Byredo
Bal D'Afrique Absolu
Bal d'Afrique Absolu ist eine reichhaltigere Interpretation von Byredos Kult-Frischblüter: helles Bergamott, Zitrone und Schwarze Johannisbeere über pudrigem Veilchen und einem Hauch Praline, vertieft durch Schwarzen Amber, Zeder und Vetiver.
Die Geschichte
Byredos Absolu-Konzentration bewahrt das luftige, vintage-pariserische Flair des originalen Bal d'Afrique, fügt jedoch Wärme und Gewicht hinzu: eine süßere Praline und eine dunklere Amber-Holz-Basis für mehr Präsenz und Langlebigkeit.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Aromatisch
zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie Kräuter, zwischen den Fingern zerrieben. Sie wirkt klar, belebend und eine Spur herb, das frische Rückgrat einer klassischen Barbershop-Frische.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Fruchtig
reife Fülle des Obstgartens
Die saftige Süße von Pfirsich, Birne, Apfel oder Beere, weich und taufrisch mit einer nektarartigen Reife, die sich von herber Zitrus abhebt. Sie bringt eine verspielte, mundwässernde Rundung, die jugendlich, saftig und unbeschwert wirkt.
Bergamott
Funkelndes Zitruslicht mit bittersüßer Kante
Was es ist
Bergamott ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen grünlich-gelben Frucht und wird mechanisch kalt aus der Schale gepresst, nicht destilliert, wodurch seine frische Helligkeit erhalten bleibt.
Wie es duftet
Hell, frisch-zitrusartig und grün, ein süßes Zitrusprasseln, das durch eine blumige, fast teeähnliche Geschmeidigkeit abgerundet wird. Darunter liegt eine leicht bittere, balsamische Wärme, die es von Zitrone oder Orange abhebt. Es entfaltet sich lebhaft beim Auftragen und klingt dann rasch in ein sanftes, leicht würziges Summen ab.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamott verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet die scharfe Zitrusnote mit dem Herz. Es prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie, harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Es eröffnet unzählige moderne Frisch-Blüter-Kompositionen, und sein Öl verleiht dem Earl-Grey-Tee seinen Duft.
Wissenswertes
Natürliches Bergamottöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzwerte einzuhalten, sodass das meiste zeitgenössische Bergamott in Parfüms ein gereinigtes und kein rohes kaltgepresstes Öl ist.
Zitrone
Kalte gelbe Zeste, die in helles Sonnenlicht springt
Was es ist
Zitrone ist die Frucht von Citrus limon, einem kleinen immergrünen Baum, der rund ums Mittelmeer angebaut wird, besonders in Sizilien und Kalabrien sowie in Kalifornien. Das aromatische Öl sitzt in winzigen Drüsen der farbigen Schale und wird mechanisch kalt aus der Schale gepresst, durch Quetschen und Schaben statt durch Destillation.
Wie es duftet
Scharf, saftig und sofort erkennbar: eine kalt-helle Zeste mit prickelnder Säure. Der Auftakt ist herb, grün und sprudelnd, getrieben von Limonen und Citral; darunter liegt ein leicht süßes Mark und eine saubere, leicht wachsige Schalenfacette. Er ist flüchtig und verblasst innerhalb von Minuten.
In der Parfümerie
Eine klassische Kopfnote, geschätzt für Auftrieb, Frische und sofortige Sauberkeit: Sie trägt die Eau-de-Cologne-Tradition gemeinsam mit Bergamott, Neroli und Petitgrain. Da sie schnell verdunstet, wird sie häufig mit Citral verstärkt. Sie definiert die großen klassischen Kölnischwässer und den hellen, prickelnden Auftakt unzähliger frischer Düfte.
Wissenswertes
Kaltgepresstes Zitronenöl enthält lichtempfindlichkeitsfördernde Furocoumarinverbindungen, die sonnenbedingte Hautverbrennungen auslösen können, weshalb Parfümeure oft eine furocoumarin-freie Version verwenden. Es oxidiert zudem schnell und wird harsch und terpentinartig, was Zitrusdüfte notorisch schwer lagerstabil macht.
