Amouage
Guidance 46
Die Geschichte
Guidance 46 enthält 46 Prozent Parfumöle und gehört zu den Exceptional Extraits, für die Amouage zum ursprünglichen Parfumeur zurückkehrte; anschließend wurde es zwei Wochen lang mazeriert und weitere zwei Wochen gereift. Quentin Bisch hält die ledrige Würze des Safrans mit Birne und Haselnuss im Gleichgewicht, und bei dieser Konzentration leistet der Holz-Amber-Drydown den Großteil der Arbeit.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Fruchtig
Pfirsichhaut, keine Zitronenschale
Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.
Nussig
der Moment, in dem Nüsse golden werden
Nusshäute, die in einer warmen Pfanne rösten: Haselnuss, Mandel und Walnuss werden braun, dahinter eine buttrige Pralinéweichheit und ein Hauch Marzipan. Das wirkt behaglich und essbar, eher warm als zuckrig.
Blumig
Ein ganzer Garten, nie nur eine Blüte
Nicht eine Blume, sondern der Eindruck vieler, meist Rose, Jasmin und Orangenblüte, die sich aneinanderlehnen, bis keine mehr einzeln zu erkennen ist. Süß, taufrisch, leicht pudrig, mit Nektar darunter. Genau das meint man, wenn ein Parfum nach Blumen riecht und man nicht sagen kann, nach welchen.
Warm-würzig
Glimmende Glut aus der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher eine Vorratskammer voller Backgewürze als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine gerötete, einhüllende Wärme, die intim wirkt und nach kühlem Wetter verlangt, und umarmt die Haut von innen.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Rosenwasser
Der klare Tau, den Rosen hinterlassen
Was es ist
Das Wasser, das in der Destillierblase zurückbleibt, wenn die Blüten der Damaszenerrose ihr Öl abgegeben haben. Es bewahrt alles, was die Blüte freigesetzt hat und das Öl nicht tragen konnte, und im Iran, in Bulgarien und in der Türkei wird es seit Jahrhunderten hergestellt.
Wie es riecht
Rose mit gedrosselter Lautstärke und offenen Fenstern. Zart nach Blütenblättern, leicht grün, sanft honigartig, ohne die Marmelade oder die metallische Kante, die ein Absolute mitbringt. Kühl und fast essbar, als würdest du in einen duftenden Nebel treten.
In der Parfümerie
Ein schleierzarter Blütenakzent in Kopf oder Herz, der Taufrische und eine Hammam-Weichheit mitbringt. Es passt zu Zitrus, Neroli, Mandel und Safran und ist der Effekt hinter den transparenten modernen Rosen, die Blütenblätter mit Litschi verbinden.
Gut zu wissen
Es ist ebenso eine Grundzutat der Küche wie eine Idee der Parfümerie: Lokum, Baklava, persische Süßigkeiten und Rosenwasser, das bei Hochzeiten und an Schreinen versprengt wird. Jedes Frühjahr feiert Kaschan im Iran ein Fest für die Destillation selbst, Golabgiri.
Birne
Fast immer komponiert, fast nie extrahiert
Was es ist
Presst du eine Birne aus, bekommst du Saft, kein Parfum. Die Ester, die ihren Duft tragen, liegen nur im ppm-Bereich vor und überstehen keine Destillation, deshalb ist fast jede Birne, die du riechst, zusammengesetzt und nicht extrahiert.
Wie es riecht
Saftig und sanft süß, taufrisch am Rand, wässrig-honigartig im Fruchtfleisch. Die konstruierte Version ist knackig und hochauflösend, eine klare Form von Anfang bis Ende. Naturstoffe wirken verschwommener und driften zu grünem Kraut und wachsiger Schale.
In der Parfümerie
Birne hellt die Kopfnoten von fruchtigen Blumendüften, frischen Moschusdüften und Gourmands auf. Gebaut wird sie aus Birnenester und einigen Acetaten, dosiert bei einem Prozent oder weniger; mehr, und sie übernimmt alles. Römische Kamille trägt dieselben Facetten von Natur aus.
