Adi Ale Van
Hai Hui
Hai Hui ist frisch und grün, kühle Minze und saftiger Ananas mit schwarzem Pfeffer und Kardamom über cremiger Feige, Elemi und Mandel, die in einer trockenen Papyrus-und-Vetiver-Holzbasis ausklingen.
Die Geschichte
Benannt nach dem rumänischen Gefühl sorglosen Umherwanderns, ist Adi Ale Vans Hai Hui ein helles, leicht harziges grünes Parfum: fruchtig und minzig im Auftakt, holzig-trocken in der Basis, entspannt und bereit für warme Tage.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Aromatisch
zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie Kräuter, zwischen den Fingern zerrieben. Sie wirkt klar, belebend und eine Spur herb, das frische Rückgrat einer klassischen Barbershop-Frische.
Grün
zerriebene Blätter und geknickte Stängel
Der scharfe, saftige Duft zerriebener Blätter, geknickter Stängel und gequetschten Grases, kühl und leicht bitter mit einer lebendigen, sprühenden Frische. Er wirkt vital und naturverbunden, wie ein Garten gleich nach dem Beschnitt, roh und unverkennbar lebendig.
Fruchtig
reife Fülle des Obstgartens
Die saftige Süße von Pfirsich, Birne, Apfel oder Beere, weich und taufrisch mit einer nektarartigen Reife, die sich von herber Zitrus abhebt. Sie bringt eine verspielte, mundwässernde Rundung, die jugendlich, saftig und unbeschwert wirkt.
Frisch-würzig
kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Der knackige, kribbelnde Auftrieb von rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer, pfeffrig und fast spritzig statt warm. Er fügt ein helles, facettenreiches Funkeln und ein klares Prickeln hinzu, das modern, luftig und belebend wirkt.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Minze
Ein kalter grüner Schub, der den Kopf befreit
Was es ist
Minzöle werden durch Wasserdampfdestillation aus den Blättern und Blütenspitzen von Mentha-Kräutern gewonnen, hauptsächlich aus Pfefferminze (Mentha piperita) und Grüner Minze (Mentha spicata), die in den USA, Indien und Europa angebaut werden. Das frische oder leicht angewelkte Kraut wird destilliert; Pfefferminzöl wird anschließend häufig teilweise dementholisiert, um überschüssiges Menthol auszukristallisieren.
Wie es riecht
Pfefferminze ist durchdringend, kühl und beinahe eisig durch ihren hohen Mentholgehalt, mit einer scharfen, kampfer-medizinischen Note. Grüne Minze ist weicher, süßer und runder, krautig und leicht fruchtig durch Carvon, ohne den kalten Biss. Beide wirken zunächst grün und wässrig, bevor sie zu einem sauberen, krautigen Hauch abtrocknen.
In der Parfümerie
Als flüchtige Kopfnote für Frische, Kühle und einen knackigen, krautigen Auftakt eingesetzt, schimmert Minze durch Fougères, Colognes und aromatisch-frische Herrendüfte. Sie harmoniert mit Lavendel, Basilikum, Zitrus und Schokolade und sorgt in vielen Sport-Fresh-Kompositionen für einen belebenden Minzauftakt.
Gut zu wissen
Menthol aktiviert die Kälterezeptoren TRPM8 der Haut, sodass Minze kalt wirkt, auch wenn sie es nicht ist, derselbe Trick, den Zahnpasta und Kaugummi nutzen. Das meiste kommerzielle Menthol wird heute industriell synthetisiert, vor allem von Takasago, anstatt aus der Pflanze destilliert zu werden.
Synthetische Ananas
Die im Labor erzeugte Ananas hinter nahezu jeder tropischen Note
Was es ist
Da die Frucht kein verwendbares Öl liefert, greift die Parfümerie auf Aromachemikalien zurück, die überzeugend nach Ananas riechen. Die wichtigsten Vertreter sind Ananasester, vor allem Allylcaproat (Allylhexanoat) und Aldehyd-C16-artige Materialien, die häufig zu einem fertigen Accord verarbeitet werden. Es handelt sich um definierte Einzelmoleküle aus dem Labor, nicht um etwas, das aus einer Ananas gepresst wird.