Schwarze Johannisbeere
Herbes Cassis mit einem wilden, animalischen Knurren
Was es ist
Aus Ribes nigrum, einem kleinen Laubstrauch, der in ganz Europa angebaut wird, besonders im Burgund. Die Parfümerie verwendet selten die Beere selbst; das begehrte Material ist das Cassis-Knospenabsolue, hexanextrahiert aus den harzigen Blattknospen, oft ergänzt durch schwefelhaltige Aromamoleküle, die die stechende Herbheit der Frucht einfangen.
Wie es duftet
Scharf fruchtig und herb: Das Knospenabsolue trägt eine grüne, blättrige, fast katzenartige Schärfe mit einem schweißartigen, schwefligen Biss unter der Beerensüße. Die Wirkung ist wild und unverwechselbar: reife schwarze Johannisbeere, umrandet von grünem Saft und einem leicht animalischen Knurren.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die herbes Obst und eine belebende grüne Natürlichkeit liefert und eine Komposition in die Höhe trägt. Sie schärft Rose und verleiht fruchtigen Blüten- und Chypre-Akkorden Biss. Cassis ist ein klassischer Chypre-Auftakt und ein wiederkehrender Impuls in modernen fruchtigen Düften.
Wissenswertes
Die katzenartige, schweflige Facette stammt von Spuren von Thiolen, die so potent sind, dass sie im Billiardstel-Teile-pro-Billion-Bereich wahrgenommen werden, dieselbe Molekülfamilie wie der Geruch von Katzenmarkierung und bestimmten Sauvignon-Blanc-Weinen. Ein Tropfen Cassis-Knospenabsolue reicht sehr weit.
Veilchen
Pudrig-lila Blütenblätter, die sich entziehen, sobald man greift
Was es ist
Die Veilchenblüte stammt von Viola odorata, wobei historisch die Parma- und Victoria-Typen bevorzugt wurden. Natürliches Blütenöl ist außerordentlich selten und wird heute kaum noch produziert, sodass die moderne Veilchennote hauptsächlich aus Iononen aufgebaut wird, Aromachemikalien, die 1893 erstmals von Tiemann und Krüger aus Citral und Aceton synthetisiert wurden.
Wie es duftet
Sanft, pudrig und kühl, mit einer süßen, zuckerbepuderten Bonbon-Facette und einem leicht wässrigen, grünen Rand. Ionone verleihen eine merkwürdige Eigenschaft: Der Duft scheint zu verblassen und wiederzukehren, während die Nase ermüdet. Er wirkt zart und nostalgisch, erinnert an Parma-Veilchen-Bonbons, Gesichtspuder und zerdrückte Blütenblätter.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die pudrige Weichheit und einen retro-romantischen Charakter verleiht. Sie harmoniert mit Iris, Rose, Leder und Mandel und wandelt Süße in Zurückhaltung um. Sie steht im Mittelpunkt klassischer Veilchen-Soliflores und des kandierten Schminkkoffer-Themas von Düften, die rund um süße Veilchen-Nostalgie aufgebaut sind.
Wissenswertes
Die Blütennote unterscheidet sich vom Veilchenblatt, einem grünen, gurken-heuartigen Absolue, das aus den Blättern gewonnen wird. Ionone sättigen die Riechrezeptoren rasch, sodass der Duft zu verschwinden scheint und wiederkehrt, sobald die Nase sich erholt: ein Effekt, der oft als Lehrbuchbeispiel für olfaktorische Ermüdung zitiert wird.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in fast allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusmoleküle, die als Ersatz für tierischen Hirschmoschus entwickelt wurden. Die bekannten Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polycyclischen und biologisch abbaubaren macrocyclischen Familien umspannen, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen wegen Persistenz- und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es duftet
Sauber, sanft und strahlend, ohne die fäkal-animalische Kante von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu Metallischem und Wachsartigem, dem sogenannten Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen ergeben sie frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen White-Musk-Drydown unzähliger Parfüms. Günstig, frei von CITES-Beschränkungen und ethisch vertretbarer als Hirschmoschus, haben sie Moschus in feinen Düften wie Waschmitteln gleichermaßen universell gemacht.
