Folkwinds
Midwinter Storm
Midwinter Storm eröffnet mit fermentiertem Apfeleis und beißendem Roggen und fällt dann in ein dichtes, gepudertes Iris-Herz (Orris), so konzentriert, dass es weniger wie eine Note als wie eine Substanz wirkt – weiß, stärkehaltig und kalt, tief verankert von drei unterschiedlichen Agarhölzern (Oud) und einer Sandelholz-Basis mit der Fülle warmer Sahne.
Die Geschichte
Als Teil von Folkwinds' Reserve Series ist Midwinter Storm als vollspektrales Orris-Soliflore konzipiert, aufgebaut aus allen verfügbaren natürlichen Iris-Materialien und Isolaten, in höchstmöglichen Konzentrationen geschichtet. Das pudrige Iris-Fundament wird durch erstklassige Agarholzarten geerdet, wobei Sandelholz die Stelle des konventionelleren Benzoins einnimmt. Erschienen 2026 als streng limitierte Edition von 50 Flaschen.
Blumig
Blütenblätter in voller, sanfter Blüte
Der runde, taufrische Duft erblühender Blumen, weich und leicht süß mit einem pudrigen, nektarartigen Schimmer. Er wirkt romantisch und sanft, beschwört einen Garten im späten Frühling und ein Gefühl von Leichtigkeit auf der Haut.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Frisch
klare Luft nach kühlem Wasser
Eine knackige, durchsichtige Helligkeit, die an kühles Wasser, gewaschene Haut und offene Luft denken lässt, oft durchzogen von einem spritzigen oder aquatischen Auftrieb. Sie wirkt sauber und schwerelos, augenblicklich kühlend und unbeschwert, wie ein Schritt nach draußen nach dem Regen.
Laktonisch
cremige Milch und warme Haut
Eine cremige, milchige Weichheit, die an warme, geschäumte Milch, Milchhaut oder Kokosfleisch ohne die Süße erinnert. Sie wirkt üppig und einhüllend und glättet Blüten und Hölzer zu etwas Zartem und leicht Nostalgischem, wie der Trost warmer Milchprodukte.
Eis-Cidre
Orchard fruit gone warm and faintly boozy
Was es ist
Ein evokativer Akkord statt eines einzelnen Rohstoffs, gebaut, um gepresste Äpfel heraufzubeschwören, die zu Cidre gären. Parfümeure rekonstruieren ihn aus fruchtigen Estern, Apfel-Aromamolekülen, einem Hauch Essigschärfe und warmem Gewürz, da gegorener Cidre selbst nicht für den Duft destilliert wird.
Wie es riecht
Zerdrückter reifer Apfel, süß und saftig, gesäumt von einem herb-essigsauren Funkeln und einer weichen hefigen, leicht alkoholischen Wärme. Glühweingewürze aus Zimt, Nelke und Muskatnuss schweben oft an den Rändern und geben einen herbstlichen Eindruck frisch gepresster Obstgärten, behaglich und ein wenig beschwipst.
In der Parfümerie
Ein Herzakkord, der fruchtig-gourmandige und herbstlich-saisonale Kompositionen trägt. Er mischt sich mit Zimt, Karamell, braunem Zucker, Hölzern und Amber und steht selbstverständlich neben anderen Obstgarten- und Erntenoten. Er verankert behagliche Herbst- und Apfelgarten-Düfte sowie Raumdüfte.
Gut zu wissen
Der helle Apfelauftrieb in solchen Akkorden stützt sich oft auf alpha-Damascon, ein Rosenketon, das für seinen fruchtigen Apfeleffekt mit blumigen und Pflaumen-Nuancen geschätzt wird. Unter Saft und Gewürz kann eine Cidre-Note also ein überraschend weiches rosiges Glühen aus diesem einen Molekül tragen.
Roggengewürz
Caraway-dark crust of warm rye loaf
Was es ist
Roggengewürz ist die warme, aromatische Facette des Roggenkorns und seines Brotes, kein einzelnes destilliertes Öl. Parfümeure rekonstruieren es aus Kümmel-, Kreuzkümmel- und fenchelartigen Samenmaterialien, gelegt über geröstete Getreide- und Hefeakkorde, ein Echo des dunklen Laibs, zu dem Roggenmehl gebacken wird.
