Filippo Sorcinelli
Sacristie Des Arbres
Die Geschichte
MEMENTO ist das lateinische Wort, das ein Priester vor der Messe in der Sakristei spricht, und zugleich der Name von acht Extraits, die Filippo Sorcinelli im März 2024 gemeinsam auf der Esxence vorgestellt hat. Sieben davon sind an eine reale Sakristei gebunden; dieses hier wählt stattdessen einen jahrhundertealten Wald. Sorcinelli spielt bei päpstlichen Liturgien die Orgel und schreibt seine Noten als Fuge: Thema, Kontrasubjekt, Coda.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Aromatisch
Zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.
Vanille
Fermentierte Schote, likörartig unter der Sahne
Fermentierte Schoten, keine Zuckerglasur. Die Süße ist hier puddingartig und balsamisch, mit etwas Dunklem, Alkoholischem darunter, näher an Rum und Holzrauch als an Zucker. Sie wärmt alles darüber, stumpft scharfe Kanten ab und verlangsamt das Ganze.
Rauchig
Verkohltes Holz und aufsteigende Funken
Der trockene, verkohlte Duft brennenden Holzes, schwelenden Weihrauchs und verharrender Asche, mal teerig, mal zart und grau. Er wirkt grüblerisch und atmosphärisch und beschwört ein erlöschendes Feuer und einen kühlen Luftzug, der seinen letzten Atem trägt.
Balsamisch
Baumsaft, der zäh und golden geworden ist
Baumharze und goldener Amber, zu Sirup eingedickt und von Vanille berührt. Es funkelt nicht und bewegt sich nicht; es setzt sich, wärmt die Haut, wie Kerzenlicht einen Raum wärmt, und bleibt dort, lange nachdem die Kopfnoten verstummt sind.
Kiefernessenz
Ein Nadelzweig, in kalter Luft gebrochen
Was es ist
Nadeln und junge Zweige, mit Wasserdampf destilliert, meist von der Waldkiefer. Nichts davon stammt aus Stamm oder Harz; es ist der Geruch der grünen Teile, nicht des Holzes.
Wie es riecht
Scharf, grün und harzig, mit einem bissigen Terpentinton und kampferartiger Frische im Auftakt. Darunter liegt eine trockenere, saftige Süße, leicht zitrisch. Kalt und nach draußen gewandt statt warm und holzig; nichts daran lässt sich in Behaglichkeit nieder.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote für Auftrieb und kalte, offene Luft: Fougères, Chypres, Waldakkorde. Sie bewahrt harzige Kompositionen davor, schwer zu werden, und verträgt sich gut mit Weihrauch und Zeder. Übertreibt man es, erinnert sie an Haushaltsreiniger.
Gut zu wissen
Alpha-Pinen, großenteils bei der Zellstoffherstellung für Papier zurückgewonnen, ist der Ausgangspunkt einer langen Reihe synthetischer Materialien: Hinter Gerüchen, die nie an Kiefer denken lassen, steht ein Kiefernwald. Altes Kiefernöl wird beim Oxidieren sensibilisierend.
Virginia-Zeder
Trockene Wärme von Bleistiftspänen aus der Virginischen Rotzeder
Was es ist
Gar keine Zeder, sondern ein Wacholder, der im Osten der Vereinigten Staaten wild wächst. Das Öl wird mit Wasserdampf aus Sägespänen und Verschnitt der Sägewerke destilliert, aus demselben Holz, aus dem früher Bleistifte gefertigt wurden.
Wie es riecht
Weich, trocken und sauber, süßer, als du es von einem Holz erwartest, mit einer balsamischen Kante. Am Ende riecht es nach einem Zedernholzschrank, runder und sanfter als die schärferen Atlas- und Texas-Zedernöle.
In der Parfümerie
Eine Basis- und Herznote mit tragender Aufgabe: trockenes Rückgrat, fixierendes Gewicht, das Fundament unter Chypres und Fougères. Kristallines Cedrol wird daraus isoliert, wenn ein Parfumeur diese Holzigkeit sauber und ohne die Rinde haben will.
Gut zu wissen
Als Nebenprodukt der Sägewerke zählt dieses Öl zu den am reichlichsten verfügbaren Naturstoffen der Parfümerie. Das Holz selbst meiden Motten, und deshalb wurden Wäschetruhen und Schrankauskleidungen daraus gefertigt.
