege von Hand zu Hand gereicht.
Grüner Tabak
Rohes Blatt vor Feuer und Fermentation
Was es ist
Die Pflanze, bevor irgendetwas mit ihr geschieht: Blatt und Stängel direkt vom Feld, nichts getrocknet, nichts verbrannt. Parfumeure bauen die Note aus heusüßem Cumarin, Muskatellersalbei, Feigenblatt und grünen Stoffen über etwas Tabak-Absolue.
Wie es riecht
Pflanzlich und leicht bitter, die Schärfe zerriebener Blätter über einer zarten, krautigen Süße. Oben saftiges Grün, darunter trockenes Heu und Tee, und nur ein Hauch der nussigen Wärme, die fermentierter Tabak entwickelt. Kühler und roher als jede Zigarre.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die vom Grünen ins Warme führt, ohne den Umweg über Rauch. Heu, Muskatellersalbei, Feige und Honig sind ihre Nachbarn. Sie hält einen Tabakduft blättrig, statt ihn in einen Aschenbecher zu verwandeln.
Gut zu wissen
Die Wärme des Tabaks steckt nicht in der lebenden Pflanze. Sie entsteht erst nach der Ernte, beim Trocknen und Fermentieren, wenn Enzyme die blatteigenen Zucker und Proteine abbauen. Was an einer Zigarre süß duftet, wurde in der Scheune gemacht.
Heu
Sonnengetrocknetes Wiesengras, in der goldenen Stunde abgefüllt
Was es ist
Gemähtes Wiesengras, Klee und Ruchgras, in der Sonne liegen gelassen. Die Süße von Heu ist fast vollständig ein einziges Molekül, Cumarin, und die Parfümerie gewinnt es entweder durch Extraktion der getrockneten Gräser oder baut das Molekül gleich selbst auf.
Wie es riecht
Warm, süß und trocken, ein sonnenbeschienener Heuboden: gemähtes Gras, das in Richtung Mandel und Vanille kippt, mit einer nussigen, tabakartigen Unterseite. Anfangs grün und golden, dann weiche, pudrige Wärme. Gemähter Rasen, der einen ganzen Nachmittag in der Sonne gebacken hat.
In der Parfümerie
Eine Note zwischen Herz und Basis, die Fougères, Chypres und Tabakkompositionen einen rustikalen, sonnenwarmen Charakter verleiht und die Brücke von grünen Kopfnoten zu warmen Basen schlägt. Lavendel, Tabak, Eichenmoos und Tonkabohne versammeln sich um sie. Die Familie der Fougères ruht auf diesem Akkord.
Gut zu wissen
Cumarin wurde aus der Tonkabohne gewonnen, bevor man lernte, es zu synthetisieren, und ist eine der ersten Aromachemikalien der Parfümerie. Gras gibt es erst beim Trocknen frei, weshalb Heu süßer duftet als eine lebende Wiese.
Amyris
Karibisches Holz, das wie sanftes Sandelholz flüstert
Was es ist
Die Äste sind so ölreich, dass man sie früher als Fackeln anzündete; daher die englischen Namen Candlewood und Torchwood. Gefallenes, gealtertes Holz wird langsam zu einem weichen Kernholzöl destilliert, das als Westindisches Sandelholz verkauft wird.
Wie es riecht
Trocken, weich und leise: eine saubere, zedernartige Holzigkeit mit zarter balsamischer Wärme und einem pfeffrigen Hauch von Rauch. Neben echtem Sandelholz wirkt es dünner und viel weniger cremig, ein wenig ölig, und ordnet sich gern unter allem anderen ein.
In der Parfümerie
Haustechnik in der Basis: ein erschwingliches Fixativ, das leichtere Materialien am Boden hält und die Hölzer streckt. Es passt zu Zitrus, Lavendel, Zeder und Sandelholz und stützt mehr Colognes und Soliflores, als es je in deren Notenlisten auftaucht.
Gut zu wissen
Westindisches Sandelholz ist ein Verkaufsname, mehr nicht. Der Baum ist ein karibischer Verwandter der Zitruspflanzen und hat chemisch kaum etwas mit Santalum gemein, das ein Vielfaches kostet; ähnlich riechen die beiden nur aus der Ferne.
