Folkwinds
Midwinter Storm
Die Geschichte
Midwinter Storm ist als Iriswurzel-Soliflore über das gesamte Spektrum angelegt, aufgebaut aus sämtlichen verfügbaren natürlichen Irismaterialien und Isolaten, geschichtet in höchstmöglichen Konzentrationen. Das pudrige Iris-Fundament wird von erstklassigen Adlerhölzern geerdet, wobei Sandelholz den Platz der sonst üblichen Benzoe einnimmt. Erschienen 2026 als streng limitierte Edition von 50 Flaschen.
Blumig
Ein ganzer Garten, nie nur eine Blüte
Nicht eine Blume, sondern der Eindruck vieler, meist Rose, Jasmin und Orangenblüte, die sich aneinanderlehnen, bis keine mehr einzeln zu erkennen ist. Süß, taufrisch, leicht pudrig, mit Nektar darunter. Genau das meint man, wenn ein Parfum nach Blumen riecht und man nicht sagen kann, nach welchen.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Pudrig
Sanfte Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.
Frisch
Kaltes Wasser, frische Luft, gewaschene Haut
Kühles Wasser, frisch gewaschene Baumwolle, Luft, in der noch nichts liegt. Der Auftrieb kann spritzig nach Zitrus oder salzig-aquatisch ausfallen, die Wirkung bleibt dieselbe: Man nimmt ihn als Sauberkeit wahr, nicht als Duft, so wie ein Raum fünf Minuten, nachdem du das Fenster geöffnet hast, anders wirkt.
Laktonisch
cremige Milch und warme Haut
Eine cremige, milchige Weichheit, die an warme, aufgeschäumte Milch, Milchhaut oder Kokosfleisch ohne die Süße erinnert. Sie wirkt üppig und einhüllend und glättet blumige Noten und Hölzer zu etwas Zartem, leicht Nostalgischem: eher die Wärme von Haut als die Süße eines Desserts.
Eis-Cidre
Früchte aus dem Obstgarten, warm geworden und dezent alkoholisch
Was es ist
Cidre wird nicht destilliert, um daraus Duft zu gewinnen, deshalb wird die Note gebaut: Apfelester für den Saft, ein Faden essigsaurer Schärfe für die Gärung, Zucker und Gewürz für die Wärme.
Wie es riecht
Zerdrückter reifer Apfel, saftig und süß, mit einem essigsauren Funkeln und einer weichen, hefigen Wärme dahinter. Manche Versionen fallen würzig aus wie heißer Gewürzcidre, andere dicht und honigsüß wie Cidre aus gefrorenem Obst. Behaglich, leicht beschwipst.
In der Parfümerie
Ein Herzakkord für den Herbst, zu Hause bei Zimt, Karamell und weichen Hölzern. Er verkauft eher die Jahreszeit als das Getränk, weshalb er in Herbstdüften auftaucht und in der Hälfte aller Kerzen im Regal.
Gut zu wissen
Die Frische des Apfels stammt meist von Alpha-Damascon, einem Rosenketon. Es riecht nach Apfel und Pflaume mit einer blumigen Unterströmung, und so trägt eine Cidre-Note ganz leise eine Rose in sich.
Roggenwürze
Dunkle Kümmelkruste eines warmen Roggenlaibs
Was es ist
Kein destilliertes Öl, sondern die warme, aromatische Facette des Roggenkorns und seines Brotes. Parfumeure bauen es aus Materialien von Kümmel, Kreuzkümmel und Fenchelsamen auf, geschichtet über Akkorde von geröstetem Getreide und Hefe: ein Echo des dunklen Laibs, zu dem Roggenmehl gebacken wird.
Wie es riecht
Herber, pfeffriger Kümmel gibt den Ton an, gesäumt von der Kühle des Anis und warmem Kreuzkümmel. Darunter liegen geröstete Kruste, eine säuerliche Sauerteignote und eine zarte Melassesüße. Trocken, körnig und rustikal, eher herzhafte Backstube als Dessert, mit einer lange nachklingenden Wärme von Saaten.