Wissenswertes
White Musk und synthetischer Moschus bilden eine Familie, das gewaschene Gegenstück zum animalischen Hirschmoschus. Einige polycyclische Moschus-Verbindungen geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Macrocyclics drängt. Keine von ihnen besitzt die lebendige, süß-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.
Praline
Karamellisierte Nüsse, warm in Zucker gefaltet
Was es ist
Praline ist keine Pflanze, sondern ein Konfekt-Akkord, der geröstete Mandeln oder Haselnüsse in karamellisiertem Zucker nachbildet. Da echte Praline kein Öl liefert, bauen Parfümeure sie synthetisch auf: Sie kombinieren Karamellmoleküle wie Ethylmaltol mit nussigen, buttrigen Lactonen und gerösteten Maillard-Aromachemikalien zu einem essbaren Akkord.
Wie es duftet
Eine warme, geröstete Süße zwischen verbranntem Zucker und gerösteter Nuss. Der Auftakt wirkt wie knuspriges Karamell und Mandelschale; das Herz erweicht sich zu butteriger Haselnuss und Milchschokolade. Der Drydown wird gemütlich und leicht pudrig, runder und weniger scharf als pures Karamell.
In der Parfümerie
Eine Herz-bis-Basis-Gourmand-Säule, die essbare Nusswärme und Rundheit verleiht. Sie harmoniert mit Vanille, Tonka, Kaffee und Hölzern, um Dessert-Kompositionen zu verankern. Ein wegweisender Praline-und-Patchouli-Akkord machte sie populär, und geröstete Nusssüße durchzieht heute unzählige moderne Gourmand-Düfte.
Wissenswertes
Das Konfekt geht auf ein Rezept aus dem 17. Jahrhundert zurück, das Clement Lassagne zugeschrieben wird, dem Koch des französischen Diplomaten César, Herzog von Choiseul, Graf von Plessis-Praslin, dessen Name es trägt. Amerikanische Pralinés tauschten später die Mandeln gegen Pekannüsse aus und fügten Sahne hinzu, woraus ein weicheres, fudgeartiges Konfekt entstand.
Schwarzer Amber
Harzige Wärme, ins Dunkel gezogen
Was es ist
Schwarzer Amber ist kein einzelner Rohstoff, sondern ein konstruierter Akkord, ein verdunkelter Verwandter der klassischen Amberbasis. Parfümeure bauen ihn aus Labdanum, Benzoin und Vanille auf und vertiefen ihn dann mit rauchigem Weihrauch, Patchouli, dunklen Hölzern und Harzen, sodass die Wärme eher schattig als golden wirkt.
Wie es duftet
Im Kern warm, harzig und süß, doch mit Rauch, Erde und trockenem Holz verschmiert. Das vertraute Amberleuchtschein wird düster und balsamisch, durchzogen von lederigen, weihrauchdurchdrungenen Facetten. Er liegt schwerer und nächtlicher als gewöhnlicher Amber, Süße in Ruß und Patchouli gehüllt.
In der Parfümerie
Eine Basisnoten-Signatur, die lang anhaltende Tiefe und einen düster-hautwarm Charakter verleiht. Er harmoniert mit Oud, Weihrauch, Rose, Leder und Gewürzen in Amber- und orientalischen Kompositionen. Der Name signalisiert ein dunkleres Register und lenkt einen Amberdust in Richtung Rauch, Harz und Schatten statt goldener Süße.
Wissenswertes
Da Amber hier einen Fantasieakkord und nicht fossiliertes Baumharz oder echtes Ambra bezeichnet, baut kein Haus Schwarzen Amber identisch auf. Dieselbe angegebene Note kann in einem Flakon nach Vanille und Weihrauch duften und in einem anderen nach teerigem Patchouli und dunklem Harz.