Steinklee
Sonnengetrocknetes Heu, gesüßt mit Mandel und Vanille
Was es ist
Bis er trocknet, passiert nicht viel. Dieser wilde Hülsenfrüchtler mit hohen Stängeln voller kleiner gelber Blüten bildet sein Cumarin erst im trocknenden Kraut, das dann eine Absolue liefert, auch wenn die meisten Düfte stattdessen zu synthetischem Cumarin greifen.
Wie es riecht
Eine Wiese, die in der Sonne trocknet: Mandel, frisch gemähtes Gras, eine cremige Vanillewärme. Sparsam dosiert ergibt er Heu. Kräftiger dosiert wird er nussig, balsamisch und gourmandig, ganz nah an Tonka und Waldmeister.
In der Parfümerie
Er süßt und rundet, ohne zuckrig zu werden, und wirkt vom Herzen bis in die Basis: Körper für blumige Düfte, Wärme für Fougères, eine Heubrücke von frischen Kopfnoten hinunter zu den Hölzern. Lavendel, Tonka, Eichenmoos und Tabak leisten ihm Gesellschaft.
Gut zu wissen
Verschimmeltes Steinkleeheu ließ Rinder an inneren Blutungen erkranken. Die Suche nach der Ursache führte zu Dicumarol, und aus Dicumarol entstand Warfarin. Die Heuwiesensüße in deinem Flakon ist der Vorfahr eines Blutverdünners.
Thai Oud
Glimmendes Leder mit einem fruchtigen Faden
Was es ist
In Thailand destilliertes Oud, größtenteils aus den östlichen Grenzwäldern rund um Trat, auch wenn thailändische Destillen mehr als eine Aquilaria-Art verarbeiten. Das Holz lagert meist jahrelang, bevor es überhaupt in den Kessel kommt.
Wie es riecht
Eher glimmend als brennend: gerbstoffreiches Leder, warme Gewürze und honigartiger Tabak, darunter ein heller, fruchtiger Faden. Die Kampferkante hält das Ganze belebend, fast antiseptisch, und in der Tiefe ruht eine leise animalische Wärme.
In der Parfümerie
Es steht zwischen dem süßen kambodschanischen und dem animalischen Hindi-Stil: rauchige Ledertiefe ohne Stallnote, weshalb handwerkliche Destillateure und Blender gleichermaßen danach greifen. Trat-Öle sind die begehrtesten von allen.
Gut zu wissen
Trat teilt sich das Kardamomgebirge mit Kambodscha, daher können Öle aus dem Grenzgebiet an die Süße der Khmer-Öle erinnern, tragen dabei aber weit mehr Leder und Rauch. Erst die jahrelange Reifung vor der Destillation rundet die medizinische Schärfe ab.
Kassia
Feuriger, rotglühender Zimt mit balsamischem Biss
Was es ist
Der Zimt in den meisten Küchenschränken ist gar kein echter Zimt. Es ist Kassia, die dicke, grobe Rinde eines chinesischen immergrünen Baums, von Stamm und Ästen geschält und mit Wasserdampf zu einem dunklen Öl destilliert, das größtenteils aus Zimtaldehyd besteht.
Wie es riecht
Heißer und rauer als echter Zimt: eine Hitze wie von roten Zimtbonbons, die vor allem anderen ankommt. Darunter liegen ein holziger, leicht ledriger Körper und eine süße, balsamische Wärme. Wo Ceylonrinde pudrig ist, hat diese hier Kanten.
In der Parfümerie
Ein Gewürz für Kopf und Herz orientalischer Düfte und Gourmands, wo eine Spur die Arbeit eines ganzen Löffels leistet. Es erhitzt Nelkenakkorde und süße Drydowns und harmoniert mit Gewürznelke, Tonkabohne und Vanille.
