Ensar Oud
Mongolian Musk
Die Geschichte
Dieser Duft baut auf mongolischem Hirschmoschus auf und arbeitet so mit einem der wenigen Rohstoffe, die ebenso rar sind wie das Oud an seiner Seite. Das Bild dahinter wird schlicht beschrieben: ein Hirsch unter einem Baum an einem frühen Herbsttag und fermentierter Pu-erh, mit Honig gesüßt und mit Zimt gewürzt.
Würzig
Ein Gewürzstand unter freiem Himmel
Schwarzer Pfeffer, Kardamom und Pimentbeere, eher trocken als süß, mit einer Hitze, die oben in der Nase zupackt, noch bevor du fertig eingeatmet hast. Sie liegt nie still unter etwas anderem. Würze hebt die Temperatur von allem, neben das man sie setzt.
Animalisch
Haut, Fell und etwas nicht ganz Gezähmtes
Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell riecht, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Im besten Fall kannst du nicht sagen, wo das Parfum aufhört und die Person beginnt, die es trägt. In ihrer stärksten Form ist sie der Grund, warum manche Menschen zurückweichen.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Balsamisch
Baumsaft, der zäh und golden geworden ist
Baumharze und goldener Amber, zu Sirup eingedickt und von Vanille berührt. Es funkelt nicht und bewegt sich nicht; es setzt sich, wärmt die Haut, wie Kerzenlicht einen Raum wärmt, und bleibt dort, lange nachdem die Kopfnoten verstummt sind.
Zimt
Süße Rindenwärme, die glüht, statt zu brennen
Was es ist
Wert hat nur die innere Rinde. Streifen werden vom Baum geschält, zu Stangen eingerollt und dann wasserdampfdestilliert. Der echte Zimt aus Sri Lanka ist der feine; der gröbere, preiswertere Cassia-Zimt füllt die meisten Gewürzgläser in der Küche.
Wie es riecht
Warm, trocken und süß, mit einem roten Glühen durch Zimtaldehyd und einer nelkenartigen Kante dahinter. Echter Zimt duftet runder und leicht blumig; Cassia beißt. Im Ausklang wird er holzig und balsamisch, mit einem Hauch Leder.
In der Parfümerie
Eine Herznote und der Grund, warum sich Gourmands und orientalische Düfte wie ein warmer Raum anfühlen. Zimt harmoniert mit Vanille, Amber, Rose, Apfel und Tabak, und der ganze Kunstgriff heißt Zurückhaltung: Ein Hauch schenkt Glut, ein Quäntchen mehr sticht.
Gut zu wissen
Die Niederländer verbrannten einst ihre eigenen Vorräte, um den Preis hochzuhalten, damals, als diese Rinde mehr wert war als Gold und sich ihretwegen die Eroberung Ceylons lohnte. Die heutige Vorsicht ist nüchterner: Zimtaldehyd sensibilisiert die Haut, daher ist die Dosis begrenzt.
Johannisbrotbaum
Kakao, Karamell und Leder aus mediterranen Schoten
Was es ist
An einem immergrünen Baum des Mittelmeerraums hängen lange braune Schoten, gefüllt mit süßem, stärkehaltigem Fruchtfleisch. Geröstet und gemahlen werden sie zum koffeinfreien Kakaoersatz; mit Lösungsmitteln extrahiert, ergeben sie stattdessen ein dunkles, zähflüssiges Resinoid.
Wie es riecht
Kakao und gerösteter Kaffee, dahinter Leder. Trockener als Kakao-Absolue und weniger süß, trägt es darunter einen leicht fermentierten, säuerlichen Hauch, der verhindert, dass das Ganze nach Bonbon riecht.
In der Parfümerie
Eine Basisnote in Gourmand-, Holz- und Amber-Akkorden, wo sie essbare Tiefe ohne Zucker beisteuert. Nischenhäuser greifen zu ihrer Seite aus Kakao und Leder, um eine Komposition abzudunkeln, nicht um einen ganzen Duft darauf aufzubauen.
Gut zu wissen
Das Karat stammt von diesem Baum: Johannisbrotsamen dienten als Referenzgewicht für Edelsteine. Die alte Geschichte, sie seien verblüffend einheitlich, ist falsch. Sie variieren wie jeder Samen, und Händler wählten einfach diejenigen aus, die dem Durchschnitt am nächsten kamen.
Honig
Bienenwachs und Trockenfrüchte, die leicht ins Animalische kippen
Was es ist
Bienen konzentrieren Blütennektar zu einem Sirup, der nach dem duftet, was sie gesammelt haben. Roher Honig lässt sich nicht sauber extrahieren, deshalb wird die Note im Flakon fast immer aus Bienenwachs-Absolue und synthetischen Riechstoffen aufgebaut.
