Filippo Sorcinelli
Reliqvia
Die Geschichte
Reliqvia ist nach der Reliquie benannt, nicht nach der Kirche, und der Unterschied zählt: Der Duft ist als Gegenstand gebaut, der in Händen gehalten und aufbewahrt wurde, nicht als Raum, den man betritt. Sorcinelli hat gesagt, dass er mit der Musik begann und dass sie bis heute seine erste Inspirationsquelle ist, und das ist hörbar an der Langsamkeit, mit der sich dieser Duft auflöst.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Rauchig
Verkohltes Holz und aufsteigende Funken
Der trockene, verkohlte Duft brennenden Holzes, schwelenden Weihrauchs und verharrender Asche, mal teerig, mal zart und grau. Er wirkt grüblerisch und atmosphärisch und beschwört ein erlöschendes Feuer und einen kühlen Luftzug, der seinen letzten Atem trägt.
Balsamisch
Baumsaft, der zäh und golden geworden ist
Baumharze und goldener Amber, zu Sirup eingedickt und von Vanille berührt. Es funkelt nicht und bewegt sich nicht; es setzt sich, wärmt die Haut, wie Kerzenlicht einen Raum wärmt, und bleibt dort, lange nachdem die Kopfnoten verstummt sind.
Aromatisch
Zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Warm-würzig
Glimmende Glut aus der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher eine Vorratskammer voller Backgewürze als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine gerötete, einhüllende Wärme, die intim wirkt und nach kühlem Wetter verlangt, und umarmt die Haut von innen.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Bei Patschuli würde niemand auf Minze tippen, doch genau das ist die Familie: ein blattreicher Strauch, dessen Blätter getrocknet und bis kurz vor der Gärung zum Reifen liegen gelassen werden, bevor die Destillation ein Öl herauszieht, dickflüssig und dunkel wie Sirup.
Wie es riecht
Nasse Erde, Waldboden, ein alter Keller, mit einer weinigen Süße darunter. Junges Öl kann dir scharf und grün entgegenschlagen, fast kampferartig. Gereiftes Öl geht den anderen Weg, hin zu Schokolade und Leder, und hält sich stundenlang.
In der Parfümerie
Kaum etwas verankert eine Komposition so wie Patschuli. Chypres und orientalische Düfte bauen auf diesem Anker auf, und ein paar Tropfen unter Rose, Vetiver oder Labdanum halten das Ganze stundenlang auf der Haut.
Gut zu wissen
Kaschmirschals reisten im neunzehnten Jahrhundert in getrocknete Patschuliblätter gepackt, damit die Motten fernblieben, und die Europäer lernten, einen echten allein am Geruch zu erkennen. Das Öl wird mit dem Alter besser, was fast kein ätherisches Öl tut, und rundet sich wie Wein.
Weihrauch
Der Duft von Harz, das auf glühende Kohle trifft
Was es ist
Was du riechst, ist eine Zustandsänderung: Harz, das auf Hitze trifft. Meist ist es Olibanum, das Boswellia-Bäume in Oman und am Horn von Afrika als Tränen absondern, und Parfumeure runden die Wirkung mit Labdanum und Styrax ab.
Wie es riecht
Zu Beginn kühl und trocken, so scharf, dass er an Terpentin erinnert, dann kommt der Rauch: pfeffrig, aschig, leicht süß. Er hat etwas von einer Steinkirche, seifig und leicht grün, und bleibt nah an der Haut.
In der Parfümerie
Er wirkt so, wie Stille in einem Raum wirkt. Vom Herz bis in die Basis kühlt er Blüten, schärft Hölzer und senkt ein rituelles Gewicht in orientalische und Chypre-Strukturen, die sonst bloß reichhaltig wirken würden.
Gut zu wissen
Lange bevor ihn jemand trug, gehörte dieser Rauch zu den kostspieligsten Importwaren der Antike. Er zog über die arabischen Karawanenstraßen zu den Tempeln rund ums Mittelmeer, wo das Verbrennen der eigentliche Zweck war: Der Duft war das Opfer.