Wie es riecht
Herber, pfeffriger Kümmel führt, gesäumt von Aniskühle und warmem Kreuzkümmel. Darunter sitzen geröstete Kruste, eine Sauerteigsäure und eine leicht erdige Melassesüße. Der Gesamteindruck liest sich trocken, körnig und rustikal, mehr herzhafte Bäckerei als Dessert, mit einer nachhängenden Saatenwärme.
In der Parfümerie
Als Brücke zwischen Gourmand und Gewürz eingesetzt, verleiht es Amber-, Tabak- und Lederbasen essbare Wärme und passt zu Kaffee, Feige, Immortelle und dunklen Hölzern. Es verankert verspielte Brot- und Getreideakkorde, jene Art rustikaler Laibwirkung, die Demeters Rye Bread und herzhafte Nischengourmands ausloten.
Gut zu wissen
Kümmel, der Samen, der den Charakter des Roggens prägt, ist nicht das Getreide selbst, sondern ein in den Teig gebackenes Gewürz. Seine Schärfe stammt von S-Carvon, dem spiegelbildlichen Zwilling des R-Carvons, das Grüne Minze kühl und süß riechen lässt, dieselben Atome, nur andersherum gebaut.
Blaubeere
A rare all-natural impression, painted from fruits and resins
Was es ist
Es gibt kein ätherisches Blaubeeröl, die Frucht gibt bei Destillation oder Pressung nichts Verwendbares ab, sodass eine echte natürliche Blaubeere als Rohmaterial schlicht nicht existiert. Was handwerkliche Naturparfümhäuser stattdessen anbieten, ist ein von Hand aufgebauter Akkord: eine kunstvolle Impression, vollständig aus natürlichen Zutaten zusammengesetzt, ohne ein einziges Synthetikum in der Mischung. Es ist eine Rekonstruktion, eine Interpretation der Beere, niemals ein Extrakt davon.
Wie es riecht
Weich, voll und sanft jammig, mit einer kühlen blau-violetten Süße und einer stillen grün-blättrigen Kante, die verhindert, dass es zuckrig wird. Da er aus Naturstoffen gewoben ist, wirkt er runder, wärmer und dreidimensionaler als eine einzelne fruchtige Chemikalie; der Duft verschiebt sich und atmet beim Trocknen, anstatt auf einer einzigen flachen Note zu verharren. Der Effekt ist weniger fotorealistisch als malerisch: eine Andeutung der Blaubeere statt eines scharfen Schnappschusses.
In der Parfümerie
Der Akkord wird aus natürlichen fruchtigen und aromatischen Materialien gewonnen, man denke an jammige fruchtig-getönte Absolues, beerennahe florale und pflanzliche Extrakte, einen Hauch weiniger oder balsamischer Facetten sowie weiche moschusartige Naturstoffe für Körper. Ein Parfümeur schichtet diese so, dass das Gehirn aus vielen aufrichtigen Einzelteilen "Blaubeere" zusammensetzt, von denen keines die Frucht selbst ist. Sie verleiht der Kopfnote und dem frühen Herz einen frischen, fruchtigen Glanz und schmeichelt Floralen und weichen Hölzern.
Gut zu wissen
Dieser vollständig natürliche Weg ist der Pfad des Kenners und eine echte Seltenheit: Naturstoffe sind kostspielig, variieren von Charge zu Charge und erfordern echtes Können, um sie zu einer überzeugenden Beere auszubalancieren. Der Kompromiss für diesen Aufwand ist Aufrichtigkeit und Tiefe, ein lebendiger, leicht unberechenbarer Akkord statt eines festgelegten. Wenn ein Duft nach Blaubeere riecht und sich dennoch als vollständig natürlich bezeichnet, ist es diese geduldige Rekonstruktion, die dahintersteckt, keine Frucht aus dem Fläschchen.
Weißfichte
Cool northern forest air made fragrant
Was es ist
Ein hoher immergrüner Nadelbaum, Picea rubens, heimisch im Osten Kanadas und im Nordosten der Vereinigten Staaten, von den Adirondacks hinunter durch die Appalachen. Der Aromastoff ist ein ätherisches Öl, wasserdampfdestilliert aus den frisch geschnittenen Nadeln und dünnen Zweigen des Baumes.
Wie es riecht
Weicher und süßer als die meisten Nadelbaumöle, mit einem klaren balsamisch-harzigen Herz. Es öffnet frisch und grün mit einem knackigen Nadelholz-Schnappen und offenbart dann sanfte holzige Wärme und eine feine fruchtige Facette, runder und weniger scharf als Kiefern- oder Tannennadelöl.