Weihrauch
Der Duft von Harz, das auf glühende Kohle trifft
Was es ist
Was du riechst, ist eine Zustandsänderung: Harz, das auf Hitze trifft. Meist ist es Olibanum, das Boswellia-Bäume in Oman und am Horn von Afrika als Tränen absondern, und Parfumeure runden die Wirkung mit Labdanum und Styrax ab.
Wie es riecht
Zu Beginn kühl und trocken, so scharf, dass er an Terpentin erinnert, dann kommt der Rauch: pfeffrig, aschig, leicht süß. Er hat etwas von einer Steinkirche, seifig und leicht grün, und bleibt nah an der Haut.
In der Parfümerie
Er wirkt so, wie Stille in einem Raum wirkt. Vom Herz bis in die Basis kühlt er Blüten, schärft Hölzer und senkt ein rituelles Gewicht in orientalische und Chypre-Strukturen, die sonst bloß reichhaltig wirken würden.
Gut zu wissen
Lange bevor ihn jemand trug, gehörte dieser Rauch zu den kostspieligsten Importwaren der Antike. Er zog über die arabischen Karawanenstraßen zu den Tempeln rund ums Mittelmeer, wo das Verbrennen der eigentliche Zweck war: Der Duft war das Opfer.
Minze
Zwei Minzen, eine eisig, eine süß
Was es ist
Zwei Pflanzen, zwei verschiedene Aufgaben. Pfefferminze trägt Menthol und wirkt kalt. Grüne Minze trägt stattdessen Carvon und wirkt süß, rund und kräuterig. Beide werden aus Blättern und blühenden Triebspitzen dampfdestilliert, und wer die eine gegen die andere tauscht, verändert alles.
Wie es riecht
Pfefferminze ist durchdringend und eisig, mit einer Kampferkante, die dir den Kopf freimacht, ob du willst oder nicht. Grüne Minze ist sanfter: süß, leicht fruchtig, ohne kalten Biss. Beide beginnen grün und wässrig und gehen dann in ein sauberes, kräuteriges Summen über.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, und zwar eine flüchtige: Sie blitzt durch Fougères, Eaux de Cologne und frische Herrendüfte und ist dann verschwunden. Pfefferminze übernimmt die belebenden Eröffnungen. Beide harmonieren mit Lavendel, Basilikum, Zitrus und, weniger naheliegend, mit Schokolade.
Gut zu wissen
Menthol kühlt überhaupt nichts. Es aktiviert die Nervenrezeptoren, die Kälte melden, sodass dein Gehirn Kälte wahrnimmt, wo keine ist. Das ist der Trick hinter Zahnpasta und Kaugummi, und Grüne Minze beherrscht ihn nicht.
Damaszener Rose
Die Kaiserin der Rosen, den ganzen Morgen über gepflückt
Was es ist
Im bulgarischen Rosental beginnt die Ernte im Dunkeln und endet gegen halb elf, bevor der Tag heiß wird. Ganze Blüten, nicht Blütenblätter, kommen in die Destille für Rosenöl (Otto) oder ins Lösungsmittel für Rosenabsolue.
Wie es riecht
Tief und honigartig, oben Tau und grüner Stängel, darunter eine pfeffrige Wärme. Hier gehen die beiden Formen getrennte Wege: Das Otto ist sauber und wachsig mit einem Anflug von Gewürznelke, das Absolue dunkler, marmeladiger, näher an der Frucht.
In der Parfümerie
Sie sitzt im Herzen und gibt einer Komposition ihren Körper. Oud, Safran und Patschuli sind ihre übliche Gesellschaft, und aus dieser Verbindung gehen die dunklen, marmeladigen Rosenkompositionen hervor. Sie verankert orientalische ebenso wie Chypre-Strukturen.
Gut zu wissen
Für ein Kilo Rosenöl (Otto) braucht es drei bis vier Tonnen Blüten; das Absolue kommt mit etwa einem Siebtel davon aus. Die Damascone dieser Blüte haben die Parfümerie verändert: Sie wirken schon in verschwindend geringen Konzentrationen rosig.
Guajakholz
Glimmendes Holz mit einem Herz aus Teerose
Was es ist
Das Öl kommt als Feststoff an. Guajak ist ein langsam wachsendes Hartholz aus dem Gran Chaco, dessen gehacktes Kernholz durch Wasserdampfdestillation ein blass bernsteinfarbenes, wachsartiges Öl ergibt, das bei Raumtemperatur erstarrt und erst erwärmt werden muss, bevor es sich gießen lässt.
