Filippo Sorcinelli
Reliqvia
Reliqvia öffnet sich wie das Innere einer antiken Kirche, auf ihre Knochen reduziert: Kiefernharz und Mastix knistern gegen Gewürznelken, Rauch steigt durch Weihrauch und Guajakholz auf, bevor sich alles in eine warme, tabakgedunkelte Umarmung aus Sandelholz und schwarzer Johannisbeere legt.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Rauchig
verkohltes Holz und aufsteigende Glut
Der trockene, verkohlte Duft brennenden Holzes, schwelenden Weihrauchs und verharrender Asche, mal teerig, mal zart und grau. Er wirkt grüblerisch und atmosphärisch und beschwört ein erlöschendes Feuer und einen kühlen Luftzug, der seinen letzten Atem trägt.
Balsamisch
warmes Harz und süßer Amber
Eine warme, sirupartige Fülle aus Baumharzen und goldenem Amber, weich und leicht süß mit einem vanilligen, fast honigartigen Schimmer. Sie wirkt einhüllend und langsam und legt sich wie Kerzenlicht auf die Haut, tröstlich und leise andächtig.
Aromatisch
zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie Kräuter, zwischen den Fingern zerrieben. Sie wirkt klar, belebend und eine Spur herb, das frische Rückgrat einer klassischen Barbershop-Frische.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Patschuli
Damp earth and dark wood after rain
Was es ist
Patchouli stammt von Pogostemon cablin, einem blattreichen Strauch aus der Minzfamilie, der im tropischen Asien beheimatet und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut wird. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht fermentiert, dann wasserdampf- oder hydrodestilliert zu einem dicken, dunklen ätherischen Öl.
Wie es duftet
Tief erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf, beinahe kampferartig und grün wirken; mit der Zeit rundet es sich zu Schokolade, Leder und Trockenfruchtwärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Als Basisnote und kraftvolles Fixativum verankert Patchouli eine Komposition und verlängert ihre Haltbarkeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientalen und kombiniert sich mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Es definiert viele Gourmand-Oriental-Blends und trägt das holzig-balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Wissenswertes
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmir-Schals mit getrockneten Patchouli-Blättern gepackt, um Motten auf dem Transport abzuschrecken, sodass Europäer lernten, echte Importe am Geruch zu erkennen. Anders als die meisten ätherischen Öle verbessert sich Patchouli mit dem Alter und wird über Jahre tiefer und milder, ähnlich wie Wein.
Weihrauch
Sacred smoke curling from resin and embers
Was es ist
In der Parfümerie bezeichnet Weihrauch meist Olibanum, das Oleo-Gummi-Harz der Boswellia-Bäume aus Oman, Somalia und Äthiopien. Die Rinde wird eingeritzt, schwitzt ein milchiges Exsudat aus, das zu Bernsteintränen erhärtet; diese werden zu einem ätherischen Öl wasserdampfdestilliert oder zu einem Absolue lösungsmittelextrahiert; Blends fügen oft Labdanum und Styrax hinzu.
Wie es riecht
Kühl, trocken und harzig, mit einem scharfen Zitrus-Kiefer-Lift über rauchiger, pfeffriger Wärme. Eine saubere, kirchenartige Qualität ist spürbar: balsamisch, leicht seifig, ein Hauch Grün. Es öffnet hell und terpentin-frisch, setzt sich dann zu einem meditativen, aschig-süßen Holzigen ab, das hautnahe lange anhält.
In der Parfümerie
Ein Herz-zu-Basis-Material, geschätzt für seinen kontemplativen, rauchig-harzigen Charakter. Es kühlt Blüten, schärft Hölzer und verleiht orientalischen und Chypre-Akkorden rituelle Schwere. Es definiert die großen Kirchenweihrauch-Düfte und den kalten, mineralischen Weihrauch vieler meditativer Nische-Kompositionen.
Gut zu wissen
Weihrauch war einst seinen Gewicht in Gold wert und wurde auf alten arabischen Karawanenrouten zu Tempeln im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus transportiert. Wilde Boswellia-Bestände sind heute durch Überzapfung, Beweidung und Klimastress bedroht, was ein wachsendes Interesse an nachhaltigem Ernten und Zapfkontingenten ausgelöst hat.
