Adi Ale Van
Diamonitirion Elixir Atonit
Die Geschichte
Adi Ale Van ist ein rumänisches Manufakturhaus, und der Name Diamonitirion bezeichnet die Erlaubnis, die ein Pilger mit sich führen muss, um den Berg Athos zu betreten. Es erschafft einen Duft der Stille und Hingabe: staubiges Papier, Bienenwachskerzen und harziger Weihrauch, die Luft eines Ortes, der ganz dem Gebet überlassen ist.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Balsamisch
Baumsaft, der zäh und golden geworden ist
Baumharze und goldener Amber, zu Sirup eingedickt und von Vanille berührt. Es funkelt nicht und bewegt sich nicht; es setzt sich, wärmt die Haut, wie Kerzenlicht einen Raum wärmt, und bleibt dort, lange nachdem die Kopfnoten verstummt sind.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Warm-würzig
Glimmende Glut aus der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher eine Vorratskammer voller Backgewürze als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine gerötete, einhüllende Wärme, die intim wirkt und nach kühlem Wetter verlangt, und umarmt die Haut von innen.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Limette
Grüne Zitrusschale mit bitterem, knackigem Biss
Was es ist
Das Öl verlässt die Frucht auf zwei Wegen. Die Kaltpressung drückt es direkt aus der grünen Schale; die Destillation kocht es aus der ganzen zerdrückten Frucht heraus, eine Qualität, die vor allem für die Erfrischungsgetränkeindustrie hergestellt wird. Die beiden riechen verschieden.
Wie es riecht
Gepresste Limette ist scharf, bitter und feucht, genau wie ein Schnitz, der vor einer Sekunde aufgeschnitten wurde. Destillierte Limette ist runder und fast kandiert, ganz Cola und prickelndes Soda. Beide verfliegen schnell und hinterlassen eine dünne grüne, leicht seifige Trockenheit.
In der Parfümerie
Limette sitzt in der Kopfnote, wo sie Üppigkeit durchschneidet und die ersten Minuten wie mit Kohlensäure versetzt wirken lässt. Basilikum, Minze, Vetiver und Rum sind ihre übliche Gesellschaft, in Eaux de Cologne, Fougères und jedem Gin-Tonic-Akkord, der je komponiert wurde.
Gut zu wissen
Der Haken ist das Sonnenlicht. Kaltgepresste Limette enthält geruchlose Verbindungen, Furocumarine, die die Haut dafür überempfindlich machen, deshalb ist die Dosierung begrenzt oder man verwendet eine furocumarinfreie Qualität. Destillierte Limette enthält keine davon, und ihr Limonadenduft entsteht, weil die fruchteigene Säure das Öl in der Brennblase umformt.
Rosa Pfeffer
Leuchtend rosa Beeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist gar kein Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren stammen von einem südamerikanischen Baum, der botanisch nichts mit der Pfefferpflanze zu tun hat; sie werden getrocknet und dann mit Wasserdampf destilliert oder mit CO2 extrahiert.
Wie es riecht
Rosiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem Prickeln von Schärfe. Zerdrückte Beeren, ein wacholderartiges Harz, ein Hauch Zitrus. Er blitzt im Auftakt auf, verfliegt rasch und hinterlässt eine sanfte, warme Würze.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihm, wenn eine Komposition Würze ohne Schärfe braucht. Er legt ein rosiges Prickeln über Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Amber und harmoniert mit Bergamotte und Patschuli. Dieses Prickeln ist ein Markenzeichen moderner fruchtig-blumiger Düfte.
Gut zu wissen
Tatsächlich gehört er zur Familie der Cashewgewächse, so eng verwandt, dass Menschen, die auf Cashew oder Mango reagieren, manchmal auch auf diese Beeren reagieren. Gut zu wissen, bevor du mit ihnen kochst.
Kardamom
Grünes Gewürz, das mit Zitrushitze aufbricht
Was es ist
Die Kapseln werden vor der Reife gepflückt, und das heißt: von Hand. Ein Verwandter des Ingwers aus den Wäldern Südindiens, heute vielfach in Guatemala angebaut. Destilliert werden die Samen im Inneren.