Wie es riecht
Lebendig, saftig und sofort als Ananas erkennbar, mit einer hellen, kandierten Süße und einem knackigen, fruchtigen Prickeln. Im Vergleich zur natürlichen Rekonstruktion wirkt es klarer, schärfer und linearer, eine transparente Bonbon-Ananas, die konstant bleibt, anstatt sich zu entwickeln. Genau diese Beständigkeit ist der Sinn: Es riecht jedes Mal gleich.
In der Parfümerie
Dies ist der alltägliche Standard, zu finden in tropischen, fruchtigen und gourmanden Kompositionen aller Preisklassen. Eine Spur hebt einen Auftakt; eine größere Dosis erzeugt einen vollständigen Piña-Colada- oder Fruchtpunch-Effekt. Es verbindet sich mühelos mit anderen Fruchtestern, Kokos-Materialien und weißen Blüten, weshalb es fast überall dort auftaucht, wo ein tropischer Akzent gewünscht ist.
Gut zu wissen
Ehrlich gesagt verdienen die Synthetika ihre Allgegenwart: Sie sind preiswert, von Charge zu Charge zuverlässig gleichbleibend und sauber im Profil. Sie ermöglichen es Parfümeuren, Ananas in großem Maßstab einzusetzen, ohne die Kosten oder Variabilität eines handgefertigten natürlichen Accords in Kauf nehmen zu müssen. Der Kompromiss ist ein flacherer, eintönigerer Charakter, hell und wirkungsvoll, aber mit weniger von der abgerundeten Wärme, die eine natürliche Rekonstruktion bieten kann.
Schwarzer Pfeffer
Trockene Wärme, die prickelt und schärft
Was es ist
Die getrocknete unreife Beere von Piper nigrum, einer tropischen Kletterpflanze, die in Indien, Vietnam, Indonesien und Madagaskar angebaut wird. Grüne Pfefferkörner werden an der Sonne getrocknet, bis sie schwarz und faltig sind, und dann wasserdampfdestilliert; ein reineres, diffusiveres Material erhält man stattdessen durch CO2-Extraktion.
Wie es riecht
Scharf, trocken und würzig-warm mit einem knackigen, pfeffrigen Biss, der in der Nase kribbelt, eingebettet in einen frischen, terpenisch-holzig-harzigen Ton und einen leichten Zitrusschimmer. Das destillierte Öl wirkt hell und luftig; der CO2-Extrakt ist runder, wärmer und einem frisch geknackten Pfefferkorn näher.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die frischen, holzigen und Fougère-Kompositionen Auftrieb, Lebendigkeit und einen würzigen Akzent verleiht und im Herz als Gegenpol zu Rose, Vetiver und Amber dient. Manche Kompositionen bauen einen ganzen Duft um sein trockenes, strahlendes Knistern über Zeder und Hölzern auf.
Gut zu wissen
Die stechende Schärfe ganzer Pfefferkörner stammt hauptsächlich aus Piperin, einer nicht flüchtigen Verbindung, die nicht in das destillierte Öl übergeht, weshalb ätherisches Pfefferöl aromatisch riecht, aber auf der Zunge nicht scharf ist. Pfeffer war einst so wertvoll, dass er als Währung und Miete diente.
Kardamom
Grüne Gewürzwürze, die mit Zitruswärme aufbricht
Was es ist
Kardamom ist die getrocknete Samenkapsel von Elettaria cardamomum, einer hohen Staude aus der Ingwerfamilie, die ursprünglich in den Wäldern Südindiens beheimatet ist und heute auch in Guatemala weit verbreitet angebaut wird. Die kleinen grünen Kapseln werden vor der vollen Reife von Hand gepflückt und getrocknet; die aufgeknackten Samen werden für ihr Öl wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Hell, grün und würzig-frisch, mit einem kühlen Eukalyptus-Kampfer-Auftakt über warmer, pfeffriger Süße. Es zeigen sich Facetten von Zitronenschale, Kiefernharz und einem leicht rauchigen Brotduft, wie aufgeknackte Kapseln im Chai. Es öffnet sich scharf und spritzig, um dann in eine weiche, balsamische Wärme überzugehen.