Wie es riecht
Dicht und golden, klebrig von Trockenfrüchten und warmem Wachs, und nie ganz brav. Unter der Süße schwingt etwas Animalisches mit, näher an der Haut als am Glas. Höher dosiert wird er ledrig.
In der Parfümerie
Eine Wärme von der Herz- bis in die Basisnote, die Tabak, Orangenblüte, Immortelle und Leder abrundet, ihre Kanten weicher macht und dabei Körperwärme einschmuggelt. Orientalische Düfte setzen ihn ein, damit ihre Süße gelebt wirkt und nicht wie aus der Konditorei.
Gut zu wissen
Der Großteil dieser wilden Kante geht auf ein einziges Molekül zurück: Phenylessigsäure, die zugleich nach Honig und abgestandenem Schweiß riecht und an Zibet grenzt. Überdosiert riecht das Parfum nach Stall, deshalb wiegen Parfumeure sie in Bruchteilen ab.
Schwarzer Pfeffer
Trockene Hitze, die prickelt und schärft
Was es ist
Pfefferkörner sind zunächst grün; erst die Sonne macht sie schwarz und runzlig. Sie wachsen an einer Kletterpflanze, und ihr Duft wird mit Wasserdampf oder mit CO2 gewonnen.
Wie es riecht
Scharf und trocken, ein Biss, der dir innen in der Nase kribbelt. Darunter holzig und harzig, mit einem Hauch Zitrus. Das destillierte Öl ist luftig; der CO2-Extrakt riecht wie ein Pfefferkorn, das eben erst geknackt wurde.
In der Parfümerie
Im Kopf weckt er einen Duft schlagartig auf, weiter unten dient er als Kontrast zu Rose, Vetiver und Amber. Manche Düfte bestehen aus nichts als diesem trockenen Knistern über Zeder, und das reicht tatsächlich.
Gut zu wissen
Pfeffer diente einst als Zahlungsmittel und wurde als Miete angenommen. Und die Schärfe, die du schmeckst, ist Piperin, das zu schwer ist, um bei der Destillation mitzugehen; darum riecht das Öl pfeffrig, ohne überhaupt zu brennen.
Pu-erh-Tee
Tee, gereift wie Wein, feucht und dunkel
Was es ist
In Yunnan zu Fladen gepresst und liegen gelassen, manchmal jahrzehntelang, während Mikroben das Blatt durcharbeiten. Diese langsame Fermentation ist der Kern: Der Tee darf sich bewusst verändern, statt frisch gehalten zu werden.
Wie es riecht
Eher nasser Waldboden als Teetasse: feuchter Keller, Pilz, altes Holz. Es öffnet grün und fast blumig, wird bitter und krautig und trocknet dann rauchig ab, mit getrockneten Früchten irgendwo im Hintergrund.
In der Parfümerie
Als Absolue gewonnen oder aus anderen Materialien nachgebaut, wirkt es in Herz und Basis, wo es eine erdige, kontemplative Schwere verleiht, die grüner und schwarzer Tee nicht leisten können. Vetiver, Leder und Weihrauch passen gut dazu.
Gut zu wissen
Die Erdigkeit ist kein Aromazusatz. Sie ist echte mikrobielle Fermentation, derselbe Kniff, der Wein und Käse entstehen lässt, und gute Fladen werden bei der Lagerung über Jahrzehnte immer tiefer.
Ylang-Ylang
Sonnenwarme Tropenblüte, Bananencreme und Jasmin
Was es ist
Eine herabhängende, gelb sternförmige Blüte, von einem Tropenbaum von Hand gepflückt und fünfzehn bis zwanzig Stunden lang in der Brennblase gehalten. Der Ablauf wird in Etappen abgezogen, jede eine eigene Güteklasse, von Extra bis Dritte.
Wie es riecht
Cremig und betörend, Jasmin über etwas wie Bananen-Custard, durchzogen von Gummi und Gewürznelke. Die Extra-Güteklasse ist die helle, fruchtige, würzige; die späteren Fraktionen werden tiefer, fetter und leicht medizinisch, und trocknen wachsig und rund ab.
In der Parfümerie
Im Herzen verbindet es Jasmin, Rose und Tuberose und verhindert, dass Zitrus-Kopfnoten dünn wirken. Es trägt das Blumenbukett in den aldehydischen Klassikern, und es ist der Grund, warum ein sonniger Tiare-Akkord tropisch riecht.
Gut zu wissen
In Indonesien werden die Blüten über die Betten frisch Vermählter gestreut. Der Name stammt aus dem Tagalog: ilang-ilang, Blume der Blumen. Die duftintensivsten Blüten werden im Morgengrauen gepflückt, solange sie noch kühl sind.