Kaschmirholz
Ein erfundenes Holz, das nach warmer Haut duftet
Was es ist
Einen Kaschmirbaum gibt es nicht. Was du riechst, ist ein einziges Molekül, Cashmeran, um 1970 in einem Labor von IFF entwickelt und nach dem Stoff benannt, nicht nach etwas, das wächst.
Wie es riecht
Trockenes blondes Holz und sauberer Moschus, eingehüllt in eine würzige, leicht vanillige Wärme mit einem Hauch von altem Papier und Kiefernharz. Sparsam dosiert riecht es gar nicht mehr nach Holz, sondern wie salzige, sonnenwarme Haut.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die wie ein Wollschleier über einer Formel liegt, scharfe Kanten verwischt und die Haltbarkeit streckt. Sie steckt in sehr vielen modernen holzigen Moschusdüften.
Gut zu wissen
In einer Duftpyramide taucht es oft als Kaschmirholz oder Kaschmirmoschus auf, manchmal auch unter einem loseren Namen wie Blonde Hölzer, und alle kleiden einen Laborstoff in einen Namen, der erlesen klingt. Manche Parfumeure setzen es allein ein: Es tritt auf wie ein fertiger Akkord.
Guajakholz
Glimmendes Holz mit einem Herz aus Teerose
Was es ist
Das Öl kommt als Feststoff an. Guajak ist ein langsam wachsendes Hartholz aus dem Gran Chaco, dessen gehacktes Kernholz durch Wasserdampfdestillation ein blass bernsteinfarbenes, wachsartiges Öl ergibt, das bei Raumtemperatur erstarrt und erst erwärmt werden muss, bevor es sich gießen lässt.
Wie es riecht
Glut, keine offene Flamme. Warm, rauchig und balsamisch, durchzogen von einer süßen Holzigkeit und einer deutlichen Teerosen-Facette, dazu pudrige, pfeffrige, leicht teerige Ränder. Im Ausklang wird es cremig, näher an Weihrauch als an Bauholz.
In der Parfümerie
Guajakholz verdient sich seinen Platz in der Basis doppelt: als Duft und als Fixateur, der alles um sich herum verlängert. Es rundet raue Hölzer und rauchiges Leder ab und passt gut zu Rose, Vetiver und Tabak.
Gut zu wissen
Die Nachfrage ist dem Wald davongelaufen. Übernutzung brachte die Art unter internationalen Schutz, deshalb reisen Stämme, Extrakt und Öl nur mit Genehmigung. Gehandelt wird es weiterhin, nur genau gezählt.
Sandelholz
Cremiges Holz, mitsamt der Wurzel ausgegraben
Was es ist
Das reichste Öl sitzt in den Wurzeln, deshalb wird der ganze Baum nicht gefällt, sondern ausgegraben und wasserdampfdestilliert. Mysore in Südindien war die klassische Quelle, bis jahrzehntelanger Raubbau die wilden Bäume an den Rand des Verschwindens brachte.
Wie es riecht
Milch und warmes Holz, mit einem rosigen, fast buttrigen Rand und ohne jede Schärfe. Was viele überrascht, ist, wie wenig es sich bewegt: kein strahlender Auftakt, kein Drama im Drydown, nur stundenlang dasselbe stille Leuchten.
In der Parfümerie
Es wirkt doppelt: als Duft und als Fixativ, das Rose oder Jasmin an ihrem Platz hält. Sandelholz wird außerdem nach Güteklassen sortiert, und das dunkelste, dichteste, harzreichste alte Kernholz trägt einen eigenen Namen: „rotes Fleisch“.
Gut zu wissen
Kernholz, das sich zu ernten lohnt, braucht rund dreißig Jahre, um sich zu bilden. Plantagen derselben Art in Westaustralien liefern heute den Großteil des weltweiten Öls, chemisch nah am alten Mysore, wenn auch nicht ganz so cremig.