Cashmeran
A made-up wood that smells of warm skin
Was es ist
Eine Fantasienote ohne botanische Quelle: Es gibt keinen Kaschmirbaum. Der Duft ist das synthetische Molekül Cashmeran, chemisch DPMI, erstmals 1968 von John Hall bei IFF hergestellt. Es ist ein polyzyklisches Keton, das vollständig durch Laborchemie erzeugt wird, ein Feststoff, der nahe der Raumtemperatur schmilzt.
Wie es riecht
Weich, diffusiv und warm, zwischen holzig und moschusartig angesiedelt. Trockenes blondes Holz und sauberer weißer Moschus sind in würzige, balsamische, leicht vanilleähnliche Wärme gehüllt, mit einem alten-Papier- und Kieferharz-Anklang. In Spurenmengen wirkt es salzig und abstrakt, wie von der Sonne erwärmte Haut.
In der Parfümerie
Eine unverzichtbare Basisnote, die für Strahlkraft und langen Halt geschätzt wird, und einen samtigen, wollähnlichen Schleier verleiht, der scharfe Kanten glättet und eine Komposition streckt. Sie verbindet sich mit Ambra, Iris, Rose und weißem Moschus und verankert Donna Karan Black Cashmere neben zahllosen modernen holzig-moschusartigen Düften.
Gut zu wissen
Marken kleiden Cashmeran oft als Cashmere Wood, Cashmere Musk oder Blond Woods in Duftpyramiden, um es natürlich klingen zu lassen, obwohl keine solche Pflanze existiert. Es ist so eigenständig, dass Parfümeure es fast als fertigen Akkord allein verwenden, und damit die Grenze zwischen Molekül und Material verwischen.
Guajakholz
Smoldering rosewood from the arid Gran Chaco
Was es ist
Guajakholzöl stammt von Bulnesia sarmientoi, einem langsam wachsenden Hartholz des Gran Chaco in Paraguay, Argentinien und Bolivien. Gehacktes Kernholz und Sägemehl werden dampfdestilliert zu einem blassambrigen, wachsartigen Öl, das bei Raumtemperatur fest wird und nahe der Körperwärme schmilzt.
Wie es riecht
Warm, rauchig und balsamisch, wie eine glimmende Glut statt offener Flamme. Eine sanfte, süße Holzigkeit trägt eine ausgeprägte Teerosen-Facette, mit pudrigen, pfeffrigen und leicht teerartigen Nuancen. Im Trockenabgang wirkt es gerundet und leise cremig und verschwimmt die Grenze zwischen Holz und zartem Weihrauch.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die ebenso für ihre Fixierkraft wie für ihren Duft geschätzt wird und eine Komposition verlängert und verankert. Es rundet raue Hölzer und rauchige Leder ab und harmoniert mit Rose, Vetiver und Tabak. Seine gedämpfte Rauchigkeit durchzieht viele moderne Nischen-Holz- und Oud-Kompositionen.
Gut zu wissen
Bulnesia sarmientoi steht seit 2010 auf CITES Anhang II, weshalb Stämme, Extrakte und Öl Genehmigungen benötigen, da Übernutzung die Art bedroht. Als argentinisches Pockholz vertrieben, ist es ein Ersatz für echtes Pockholz, die nicht verwandte Gattung Guaiacum, die Jahrzehnte früher von CITES gelistet wurde.
Sandelholz
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Was es ist
Sandelholzöl wird aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume wasserdampfdestilliert, klassisch Santalum album aus Mysore, Indien. Da die wilde indische Quelle dem Kollaps nahe war, liefern Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien heute einen Großteil des Parfümerie-grade Öls.
Wie es duftet
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten, holzigen Wärme und einem zart süßen, rosigen, beinahe butterartigen Rand. Es zeigt keinerlei Schärfe, nur eine abgerundete, balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und glüht still stundenlang, anstatt sich in klar abgegrenzten Phasen zu entfalten und abzutrocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, sowohl als Duft als auch als Fixativum geschätzt. Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die Kompositionen zusammenbindet. Es kombiniert sich wunderschön mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauch-Düfte würdigen es in ihrem Herzen.