In der Parfümerie
Eine Brücke zwischen Gourmand und Gewürz: Es verleiht Amber-, Tabak- und Lederbasen essbare Wärme und passt zu Kaffee, Feige, Immortelle und dunklen Hölzern. Außerdem verankert es den unverblümten Brot- und Getreideeffekt von Demeters Rye Bread.
Gut zu wissen
Kümmel, der Samen, der den Charakter des Roggens prägt, ist nicht das Getreide selbst, sondern ein in den Teig gebackenes Gewürz. Seine Schärfe stammt von S-Carvon, dem spiegelbildlichen Zwilling des R-Carvons, das Grüne Minze kühl und süß riechen lässt, dieselben Atome, nur andersherum gebaut.
Blaubeere
Eine Beere, von der es keinen Extrakt gibt
Was es ist
Drückst du eine Blaubeere aus, bekommst du Saft, kein Öl. Es steckt zu wenig davon in der Frucht, um es zu destillieren, daher gibt es nirgendwo ein ätherisches Blaubeeröl in kommerziellem Maßstab. Was du riechst, ist von Grund auf zusammengesetzt.
Wie es riecht
Kühl und blauviolett, kandiert, scharf gezeichnet, eher die Idee einer Blaubeere als die Frucht in deiner Hand. Baut man sie stattdessen aus Pflanzenstoffen auf, über Osmanthus und Veilchenblatt, wird sie verschwommener und marmeladiger und gleitet in Richtung Blüten und Puder.
In der Parfümerie
Sie lebt in der Kopfnote, schmeichelt Veilchen, weichen Hölzern und Moschus und ist flüchtig: Ohne Moschusstoffe oder Laktone, die sie von unten stützen, ist die Beere verflogen, bevor die erste Stunde vorbei ist.
Gut zu wissen
Da es nichts Abgefülltes gibt, das man kopieren könnte, ist jede Blaubeere eines Parfumeurs eine Meinung darüber, wie Blaubeere riecht. Deshalb stimmen zwei davon selten überein: Die eine neigt zum Bonbon, die nächste zu Veilchen und Staub.
Weißfichte
Süße Fichte mit spritziger Orangenschale
Was es ist
Die Fichte der Appalachenkämme und Ostkanadas, destilliert aus frisch geschnittenen Nadeln und Zweigen. Zerreibst du eine Handvoll, zeigt sich Zitrus darin: ein zarter, frischer Zug von Orangenschale unter dem Harz.
Wie es riecht
Runder und süßer als Kiefern- oder Tannennadelöle, die daneben scharf und medizinisch wirken. Zunächst grün und knackig, dann balsamisch und sanft holzig, mit einer fruchtigen Kante, die es vor Strenge bewahrt.
In der Parfümerie
Die Frische kalter Luft für holzige Strukturen und Fougères, von der Kopfnote bis ins Herz. Zeder, Tannenbalsam, Vetiver und Zitrus vertragen sich alle gut mit ihr. Sie passt zu Winterkompositionen, in denen es um klare Luft geht, nicht um Wärme.
Gut zu wissen
Bevor es Kaugummi in Streifen gab, kauten Nordamerikaner Fichtenharz direkt von der Rinde. John Curtis verpackte diese Gewohnheit 1848 und verkaufte den ersten kommerziellen Kaugummi des Kontinents. Aus demselben Holz entstehen die Decken von Gitarren und Geigen.
Iriswurzel
Veilchenpuder aus einer jahrelang getrockneten Wurzel
Was es ist
Iris, die wegen ihrer Wurzeln und nicht wegen ihrer Blüten angebaut wird, in den Hügeln der Toskana. Die Rhizome werden ausgegraben, getrocknet und dann drei bis fünf Jahre liegen gelassen, bevor jemand sie mahlt und zu einer wachsigen, elfenbeinfarbenen Butter wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Kühl und pudrig, ein Veilchen ohne jede Süße, näher an Gesichtspuder und weichem Wildleder als an einer Blume. Rohe Karotte und Mehl, feuchte Erde darunter, ein zarter metallischer Glanz über allem.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen Iriswurzel für Körper: Ein wenig davon im Herzen oder in der Basis rundet scharfe Blumennoten und rohe Hölzer ab und hinterlässt Puder. Veilchen, Rose und Ambrette sind ihre Gesellschaft, und sie trägt jeden großen Irisduft.