Orangenblüte
Weiße Blütenblätter zwischen Honig und bitterem Grün
Was es ist
Neroli und Orangenblüten-Absolue stammen von derselben handgepflückten weißen Blüte des Bitterorangenbaums: das eine mit Wasserdampf destilliert, das andere mit Lösungsmitteln zu einem wachsartigen Concrète ausgezogen. Das meiste kommt aus Tunesien, Marokko und dem Mittelmeerraum.
Wie es riecht
Im Kern honigsüßer Nektar, durchschnitten von einer sauberen bitter-grünen Kante und einer leichten metallischen Kühle. Neroli ist das hellere, seifigere der beiden; das Absolue fällt wärmer und indolischer aus, mit einer moschusartigen Tiefe unter der Süße.
In der Parfümerie
Sie ist das Scharnier zwischen Zitrus und Haut: hell genug, um einer Zitronen-Kopfnote zu folgen, warm genug, um in Moschus zu verschmelzen. Colognes nutzen die funkelnde Seite; große weiße Blütendüfte die üppige, indolische.
Gut zu wissen
Neroli ist nach einer Fürstin von Nerola aus dem 17. Jahrhundert benannt, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser damit parfümierte. Für ein Kilo des Öls braucht es rund eine Tonne handgepflückter Blüten.
Waldkiefer
Kalte Waldluft mit beißender Terpentinnote
Was es ist
Zerbrich eine Nadel, und du hast schon das meiste davon. Kiefernöl wird in den Wäldern des Nordens aus Nadeln und jungen Zweigen wasserdampfdestilliert; das Absolue, stattdessen mit Lösungsmittel gewonnen, fällt dunkler, grüner und schwerer aus.
Wie es riecht
Kalt, trocken und harzig, mit einer grünen, balsamischen Kante und einem Terpentinbiss, der ins Medizinische kippt. Im Auftakt voller Saft, als stündest du im Januar in einem Wald. Mit der Zeit wird die Note weicher und endet süßer und wärmer, als sie begonnen hat.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote für alles, was nach draußen riechen soll: holzige Waldakkorde, Fougères, die belebende Frischluft eines alpinen Themas. Lavendel, Zeder, Tanne und saubere Moschusnoten halten sie an ihrem Platz.
Gut zu wissen
Reinigungsmittel des zwanzigsten Jahrhunderts setzten auf Kiefernöl und seine desinfizierende Kraft, und deshalb erinnert eine Waldnote auch an frisch gewischte Böden. Die Nase bekommt beides zugleich: wilden Wald und Haushaltshygiene.
Gewürznelken
Warme Nadelstiche dunkler, harziger Würze
Was es ist
Eine Gewürznelke kommt nie zum Blühen. Die Knospen werden noch geschlossen vom Baum geholt, in der Sonne getrocknet, bis sie hart und dunkelbraun sind, und wandern dann entweder ins Gewürzregal oder in die Destille.
Wie es riecht
Heiß und süß zugleich, mit einem betäubenden, medizinischen Biss, den jeder kennt, der schon einmal auf einem Zahnarztstuhl saß. Darunter holzig, balsamisch und leicht fruchtig. Das Kribbeln ist Eugenol, und es erinnert an Gartennelken.
In der Parfümerie
Ein paar Tropfen im Herzen rücken Rose und Ylang in eine wärmere, altmodischere Richtung und geben Vanille und ambrierten Harzen eine trockene, beißende Kante. Viele klassische würzige Düfte eröffnen mit Gewürznelke.
Gut zu wissen
Gewürznelken haben einst Handelskriege ausgelöst: Die Niederländer brannten ganze Haine nieder, um den Markt zu beherrschen. Die heutige Einschränkung ist nüchterner, aber real. Eugenol sensibilisiert die Haut, deshalb dosieren Parfumeure das Öl sparsam und bauen den Rest aus anderen Gewürzen auf.
Mastix
Grünes Harz der wilden Küste
Was es ist
Der Mastixstrauch krallt sich in den Kalkstein der Mittelmeerküste, und im Hochsommer ritzen die Bauern den Stamm von Hand, um seine erstarrten Tränen zu gewinnen. Geschnittenes Laub und dieses Harz duften nach zerriebenem grünem Blatt über dünnem Kiefernsaft, darunter balsamische Wärme, wie Terpentin, abgerundet und gesüßt vom Seewind.