Wissenswertes
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übernutzt, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der Wildbaum gefährdet wurde, mit Ölpreisen von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien stellen heute nachhaltig das ursprüngliche cremige Profil nach.
Orangenblüte
White petals between honey and bitter green
Was es ist
Die Blüte der Bitterorangen, Citrus aurantium, die hauptsächlich in Tunesien, Marokko und im gesamten Mittelmeerraum angebaut wird. Von Hand gepflückte weiße Blüten liefern zwei Materialien: Neroli, durch Wasserdampfdestillation der frischen Blüten gewonnen, und Orangenblüten-Absolue, durch Lösungsmittelextraktion derselben Blütenblätter zu einem reichhaltigeren, wachsigen Concrete und dann zum Absolue verarbeitet.
Wie es duftet
Ein süßes weißes Floral mit honigartiger Nektarsüße im Kern, angehoben durch einen sauberen bitter-grünen Anklang und eine leichte metallische Kühle. Neroli wirkt heller und leicht seifig; das Absolue ist wärmer, animalischer und indolischer, mit einer weichen, beinahe moschusartigen Tiefe unter der Süße.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die Zitrus-Kopfnoten mit floralen oder moschusartigen Basen verbindet und Strahlkraft sowie frische Süße einbringt. Sie verankert klassische Eaux de Cologne und moderne Florals gleichermaßen, von diffusiven, strahlenden Neroli-Akkorden bis zur üppigen, indolischen Blüte, die sich durch kühne weiße Florals zieht.
Gut zu wissen
Neroli soll seinen Namen von Anna Maria de La Tremoille haben, der Prinzessin von Nerola nahe Rom aus dem 17. Jahrhundert, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser mit dem Öl parfümierte. Die Destillation von einem Kilogramm Neroli erfordert etwa eine Tonne frisch gepflückter Blüten, was es kostspielig macht.
Waldkiefer
Resinous forest air, sharp and bracing
Was es ist
Kiefer bedeutet in der Parfümerie meist das ätherische Öl, das durch Wasserdampfdestillation aus den Nadeln und jungen Zweigen von Nadelbäumen der Gattung Pinus gewonnen wird, am häufigsten aus der Waldkiefer, Pinus sylvestris, die in Sibirien, Skandinavien und auf dem Balkan wächst. Das Öl ist reich an Monoterpenen wie Alpha-Pinen, direkt aus dem Nadelwerk gezogen.
Wie es riecht
Frisch, trocken und harzig, mit einer grünen, balsamischen Kühle und einem leisen Kampfer-Terpentin-Biss. Die Eröffnung ist belebend und ins Freie gewandt, wie kalte Waldluft, saftig und leicht medizinisch. Im Verklingen wird sie weicher und süßer und lässt statt der anfänglichen Schärfe eine saubere Koniferenwärme zurück.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die sofortige Immergrün-Frische und einen rauen Freiluftcharakter liefert. Sie verankert holzig-waldige Akkorde, maskuline Fougères und saubere Funktionsdüfte und harmoniert mit Lavendel, Zeder, Tanne und frischen Moschusnoten. Ihr klarer Koniferen-Lift prägt den frischen Alpengeist von Pino Silvestre.
Gut zu wissen
Der belebende Duft der Kiefer wurde im zwanzigsten Jahrhundert zum Kürzel für Sauberkeit, als die natürliche Desinfektionskraft des Kiefernöls ihn zum Geruch geschrubbter Böden und von Haushaltsreinigern machte. Diese Verknüpfung zupft noch immer an der Nase und verleiht der Kiefer eine paradoxe Mischung aus wildem Wald und ordentlicher Hygiene.
Gewürznelken
Warm pinpricks of dark, resinous spice
Was es ist
Die getrockneten, noch ungeöffneten Blütenknospen von Syzygium aromaticum, einem immergrünen Baum, der auf Indonesiens Maluku-Inseln beheimatet und heute auf Madagaskar, Sansibar und Sri Lanka angebaut wird. Die Knospen werden vor der Blüte gepflückt, sonnengetrocknet bis zu einem tiefen Braun und dann wasserdampfdestilliert zu einem Nelkenknospenöl, das reich an Eugenol ist.