Gut zu wissen
Sie enthält mehr Cumarin als die Rinde aus Sri Lanka, weshalb für ihren Verzehr Grenzwerte gelten. In der Parfümerie gilt die Obergrenze dem Zimtaldehyd, einem Hautsensibilisator, und genau das hält die Dosis klein.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Alles, was zählt, liegt unter der Erde. Vetiver wächst als hohes tropisches Gras, doch der Duft steckt in seinen Wurzeln, einem dichten, faserigen Geflecht, das ausgegraben, gewaschen, getrocknet und zu einem dickflüssigen, bernsteinbraunen Öl wasserdampfdestilliert wird.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über trockenem Holz. Haitianisches Öl ist glatter und leicht haselnusssüß; Öl aus Java ist dunkler, rauchiger, ledriger. Unter beiden liegen eine bittere Grapefruitkante und ein grüner, mineralischer Zug, der stundenlang hält.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen Vetiver, um eine Formel zu verankern, deshalb greifen Fougères und Chypres zu ihm. Zitrus, Leder und Tabak liegen gut darüber. Rückt man seine aschigere Seite in den Vordergrund, wird er neben Zypresse und Zeder streng.
Gut zu wissen
Dieselben Wurzeln, die in einem Flakon landen, werden an Hängen gepflanzt, um den Boden zu halten, und krallen sich dort fest, wo sonst nichts Halt findet. Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das meiste davon aus kleinbäuerlichem Anbau.
Smuggler's Notch
Ein Bergpass in Vermont, eingewoben in die Basis
Was es ist
Durch die Green Mountains im Norden Vermonts führt ein echter Pass, und nichts von ihm steckt im Flakon. Folkwinds führt den Ort als einzelnen Eintrag in der Basis von Crimson and Clover auf.
Wie es riecht
Kaltes nördliches Holz, in dem etwas glimmt. Fichte und Ahorn über getoasteter Eiche und Zigarrentabak, dunkel und harzig, leicht alkoholisch, an den Rändern eher süß als frisch, am Boden gehalten von einer tiefen animalischen Wärme.
In der Parfümerie
Eine Ortsnote wird gebaut, nie geerntet. Folkwinds hat diese aus nordamerikanischen Materialien zusammengesetzt: Rotfichte, Zuckerahorn, amerikanische Eiche, darunter Adlerholz und Sandelholz. Apfel und Tabak darüber erhalten so einen Boden aus kaltem Holz.
Gut zu wissen
Folkwinds brachte 2023 ein Parfum namens Smuggler's Notch heraus und bezeichnet Crimson and Clover als Weiterentwicklung seiner DNA, die Note ist also ein Selbstzitat des Hauses. Der Pass ist echt und wird jeden Winter für den Verkehr gesperrt.
Amber
Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Es gibt keinen Amberbaum. Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. Das versteinerte Harz in Museumsvitrinen ist auf der Haut geruchlos.
Wie es riecht
Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.
In der Parfümerie
Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Sekret des Pottwals, und die Verwirrung hat sich nie ganz gelegt. Die Branche verwendet Amber heute für zwei Dinge: diesen Harzakkord, fast immer pflanzlich und synthetisch, und die Ambra-Ersatzstoffe wie Ambroxan.
Castoreum
Rauchiges Biberfell mit einem Anflug von Aspirin
Was es ist
Im Grunde eine Reviermarkierung. Das Sekret aus den Drüsensäcken des Bibers, von Fallenstellern getrocknet und zu einer Tinktur oder einem Absolue verarbeitet, auch wenn du heute in fast jedem Flakon die synthetische Version riechst.
Wie es riecht
Dunkles, teeriges Leder mit einer medizinischen Kante, wie Birkenrauch, der von einem nassen Mantel aufsteigt. Darunter liegt Süße: Trockenfrüchte, Heu, ein Hauch Vanille. Weit genug verdünnt, wird das Knurren zu warmem Wildleder.
In der Parfümerie
Es verankert die Basis und hält alles darüber: die Haut eines Lederdufts, den Rauch eines Juchtenleder-Stils, den langen Nachhall eines alten Orientalen. Es gesellt sich zu Birkenteer, Labdanum, Eichenmoos und Tabak.