In der Parfümerie
Eine frische Note zwischen Kopf und Herz, die holzigen, aromatischen und Fougère-Akkorden einen luftigen, waldklaren Charakter bringt. Sie passt zu Zeder, Tannenbalsam, Vetiver und Zitrus und verleiht einen klaren, ins Freie gewandten Nadelbaum-Auftrieb, besonders geeignet für koniferenbetonte Kompositionen und die kalte Jahreszeit.
Gut zu wissen
Fichtenharz, das ausgehärtete Harz der Rot- und der Schwarzfichte, wurde im ländlichen Nordamerika gekaut und ab 1848 von John Curtis verkauft, als erster kommerzieller Kaugummi des Kontinents. Die Rotfichte liefert außerdem geschätztes, resonantes Klangholz für Gitarren- und Geigendecken.
Iris
Powdered violet rooted in patient buried earth
Was es ist
Orris ist das Aromamaterial aus dem Rhizom von Irisblüten, hauptsächlich Iris pallida aus den Hügeln der Toskana. Die Wurzeln werden geerntet, getrocknet und drei bis sechs Jahre gereift, damit Enzyme langsam Irone entwickeln; dann werden sie gemahlen und wasserdampfdestilliert zu einer wachsartigen, elfenbeinfarbenen Orris-Butter.
Wie es duftet
Ein kühler, pudriger Veilchenduft mit einer wildlederartigen, fast essbaren Karotten-und-Rohmehl-Facette. Es wirkt eher trocken als süß, ruft Gesichtspuder, weiches Leder und feuchten Boden hervor und trägt einen silbrigen, leicht metallischen Schimmer, der zugleich floral und wurzelig wirkt.
In der Parfümerie
Ein Herz- und Basismaterial, geschätzt für seinen Körper und einen pudrigen Auftrieb, der scharfe Florale und Holzdüfte glättet. Es kombiniert sich mit Veilchen, Rose, Irisblatt und Ambrette. Es definiert eine ganze Linie raffinierter pudriger Iris- und aldehydischer Floral-Kompositionen.
Wissenswertes
Orris zählt zu den kostspieligsten Naturmaterialien der Parfümerie. Eine Tonne gereiften Rhizoms ergibt nur etwa zwei Kilogramm Orris-Butter, und irishaltiger Qualitäten können hunderttausend Dollar pro Kilogramm übersteigen, da die Kosten durch die jahrelange Reifung vor jeder Duftentwicklung bedingt sind.
Blauer Lotus
The sacred water lily of pharaohs and dreams
Was es ist
Die blaue Lotusblume ist Nymphaea caerulea, die blaue ägyptische Seerose, eine sternblütige Blume, verwurzelt im Nilschlamm und in Teichen Nord- und Ostafrikas. Die Blüten werden mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem Concrete, dann mit Ethanol gewaschen zu einem dicken, dunklen Absolue, das ihre empfindlichen aromatischen Verbindungen bewahrt.
Wie es duftet
Süß und honigartig mit einer grünen, wässrig-floralen Note und weichen, fruchtigen, Lychee-artigen Untertönen, umrahmt von einer erdigen, leicht würzigen Wärme und einem wachsig-pudrigen Fundament. Die Eröffnung ist kühl und aquatisch wie ein Teich bei Tagesanbruch, dann trocknet es harzartig und balsamisch aus, eher meditativ als strahlend.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die für ihren exotischen floralen Charakter geschätzt wird, der aquatische Frische und warme Süße verbindet; typischerweise unter fünf Prozent dosiert, da es sehr stark ist. Selten und kostspielig, erscheint es in Nische-Kompositionen sowie Amber-Weihrauch-Akkorden rund um altägyptische und meditative Themen.
Gut zu wissen
Die alten Ägypter verehrten die Blüte als Symbol der Wiedergeburt und der Sonne, bildeten sie auf Grabwänden ab und mazierten sie in Wein wegen ihrer milden psychoaktiven Wirkung. Sie öffnet sich bei Tagesanbruch und schließt sich bei Einbruch der Dunkelheit, ein täglicher Zyklus, der sie mit Auferstehungsmythen verband.
Aglaia Absolue
Rice-grain blossoms breathing fruit and green tea
Was es ist
Aglaia Absolue wird per Lösungsmittelextraktion aus den winzigen goldenen Blüten von Aglaia odorata gewonnen, einem Strauch aus der Mahagonifamilie, bekannt als Chinesischer Parfümbaum oder Chinesische Reisblume. Jede Blüte ist kaum so groß wie ein Reiskorn, daher sind die Ausbeuten winzig und die Absolue bleibt wahrhaft selten.