Gut zu wissen
Frisch ausgegraben riecht die Wurzel grün und beißend, keine Spur von Veilchen. Die Irone bilden sich erst, während das getrocknete Rhizom oxidiert, also machen die Jahre das Veilchen, nicht die Pflanze. Eine Tonne ergibt zwei Kilo Butter.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.
Wie es riecht
Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.
In der Parfümerie
Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.
Gut zu wissen
Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Silber-Tigerholz
Das destillierte Harz und der Akkord, der es imitiert
Was es ist
Harziges Kernholz und das daraus destillierte Öl. Ein einziges Wort umfasst Späne, die über Kohlen verglimmen, Attars, die sich mit Art, Boden und Brennblase wandeln, und die holzig-ambrigen Akkorde, die sie nachahmen sollen. Das meiste Oud im Handel ist der Akkord.
Wie es riecht
Ein destilliertes Öl bewegt sich: fermentiert und stallig, dann Leder, getrocknete Früchte, Honig, dann Harz und warme Haut, selten zweimal gleich an einem Abend. Ein Akkord steht still. Trocken, rauchig, medizinisch, unverändert von der ersten bis zur letzten Minute.
In der Parfümerie
Sammler sind hinter Regionen her wie Weinliebhaber hinter dem Terroir: fäkales Hindi, fruchtiges Cambodi, kampferartiges Borneo und über allen Kyara, die seltenste und begehrteste Qualität. Den Akkord gibt es, weil sich nichts davon in großem Maßstab wiederholen lässt.
Gut zu wissen
Aquilaria ist in Anhang II von CITES gelistet, der den Handel regelt, statt ihn zu verbieten. Späne, Perlen und Schnitzereien reisen mit Genehmigung. Der fertige Flakon im Regal braucht keine.
Wilder Malinau
Dunstiges, blaugrünes Adlerholz, Kampfer über reifer Frucht
Was es ist
Adlerholz aus Borneo, einem der ältesten Regenwälder der Erde, aufgeteilt zwischen dem indonesischen Kalimantan, wo der Bezirk Malinau liegt, und den malaysischen Bundesstaaten Sabah und Sarawak. Seine Baumarten und sein Boden ergeben ein Harzprofil, das kein synthetisches Oud nachbildet.
Wie es riecht
Hoch und dunstig, ein blaugrüner Auftrieb: Kampfer mit einem kühlen, mentholigen Pfiff, manchmal als Eukalyptus oder Filzstift wahrgenommen, schwebend über Birne, Pfirsich, Aprikose und weicher Beere. Darunter sauberes, goldenes Holz, niemals sauer. Blätterdach, nicht Waldboden.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die schwebt, statt schwer zu werden, sodass eine Komposition Stunden gewinnt, ohne an Gewicht zuzulegen. Rose, Sandelholz, Amber und grüne Blumennoten passen dazu. Wird es pur als Attar getragen, verfliegt der Kampfer und gibt ein fruchtig-holziges Herz frei.
Gut zu wissen
Wo ein Assam-Öl mit Heu und Stall eröffnet, hält Borneos blauer Kampfer alles oberhalb des Bodens: trockener, kühler, fruchtiger als ein konfitürenartiges Cambodi. Echtes Holz aus Borneo ist knapp und langsam zu destillieren, daher bleibt Öl aus einer einzigen Herkunft selten.
Violetter Thai-Malaccensis
Glimmendes Leder mit einem fruchtigen Faden
Was es ist
In Thailand destilliertes Oud, größtenteils aus den östlichen Grenzwäldern rund um Trat, auch wenn thailändische Destillen mehr als eine Aquilaria-Art verarbeiten. Das Holz lagert meist jahrelang, bevor es überhaupt in den Kessel kommt.
Wie es riecht
Eher glimmend als brennend: gerbstoffreiches Leder, warme Gewürze und honigartiger Tabak, darunter ein heller, fruchtiger Faden. Die Kampferkante hält das Ganze belebend, fast antiseptisch, und in der Tiefe ruht eine leise animalische Wärme.