Wie es riecht
Knack eine auf, und du bekommst eine kühle Eukalyptus-Frische über warmem Pfeffer, Zitronenschale und etwas Kiefernharz. Darin liegt auch etwas Rauchig-Brotiges, der Duft von Chai. Zuerst scharf und prickelnd, dann weich und balsamisch.
In der Parfümerie
Er sitzt zwischen Kopf und Herz, ein Gewürzfunkeln, das kühl bleibt und eine Komposition von Zitrus zu holzigem Amber übergehen lässt, ohne die Schwere von Nelke oder Zimt. Rose, Leder und Oud vertragen sich alle gut mit ihm.
Gut zu wissen
Die Kapsel ist eine Verpackung. Geschlossen hält sie das Öl intakt; aufgebrochen entweicht das Aroma sofort, weshalb Destillateure schnell arbeiten und gemahlener Kardamom nur ein Schatten der ganzen Kapsel ist.
Alte Bücher
Sonnenbeschienener Staub auf einem vergessenen Bibliotheksregal
Was es ist
Keine Pflanze riecht nach Bibliothek, also erschaffen Parfumeure eine. Sie ahmen die Gase nach, die alte Bücher tatsächlich abgeben: vor allem Vanillin, dazu holzige, papierartige, leicht muffige Aromachemikalien.
Wie es riecht
Warm, staubig, süßlich nach Papier. Weiche Vanille steigt von vergilbten Seiten auf, darunter Regale aus Zedernholz, dann das Muffige von gealtertem Leim und Leinen und das abgegriffene Leder eines Einbands. Still, nostalgisch, die gedämpfte Ruhe eines Lesesaals.
In der Parfümerie
Ein Akkord zwischen Herz und Basis, der Bibliotheken und Archive heraufbeschwört, gemischt aus Vanillin, Zeder, papierartigen Synthetika, Leder und trockenem Moschus. Er harmoniert mit Tabak, Tee und Weihrauch und passt zu Nischendüften mit Buchhandlungen und privaten Arbeitszimmern als Thema.
Gut zu wissen
Dieser tröstliche Duft ist Zerfall. Wenn das Lignin in holzhaltigem Papier abgebaut wird, setzt es Vanillin, mandelartiges Benzaldehyd und süßliches Toluol frei. Kulturerbe-Forscher haben gezeigt, dass sich diese Gase auswerten lassen, um zu beurteilen, wie weit ein Buch zerfallen ist, ohne es zu berühren.
Kerzenwachs
Warme Bienenwachskerzen und eine stille Flamme
Was es ist
Denk zuerst an den Raum, nicht an den Rohstoff: Wachs, warme Luft, ein Docht, der gerade erloschen ist. Bienenwachs-Absolue liefert den Körper, darüber bringen rauchige und paraffinkühle Facetten die Flamme hinein.
Wie es riecht
Anfangs weich und honigartig, so wie eine warme Stabkerze riecht, bevor du sie anzündest. Dann kommt der kühlere Teil: sauberes Wachs, ein Faden Rauch, dieser leise Geruch nach verbrannter Baumwolle, den ein Docht hinterlässt. Pudrig, still, nie scharf.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen es tief in der Komposition ein, wo es eine flüchtige Blütennote verlangsamt und ein goldenes Summen hinterlässt. Unter Orangenblüte gesetzt, zeigt es unmissverständlich, was Wachs mit einer Blüte macht.
Gut zu wissen
Die meisten Kerzen bestehen heute aus Paraffin oder Soja und riechen nach fast nichts, bis die Flamme erloschen ist. Bienenwachs ist die Ausnahme und eines der wenigen animalisch-warmen Materialien der Parfümerie, die dem Tier nichts abverlangen.
Opoponax
Süße Myrrhe, die nach Honig, Balsam und altem Holz schnurrt
Was es ist
Süße Myrrhe beginnt als Saft. Ritzt man die Rinde einer Commiphora in Somalia oder Äthiopien an, blutet ein Gummiharz heraus, das zu rötlichen Tränen erhärtet: mit Dampf zu Öl destilliert oder mit Lösungsmittel zu einem Resinoid ausgewaschen.