In der Komposition
Der grüne Faden, den eine Komposition straff zieht. Ein paar Tropfen in der Kopfnote werfen mit einem harzigen, krautigen Knacken Licht über die Eröffnung; weiter unten verhält er sich wie ein weicher Balsam, gibt Hölzern Körper und bindet Blütennoten an die Erde, ohne sie zu beschweren. Sonne, Stein, vom Salz gezeichnete Küste.
Amyris
Karibisches Holz, das wie sanftes Sandelholz flüstert
Was es ist
Die Äste sind so ölreich, dass man sie früher als Fackeln anzündete; daher die englischen Namen Candlewood und Torchwood. Gefallenes, gealtertes Holz wird langsam zu einem weichen Kernholzöl destilliert, das als Westindisches Sandelholz verkauft wird.
Wie es riecht
Trocken, weich und leise: eine saubere, zedernartige Holzigkeit mit zarter balsamischer Wärme und einem pfeffrigen Hauch von Rauch. Neben echtem Sandelholz wirkt es dünner und viel weniger cremig, ein wenig ölig, und ordnet sich gern unter allem anderen ein.
In der Parfümerie
Haustechnik in der Basis: ein erschwingliches Fixativ, das leichtere Materialien am Boden hält und die Hölzer streckt. Es passt zu Zitrus, Lavendel, Zeder und Sandelholz und stützt mehr Colognes und Soliflores, als es je in deren Notenlisten auftaucht.
Gut zu wissen
Westindisches Sandelholz ist ein Verkaufsname, mehr nicht. Der Baum ist ein karibischer Verwandter der Zitruspflanzen und hat chemisch kaum etwas mit Santalum gemein, das ein Vielfaches kostet; ähnlich riechen die beiden nur aus der Ferne.
Elemi
Der helle, zitronig-pfeffrige Verwandte des Weihrauchs
Was es ist
Ritzt man die Rinde eines philippinischen Baumes, weint er ein weiches, weißes Harz, das an der Luft vergilbt. Mit Wasserdampf destilliert wird dieses Harz zu Elemi: einem nahen Verwandten des Weihrauchs, der zunächst nach Zitronenschale duftet.
Wie es riecht
Zu Beginn scharfe Zitrone und Kiefer, dazu der frische Biss von grünem Pfeffer. Darunter etwas seltsam Krautiges: Dill und Fenchel über warmem Balsam, durchzogen von Weihrauchschwaden. Es trocknet weich und holzig ab, viel leichter als die verwandten Weihrauchharze.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen es als Scharnier. Es sitzt hoch in der Mischung, trägt die Helligkeit von Zitrus hinunter in Hölzer und Weihrauch, sodass die Naht nie sichtbar wird, und lässt eine harzige Komposition leuchten, ohne dass sie schwer oder rauchig wird.
Gut zu wissen
Sein Name wird meist auf einen arabischen Ausdruck zurückgeführt, der ungefähr „wie oben, so unten“ bedeutet. Lange vor der Parfümerie steckte es in Heilbalsamen und Lacken der Renaissance, und das Harz gibt bis heute so großzügig Öl ab, dass es erschwinglich bleibt.
Süße Orange
Sonnendurchflutete Zeste, direkt aus der Schale gepresst
Was es ist
Das Öl wird kalt aus der Schale gepresst, nie destilliert. Der Großteil des weltweiten Angebots ist ein Nebenprodukt des Frühstücks: Die Saftindustrie presst die Frucht aus, und die weggeworfene Schale ist genau das, was der Parfumeur haben will.
Wie es riecht
Saftig und sofort erkennbar: reifes Orangenfruchtfleisch mit Brausepulver-Prickeln und einer grünen Bitterkeit, die sich dahinter versteckt. Sie tritt rund und sonnig auf, bleibt nicht lange und hinterlässt eine weiche, wachsige Süße statt der scharfen Säure der Zitrone.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die so essbar wirkt wie die Frucht selbst und Zitrusnoten abrundet, die sonst schneiden würden. Sie eröffnet Eaux de Cologne und fühlt sich neben Neroli, Gewürznelke, Zimt und Vanille wohl, wenn ein Gourmand Auftrieb braucht.