Wie es riecht
Süß fruchtig und blumig, mit saftigem Pfirsich- und Birnenfleisch, gelegt um eine weiche, blättrige Grüntee-Note. Eine sanfte zitronige Strahlkraft hebt den Auftakt und trägt der Pflanze den Beinamen Falsche Zitrone ein, während sich darunter eine stille heuartige Wärme setzt und einen zugleich leuchtenden und runden Eindruck ergibt.
In der Parfümerie
Ein kostbarer Naturstoff, in kleinen Tupfern eingesetzt, der orientalischen, Amber- und ostasiatisch geprägten Bouquets fruchtig-blumige Strahlkraft und teeartige Frische hinzufügt. Er verbindet sich mühelos mit Osmanthus, Pfirsich, Oolong und waldgrünen Akkorden und liest sich in der Feinparfümerie als weichere, sonnigere Verwandte des Osmanthus.
Gut zu wissen
Die Pflanze gehört zu den Meliaceae, derselben botanischen Familie wie das echte Mahagoni, eine ungewöhnlich holzige Verwandtschaft für eine so zarte Blüte. Ihre gelben Blüten duften bei Tag am stärksten und geben einen kräftigen zitrisch-blumigen Duft ab, der dem Baum seinen Namen als Parfümpflanze einträgt.
Eichenmoos
The damp green soul of the forest floor
Was es ist
Eichenmoos ist kein echtes Moos, sondern eine Flechte, Evernia prunastri, die auf Eichen und anderen Laubbaumrinden im gemäßigten Europa wächst, besonders auf dem Balkan, in Frankreich und Marokko. Die geernteten Thalli werden lösungsmittelextrahiert zu einem dunklen, zähflüssigen Concrète und Absolue, den in der Parfümerie verwendeten Rohstoffen.
Wie es riecht
Tief erdig und waldgrün, mit feuchter Rinde, nassem Stein und einem ledrigen, tintenartigen Unterton. Eine trockene, leicht bittere Moosigkeit trägt marine und teerartige Facetten. Der Effekt ist schattig statt frisch und beschwört den kühlen Boden unter alten Bäumen herauf, nachdem der Regen den Boden durchtränkt hat.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat der Chypre-Familie, die Struktur, Tiefe und eine Vintage-Signatur verleiht. Es harmoniert klassisch mit Bergamotte, Labdanum und Patchouli. Es definiert die großen Pfirsich-Gewürz-Chypres und den grünen Kern klassischer Galbanum-Blüten sowie unzählige moosige Fougères und Herrensignaturen.
Gut zu wissen
Eichenmoos-Extrakte enthalten Atranol und Chloratranol, starke Hautallergene, die die EU 2017 faktisch verboten hat. IFRA schreibt nun allergenreduzierte, atranolärmere Versionen vor, die diese Moleküle auf Spurenmengen beschränken, was leise die Art und Weise verändert hat, wie der klassische Chypre in reformulierten modernen Parfums riecht.
Vanille
The warm sweet heart of comfort itself
Was es ist
Vanille stammt aus den ausgehärteten Samenkapseln von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee aus Mexiko, die heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Grüne Schoten werden unreif gepflückt, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und über Monate langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und Trockenfrüchte erinnert, mit einem leichten rauchigen, tabakartigem Unterton darunter. Es eröffnet weich und Gourmand-artig und trocknet zu einer pudrigen, harzigen Wärme ab, die eng an der Haut haftet und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Reichhaltigkeit und anhaltende Wärme; Vanille rundet scharfe Kanten ab und verankert orientalische und Gourmand-Kompositionen. Sie kombiniert sich auf natürliche Weise mit Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihr Kernstück um sie herum auf.
Gut zu wissen
Vanille zählt zu den teuersten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der Großteil des kommerziellen Vanillearomas beruht heute auf synthetischem Vanillin.
Silber-Tigerholz
The grain and warmth of trees themselves
Was es ist
Eine Kategorie und kein einzelnes Material, die Aromen von Baumhölzern, Wurzeln und Rinde sowie Synthetika umfasst, die diese erweitern. Sie reicht von Sandelholz, Zeder, Vetiver, Guajakholz und Patchouli, gewonnen durch Wasserdampfdestillation oder Lösungsmittelextraktion, bis hin zu im Labor hergestellten Holz-Ambres wie Iso E Super, das vollständig durch chemische Synthese erzeugt wird.