Wie es riecht
Heiß, süß und holzig-würzig, mit einem scharfen, medizinischen Biss und einer leichten blumigen Rundheit. Die Spitze ist fast pfeffrig und betäubend, erinnert an Zahnarzt-Antiseptikum, bevor sie in eine warme, balsamische, leicht fruchtige Basis abtrocknet. Eugenol verleiht diese charakteristische kribbelnde, nelkenartige Kante.
In der Parfümerie
Ein Herz- und Basisakzent, der Wärme, Würze und einen altmodischen Nelkeneffekt hinzufügt, kombiniert mit Rose, Ylang, Vanille und ambrigen Harzen. Mehrere klassische würzige Kompositionen eröffnen mit Nelke, und sie unterlegt unzählige würzig-orientalische und Nelkenkompositionen.
Gut zu wissen
Nelken trieben einst globale Handelskriege an; die Niederländer verbrannten ganze Haine, um das Angebot zu kontrollieren. Eugenol ist von der IFRA als Hautsensibilisator eingeschränkt, sodass moderne Parfümeure natürliches Nelkenöl sparsam einsetzen oder stattdessen auf gereinigte Eugeolfraktionen zurückgreifen.
Mastix
Green resin of the wild coast
Was es ist
Lentiske ist der Atem des Mastixstrauchs, der sich in den Kalkstein der Mittelmeerküste krallt, wo die Sonne die Rinde aufreißt und ein klares bernsteinfarbenes Harz austritt und in der Hitze erstarrt. Die Note trägt dreierlei zugleich: ein helles Grün zerriebener Blätter, eine dünne Kiefernharz-Schärfe und darunter eine weiche balsamische Wärme, wie Terpentin, das vom Seewind abgerundet und gesüßt wurde. Sie riecht nach trockener Macchia am Mittag, nach zerdrückten Stängeln zwischen den Fingern, nach etwas Halbmedizinischem und ganz und gar Lebendigem.
In der Komposition
Lentiske ist der grüne Faden, den eine Komposition straff zieht. Ein paar Tropfen in der Eröffnung heben alles himmelwärts mit jenem harzigen, krautigen Knacken und werfen Licht über den Kopf, bevor das Herz eintrifft. Weiter unten in der Struktur verhält sie sich eher wie ein weicher Balsam, gibt Hölzern Körper und klebt Florals an die Erde, ohne zu beschweren. Sie harmoniert wunderbar mit Myrte, Kiefer, trockenem Weihrauch und warmem Labdanum und wird von Komponisten geschätzt, die ihren Duft in einem wirklichen Ort verwurzelt wissen wollen statt im Flakon des Parfümeurs: Sonne, Stein und die salzzerbissene Küste.
Amyris
Caribbean wood that whispers like soft sandalwood
Was es ist
Amyris ist das ätherische Öl, das durch Dampfdestillation aus dem Kernholz von Amyris balsamifera gewonnen wird, einem kleinen tropischen Baum der Zitrusfamilie, der auf Haiti und in der Karibik beheimatet ist. Als Westindisches Sandelholz bezeichnet, ist er botanisch nicht mit echtem Sandelholz verwandt. Altes, gefallenes Holz, reich an Öl, wird langsam destilliert.
Wie es duftet
Weich, trocken und holzig, mit einer zarten balsamischen, harzigen Wärme und einer leichten pfeffrigen Rauchigkeit. Es ist stiller und weniger cremig als echtes Sandelholz, leicht ölig und dezent süß, mit einer sauberen, zedernähnlichen Trockenheit, die in eine gedämpfte, erdende Holzbasis übergeht.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die hauptsächlich als erschwingliches Fixiermittel und holziges Streckmittel eingesetzt wird, um leichtere Materialien zu verlängern und zu verankern. Es harmoniert mit Zitrus, Lavendel, Zeder und Sandelholz. Es rundet unzählige Colognes und Soliflores ab und stützt die holzige Basis vieler Massendüfte und naturkosmetischer Kompositionen.
Gut zu wissen
Der Beiname Westindisches Sandelholz ist rein kommerziell; chemisch hat es wenig mit Santalum-Sandelholz gemein, das ein Vielfaches des Preises erzielt. Das Holz ist so ölreich, dass getrocknete Äste früher als natürliche Fackeln angezündet wurden, weshalb der Baum auch Candlewood und Torchwood genannt wird.