Gut zu wissen
Bergamotte verursacht im Sonnenlicht Verbrennungen auf der Haut. Die Süßorange, aus derselben Art Schale gepresst, enthält von diesem Molekül fast nichts, ein sonniger Tag ist also kein Risiko. Sie zählt außerdem zu den erschwinglichsten Naturstoffen überhaupt.
Schwarze Johannisbeere
Herbes Cassis mit einem wilden, animalischen Knurren
Was es ist
Die Parfumerie beachtet die Beere kaum. Das Material, auf das es ankommt, ist Cassisknospen-Absolue, gewonnen aus den klebrigen, harzigen Blattknospen des Strauchs und meist gestützt von Schwefelmolekülen, die den herben Biss der Frucht tragen.
Wie es riecht
Scharf, herb, unverkennbar violett, dann schneidet etwas Wildes quer hindurch: eine grüne, blättrige, leicht schweißige Schärfe, die eher an Katze erinnert als an Frucht. Reife Beere mit einem Knurren dahinter.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote mit Krallen. Sie schneidet durch Süße, gibt der Rose eine Kante und einem fruchtig-blumigen Duft etwas, wogegen er sich stemmen kann. Noch immer rüttelt sie moderne fruchtige Kompositionen wach.
Gut zu wissen
Die katzige Kante stammt von Thiolen, die deine Nase schon in Billionstel-Konzentrationen erfasst; dieselbe Stofffamilie steckt hinter der Duftmarke eines Katers und einem Glas Sauvignon Blanc. Parfumeure dosieren Cassis in Tropfen, nicht in Millilitern.
Muskatnuss
Warmes Backgewürz mit einem verborgenen narkotischen Einschlag
Was es ist
Aus einer Frucht kommen zwei Gewürze. Bricht man das aprikosenartige Fruchtfleisch auf, liegt darin ein harter brauner Samen, die Muskatnuss, umhüllt vom scharlachroten Gespinst der Macis. Der Samen wird für die Küche gemahlen oder für die Parfümerie wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Eher warm und trocken als süß, mit einem kühlen Kampferhauch obenauf, der verhindert, dass sie wie ein Dessert wirkt. Darunter weiches Holz und ein leises balsamisches Harz. Zuerst behaglich, dann seltsam scharf, fast wie Kiefer.
In der Parfümerie
Sie wirkt weit oben in einem Duft und schenkt Wärme und einen Amberschimmer ohne den Zucker, den eine Gourmand-Note mitbringt. Vanille, Tabak, Lavendel und Hölzer vertragen sich gut mit ihr. Die warme Gewürzsignatur eines Barbershop-Fougères geht größtenteils auf sie zurück.
Gut zu wissen
Muskatnuss enthält Myristicin, das leicht psychoaktiv und in größeren Mengen giftig ist. In den 1600er-Jahren wuchs der gesamte Weltbestand auf einer einzigen kleinen Inselgruppe, den Banda-Inseln, und Europa führte ihretwegen Krieg.
Rauchnoten
Erkaltete Asche und ein Lagerfeuer zwei Felder weiter
Was es ist
Rauch destilliert niemand. Er wird zusammengesetzt: Birkenrinde, zu Teer verschwelt, Cade-Öl, Guajakholz, ein wenig Lapsang-Souchong-Tee und Phenole wie Guajakol, die die Nase unter Verbranntem ablegt.
Wie es riecht
Abgekühlte Glut und versengtes Papier. Er neigt ins Teerige und Ledrige, ins Harzige wie Weihrauch oder ins Süße wie ein Lagerfeuer. Anfangs beißend, schwelt er herunter zu einer trockenen Wärme, die haftet wie Rauch in einem Wollmantel.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen ihn in die Basis, wo er tut, was ein Schatten in einem Gemälde tut. Leder, Oud, Vetiver, Weihrauch und trockene Hölzer werden dunkler und rücken in die Ferne, sobald ein wenig Rauch hinter ihnen steht.