Wie es riecht
Glut, keine offene Flamme. Warm, rauchig und balsamisch, durchzogen von einer süßen Holzigkeit und einer deutlichen Teerosen-Facette, dazu pudrige, pfeffrige, leicht teerige Ränder. Im Ausklang wird es cremig, näher an Weihrauch als an Bauholz.
In der Parfümerie
Guajakholz verdient sich seinen Platz in der Basis doppelt: als Duft und als Fixateur, der alles um sich herum verlängert. Es rundet raue Hölzer und rauchiges Leder ab und passt gut zu Rose, Vetiver und Tabak.
Gut zu wissen
Die Nachfrage ist dem Wald davongelaufen. Übernutzung brachte die Art unter internationalen Schutz, deshalb reisen Stämme, Extrakt und Öl nur mit Genehmigung. Gehandelt wird es weiterhin, nur genau gezählt.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Alles, was zählt, liegt unter der Erde. Vetiver wächst als hohes tropisches Gras, doch der Duft steckt in seinen Wurzeln, einem dichten, faserigen Geflecht, das ausgegraben, gewaschen, getrocknet und zu einem dickflüssigen, bernsteinbraunen Öl wasserdampfdestilliert wird.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über trockenem Holz. Haitianisches Öl ist glatter und leicht haselnusssüß; Öl aus Java ist dunkler, rauchiger, ledriger. Unter beiden liegen eine bittere Grapefruitkante und ein grüner, mineralischer Zug, der stundenlang hält.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen Vetiver, um eine Formel zu verankern, deshalb greifen Fougères und Chypres zu ihm. Zitrus, Leder und Tabak liegen gut darüber. Rückt man seine aschigere Seite in den Vordergrund, wird er neben Zypresse und Zeder streng.
Gut zu wissen
Dieselben Wurzeln, die in einem Flakon landen, werden an Hängen gepflanzt, um den Boden zu halten, und krallen sich dort fest, wo sonst nichts Halt findet. Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das meiste davon aus kleinbäuerlichem Anbau.
Benzoe
Warmer Vanillebalsam, den ein angezapfter Baum vergießt
Was es ist
Benzoe fließt nicht von selbst. Jemand ritzt die Rinde eines Styraxbaums in Laos, Vietnam oder auf Sumatra an, und aus der Wunde sickert ein Gummiharz, das über Monate zu rötlichen Tränen aushärtet.
Wie es riecht
Süß, warm, unverkennbar vanillig, mit einer pudrigen Amberweichheit darunter. Siam-Benzoe ist runder und cremiger; Sumatra-Benzoe wirkt rauchiger, mit einem Biss von Zimt. Auf der Haut wird sie mit der Zeit fast karamellig.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die zugleich fixiert und süßt: Sie verleiht Amber-Akkorden ihr Leuchten und hält den Rest der Komposition ruhig. Neben Labdanum, Tonkabohne und Weihrauch mildert sie scharfe Kanten.
Gut zu wissen
Das Wort Benzol hat hier seinen Ursprung. Chemiker benannten die Benzoesäure nach diesem Harz, und das Benzol erhielt seinen Namen von der Säure. Der Name des Harzes selbst ist eine abgeschliffene arabische Wendung: luban jawi, Weihrauch aus Java.
Weihrauch-Resinoid
Das rohe Harz, nicht das destillierte Öl
Was es ist
Ritzt man die Rinde eines Boswellia-Baums, weint er einen Saft, der zu Weihrauchtränen erhärtet. Wäscht man diese Tränen mit Lösungsmittel, statt sie mit Dampf zu destillieren, und entfernt das Lösungsmittel wieder, bleibt eine dicke, dunkle, halbfeste Masse zurück.
Wie es riecht
Näher am brennenden Harz als am destillierten Öl. Die Frische von Zitrone und Kiefer ist größtenteils verschwunden; was bleibt, ist dunkel, süß und balsamisch, staubig und leicht wachsig, mit dem Rauch des Weihrauchfasses und einem feinen bitter-grünen Rand.
In der Parfümerie
Das ist der Weihrauch, der bleibt. Sein schwerer Anteil verdunstet kaum, deshalb verankert er eine Komposition und bremst die leichteren Materialien beim Entweichen. Genau dafür ziehen Parfumeure ihn dem Öl vor, an der Seite von Benzoe, Labdanum und Myrrhe.