In der Parfümerie
Als Gewürznote vom Kopf bis ins Herz verleiht es Lebendigkeit und eine luftige, moderne Kühle; es verbindet Zitrusauftakte mit holzig-ambranen Basisnoten, ohne die Schwere von Nelke oder Zimt. Es harmoniert mit Bergamotte, Rose, Leder und Oud und ist der prägende Funke vieler moderner aromatischer und holzig-lederner Düfte.
Gut zu wissen
Kardamom zählt zu den teuersten Gewürzen der Welt, übertroffen nur von Safran und Vanille, da jede Kapsel im präzisen unreifen Stadium von Hand geerntet wird. Indien und Guatemala dominieren das Angebot, und die grünen Kapseln verlieren nach dem Aufknacken schnell ihr Aroma, weshalb Destillateure zügig arbeiten.
Feige
Grünes Milchblatt über warmem, sonnenbeschienem Fruchtfleisch
Was es ist
Feige als Note schöpft aus dem gesamten Baum, Ficus carica, der im Mittelmeerraum und Westasien beheimatet ist. Die Frucht liefert kaum verwendbares Öl, weshalb der Duft größtenteils aus Feigenblattextrakten und Aromamolekülen wie Stemone rekonstruiert wird, die Blatt, milchigen Saft, Rinde und reife Frucht gemeinsam einfangen.
Wie es riecht
Oben grün und laktisch, wie ein abgeknicktes Feigenblatt, das bitteren weißen Saft weint, über einer weichen, milchigen, leicht kokosnussartigen Süße von warmer reifer Frucht. Darunter zieht sich eine holzige, fast zedernähnliche Trockenheit. Die Wirkung ist schattig, blättrig und sonnenwarm, eher Garten als Obstschale.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Note, die grüne Kopf-, milchige Herz- und holzige Basisschichten umspannt und für ein frisches, zugleich cremiges mediterranes Gefühl geschätzt wird. Sie harmoniert mit Kokos, Zeder, Milch und Zitrus. Zwei Nischen-Veröffentlichungen Mitte der 1990er-Jahre definierten den modernen Feigen-Accord und machten ihn zur Nischen-Signatur.
Gut zu wissen
Der Feigen-Boom lässt sich größtenteils auf ein einziges Aromamolekül zurückführen, Stemone, ein grünes, blättriges Material, das es Parfümeuren erstmals ermöglichte, Feigenblatt realistisch darzustellen. Davor war eine naturgetreue Feige nahezu unmöglich, weshalb es bis zum ersten Duft, der diese Note ins Zentrum stellte, im Jahr 1994 kaum Feigenparfums gab.
Elemi
Der helle, zitronig-pfeffrige Verwandte des Weihrauchs
Was es ist
Elemi ist ein Oleoresin aus Canarium luzonicum, einem hohen Tropenbaum, der auf den Philippinen beheimatet ist und zur selben Burseraceae-Familie wie Weihrauch gehört. Zapfer schneiden flache Kerben in die Rinde; der Baum schwitzt ein weiches weißes Gummi aus, das an der Luft vergilbt und dann zu einem hellen ätherischen Öl wasserdampfdestilliert wird.
Wie es riecht
Hell und harzig, mit einem scharfen Zitronen-und-Kiefern-Prickeln über grüner, pfeffriger Frische. Unter dem Zitrusauftakt liegt eine warme, balsamische Dill-und-Fenchel-Würze mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es trocknet weich, holzig und leicht süßlich ab, weit leichter als seine Weihrauchverwandten.
In der Parfümerie
Als Kopf-bis-Herz-Note eingesetzt, verleiht es Lebendigkeit, Auftrieb und ein harziges Rückgrat, während es Zitrus mit Hölzern und Weihrauch verbindet. Es harmoniert mit Weihrauch, Lavendel, Myrrhe und Gewürzen und verleiht orientalischen und Weihrauch-Kompositionen einen frischen, terpenischen Glanz ohne Schwere oder Rauch.