Gut zu wissen
Nur eine der vier Formen des Birnenesters riecht nach Birne, deshalb wird er so genau spezifiziert. Birne galt lange als nicht extrahierbar, bis Firgood, ein Verfahren, das das fruchteigene Wasser erwärmt, einen Extrakt hervorbrachte.
Haselnuss
Geröstet, buttrig, nur einen Schritt vom Praliné entfernt
Was es ist
Eine gepresste Haselnuss gibt fast nichts Duftendes her. Der Geruch entsteht erst beim Rösten, deshalb lässt die Parfümerie die Nuss beiseite und baut den gerösteten Anteil aus Aromachemikalien nach. Die Nüsse selbst werden überwiegend in der Türkei angebaut, gefolgt von Italien.
Wie es riecht
Warm, buttrig und geröstet, mit getoastetem Brot, Praliné und einem zarten Kakaoschatten. Eher rund als scharf. Die Note liegt irgendwo zwischen Kaffee, heißer Milch und Zucker, der kurz vor dem Verbrennen abgefangen wird.
In der Parfümerie
Vom Herzen abwärts macht Haselnuss einen Duft essbar, ohne ihn zuckrig werden zu lassen, und steht dabei neben Kaffee, Kakao, Vanille, Tonkabohne und Karamell. Praliné-Gourmands holen sich von ihr den warmen, dichten Teil ihrer Konditorei-Sillage.
Gut zu wissen
Ein Großteil der weltweiten Haselnussernte landet in Schokoladenaufstrich, weshalb man beim Röstduft zuerst an Gianduja denkt. Das Geröstete stammt von Pyrazinen, den Molekülen hinter Kaffee, Kakao und Brotkruste.
Bittermandel
Marzipansüße mit einem Hauch von Gefahr
Was es ist
Zerdrückst du eine rohe Bittermandel, setzt sie Blausäure frei. Der Marzipanduft ist Benzaldehyd, das Molekül, das in diesen Kernen steckt und ebenso in Aprikosen-, Pfirsich- und Kirschkernen.
Wie es riecht
Süß, nussig, unverkennbar Marzipan, mit einem kühlen Biss nach Kirschkern und einem Anklang von Amaretto. Unter der Nuss liegt ein Hauch Pudrigkeit. Sie setzt hell ein und trocknet zu etwas Weichem, Cremigem ab.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie ins Herz, wo sie gourmande Arbeit leistet, ohne zum Dessert zu werden, und sich mühelos zu Vanille, Tonka und pudriger Iris gesellt. Mit Heliotropin baut sie das Marzipan-Kirsch-Zentrum dunkler orientalischer Gourmand-Düfte.
Gut zu wissen
In einem Punkt haben Kriminalromane recht: Zyanid wird oft als mandelartig riechend beschrieben. Was du in einem Flakon riechst, ist kein Zyanid. Destilliertes Bittermandelöl wird nachträglich behandelt, um das Gift zu entfernen und nur den duftenden Teil zurückzulassen, und synthetisches Benzaldehyd enthielt es nie.
Weihrauch
Goldene Tränen, erstarrt an einem angeschnittenen Stamm
Was es ist
Ritzt man einen Boswellia-Baum an, blutet er einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet. Die Sacra-Bäume aus Oman und Somalia liefern das begehrteste Harz. Wasserdampf oder Lösungsmittel machen aus den Tränen Öl.
Wie es riecht
Heller, als du es von etwas namens Weihrauch erwarten würdest: kühl, zitronig, fast kiefernfrisch, mit einem pfeffrigen Auftrieb. Darunter ist er trocken und balsamisch, und am Ende steht der warme, staubige Rauch, den du längst kennst.
In der Parfümerie
Er tut etwas Ungewöhnliches für ein Harz: Er macht Schweres leichter. Im Herz und in der Basis öffnet er Oud, Labdanum und dichte orientalische Akkorde und gibt der Rose einen kühlen, stillen Raum, in dem sie stehen kann.