Elemi
Frankincense's bright, lemon-peppered cousin
Was es ist
Elemi ist ein Oleoresin von Canarium luzonicum, einem hohen Tropenbaum, der auf den Philippinen beheimatet ist und zur selben Burseraceae-Familie wie Weihrauch gehört. Zapfer ritzen flache Einschnitte in die Rinde; der Baum weint ein weiches weißes Harz, das an der Luft vergilbt und dann zu einem hellen ätherischen Öl dampfdestilliert wird.
Wie es riecht
Hell und harzig, mit einem scharfen Zitronen-Kiefern-Zing über grüner, pfeffriger Frische. Unter dem Zitruslift liegt eine warme, balsamische, Dill-und-Fenchel-Würze mit einem leichten Weihrauchatem. Es trocknet weich, holzig und leicht süßlich ab, weit leichter als seine Weihrauchverwandten.
In der Parfümerie
Als Kopf-bis-Herz-Note eingesetzt, die Lebendigkeit, Lift und ein harziges Rückgrat verleiht und dabei Zitrus mit Hölzern und Weihrauch verbindet. Es harmoniert mit Weihrauch, Lavendel, Myrrhe und Gewürzen und verleiht orientalischen und Weihrauch-Kompositionen einen frischen, terpenischen Glanz ohne Schwere oder Rauch.
Gut zu wissen
Der Name wird oft auf einen arabischen Ausdruck zurückgeführt, der in etwa "wie oben, so unten" bedeutet, und Elemi war ein fester Bestandteil in Heilsalben und Lacken der Renaissance, lange bevor die Parfümerie ihn entdeckte. Seine hohe Ausbeute aus dem Harz, rund fünfzehn bis fünfundzwanzig Prozent Öl, hält ihn unter den Naturmaterialien vergleichsweise erschwinglich.
Süßorange
Sunlit zest squeezed straight from the peel
Was es ist
Das ätherische Öl von Citrus sinensis, der gewöhnlichen Süßorange, die in Brasilien, Florida, Spanien und Italien angebaut wird. Das Aroma sitzt in winzigen Drüsen in der Fruchtschale und wird durch Kaltpressen der Schale freigesetzt, wobei es häufig als Nebenprodukt der Saftindustrie gewonnen wird.
Wie es riecht
Hell, saftig und sofort wiedererkennbar: süßes Orangenfleisch mit einem Brausezucker-Funkeln und einer leichten grün-schalenbitterness dahinter. Es entfaltet sich sonnig und rund, verblasst dann rasch und hinterlässt eine sanfte, leicht wachsartige Süße statt der scharfen Spritzigkeit von Zitrone oder Bergamott.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die für ihre fröhliche, genussvolle Leichtigkeit und natürliche Süße geschätzt wird, die schärfere Zitrusnoten abrundet. Sie harmoniert mit Neroli, Gewürznelke, Zimt und Vanille in Kölnischwasser und Gourmand-Düften, eröffnet unzählige Eaux de Cologne und hebt den Zitrusakkord klassischer grün-zitrischer Kompositionen hervor.
Wissenswertes
Anders als Bergamott enthält kaltgepresstes Süßorangenöl kaum Bergapten und ist daher auf sonnenbeschienenem Haar im Wesentlichen nicht phototoxisch. Es ist auch eines der günstigsten Naturmaterialien der Parfümerie, da die weltweite Saftindustrie Orangenschalenöl als reichlich vorhandenes Nebenprodukt liefert.
Schwarze Johannisbeere
Tart purple berries with a sly catty growl
Was sie ist
Die Schwarze Johannisbeere ist die kleine dunkle Beere von Ribes nigrum, einem Strauch, der in Nordeuropa und Asien heimisch ist. Sowohl Beeren als auch aromatische Knospen (Cassis) tragen den Duft; ein Absolue wird durch Lösungsmittelextraktion aus den Knospen gewonnen, während die Fruchtfacette in der Parfümerie meist mit Aromachemikalien nachgebaut wird.