Mongolischer Moschus
Schokolade, Staub und ein warmes, animalisches Summen
Was es ist
Hirschmoschus vom kalten Ende seines Verbreitungsgebiets, aus den bewaldeten Bergen, wo die Mongolei auf das südliche Sibirien trifft. Parfumeure messen ihn an Tonkin, dem vietnamesischen Material, das für jeden anderen Moschus als Maßstab gilt.
Wie es riecht
Süßer als erwartet, fast schokoladig, darunter Erde und Harz und eine trockene, sandige Wärme, die der grauen Ambra nahekommt. Trüber als die blumige Anmut von Tonkin, weicher als die wilde sibirische Qualität. Er liegt auf der Haut, nicht über ihr.
In der Parfümerie
Eine Spur davon hält alles, was darüber liegt, stundenlang an seinem Platz und verleiht einer Komposition ihr dunkles, hautnahes Gewicht. Rein natürliche Häuser stellen ihn dem Oud gegenüber, wo sein erdiges Rückgrat dem Rauch auf halbem Weg begegnet.
Gut zu wissen
Fast alles, was heute als Moschus verkauft wird, ist synthetisch und hat mit keinem Hirsch etwas zu tun, weshalb dir das Wort auf einer Notenliste so wenig verrät. Tonkin bleibt der Maßstab; Qualitäten aus der Taiga wirken rauer und stallartiger.
Sandelholz
Cremiges Holz, mitsamt der Wurzel ausgegraben
Was es ist
Das reichste Öl sitzt in den Wurzeln, deshalb wird der ganze Baum nicht gefällt, sondern ausgegraben und wasserdampfdestilliert. Mysore in Südindien war die klassische Quelle, bis jahrzehntelanger Raubbau die wilden Bäume an den Rand des Verschwindens brachte.
Wie es riecht
Milch und warmes Holz, mit einem rosigen, fast buttrigen Rand und ohne jede Schärfe. Was viele überrascht, ist, wie wenig es sich bewegt: kein strahlender Auftakt, kein Drama im Drydown, nur stundenlang dasselbe stille Leuchten.
In der Parfümerie
Es wirkt doppelt: als Duft und als Fixativ, das Rose oder Jasmin an ihrem Platz hält. Sandelholz wird außerdem nach Güteklassen sortiert, und das dunkelste, dichteste, harzreichste alte Kernholz trägt einen eigenen Namen: „rotes Fleisch“.
Gut zu wissen
Kernholz, das sich zu ernten lohnt, braucht rund dreißig Jahre, um sich zu bilden. Plantagen derselben Art in Westaustralien liefern heute den Großteil des weltweiten Öls, chemisch nah am alten Mysore, wenn auch nicht ganz so cremig.
Indonesisches Sandelholz
Die Art aus Mysore, auf trockeneren Inseln gewachsen
Was es ist
Allein kann der Sandelholzbaum nicht wachsen. Er zapft die Wurzeln benachbarter Pflanzen an, um an Wasser und Nährstoffe zu gelangen, und auf Timor und Sumba tut er das langsam; so entsteht das duftende Kernholz, das gemahlen und destilliert wird.
Wie es riecht
Zunächst cremig und milchig, darunter warm und balsamisch, mit einem leisen säuerlich-grünen Biss, den das indische Holz nicht hat. Es ist trockener und schärfer als Mysore und baut sich auf der Haut auf, statt zu verblassen.
In der Parfümerie
Basisnote und Fixateur. Es übernimmt das Glätten: Scharfe Materialien, die darüber liegen, verlieren ihre Kanten, und Rose, Jasmin und Oud erhalten einen samtigen Boden, der sie stundenlang an ihrem Platz hält.
Gut zu wissen
Botanisch ist es dieselbe Pflanze wie Mysore, die DNA erklärt den Unterschied also nicht. Das tun Boden, Insel und das Alter des Baumes. Als Indien seine Exporte beschränkte, füllte Holz aus Indonesien und Australien die Lücke.
Massoia-Rinde
Kokoscreme, destilliert aus der Rinde eines Regenwaldbaums
Was es ist
Schält man die Rinde dieses Regenwaldbaums aus Neuguinea und destilliert sie mit Dampf, duftet das, was dabei austritt, nach Kokoscreme. Fast die gesamte Arbeit leistet ein einziges Lakton.
Wie es riecht
Fettig, milchig, kompromisslos Kokos. Zum Auftakt geröstete Kokosraspeln und warme Milch, süß fast bis zum Zuviel, dann eine weiche, sahnige Wärme auf der Haut mit einem Ausklang nach Trockenfrüchten und einem Hauch Rum.
In der Parfümerie
In Herz und Basis verlieh es Gourmands, tropischen Blütendüften und Strandakkorden ihr cremiges Volumen und die Weichheit sonnenwarmer Haut, an der Seite von Tonka, Sandelholz und Vanille. Moderne Kokos-Milch-Düfte erzielen denselben Effekt mit anderen cremigen Laktonen.