Gut zu wissen
Den Bäumen geht es schlecht. Wilde Boswellia-Bestände lichten sich durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung, und die langfristige Versorgung mit einem Harz, das die Welt seit Tausenden von Jahren verbrennt, ist inzwischen eine ernste Frage.
Rosa Pfeffer
Leuchtend rosa Beeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist gar kein Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren stammen von einem südamerikanischen Baum, der botanisch nichts mit der Pfefferpflanze zu tun hat; sie werden getrocknet und dann mit Wasserdampf destilliert oder mit CO2 extrahiert.
Wie es riecht
Rosiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem Prickeln von Schärfe. Zerdrückte Beeren, ein wacholderartiges Harz, ein Hauch Zitrus. Er blitzt im Auftakt auf, verfliegt rasch und hinterlässt eine sanfte, warme Würze.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihm, wenn eine Komposition Würze ohne Schärfe braucht. Er legt ein rosiges Prickeln über Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Amber und harmoniert mit Bergamotte und Patschuli. Dieses Prickeln ist ein Markenzeichen moderner fruchtig-blumiger Düfte.
Gut zu wissen
Tatsächlich gehört er zur Familie der Cashewgewächse, so eng verwandt, dass Menschen, die auf Cashew oder Mango reagieren, manchmal auch auf diese Beeren reagieren. Gut zu wissen, bevor du mit ihnen kochst.
Rose
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Osmanthus
Aprikose und weiches Leder in einer winzigen goldenen Blüte
Was es ist
Winzige orangegoldene Blüten, mit denen China seit Jahrhunderten seinen Tee und seinen Wein aromatisiert. Sie werden von Hand gesammelt, mit Lösungsmittel zu einem wachsartigen Concrète ausgezogen und dann zu dem Absolue ausgewaschen, das Parfumeure kaufen.
Wie es riecht
Zuerst Aprikose, reif und fast marmeladig, dann Pfirsich und schwarzer Tee. Gib ihm eine Minute, und Wildleder zeigt sich, weich und leicht rauchig, so wie ein gut getragener Handschuh riecht. Er trocknet eher zu Rosine als zu Zucker ab.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die genau zwischen Frucht, Blüte und Leder liegt, weshalb sie eine Komposition ganz ohne Zucker süßen kann. Akkorde aus schwarzem Tee, Rose und Aprikose passen wie selbstverständlich zu ihr, echtes Leder ebenso.
Gut zu wissen
Für ein Kilo Absolute braucht es etwa eine Tonne dieser winzigen Blüten. Dort gehört der Baum dem Erntemond und der Liebe, viel Bedeutung für eine so kleine Blüte.
Safran
Karmesinrote Fäden, die nach Leder, Honig und trockenem Heu duften
Was es ist
In jeder Blüte des herbstblühenden Safrankrokus sitzen drei karmesinrote Fäden, und jeder einzelne wird von Hand gezupft. Getrocknet werden diese Narben zu einer Tinktur angesetzt oder zu einem Absolute extrahiert. Das ist die gesamte Lieferkette.
Wie es riecht
Zuerst Heu, Honig und warmer Toast, darunter dann etwas Metallisches und Ledriges, das Werk eines Moleküls namens Safranal. Er trocknet zu Wildleder, Tabak und staubigem Amber ab, bitter an den Rändern.
In der Parfümerie
Er lebt im Herzen, rötlich glühend, als Scharnier zwischen Gewürz und Leder. Parfumeure verbinden ihn so oft mit Rose, dass das Paar zu einem eigenen Genre wurde, und ganze Lederakkorde werden allein auf ihm aufgebaut.
Gut zu wissen
Ein Kilogramm Safran kostet rund 150.000 handgepflückte Blüten und viele Tage gebückter Arbeit, weshalb fast nichts davon im Parfum landet. Die meisten Safrannoten werden stattdessen aus synthetischem Safranal gebaut.
Jasmin Sambac
Teegrüner Jasmin, der sich nach Einbruch der Dunkelheit öffnet
Was es ist
Die Blüten öffnen sich nach Einbruch der Dunkelheit, dann duften sie am stärksten, deshalb werden sie am frühen Morgen als Knospen gepflückt, bevor sie sich entfalten. Die Lösungsmittelextraktion ergibt ein wachsartiges Concrète, und daraus wäscht Alkohol das Absolute aus.