Gut zu wissen
Biber leben von Weiden- und Pappelrinde, reich an Salicin, der Verbindung hinter Aspirin, und das schlägt durch: ein kühler, fast medizinischer Faden unter all dem Leder. Seit Langem wird es auch als Aromastoff verwendet.
Santalol
Die beiden Moleküle, die Sandelholz ausmachen
Was es ist
Reduziere Sandelholz auf das, was wirklich riecht, und übrig bleibt dies: ein Sesquiterpenalkohol in zwei Formen, Alpha und Beta, die zusammen sechzig bis fünfundachtzig Prozent des Öls ausmachen. Santalol wird aus eben diesem Öl isoliert.
Wie es riecht
Holzig und cremig, genau das, was deine Nase Sandelholz nennt. Alpha ist die milchige, glatte Hälfte, Beta ist trockener und würziger. Zusammen wirken sie lang, rund und laktonisch, nie so harsch, wie holzige Synthetika es oft sind.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und ein Fixiermittel, eingesetzt, um den Charakter von Sandelholz mit einer Beständigkeit nachzubauen, die natürliches Öl nicht versprechen kann. Es vertieft einen Sandelholzakkord und macht ihn glaubwürdig, auch wenn in modernen Kompositionen der Großteil der Wirkung von anderen holzigen Synthetika getragen wird.
Gut zu wissen
Weil Sandelholz übermäßig geerntet wird, haben Forscher den Biosyntheseweg von Santalol in Backhefe nachgebaut und die beiden Isomere aus Zucker gebraut. So bleiben die Bäume im Boden, allerdings entstand dabei ein Gemisch aus Sesquiterpenolen, und das Verfahren ist bislang nur ein Machbarkeitsnachweis.
Zuckerahorn
Die Holzigkeit des Waldes, zu goldenem Sirup eingekocht
Was es ist
Der nordamerikanische Zuckerahorn liefert kein brauchbares ätherisches Öl, deshalb wird die Note gebaut statt gewonnen: Karamellisierter Zucker, warme Hölzer und vanillige Moleküle stehen für den Saft, der am Ende des Winters in einer Hütte eingekocht wird.
Wie es riecht
Süß und geröstet, warmer Sirup über trockenem Holz. Karamellisierter brauner Zucker, eine buttrige Rundheit, ein Hauch Rauch und darunter etwas Zedernartiges. Der Auftakt ist unverhohlen gourmandig, dann legt sich alles in eine kandierte Wärme, die knapp vor dem Klebrigen haltmacht.
In der Parfümerie
Ein Gourmand zwischen Herz und Basis, der den Zucker am Davonschweben hindert, indem er ihn an echtes Holz bindet. Scents of Wood hat Praline in Maple genau darum gebaut und kandiert den Sirup vor einem Hintergrund aus Zeder, Guajakholz und Gewürznelke.
Gut zu wissen
Rund vierzig Liter klarer Saft ergeben, stundenlang eingekocht, einen Liter Sirup, und ein Ahorn muss Jahrzehnte alt sein, bevor ihn jemand anzapft. Der kandierte Duft verdankt viel dem Sotolon, dem Molekül hinter dem strengen Curryaroma des Bockshornklees.
Vietnamesisches Oud
Raffiniertes, süßes vietnamesisches Agarholz nahe der Kinam-Qualität
Was es ist
Sammler sprechen die Adresse laut aus: Provinz Khanh Hoa, die Stadt Nha Trang, Zentralvietnam. Von hier stammt Kinam, auch Kyara oder Ky Nam genannt, die seltenste Adlerholzqualität, die je entstanden ist.
Wie es riecht
Das süßeste der regionalen Ouds und das geschliffenste: kandierte Zitrusfrüchte, cremige Milch, buttrige Rosine, ein blumiger Auftrieb über sauberem Harz, ohne jeden Stallgeruch. In seiner feinsten Form wird es kinamisch, eine kristalline Süße, die gelassen und heiter wirkt.
In der Parfümerie
Sein Schliff braucht kaum Korrektur, deshalb ist es in handwerklichen Mukhallats und seltenen Attars das Herzstück und nicht bloß ein Bestandteil. Echtes vietnamesisches Oud, allen voran Kinam, wird von Sammlern gehortet und gelangt fast nie in die kommerzielle Parfümerie.