Gut zu wissen
Der Name wird häufig auf einen arabischen Ausdruck zurückgeführt, der in etwa "wie oben, so unten" bedeutet, und Elemi war ein fester Bestandteil von Heilbalsamen und Lacken der Renaissance, lange bevor es in der Parfümerie Einzug hielt. Der hohe Ölertrag aus dem Harz, etwa fünfzehn bis fünfundzwanzig Prozent, hält es im Vergleich zu anderen Naturmaterialien relativ erschwinglich.
Mandel
Marzipanwärme aus einem verborgenen Kern
Was es ist
Der Mandelduft stammt hauptsächlich aus Benzaldehyd, dem Molekül hinter dem Bittermandelaroma. Es kommt in den Kernen von Bittermandeln und den Steinkernen von Aprikosen, Pfirsichen und Kirschen (Prunus-Arten) vor und entsteht aus einer Verbindung namens Amygdalin. Heute wird es aus Sicherheits- und Qualitätsgründen meist synthetisch hergestellt.
Wie es riecht
Süß, nussig und warm, wie Marzipan, Amaretto und Kirschkerne, mit einem leicht pudrigen, leicht bitteren Abgang. Natürliches Bittermandelöl wirkt schärfer und medizinischer; die in der Parfümerie verwendete gourmande Mandel ist weicher, cremiger und dessertähnlicher, oft mit Kirsche und Heliotrope verschmelzend.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die gourmande Süße und eine weiche, pudrige Mandelgebäck-Wärme verleiht. Sie harmoniert natürlich mit Vanille, Tonka, Heliotrope, Kirsche und Kaffee und definiert die Marzipan-Facette dunkler gourmander Orientalika neben dem Bittermandelauftakt vieler kirschbetonter Düfte und Amaretto-Accords.
Gut zu wissen
Natürliches Bittermandelöl setzt neben Benzaldehyd geringe Mengen Blausäure frei, der Verbindung hinter dem schwachen Mandelgeruch, den man mit Cyanid assoziiert. Parfümeure verwenden die FFPA-Qualität, frei von Blausäure, oder synthetisches Benzaldehyd, sodass der dessertartige Duft keinerlei Giftstoff enthält.
Papyrus
Trockenes Schilf und Tinte an einem sonnenbeschienenen Fluss
Was es ist
Papyrus ist die hohe Wasserpflanze Cyperus papyrus, in den Nilsümpfen beheimatet und von den alten Ägyptern zur Papierherstellung genutzt. In der Parfümerie wird die holzig-rauchige Note größtenteils rekonstruiert, häufig auf Basis von Cypriol (Nagarmotha), dem Öl, das aus den Wurzeln der verwandten indischen Segge Cyperus scariosus destilliert wird.
Wie es riecht
Eine trockene, papierartige Holzigkeit mit rauchigen, erdigen und leicht tintigen Facetten, die an geschnittenes Schilf, gealtertes Papier und warmes, sonnengebackenes Gras erinnert. Es wirkt trockener und mineralischer als Zeder und trägt eine subtile harzige Bitterkeit über einem sauberen, leicht grünen, krautigen Abgang.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die trockene, rauchige Struktur und eine modern-minimalistische Holzigkeit einbringt und oft Vetiver ergänzt oder ersetzt. Sie harmoniert mit Weihrauch, Zeder, Zitrus und Leder. Sie verankert viele zeitgenössische Nischen-Holzdüfte, die um trockenen, papierartigen Rauch herum gebaut sind.
Gut zu wissen
Der als Papyrus bezeichnete Duft ist meist gar nicht die ägyptische Pflanze. Da echter Cyperus papyrus kaum verwendbares Öl liefert, greifen Parfümeure auf Cypriol aus seinem indischen Verwandten Cyperus scariosus zurück, sodass der Name den Nil heraufbeschwört, während der Duft aus Madhya Pradesh stammt.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verwurzelten Tiefen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, das in Indien beheimatet ist und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut wird. Das Wertvollste ist sein dichtes Netz aus faserigen Erdwurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und zu einem dicken, bernsteingrünen ätherischen Öl wasserdampfdestilliert werden.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über einer holzig-wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnussartig-süßlich; Java neigt zu einem dunkleren, lederigen Charakter. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitähnliche Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die stundenlang nachklingt, während der Duft abtrocknet.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die für ihre Beständigkeit, erdende Wirkung und natürliche Fixierkraft geschätzt wird. Sie verankert Chypres und Fougères und harmoniert mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchigere, aschigere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Gut zu wissen
Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit an Hängen als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion festhalten und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes Halt findet.