Wie es riecht
Grüner und teeartiger als Grandiflorum-Jasmin und viel weniger fruchtig. Er beginnt knackig und etwas wachsig, fast mit einem Hauch Banane, und wird dann zu warmer, indolischer Süße. Dieses Indol ist das Tier in ihm: betörend aus der Nähe und trotzdem leuchtend.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißen Blütenbouquets Körper und Auftrieb gibt. Sie passt zu Rose, Tuberose, Sandelholz und grünem Tee, rundet scharfe Zitrusnoten ab, und manche nachtblühenden Soliflores bauen auf kaum etwas anderem auf.
Gut zu wissen
Das ist Sampaguita, die Nationalblume der Philippinen, zu Girlanden aufgefädelt und zum Aromatisieren von chinesischem Tee verwendet. Winzige Blüten, über eine lange Saison jeden Morgen von Hand gepflückt, machen das Absolute zu einem der teuersten Blütenrohstoffe.
Sandelholz
Cremiges Holz, mitsamt der Wurzel ausgegraben
Was es ist
Das reichste Öl sitzt in den Wurzeln, deshalb wird der ganze Baum nicht gefällt, sondern ausgegraben und wasserdampfdestilliert. Mysore in Südindien war die klassische Quelle, bis jahrzehntelanger Raubbau die wilden Bäume an den Rand des Verschwindens brachte.
Wie es riecht
Milch und warmes Holz, mit einem rosigen, fast buttrigen Rand und ohne jede Schärfe. Was viele überrascht, ist, wie wenig es sich bewegt: kein strahlender Auftakt, kein Drama im Drydown, nur stundenlang dasselbe stille Leuchten.
In der Parfümerie
Es wirkt doppelt: als Duft und als Fixativ, das Rose oder Jasmin an ihrem Platz hält. Sandelholz wird außerdem nach Güteklassen sortiert, und das dunkelste, dichteste, harzreichste alte Kernholz trägt einen eigenen Namen: „rotes Fleisch“.
Gut zu wissen
Kernholz, das sich zu ernten lohnt, braucht rund dreißig Jahre, um sich zu bilden. Plantagen derselben Art in Westaustralien liefern heute den Großteil des weltweiten Öls, chemisch nah am alten Mysore, wenn auch nicht ganz so cremig.
Akigalawood
Patschulireste, neu geformt zu pfeffrigem Holz
Was es ist
Die Patschuli-Industrie hinterlässt einen Rückstand, den niemand wollte. Givaudan setzte in einem biotechnologischen Verfahren durch Fermentation gewonnene Enzyme darauf an und erhielt ein Holz, das es nie zuvor gegeben hatte. Es gilt als natürlich.
Wie es riecht
Patschuli, aus dem der Keller entfernt wurde. Was bleibt, ist trocken und warm, pfeffrig wie rosa Pfeffer, durchzogen von einer feinen Linie Adlerholz. Transparent, wo Oud dicht ist, und unverkennbar zeitgenössisch.
In der Parfümerie
Es reicht vom Herz bis in die Basis und schenkt holzige Strahlkraft und einen Oud-Eindruck ohne animalische Schwere, weshalb es in so vielen modernen Nischendüften auftaucht. Rosa Pfeffer, Rose, Leder und Amber sind seine übliche Gesellschaft.
Gut zu wissen
Ein Captive-Material, das nur Parfumeure innerhalb von Givaudan verwenden dürfen: Jeder Duft, der danach riecht, führt auf ein einziges Haus zurück. Es ist zum Vorzeigebeispiel für Upcycling in der Duftwelt geworden.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Ambrette
Der einzige Moschus, der an einem Strauch wächst
Was es ist
Die Samen einer Malve, einer struppigen Verwandten des Hibiskus, riechen nach Moschus, bevor irgendjemand etwas mit ihnen anstellt. Wasserdampfdestillation, CO2 oder eine Lösungsmittelwäsche zum Absolute holen alle denselben Moschus heraus, getragen von Ambrettolid.