Wie es riecht
Runder und süßer als Myrrhe, eher honigartig als medizinisch, mit einem kleinen prickelnden Auftrieb beim Öffnen. Darunter wird es staubig und leicht animalisch, ein wenig pilzig, trocken wie altes Holz. Denk an Benzoe, nur trockener und pudrig.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die zugleich fixiert: Sie hält andere Materialien an ihrem Platz und schenkt Amber-Akkorden ihr honigartiges Leuchten. Weiter oben kann sie einem Chypre Auftrieb geben. Labdanum, Vanille, Weihrauch und Rose leisten ihr Gesellschaft.
Gut zu wissen
Zwei verschiedene Pflanzen hören auf diesen Namen. Das alte europäische Opoponax war ein mediterraner Verwandter der Petersilie; das Harz, das heute an Parfumeure verkauft wird, stammt von einem afrikanischen Baum, der mit ihm überhaupt nicht verwandt ist.
Olibanum
In der Sonne getrocknete Harztropfen, die nach heiligem Rauch duften
Was es ist
Olibanum und Weihrauch sind dasselbe, nur ist das eine Wort älter als das andere. Erntearbeiter ritzen die Rinde der Boswellia-Bäume in Oman, Jemen und Somalia ein; der milchige Saft tritt aus und erhärtet in der Sonne zu bernsteinfarbenen Tränen.
Wie es riecht
Hell und trocken, Zitronenschale und Kiefer über einer balsamischen Wärme, durchzogen von Pfeffer und einer kühlen Kampfer-Frische. Mit der Zeit wird es weicher, ambrig und still. Alter Stein, warmer Staub, eine leere Kirche.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen dazu, wenn eine Mischung Luft braucht: Es gibt Weihrauch- und Amberkompositionen Auftrieb und eine kühle Strahlkraft statt Gewicht. Myrrhe, Rose, Zitrus und Labdanum fügen sich alle mühelos daneben ein.
Gut zu wissen
Weihrauch wurde einst wie Gold geschätzt und über die arabischen Karawanenstraßen nach Norden gebracht, deshalb taucht er in der Weihnachtsgeschichte auf. Überzapfung, Überweidung und Käferbefall lichten heute die wilden Bestände.
Myrrhe
Bitterer Harzrauch aus einem verwundeten Wüstenbaum
Was es ist
Ritzt man die Rinde eines dornigen Wüstenstrauchs am Horn von Afrika oder in Arabien an, blutet er. Der blasse Saft erhärtet am Zweig zu rötlich-braunen Tränen, die mit Wasserdampf zu Öl destilliert oder mit Lösungsmitteln zu einem dunkleren Resinoid extrahiert werden.
Wie es riecht
Anfangs kühl und bitter, so medizinisch, dass sie an einen frischen Verband erinnert, über trockener Erde und Lakritz. Dann wird sie wärmer: rauchiger Balsam, weiches Leder, darunter eine pilzige Feuchte. Langsamer und dunkler als Weihrauch, und staubiger.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie tief in die Mischung, wo sie Weihrauch-, Amber- und Chypre-Kompositionen ihre Schwere gibt, das kirchliche Gewicht unter Rose, Labdanum und Benzoe. Hebt Weihrauch eine Komposition an, so erdet Myrrhe sie.
Gut zu wissen
Ihr Name geht auf eine semitische Wurzel zurück, die bitter bedeutet. Ägypten verbrannte sie in Tempeln und füllte damit die Körper der Toten. Überweidung und zu starkes Anzapfen lichten heute die wilden Bestände, die sie liefern.
Harz
Erstarrtes Baumblut, warmer Amber und Weihrauch
Was es ist
Ritzt man die Rinde an, blutet der Baum, um sich zu verschließen; dieser an der Luft gehärtete Schorf ist Harz. Weihrauch, Myrrhe, Benzoe und Elemi kommen alle auf diesem Weg zu uns, als getrocknete Tränen, die von Hand gesammelt und dann destilliert oder extrahiert werden.