Gut zu wissen
Das überzeugendste Material von allen, Birkenteer, enthält in seinen Rohqualitäten krebserregende Stoffe, daher ist sein Einsatz streng begrenzt. Was heute in einen Flakon gelangt, ist eine rektifizierte, gereinigte Fassung, unterstützt von synthetischen Phenolen.
Tabakblätter
Getrocknetes Blatt, das zu Honig und Heu reift
Was es ist
Hier brennt nichts. Das Blatt wird zuerst getrocknet und fermentiert, dann mit Lösungsmitteln zu einem dunklen, klebrigen Absolue extrahiert, und was dabei herauskommt, riecht nach Heu und Honig statt nach Aschenbecher.
Wie es riecht
Warm, trocken, süß: gereiftes Heu und Pfeifentabak, dahinter Honig, Trockenfrüchte und eine Spur Kakao. Ein grüner, ledriger Biss zu Beginn wird weicher und geht in etwas Ambriertes, Balsamisches über, manchmal mit einem pudrigen Blütenrand.
In der Parfümerie
Er sitzt vom Herzen abwärts, wo sich Vanille, Tonka, Honig und Leder an ihn schmiegen. Gib ihm Vanille, und du bekommst die süße, essbare Sorte; gib ihm Leder und Gewürze, und du bekommst die dunkle, trockene.
Gut zu wissen
Eine lebende Tabakpflanze riecht scharf und grün. Alles Süße im Absolue entsteht erst beim Trocknen und Fermentieren. Echtes Absolue ist teuer und in manchen Märkten eingeschränkt, deshalb werden viele Tabaknoten aus Cumarin und Heu nachgebaut.
Duftcharakter
Mastix und Kiefer projizieren eine kühle, medizinische Klarheit, bevor Gewürznelke und Amyris Wärme ins Bild schieben. Weihrauch und Patschuli verdichten das Herz, Guajak- und Kaschmirholz ziehen den Rauch aus dem Dachgebälk herab zu etwas Erdigerem, Hautnäherem. Der Duft verweilt in der Basis: Tabak und Elemi, verschmolzen mit der zarten Süße von Orange und Schwarzer Johannisbeere, in den späten Stunden getragen wie eine zweite Haut.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Im tiefen Herbst und Hochwinter, nach Einbruch der Dunkelheit in kerzenbeschienene Räume oder in kalte Nachtluft hinaus, von jemandem, der im Alltäglichen Zeremonie findet.
Optionen auswählen
Die Stimmung
Die Nase
Filippo Sorcinelli
Gründer und Parfumeur
Italienischer Organist und Hersteller liturgischer Gewänder, dessen Atelier LAVS die Päpste Benedikt XVI., Franziskus und Leo XIV. eingekleidet hat. Er schuf die Linie UNUM, und bei ihren Düften wird kein Parfumeur genannt. Zur Linie gehören UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra und Ennui Noir.
Mehr von dieser NaseLAVSSacristie Des Arbres
Die Maison
Weihrauch aus der Sakristei und kalter Kathedralenstein, in Extrait verwandelt.
Filippo Sorcinelli baut Düfte, wie ein Kathedralorganist Klang aufbaut: langsam, harzig und ohne Scheu vor dem Dunkel. Als Kopf hinter UNUM arbeitet er mit Weihrauch und Rauch, mit der Stille steinerner Innenräume und dem Gewicht liturgischer Gewänder, sodass eine Komposition sich weniger wie ein Duft anfühlt, den man aufsprüht, als wie ein Raum, den man betritt. Das eigentliche Komponieren überlässt er einer Nase, die lieber anonym bleibt.
- Herkunft
- Mondolfo, Italien
- Gegründet
- 2014
- Bekannt für
- Liturgischer Weihrauch, UNUM
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
Mehr von Filippo Sorcinelli
Das könnte Ihnen auch gefallen