Wie es riecht
Warm, pudrig und hautnäher, als es ein Synthetikum je ganz schafft. Darin liegt eine birnenartige Fruchtigkeit, eine nussige Ambersüße, ein Hauch Iris. Sie entfaltet sich langsam und wirkt eher wie ein Mensch als wie ein Parfum.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die als Verstärker wirkt: Sie rundet und hebt alles, was über ihr liegt, und gibt Blumendüften, Iris und Gourmands einen hautwarmen Sog. Nichts anderes aus einer Pflanze riecht so sehr nach Moschus.
Gut zu wissen
Die Ausbeute ist winzig, was Ambrette zu den teuersten Dingen im Regal eines Parfumeurs macht. Ihr Ambrettolid ist eng mit Muscon verwandt, dem Moschusmolekül schlechthin, und nur deshalb kann ein Samen diese Aufgabe überhaupt erfüllen.
Labdanum
Klebriges Amberharz, abgeschabt von sonnendurchglühter Zistrose
Was es ist
Eine mediterrane Zistrose schwitzt im Sommer ein Harz durch ihre Blätter, so dunkel und klebrig, dass es dir die Finger zusammenkleben würde. Die Sammler kochen die Zweige aus oder schaben sie ab, um es zu gewinnen, und extrahieren das Rohharz dann zu Absolue und Resinoid.
Wie es riecht
Balsamische Wärme, dann Leder, Trockenfrüchte, Honig und ein Kringel Rauch. In der Eröffnung liegt etwas fast Ambraartiges. Stunden später hat es sich zu braunem Tabak und getragener Haut gesetzt und ist immer noch da.
In der Parfümerie
Nimm Labdanum heraus, und die meisten Amberakkorde fallen in sich zusammen; es ist das Fundament, auf dem Vanille und Benzoe aufbauen. Es fixiert eine Formel, gibt Chypres und Lederdüften ihre Tiefe und verträgt sich gut mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch.
Gut zu wissen
Bevor es Destillation gab, gab es Ziegen. Die Herden weideten den ganzen Sommer im Zistrosengestrüpp, das Harz verfilzte sich in ihren Bärten und Schenkeln, und die Hirten kämmten es heraus. Labdanum gehört zu den ältesten aromatischen Stoffen, die noch heute verwendet werden.
Ambra
Ein warmes, salziges Leuchten, das in der Luft hängt
Was es ist
Das Haus führt Ambra auf, ohne anzugeben, ob es sich um das echte Material oder einen Akkord handelt. In der modernen Parfümerie ist eine Ambranote fast immer ein Akkord auf Basis von Molekülen vom Typ Ambroxan, denn echte Ambra ist selten und taucht nur zufällig auf, an einer Küste oder auf dem Meer.
Wie es riecht
Diese Akkorde duften warm, salzig und hautähnlich, eher ein Leuchten als ein Geruch. Eine trockene, mineralische Süße zieht sich hindurch, mit Anklängen von Treibholz, hellen Hölzern und sonnenwarmer Haut, und nirgends eine scharfe Kante.
In der Parfümerie
Eine Ambranote wirkt aus der Basis heraus. Sie verleiht Strahlkraft und Halt, trägt Hölzer und Ambernoten nach außen und gibt einer Komposition jene atmende, sonnenwarme Qualität, die so viele moderne Düfte teilen.
Gut zu wissen
Moleküle vom Typ Ambroxan wirken auf eigentümliche Weise: Direkt auf der Haut können sie schwach erscheinen, doch einen Schritt entfernt erfüllen sie die Luft. Außerdem sind sie bemerkenswert langlebig und haften oft noch an einem Schal oder Pullover, lange nachdem die Haut sie losgelassen hat.
Georgywood
Trockenes, strahlendes Holz, das nah an der Haut bleibt
Was es ist
Ein Captive von Givaudan, im Labor gebaut, ohne jede pflanzliche oder tierische Herkunft. Es gehört zur selben Familie wie Iso E Super und erledigt weitgehend dieselbe Aufgabe, nur mit leichterer Hand.