Wie es riecht
Als Familie warm, balsamisch und langsam brennend: Benzoe wird vanillig und amberartig, Myrrhe bitter und medizinisch, Weihrauch pfeffrig mit einem Kopf aus Zitrus und Kiefer. Elemi tanzt völlig aus der Reihe, hell mit Zitronenschale und grünem Pfeffer, bevor sich überhaupt Süße zeigt.
In der Parfümerie
Basisnoten, die halten. Sie verlangsamen eine Komposition, verleihen ihr kirchliche Schwere und bilden die Amber-Akkorde, auf denen orientalische Düfte ruhen. Labdanum, Vanille, Gewürze und Hölzer sind ihre natürliche Gesellschaft.
Gut zu wissen
Das Anzapfen hat sich seit der Antike kaum verändert, und genau das ist Teil des Reizes und Teil des Problems: Wilde Boswellia-Bestände am Horn von Afrika und in Arabien werden heute schneller angeritzt, als sie sich erholen können.
Amber
Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Es gibt keinen Amberbaum. Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. Das versteinerte Harz in Museumsvitrinen ist auf der Haut geruchlos.
Wie es riecht
Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.
In der Parfümerie
Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Sekret des Pottwals, und die Verwirrung hat sich nie ganz gelegt. Die Branche verwendet Amber heute für zwei Dinge: diesen Harzakkord, fast immer pflanzlich und synthetisch, und die Ambra-Ersatzstoffe wie Ambroxan.
Moschus
Weiche, hautnahe Wärme, die die Basis verankert
Was es ist
Das Haus führt Moschus auf, ohne anzugeben, welches Material es verwendet. In der modernen Parfümerie bedeutet eine Moschusnote fast immer einen der synthetischen Moschusstoffe, eine große Familie von Molekülen, denn natürlicher Hirschmoschus unterliegt Beschränkungen und wird nur selten verwendet.
Wie es riecht
Synthetische Moschusstoffe duften sauber, weich und warm: heiß gebügeltes Leinen, frische Baumwolle, Haut statt Fell. Je nach Molekül tendieren sie zu süß und leicht fruchtig, zu pudrig oder zu glatt und fast wachsartig, doch alle teilen eine stille, runde Wärme.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Synthetische Moschusstoffe leisten das so zuverlässig, dass die meisten modernen Düfte mindestens einen davon in der Basis tragen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie, und das ist ein Grund, warum Parfumeure oft mehrere Moschusstoffe miteinander kombinieren.
Duftcharakter
Strahlende Limette und Kardamom eröffnen den Duft, bevor das Herz kontemplativ wird: altes Papier, Kerzenwachs und eine Trinität von Harzen (Opoponax, Olibanum, Myrrhe), die tief und ruhig brennen. Der Drydown bleibt warm und balsamisch, Amber und weicher Moschus über rohem Harz. Er verläuft wie eine Vesper, gemächlich und nach innen gekehrt.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Kalte Winter- und Herbstabende, ein kontemplativer, harziger Weihrauchduft für den abenteuerlustigen Duftliebhaber und für festliche Anlässe nach Einbruch der Dunkelheit, schwelend und tief wie Kerzenwachs und brennende Myrrhe.
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Die Nase
Giovanni Festa
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der 1990 in Neapel das Kosmetikunternehmen Galeno Officine Cosmetiche gründete. 2017 gründete er sein eigenes Parfümhaus, Aulentissima, wo er die einzige genannte Nase ist. Er komponierte Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie und Adi ale Van Deceneu.
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Die Maison
Von Hand bemalte Flakons, destillierte Erinnerungen. Ritual und Rauch der Kindheit, gegossen in tragbare Skulptur.
Adi Ale Van behandelt einen Duft wie ein kleines Stück Folklore, schöpft aus altem rumänischem Glauben, aus Ritual und Erinnerung und übersetzt sie in etwas, das man tatsächlich tragen kann. Im einen Moment steht man in Kerzenrauch und Kirchenweihrauch, im nächsten in einer warmen Küche voller Vanille und Rum.
- Herkunft
- Rumänien
- Bekannt für
- Ritueller Rauch, von Hand bemalte Flakons
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