Wie sie riechen
Trocken bis cremig, mit dem Duft von gesägtem Holz, Bleistiftspänen, frischem Harz und sonnengewärmter Rinde. Zeder wirkt bleistiftscharf, Sandelholz milchig und glatt, Vetiver erdig und wurzelig, Guajakholz rauchig-süß. Als Gruppe vermitteln sie einen erdenden, texturierten und leicht rauchigen Eindruck, das Rückgrat vieler Kompositionen.
In der Parfümerie
Überwiegend Herz- und Basismaterial verleihen holzige Noten Struktur, Langlebigkeit und ein natürliches Fundament, das eine Komposition zusammenhält. Sie stützen nahezu jede Familie und verankern Blumen-, Ambre- und Fougere-Düfte. Moderne Holz-Ambre-Moleküle treiben unzählige zeitgenössische Düfte an, darunter der trockene Zeder-Vetiver-Akkord.
Gut zu wissen
Ein Großteil der heutigen Holzigkeit ist synthetischen Ursprungs, teilweise weil natürliches Sandelholz und Rosenholz bis zur Schutzstellung übererntet wurden. Ein einziges Molekül, Iso E Super, wurde so dominant, dass ein ganzer Kultduft fast pur darauf aufgebaut wurde, aus nächster Nähe kaum wahrnehmbar und dennoch auf der Haut leuchtend präsent.
Wilder Malinau
Vaporous blue-green agarwood, camphor lifted over ripe fruit
Was es ist
Echtes Agarholz (Aquilaria), destilliert aus Bäumen, die auf Borneo wachsen, auf der indonesischen Seite Kalimantans und in den malaysischen Bundesstaaten Sabah und Sarawak, inmitten der ältesten Regenwälder der Erde. Die feinsten Exemplare arbeiten mit echtem, sortenreinem Holz aus Borneo statt mit einer rekonstruierten "Oud"-Basis, sodass das Öl das Terroir genau dieser Insel trägt. Die eigenständigen Arten und Böden Borneos ergeben ein Harzprofil, das kein synthetischer Oud-Akkord nachbildet.
Wie es riecht
Die Signatur ist ein hoher, verdunstender "blaugrüner" Auftrieb: heller Kampfer und ein kühler mentholiger Pfiff, den manche als Filzstift oder Eukalyptus beschreiben, getragen über reifem Steinobst (Birne, Pfirsich, Aprikose) und einer weichen Beerensüße. Darunter liegt eine saubere, goldig-holzige, leicht cremige Basis mit grün-floralen und pudrigen Facetten, niemals sauer oder fäkalisch. Sie liest sich luftig und leuchtend, eher Kronendach als Waldboden.
In der Parfümerie
Borneo-Oud wird als Basisnote geschätzt, die schwebend und strahlend bleibt statt schwer zu werden, und die einer Komposition lange Haltbarkeit verleiht, ohne den animalischen Stallgeruch. Es verbindet sich wunderbar mit Rose, Sandelholz, Amber und grünen Blüten, wobei sein fruchtig-kampfriger Auftakt eine Mischung aufhellt, wo Hindi sie verdunkeln würde. In einem natürlichen Attar lässt es sich pur tragen, wobei der Kampfer verfliegt und über Stunden das fruchtig-holzige Herz freilegt.
Gut zu wissen
Vergleicht man es direkt mit seinen Geschwistern: Hindi-Oud (Assam) öffnet animalisch und nach Stall, Heu, Dung, Leder; Cambodi ist süß, klebrig und marmeladig mit roten Beeren; Thai/Trat neigt warm und harzig. Borneo hält die Mitte und fügt die kampferartige blaue Note hinzu, die ganz allein ihm gehört, trockener und kühler als Cambodi, klarer und fruchtiger als Hindi. Echtes Agarholz aus Borneo ist rar und langsam zu destillieren, weshalb ein wirkliches sortenreines Öl seinen Preis verlangt.
Violetter Thai-Malaccensis
Smoky leather and embered medicinal woods
Was es ist
Thai Oud wird aus Aquilaria crassna destilliert, das im östlichen Thailand angebaut wird, mit der Provinz Trat an der kambodschanischen Grenze als bekanntester Quelle, demselben Kardamomgebirge, das Khmer Oud hervorbringt. Das Holz wird oft jahrelang vor der Destillation gelagert, was die Tiefe aufbaut, die den Charakter der Region prägt.