Holznoten
Die Maserung und Wärme der Bäume selbst
Was es ist
Eine Kategorie statt eines einzelnen Materials, die Aromen aus Baumholz, Wurzeln und Rinde sowie Synthetika umfasst, die diese erweitern. Sie reicht von Sandelholz, Zeder, Vetiver, Guajakholz und Patchouli, gewonnen durch Wasserdampfdestillation oder Lösungsmittelextraktion, bis hin zu synthetischen holzig-ambranen Molekülen wie Iso E Super, die vollständig chemisch synthetisiert werden.
Wie es riecht
Trocken bis cremig, evoziert gesägtes Holz, Bleistiftspäne, frisches Harz und sonnenwarm Rinde. Zeder wirkt bleistiftscharf, Sandelholz milchig und glatt, Vetiver erdig und wurzelig, Guajakholz rauchig-süßlich. Als Gruppe hinterlässt das Ensemble einen geerdeten, strukturierten und leicht rauchigen Eindruck, das Rückgrat, auf dem viele Kompositionen ruhen.
In der Parfümerie
Vorwiegend als Herz- und Basismaterial geben Holznoten einer Komposition Struktur, Langlebigkeit und ein natürliches Rückgrat. Sie stützen nahezu jede Duftfamilie und verankern Blüten-, Amber- und Fougère-Kompositionen. Moderne holzig-ambrane Moleküle treiben zahllose zeitgenössische Düfte an, darunter der trockene Zeder-Vetiver-Register.
Gut zu wissen
Ein Großteil der heutigen Holzigkeit ist synthetisch, partly weil natürliches Sandelholz und Rosenholz bis zur Schutzstatus-Reife übererntet wurden. Ein einziges Molekül, Iso E Super, wurde so dominant, dass ein ganzer Kultduft nahezu pur darum herum kreiert wurde, in der Nähe kaum wahrnehmbar und doch auf der Haut leuchtend präsent.
Duftcharakter
Minze und Ananas verleihen einen knackigen, saftigen Auftakt; schwarzer Pfeffer und Kardamom fügen Würze hinzu; Feige, Elemi und Mandel bilden ein cremig-grünes Herz; und Papyrus, Vetiver und Hölzer trocknen den Duft ab.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Eine mühelose Wahl für entspannte Frühlingstage und warme Sommernachmittage, deren knackige grün-feuchte Frische ebenso mühelos vom zwanglosen Ausflug in den Arbeitsalltag gleitet.
Optionen auswählen
Die Stimmung
Die Nase
Anne-Sophie Behaghel
Parfumeur
Anne-Sophie Behaghel wurde bei Cinquième Sens unter Monique Schlienger ausgebildet, arbeitete bei Symrise und Firmenich und kreiert heute gemeinsam mit Amélie Bourgeois im unabhängigen Pariser Studio Flair. Sie komponierte BORNTOSTANDOUT Sugar Addict, BDK Parfums Sel d'Argent und Mendittorosa Le Mat und zeichnete Room 1015 Atramental gemeinsam mit Bourgeois.
Die Maison
Adi Ale Van
Von Hand bemalte Flakons, destillierte Erinnerungen. Ritual und Rauch der Kindheit, gegossen in tragbare Skulptur.
Adi Ale Van behandelt einen Duft wie ein kleines Stück Folklore, schöpft aus altem rumänischem Glauben, aus Ritual und Erinnerung und übersetzt sie in etwas, das man tatsächlich tragen kann. Im einen Moment steht man in Kerzenrauch und Kirchenweihrauch, im nächsten in einer warmen Küche voller Vanille und Rum.
- Herkunft
- Rumänien
- Bekannt für
- Ritueller Rauch, von Hand bemalte Flakons
Mehr von Adi Ale Van
Das könnte Ihnen auch gefallen