Zedernholz
Trockene Bleistiftspäne und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Ein ätherisches Öl, das durch Wasserdampfdestillation aus Holz, Spänen und Sägemehl mehrerer Nadelbäume gewonnen wird. Die wichtigsten Quellen sind Virginia-Zeder und Texas-Zeder, beide Wacholdergewächse, sowie die echten Atlas- und Himalaya-Zedern der Gattung Cedrus. Das duftende Öl konzentriert sich im Kernholz und im Sägerei-Nebenprodukt.
Wie es duftet
Trocken, holzig und warm, der Archetyp frisch angespitzter Bleistifte und eines Zedernholzschranks. Virginia-Zeder ist bleistiftartig und balsamisch; Atlas-Zeder ist weicher, süßer, fast honigartig-harzig. Durch alle Typen zieht sich ein sauberer, leicht rauchiger, schwach kampferartiger Ton, der in eine glatte, saftige Wärme abtrocknet.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herz-bis-Basis-Note, die trockene Holzstruktur, Auftrieb und ein Gerüst für andere Materialien bietet. Sie harmoniert mit Vetiver, Sandelholz, Rose, Zitrus und Weihrauch. Zeder prägt den rauchigen Drydown von Holz-Blüten-Kompositionen und unzähligen modernen Holz-Amber-Basen.
Wissenswertes
Die Zeder von Bleistiften und Aufbewahrungstruhen ist botanisch meist ein Wacholder, keine echte Cedrus. Von Zeder abgeleitete Moleküle wie Cedramber und Iso E Super treiben einen großen Teil zeitgenössischer Holzdüfte an und machen Zedernholz zu einem der stillen, allgegenwärtigsten Bausteine der Parfümerie.
Vetiver
Kühle feuchte Erde, aus verschlungenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, ursprünglich aus Indien stammend und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut. Das begehrte Material sind seine dichten unterirdischen Faserwurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und per Wasserdampfdestillation zu einem dicken bernsteingrünen ätherischen Öl verarbeitet werden.
Wie es duftet
Kühle feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über einer holzig-wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnussartig-süß; Java neigt zu Dunklerem und Lederartigerem. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die beim Abtrocknen stundenlang verweilt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die für ihre Beständigkeit, erdende Wirkung und natürliche Fixierkraft geschätzt wird. Sie verankert Chypres und Fougères und harmoniert mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchigere, aschigere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Wissenswertes
Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die einen Flakon parfümieren, werden weltweit an Hanglagen gepflanzt: als lebende Barrieren, die den Boden gegen Erosion festhalten und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes Halt findet.
Duftcharakter
Zitrus und Cassis eröffnen ihn frisch und leicht herb; Veilchen und Praline schenken ein sanftes, pudrig-süßes Herz; und Schwarzer Amber, Zeder und Vetiver erden ihn mit einer warmen, holzigen Tiefe.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Frühlings- und Sommertage: ein unkomplizierter, eleganter Frisch-Holz-Duft für entspannte Tagesstunden und Momente, die nah an der Haut getragen werden, pudrig-süßes Veilchen über einer warmen Holzbasis.
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Die Stimmung
Die Nase
Jérôme Epinette
Parfumeur
Jérôme Epinette wurde nach einem Master in Biochemie am Grasse Institute of Perfumery ausgebildet und ist Fine-Fragrance-Parfumeur für Robertet in New York. Er baute einen großen Teil der frühen Byredo-Linie auf, darunter Gypsy Water, Bal d'Afrique und Mojave Ghost, und komponierte Vilhelm Parfumerie Dear Polly.
Die Maison
Byredo
Skandinavischer Minimalismus mit einer Erinnerung im Gepäck, milliliterweise probiert.
Byredo arbeitet mit klaren Linien und einzelnen Ideen, ein Duft, der um ein klares Gefühl herum aufgebaut ist statt um einen überladenen Akkord. Die Kompositionen sind klar und modern, leicht im Alltag zu tragen, und sie offenbaren ihre Qualität eher langsam als in den ersten drei Minuten.
- Herkunft
- Stockholm, Schweden
- Gegründet
- 2006
- Bekannt für
- Minimalistische Kompositionen, Bal d’Afrique
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