Gut zu wissen
Der Sensibilisierungstest wurde nie zu Ende geführt. Das Material wirkte zu stark, und heute sind sowohl das Rindenöl als auch das reine Lakton von der IFRA verboten. Auch die wilde papuanische Rinde wird knapper, denn ihre Ernte tötet den Baum.
Indisches Oud
Der fermentierte, ledrige, animalische König des Adlerholzes
Was es ist
Agarholz aus Assam, das Kenner Hindi nennen. Was einen Oud zum Hindi macht, ist nicht der Baum, sondern die Methode: Das Holz wird tagelang eingeweicht und fermentiert und kommt dann mit dem Wasser, in dem es verrottet ist, in eine kupferne Brennblase.
Wie es riecht
Der Auftakt ist nicht schön: Kuhstall, Stallboden, geradeheraus fäkal. Gib ihm zwanzig Minuten. Er löst sich auf in buttriges Leder, trockenes Heu, schwarzen Pfeffer und Gewürznelke, dann eine tiefe rauchige Basis. Gereifte Öle fügen Chai und Trockenfrüchte hinzu.
In der Parfümerie
An diesem Oud wird jeder andere gemessen. Die Intensität, die Neulinge in die Flucht schlägt, ist genau das, wofür Sammler zahlen. Rose ist der klassische Partner, das arabische Mukhallat, wobei ein Hindi-Öl in der Praxis meist unverdünnt getragen wird.
Gut zu wissen
Cambodi ist süß und honigartig, Borneo kühl mit Kiefer, Thai medizinisch. Nur Indien besitzt das fermentierte Register. Jung trifft ein Hindi am härtesten; mit der Reifung wird der Funk zu geschmeidigem Leder. Lautstärke beweist nichts: Auch ein schlecht kuriertes Öl schreit laut.
Thai Oud
Glimmendes Leder mit einem fruchtigen Faden
Was es ist
In Thailand destilliertes Oud, größtenteils aus den östlichen Grenzwäldern rund um Trat, auch wenn thailändische Destillen mehr als eine Aquilaria-Art verarbeiten. Das Holz lagert meist jahrelang, bevor es überhaupt in den Kessel kommt.
Wie es riecht
Eher glimmend als brennend: gerbstoffreiches Leder, warme Gewürze und honigartiger Tabak, darunter ein heller, fruchtiger Faden. Die Kampferkante hält das Ganze belebend, fast antiseptisch, und in der Tiefe ruht eine leise animalische Wärme.
In der Parfümerie
Es steht zwischen dem süßen kambodschanischen und dem animalischen Hindi-Stil: rauchige Ledertiefe ohne Stallnote, weshalb handwerkliche Destillateure und Blender gleichermaßen danach greifen. Trat-Öle sind die begehrtesten von allen.
Gut zu wissen
Trat teilt sich das Kardamomgebirge mit Kambodscha, daher können Öle aus dem Grenzgebiet an die Süße der Khmer-Öle erinnern, tragen dabei aber weit mehr Leder und Rauch. Erst die jahrelange Reifung vor der Destillation rundet die medizinische Schärfe ab.
Duftcharakter
Die erste Stunde strahlt Hitze, Würze und fermentierte Süße aus und projiziert mit echter Kraft. Sobald die Kopfnoten verflogen sind, bringt der Pu-Erh-Tee eine feuchte Note von gealtertem Holz, während Ylang-Ylang den Übergang abmildert, ohne ihn zu versüßen. Der Abklang gehört Moschus und Oud im engen Zusammenspiel, Stall und Harz, gegen Sandelholz und Massoia gepresst; er bleibt hautnah und hinterlässt doch eine unverkennbare Spur.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Geschaffen für die kalte Jahreshälfte und Abende, an denen ein Duft entdeckt statt angekündigt werden soll, passt er zu jemandem, der mit rohen, vorparfümeriellen Materialien in einer modernen Komposition vertraut ist.
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Hausintern komponiert.
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Reines handwerkliches Oud, das echte harzige Material, aus der Originalflasche in Ihr Fläschchen abgefüllt.
Ensar Oud behandelt Adlerholz so, wie ein Winzer einen einzelnen Hang alter Reben behandelt. Das sind dichte, langsame, zutiefst ernsthafte Extraits, aufgebaut auf gealterten Ouds, grauer Ambra und animalischen Moschusnoten, über die die meisten Menschen nur gelesen haben. Ein Tropfen entfaltet sich über Stunden und wandert von Rauch zu Harz zu etwas Warmem, Hautnahem.
- Herkunft
- New York, Vereinigte Staaten
- Gegründet
- 2004, als Oriscent
- Bekannt für
- Oud der Sultani-Klasse, echter Moschus
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