Wie es riecht
Ledrig, rauchig und medizinisch, eröffnet mit einer üppigen, vollmundigen Rauchigkeit wie glimmende Glut. Eine charakteristische fruchtige Süße zieht sich durch gerbstoffreiches Leder, warme Gewürze und honigartigen Tabak, mit kampferartigen, fast antiseptischen Facetten, die Thai Oud seinen belebenden, harzigen Charakter und eine leichte animalische Wärme verleihen.
In der Parfümerie
Thai Oud verbindet den süßen Cambodian- und den animalischen Hindi-Stil und bietet rauchige Ledерtiefe ohne überwältigende Würze, was ihn bei handwerklichen Destillateuren und Verschneiderern gleichermaßen schätzenswert macht. Trat-Öle im Besonderen werden für ein ausgewogenes, vollmundiges Profil gesucht, das reich auf der Haut liegt.
Wissenswertes
Da Thai-Grenz-Ouds das Kardamomgebirge mit kambodschanischem Crassna teilen, können sie die Khmer-Süße widerspiegeln und dabei mehr Leder und Rauch tragen. Lange Vorab-Destillations-Reifung mildert die medizinische Schärfe, und das beste nachhaltig bezogene Trat-Öl rivalisiert für seine Komplexität mit weit kostspieligeren Herkünften.
Santalole
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Was es ist
Sandelholzöl wird aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume wasserdampfdestilliert, klassisch Santalum album aus Mysore, Indien. Da die wilde indische Quelle dem Kollaps nahe war, liefern Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien heute einen Großteil des Parfümerie-grade Öls.
Wie es duftet
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten, holzigen Wärme und einem zart süßen, rosigen, beinahe butterartigen Rand. Es zeigt keinerlei Schärfe, nur eine abgerundete, balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und glüht still stundenlang, anstatt sich in klar abgegrenzten Phasen zu entfalten und abzutrocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, sowohl als Duft als auch als Fixativum geschätzt. Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die Kompositionen zusammenbindet. Es kombiniert sich wunderschön mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauch-Düfte würdigen es in ihrem Herzen.
Wissenswertes
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übernutzt, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der Wildbaum gefährdet wurde, mit Ölpreisen von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien stellen heute nachhaltig das ursprüngliche cremige Profil nach.
Duftcharakter
Die Eröffnung ist herb und frisch, Ice Cider und Roggen schneiden durch einen Schimmer von White Spruce, bevor der Iris in voller Kraft erscheint, stärkehaltig und kühl, umrandet von Oakmoss und einem Hauch Aglaia. Im Herzen weicht der Orris fast unmerklich auf, Vanilla und Blue Lotus verleihen eine zarte florale Süße, ohne den Puder je zu verdünnen. Der Drydown ist tief und nah, Borneo und Thai Oud verschmelzen mit Sandelholz zu etwas Harzigem und Hautwarmem, der Iris noch präsent, jetzt aber eher gefühlt als gerochen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Geschaffen für die kältesten, dunkelsten Monate: Dies ist ein Duft für formelle Abende, wenn der Anlass Präsenz fordert, getragen von jemandem, der Puder nicht als Sanftheit versteht, sondern als Gewicht.
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Jono Bornstein
Gründer und Parfumeur
Gründer und Parfumeur von Folkwinds, 2022 ins Leben gerufen, um nordamerikanische Duftmaterialien zu zeigen. Er arbeitet zu über 90 Prozent mit natürlichen und amerikanisch bezogenen Materialien, an Folkwinds American Pharoah, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo und Folkwinds Smoke Jumping.
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Die Maison
Folkwinds
Parfümerie aus Wildsammlung: wilde Kräuter, Harze und Hölzer, gesammelt, bevor sie destilliert werden.
Folkwinds riecht nach dem Rand eines Waldes, nachdem das Wetter durchgezogen ist. Echte wild gesammelte Materialien und geschichtete Oud-Register, eher seltsam und schön als brav. Zu erwarten sind fermentierte Früchte, kalte Harze, feuchte Rinde, Rauch und ein Orris, das so dicht ist, dass es eher als Textur denn als Note wirkt. Die Auflagen unterscheiden sich von Charge zu Charge, und genau das gehört dazu.
- Bekannt für
- Wild gesammelte Naturstoffe, geschichtetes Oud
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