Gut zu wissen
Kinam entsteht durch Zufall, und niemand hat herausgefunden, wie man einen Baum dazu bringt. Vietnamesisches Holz der Sinking-Klasse wird wie ein Edelstein grammweise gewogen und von einer Handvoll handwerklicher Häuser in winzigen Mengen destilliert.
Mongolischer Moschus
Schokolade, Staub und ein warmes, animalisches Summen
Was es ist
Hirschmoschus vom kalten Ende seines Verbreitungsgebiets, aus den bewaldeten Bergen, wo die Mongolei auf das südliche Sibirien trifft. Parfumeure messen ihn an Tonkin, dem vietnamesischen Material, das für jeden anderen Moschus als Maßstab gilt.
Wie es riecht
Süßer als erwartet, fast schokoladig, darunter Erde und Harz und eine trockene, sandige Wärme, die der grauen Ambra nahekommt. Trüber als die blumige Anmut von Tonkin, weicher als die wilde sibirische Qualität. Er liegt auf der Haut, nicht über ihr.
In der Parfümerie
Eine Spur davon hält alles, was darüber liegt, stundenlang an seinem Platz und verleiht einer Komposition ihr dunkles, hautnahes Gewicht. Rein natürliche Häuser stellen ihn dem Oud gegenüber, wo sein erdiges Rückgrat dem Rauch auf halbem Weg begegnet.
Gut zu wissen
Fast alles, was heute als Moschus verkauft wird, ist synthetisch und hat mit keinem Hirsch etwas zu tun, weshalb dir das Wort auf einer Notenliste so wenig verrät. Tonkin bleibt der Maßstab; Qualitäten aus der Taiga wirken rauer und stallartiger.
Duftcharakter
Die Eröffnung knistert vor herber Frucht und Gewürz, projiziert mit echter Kraft, bevor grüner Tabak und Amyris den Duft nach innen ziehen. Im Herzen fügen Oud und Cassia trockene, harzige Hitze hinzu, während Heu und Vetiver ihn geerdet und leicht wild halten. Der Drydown ist lang und einhüllend, ganz Holzrauch, Bienenwachs, Moschus und Amber, getragen nah an der Haut, ohne seinen Griff je ganz zu lösen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Geschaffen für die kalte Jahreshälfte und die Stunden nach Einbruch der Dunkelheit, für Holzfeuer, Wolle und das besondere Vergnügen eines Raumes, der nach Geschichte riecht.
Optionen auswählen
Die Stimmung
Die Nase
Jono Bornstein
Gründer und Parfumeur
Gründer und Parfumeur von Folkwinds, 2022 ins Leben gerufen, um nordamerikanische Duftmaterialien zu zeigen. Er arbeitet zu über 90 Prozent mit natürlichen und amerikanisch bezogenen Materialien, an Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo und Folkwinds Smoke Jumping.
Mehr von dieser NaseJasper No Kodo 2Jasper no Kodō IIIDevil's Garden
Die Maison
Natürliche Parfümerie, überwiegend aus amerikanischen Materialien aufgebaut, viele davon co-extrahiert.
Folkwinds riecht nach dem Rand eines Waldes, nachdem das Wetter durchgezogen ist. Formeln mit über 90% Naturstoffen, von weißer Ambra und Hirschmoschus bis zu floralen Absolues und Sandelholz, eher eigenwillig und schön als brav. Zu erwarten sind fermentierte Früchte, kalte Harze, feuchte Rinde, Rauch und Iriswurzel, so dicht, dass sie eher als Textur denn als Note wirkt. Manche Düfte kehren als nummerierte Neuauflagen zurück, wie Jasper no Kodō II und III, andere sind feste limitierte Editionen, wie Midwinter Storm mit 50 Flakons.
- Bekannt für
- Naturstoffe amerikanischer Herkunft, Co-Extraktionen, Adlerholz
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
Mehr von Folkwinds
Das könnte Ihnen auch gefallen