Wie es riecht
Sauber, trocken und holzig, Zeder mit einem kühlen, minzig-grünen Flackern und einer Spur Süße. Es wirkt glatter und transparenter als Iso E Super, und stärker. Vor allem lässt es die Haut nach warmem, atmendem Holz riechen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und ein Fixativ, das holziges Volumen und ein sanftes Leuchten beisteuert statt einer eigenen Form. Amberakkorde, Moschusnoten, Vetiver und blumige Noten nehmen es unsichtbar auf. Es liegt unter sehr vielen transparenten modernen Holzdüften.
Gut zu wissen
Georgywood existiert in zwei spiegelbildlichen Formen, die sich nach jedem gewöhnlichen Maßstab gleichen. Die eine nimmt die Nase schon in mehr als hundertfach geringerer Konzentration wahr als die andere. Dieselben Atome, dasselbe Gewicht, und eine davon ist so gut wie stumm.
Cypriol
Dunkle, rauchige Wurzel aus einem indischen Flussbett
Was es ist
Nagarmotha, eine Segge, die wild in den sumpfigen Flussbetten von Madhya Pradesh wächst. Die Wurzeln werden ausgegraben, getrocknet, zerkleinert und wasserdampfdestilliert, und die Ausbeute liegt unter einem Zehntel Prozent: ein dickes, dunkles Öl.
Wie es riecht
Holzig und erdig mit einer kalten, rauchigen Unterseite, trockener als Patschuli und wurzeliger als Vetiver. Zuerst eine pfeffrige Schärfe, dann Leder, trockener Amber und etwas Teer. Es endet dunkel, mineralisch und aschig, nah an verbranntem Adlerholz.
In der Parfümerie
Basisnote und natürliches Fixativ, der erschwingliche Ersatz, wenn eine Formel nach Oud verlangt. Es harmoniert mit Patschuli, Safran, Zeder und Weihrauch und trägt die meisten rauchig-holzigen Mischungen, die in Richtung Adlerholz gehen.
Gut zu wissen
In Indien wird dasselbe Rhizom seit Langem in der ayurvedischen Medizin und bei der Attar-Herstellung verwendet. Seine Schwestersegge dagegen ist ein hartnäckiges Ackerunkraut, das Landwirte weltweit verfluchen.
Duftcharakter
Birne und Mandel verleihen der Eröffnung saftigen Schwung und einen Hauch Marzipan; das Herz ist eine volle, mit Safran gewürzte Rose mit Osmanthus und Jasmin; die Basis ist reich und umhüllend: cremiges Sandelholz, Ambra, Labdanum und Vanille.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Geschaffen für festliche Winter- und Herbstanlässe, bei denen seine safrangewürzte Rose und cremige Marzipanwärme von einem gepflegten Tagesanlass bis in einen intimen Abend getragen werden, ganz nah an der Haut.
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Die Stimmung
Die Nase
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur bei Givaudan mit Sitz in Paris. Er verbrachte ein Jahr als Assistenzparfumeur bei Robertet in Grasse unter Michel Almairac und wurde anschließend an der Givaudan Perfumery School ausgebildet. Zu seinen Arbeiten zählen Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique und Mugler Angel Muse.
Mehr von dieser NaseDelina ExclusifValayaHibiscus Mahajád
Die Maison
Weihrauch und Rose im königlichen Maßstab, probierbar ohne den Vertrauensvorschuss, den ein ganzer Flakon verlangt.
Amouage kennt keine Zurückhaltung. Jeder Flakon wirkt wie gemacht für einen Raum, in den man sich erst hineinarbeiten muss, hohe Decken, Weihrauch in der Luft und Licht, das durch etwas Kostbares fällt. Das Haus schüttet Weihrauch, Rose und Oud aus, als hätte es einen endlosen Vorrat, und das Ergebnis trägt groß und hält lange, ohne je um seiner selbst willen laut zu werden.
- Herkunft
- Maskat, Oman
- Gegründet
- 1983
- Bekannt für
- Frankincense, Rose, Oud
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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