In der Parfümerie
Es steht zwischen dem süßen kambodschanischen und dem animalischen Hindi-Stil: rauchige Ledertiefe ohne Stallnote, weshalb handwerkliche Destillateure und Blender gleichermaßen danach greifen. Trat-Öle sind die begehrtesten von allen.
Gut zu wissen
Trat teilt sich das Kardamomgebirge mit Kambodscha, daher können Öle aus dem Grenzgebiet an die Süße der Khmer-Öle erinnern, tragen dabei aber weit mehr Leder und Rauch. Erst die jahrelange Reifung vor der Destillation rundet die medizinische Schärfe ab.
Santalole
Die beiden Moleküle, die Sandelholz ausmachen
Was es ist
Reduziere Sandelholz auf das, was wirklich riecht, und übrig bleibt dies: ein Sesquiterpenalkohol in zwei Formen, Alpha und Beta, die zusammen sechzig bis fünfundachtzig Prozent des Öls ausmachen. Santalol wird aus eben diesem Öl isoliert.
Wie es riecht
Holzig und cremig, genau das, was deine Nase Sandelholz nennt. Alpha ist die milchige, glatte Hälfte, Beta ist trockener und würziger. Zusammen wirken sie lang, rund und laktonisch, nie so harsch, wie holzige Synthetika es oft sind.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und ein Fixiermittel, eingesetzt, um den Charakter von Sandelholz mit einer Beständigkeit nachzubauen, die natürliches Öl nicht versprechen kann. Es vertieft einen Sandelholzakkord und macht ihn glaubwürdig, auch wenn in modernen Kompositionen der Großteil der Wirkung von anderen holzigen Synthetika getragen wird.
Gut zu wissen
Weil Sandelholz übermäßig geerntet wird, haben Forscher den Biosyntheseweg von Santalol in Backhefe nachgebaut und die beiden Isomere aus Zucker gebraut. So bleiben die Bäume im Boden, allerdings entstand dabei ein Gemisch aus Sesquiterpenolen, und das Verfahren ist bislang nur ein Machbarkeitsnachweis.
Duftcharakter
Eis-Cidre und Roggen schneiden herb und lebhaft durch einen Schimmer Weißfichte, bevor die Iris mit voller Kraft einsetzt, stärkeartig und kühl, gesäumt von Eichenmoos und einem Hauch Aglaia. Im Herzen wird die Iriswurzel fast unmerklich weicher; Vanille und Blauer Lotus verleihen eine zarte blumige Süße, ohne den Puder je zu verwässern. Der Ausklang ist tief und hautnah: Borneo Oud und Thai Oud verschmelzen mit Sandelholz zu etwas Harzigem, Hautwarmem, die Iris noch immer präsent, nun aber eher gefühlt als gerochen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Geschaffen für die kältesten, dunkelsten Monate: ein Duft für festliche Abende, an denen der Anlass Präsenz verlangt, getragen von jemandem, der Puder nicht als Sanftheit versteht, sondern als Gewicht.
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Die Stimmung
Die Nase
Jono Bornstein
Gründer und Parfumeur
Gründer und Parfumeur von Folkwinds, 2022 ins Leben gerufen, um nordamerikanische Duftmaterialien zu zeigen. Er arbeitet zu über 90 Prozent mit natürlichen und amerikanisch bezogenen Materialien, an Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo und Folkwinds Smoke Jumping.
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Die Maison
Natürliche Parfümerie, überwiegend aus amerikanischen Materialien aufgebaut, viele davon co-extrahiert.
Folkwinds riecht nach dem Rand eines Waldes, nachdem das Wetter durchgezogen ist. Formeln mit über 90% Naturstoffen, von weißer Ambra und Hirschmoschus bis zu floralen Absolues und Sandelholz, eher eigenwillig und schön als brav. Zu erwarten sind fermentierte Früchte, kalte Harze, feuchte Rinde, Rauch und Iriswurzel, so dicht, dass sie eher als Textur denn als Note wirkt. Manche Düfte kehren als nummerierte Neuauflagen zurück, wie Jasper no Kodō II und III, andere sind feste limitierte Editionen, wie Midwinter Storm mit 50 Flakons.
- Bekannt für
- Naturstoffe amerikanischer Herkunft, Co-Extraktionen, Adlerholz
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