Wie sie duftet
Scharf, saftig und herb, ein Ausbruch von violett-roter Beere mit grünen, blattartigen Kanten und einer weinähnlichen Tiefe. Ihr Markenzeichen ist ein schwefelhaltiger, leicht schweißiger, animalisch-katzenartiger Unterton, der verhindert, dass sie bloß fruchtig wirkt. Sie öffnet sich frisch und beißend, um sich dann in eine konfitureartige Dunkelheit zu süßen.
In der Parfümerie
Ein Kopfnotenmaterial, das Blumen- und Chypre-Düften fruchtigen Glanz, Herbheit und eine schelmische Note verleiht. Das Knospen-Absolue vertieft die Rose und schenkt einen grünen, fruchtigen Aufschwung. Es dominiert helle fruchtig-florale Eröffnungen und treibt das gefeierte Cassis-Rosen-Akkord im Herzen dunkler, samtiger Chypres an.
Wissenswertes
Der charakteristische katzenartige Geruch entstammt schwefelhaltigen Thiol-Molekülen, derselben Familie, die Buchu, Grapefruit und Katzenurin ihre Schärfe verleiht. Bei wenigen Teilen pro Million lesen sich diese Thiole als reife Frucht; konzentriert, werden sie verblüffend stinkig und scharf.
Muskatnuss
Warm baking spice with a hidden narcotic edge
Was es ist
Der getrocknete Samenkern von Myristica fragrans, einem immergrünen Baum, der auf Indonesiens Banda-Inseln beheimatet und heute auch auf Grenada und Sri Lanka angebaut wird. Der harte braune Kern sitzt in einer aprikosenähnlichen Frucht, umhüllt von roter Macis. Er wird gemahlen oder wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Warm, trocken und würzig-süß, mit einem weichen Holzkörper und einem leichten, terpenartigen, fast kampferartigen Auftrieb an der Spitze. Unter der vertrauten Backgewürz-Wärme liegt eine leicht harzige, balsamische Tiefe und eine kühle, medizinische Note. Es fühlt sich gemütlich an, aber subtil scharf und kiefernartig.
In der Parfümerie
Ein Kopf-bis-Herzgewürz, das Wärme, Frische und einen gourmandigen Amberschimmer ohne offensichtliche Süße hinzufügt. Es kombiniert sich mit Vanille, Tabak, Lavendel und Holznoten. Muskatnuss verankert Gewürz-und-Ingwer-Kombinationen und bildet die klassische Warmgewürz-Signatur der Barbershop-Fougères.
Gut zu wissen
Muskatnuss enthält Myristicin, eine Verbindung, die in großen Mengen leicht psychoaktiv und toxisch ist. In den 1600er Jahren waren die Banda-Inseln die einzige Quelle weltweit, und die Kontrolle über diesen Handel entfachte Kolonialkriege zwischen den Niederländern, Portugiesen und Engländern.
Rauchnoten
Drifting ash, embers and distant bonfire
Was es ist
Rauch ist eine abstrakte, evokative Note und keine einzelne Zutat; sie wird aus Materialien aufgebaut, die verbrannte und verkohlte Facetten tragen. Parfumeure konstruieren sie aus Birkenteer, destilliert aus schwelender Rinde, Guajakholz, Cade-Öl, Lapsang-Souchong-Tee, Vetiver und phenolischen Aromachemikalien wie Guajakol, die Verbrennung nachahmen.
Wie es riecht
Trocken, verbrannt und luftig, wie abgekühlte Glut, Holzrauch und versengtes Papier, das von einem entfernten Feuer treibt. Es kann teerig und lederartig, weihrauchähnlich und harzig oder lagerfeuersüß sein. Es öffnet sich scharf und aschig, setzt sich dann in eine warme, schwelende Trockenheit ab, die wie Duft an einem Wollmantel haftet.
In der Parfumerie
Meist ein Basis- oder Herzeffekt, der Tiefe, Schärfe und eine düstere Atmosphäre verleiht. Er harmoniert mit Leder, Weihrauch, Oud, Vetiver und trockenen Hölzern in dunklen, stimmungsvollen Kompositionen. Er geistert durch viele rauchige Leder- und Weihrauchdüfte.