Gut zu wissen
Ein Baum, zwei Materialien. Dampf trägt nur die leichte Fraktion hinüber und lässt die schweren Säuren und Wachse in der Destillierblase zurück. Lösungsmittel nimmt alles Lösliche mit, das Gewicht eingeschlossen. Das ist der ganze Unterschied und der Grund, warum dieselben Tränen nach zwei verschiedenen Dingen riechen.
Ambrette
Der einzige Moschus, der an einem Strauch wächst
Was es ist
Die Samen einer Malve, einer struppigen Verwandten des Hibiskus, riechen nach Moschus, bevor irgendjemand etwas mit ihnen anstellt. Wasserdampfdestillation, CO2 oder eine Lösungsmittelwäsche zum Absolute holen alle denselben Moschus heraus, getragen von Ambrettolid.
Wie es riecht
Warm, pudrig und hautnäher, als es ein Synthetikum je ganz schafft. Darin liegt eine birnenartige Fruchtigkeit, eine nussige Ambersüße, ein Hauch Iris. Sie entfaltet sich langsam und wirkt eher wie ein Mensch als wie ein Parfum.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die als Verstärker wirkt: Sie rundet und hebt alles, was über ihr liegt, und gibt Blumendüften, Iris und Gourmands einen hautwarmen Sog. Nichts anderes aus einer Pflanze riecht so sehr nach Moschus.
Gut zu wissen
Die Ausbeute ist winzig, was Ambrette zu den teuersten Dingen im Regal eines Parfumeurs macht. Ihr Ambrettolid ist eng mit Muscon verwandt, dem Moschusmolekül schlechthin, und nur deshalb kann ein Samen diese Aufgabe überhaupt erfüllen.
Amber
Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Es gibt keinen Amberbaum. Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. Das versteinerte Harz in Museumsvitrinen ist auf der Haut geruchlos.
Wie es riecht
Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.
In der Parfümerie
Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Sekret des Pottwals, und die Verwirrung hat sich nie ganz gelegt. Die Branche verwendet Amber heute für zwei Dinge: diesen Harzakkord, fast immer pflanzlich und synthetisch, und die Ambra-Ersatzstoffe wie Ambroxan.
Duftcharakter
Kiefer, Minze und Virginia-Zeder bilden einen kalten, harzigen Auftakt, in den der Weihrauch bereits eingewoben ist. Damaszener Rose und Guajakholz wärmen die Mitte, ohne blumig zu werden, das Holz rauchig und trocken. Dann setzt sich der Duft: Vanille, Benzoe und Amber über Vetiver und Ambrette, süß, aber eher pudrig als üppig, und der Weihrauch hält noch immer alles zusammen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Tageslicht steht ihm am besten, durch Herbst und Winter bis in den kühlen Frühling, an jemandem, der Gewicht ohne Lautstärke sucht. Seine Reichweite ist moderat, nah genug für das Büro oder einen langen Spaziergang unter kahlen Bäumen und gefasst genug für einen festlichen Anlass danach. Er hält acht bis zehn Stunden, ohne sich stark zu verändern, und genau das macht ihn über den ganzen Tag hinweg vielseitig.
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Die Stimmung
Die Nase
Filippo Sorcinelli
Gründer und Parfumeur
Italienischer Organist und Hersteller liturgischer Gewänder, dessen Atelier LAVS die Päpste Benedikt XVI., Franziskus und Leo XIV. eingekleidet hat. Er schuf die Linie UNUM, und bei ihren Düften wird kein Parfumeur genannt. Zur Linie gehören UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra und Ennui Noir.
Die Maison
Weihrauch aus der Sakristei und kalter Kathedralenstein, in Extrait verwandelt.
Filippo Sorcinelli baut Düfte, wie ein Kathedralorganist Klang aufbaut: langsam, harzig und ohne Scheu vor dem Dunkel. Als Kopf hinter UNUM arbeitet er mit Weihrauch und Rauch, mit der Stille steinerner Innenräume und dem Gewicht liturgischer Gewänder, sodass eine Komposition sich weniger wie ein Duft anfühlt, den man aufsprüht, als wie ein Raum, den man betritt. Das eigentliche Komponieren überlässt er einer Nase, die lieber anonym bleibt.
- Herkunft
- Mondolfo, Italien
- Gegründet
- 2014
- Bekannt für
- Liturgischer Weihrauch, UNUM
JEDES DECANT
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In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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