Wissenswertes
Birkenteer, das authentischste Rauch- und Ledermaterial, ist von der IFRA streng eingeschränkt, da rohe Qualitäten krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten. Moderne Parfumeure greifen auf vakuumrektifizierten, PAH-armen Birkenteer und synthetische Phenole zurück, um denselben ursprünglichen Lagerfeuereffekt innerhalb der Sicherheitsgrenzen zu erzeugen.
Tabakblätter
Dried leaf curing into honey and hay
Was es ist
Das kurierte Blatt von Nicotiana tabacum, einer hohen breitblättrigen Pflanze aus der Nachtschattengewächsfamilie. Für die Parfümerie werden die getrockneten, fermentierten Blätter lösungsmittelextrahiert zu einem dunklen Konkret und Absolue. Unverbrannt und ungeräuchert verleiht das Blatt ein süßes, heugrasartiges Aroma anstatt des Geruchs von Zigarettenrauch.
Wie es riecht
Warm, süß und trocken: kuriertes Heu und Pfeifentabak, durchwirkt von Honig, Trockenfrüchten und einem Hauch Kakao. Oben sitzt ein lederiger, leicht kräuterig-grüner Biss, der in eine weiche, ambrige, balsamische Wärme übergeht, die bisweilen einen pudrigen Blütenhauch trägt.
In der Parfümerie
Eine Herz-bis-Basis-Note, die Wärme, Süße und eine gelebte Tiefe verleiht, oft kombiniert mit Vanille, Tonka, Leder, Honig und Gewürzen. Sie steht im Mittelpunkt tabakzentrierter Düfte, häufig um Vanille oder süße Gewürze herum aufgebaut, und nuanciert von unten herauf unzählige orientalische und Fougère-Kompositionen.
Gut zu wissen
Der süße, fruchtige, heugrasartige Charakter des Absolues stammt aus Trocknung und Fermentierung, nicht aus dem lebenden Blatt, das scharf und grün riecht. Echtes Tabak-Absolue ist teuer und in einigen Märkten eingeschränkt, weshalb viele moderne Tabak-Akkorde stattdessen aus Cumarin, Heu- und Gewürznoten rekonstruiert werden.
Duftcharakter
Die Eröffnung ist harzig und scharf, Mastix und Kiefer projizieren eine kühle, fast medizinische Klarheit, bevor Gewürznelke und Amyris Wärme ins Bild bringen. Weihrauch und Patchouli verdichten das Herz, Guajakholz und Cashmere Wood ziehen den Rauch aus den Dachsparren in etwas Erdiges und Hauttnahes hinab. Die Basis ist, wo er verweilt, Tabak und Elemi verschmolzen mit der zarten Süße von Orange und schwarzer Johannisbeere, in den späten Stunden wie eine zweite Haut getragen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Im tiefen Herbst und Hochwinter, nach Einbruch der Dunkelheit in kerzenbeschienene Räume oder in kalte Nachtluft hinaus, von jemandem, der im Alltäglichen Zeremonie findet.
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Die Stimmung
Die Nase
Filippo Sorcinelli
Gründer und Parfumeur
Italienischer Organist und Hersteller liturgischer Gewänder, dessen Atelier LAVS die Päpste Benedikt XVI., Franziskus und Leo XIV. eingekleidet hat. Er schuf die Linie UNUM und hat gesagt, dass die komponierende Nase dahinter lieber anonym bleibt. Zur Linie gehören UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra und Ennui Noir.
Mehr von dieser NaseLAVS
Die Maison
Filippo Sorcinelli
Weihrauch aus der Sakristei und kalter Kathedralenstein, in Extrait verwandelt.
Filippo Sorcinelli baut Düfte, wie ein Kathedralorganist Klang aufbaut: langsam, harzig und ohne Scheu vor dem Dunkel. Als Nase hinter UNUM arbeitet er mit Weihrauch und Rauch, mit der Stille steinerner Innenräume und dem Gewicht liturgischer Gewänder, sodass eine Komposition sich weniger wie ein Duft anfühlt, den man aufsprüht, als wie ein Raum, den man betritt.
- Herkunft
- Mondolfo, Italien
- Gegründet
- 2014
- Bekannt für
- Liturgischer Weihrauch, UNUM
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