Amouage
Outlands
Die Geschichte
Outlands gehört zu den Essences, der Amouage-Linie, die sich darüber definiert, wie sie hergestellt wird, und nicht darüber, wonach sie riecht: Der Alkohol reift in Eichenfässern, und das Konzentrat selbst zieht auf Sandelholzspänen, bevor es in den Flakon kommt. Komponiert hat ihn Cécile Zarokian, und genau diese Infusion ist der Grund, warum der Weihrauch luftig und krautig statt schwer wirkt.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Warm-würzig
Glimmende Glut aus der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher eine Vorratskammer voller Backgewürze als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine gerötete, einhüllende Wärme, die intim wirkt und nach kühlem Wetter verlangt, und umarmt die Haut von innen.
Aromatisch
Zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.
Frisch-würzig
Kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer: Würze, die prickelt statt wärmt. Sie perlt weit oben in einem Duft, trocken und facettenreich, näher an zerstoßenen Pfefferkörnern und einer aufgebrochenen Kardamomkapsel als an allem, was in einer Küche köchelt. Strahlend, nie behaglich.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Balsamisch
Baumsaft, der zäh und golden geworden ist
Baumharze und goldener Amber, zu Sirup eingedickt und von Vanille berührt. Es funkelt nicht und bewegt sich nicht; es setzt sich, wärmt die Haut, wie Kerzenlicht einen Raum wärmt, und bleibt dort, lange nachdem die Kopfnoten verstummt sind.
Weihrauch
Goldene Tränen, erstarrt an einem angeschnittenen Stamm
Was es ist
Ritzt man einen Boswellia-Baum an, blutet er einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet. Die Sacra-Bäume aus Oman und Somalia liefern das begehrteste Harz. Wasserdampf oder Lösungsmittel machen aus den Tränen Öl.
Wie es riecht
Heller, als du es von etwas namens Weihrauch erwarten würdest: kühl, zitronig, fast kiefernfrisch, mit einem pfeffrigen Auftrieb. Darunter ist er trocken und balsamisch, und am Ende steht der warme, staubige Rauch, den du längst kennst.
In der Parfümerie
Er tut etwas Ungewöhnliches für ein Harz: Er macht Schweres leichter. Im Herz und in der Basis öffnet er Oud, Labdanum und dichte orientalische Akkorde und gibt der Rose einen kühlen, stillen Raum, in dem sie stehen kann.
Gut zu wissen
Den Bäumen geht es schlecht. Wilde Boswellia-Bestände lichten sich durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung, und die langfristige Versorgung mit einem Harz, das die Welt seit Tausenden von Jahren verbrennt, ist inzwischen eine ernste Frage.
Kardamom
Grünes Gewürz, das mit Zitrushitze aufbricht
Was es ist
Die Kapseln werden vor der Reife gepflückt, und das heißt: von Hand. Ein Verwandter des Ingwers aus den Wäldern Südindiens, heute vielfach in Guatemala angebaut. Destilliert werden die Samen im Inneren.
Wie es riecht
Knack eine auf, und du bekommst eine kühle Eukalyptus-Frische über warmem Pfeffer, Zitronenschale und etwas Kiefernharz. Darin liegt auch etwas Rauchig-Brotiges, der Duft von Chai. Zuerst scharf und prickelnd, dann weich und balsamisch.
In der Parfümerie
Er sitzt zwischen Kopf und Herz, ein Gewürzfunkeln, das kühl bleibt und eine Komposition von Zitrus zu holzigem Amber übergehen lässt, ohne die Schwere von Nelke oder Zimt. Rose, Leder und Oud vertragen sich alle gut mit ihm.
Gut zu wissen
Die Kapsel ist eine Verpackung. Geschlossen hält sie das Öl intakt; aufgebrochen entweicht das Aroma sofort, weshalb Destillateure schnell arbeiten und gemahlener Kardamom nur ein Schatten der ganzen Kapsel ist.
Elemi
Der helle, zitronig-pfeffrige Verwandte des Weihrauchs
Was es ist
Ritzt man die Rinde eines philippinischen Baumes, weint er ein weiches, weißes Harz, das an der Luft vergilbt. Mit Wasserdampf destilliert wird dieses Harz zu Elemi: einem nahen Verwandten des Weihrauchs, der zunächst nach Zitronenschale duftet.
Wie es riecht
Zu Beginn scharfe Zitrone und Kiefer, dazu der frische Biss von grünem Pfeffer. Darunter etwas seltsam Krautiges: Dill und Fenchel über warmem Balsam, durchzogen von Weihrauchschwaden. Es trocknet weich und holzig ab, viel leichter als die verwandten Weihrauchharze.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen es als Scharnier. Es sitzt hoch in der Mischung, trägt die Helligkeit von Zitrus hinunter in Hölzer und Weihrauch, sodass die Naht nie sichtbar wird, und lässt eine harzige Komposition leuchten, ohne dass sie schwer oder rauchig wird.
Gut zu wissen
Sein Name wird meist auf einen arabischen Ausdruck zurückgeführt, der ungefähr „wie oben, so unten“ bedeutet. Lange vor der Parfümerie steckte es in Heilbalsamen und Lacken der Renaissance, und das Harz gibt bis heute so großzügig Öl ab, dass es erschwinglich bleibt.
Zitrone
Kalte gelbe Schale, die knackend ins helle Sonnenlicht springt
Was es ist
Ausgepresst, nicht destilliert: Die farbige Schale wird gequetscht und abgeschabt, bis die Drüsen ihr Öl hergeben. Argentinien presst am meisten, Sizilien liefert die klassische Parfümeriequalität. Die weiße Blüte des Baums ist eine völlig andere Note.
Wie es riecht
Herb, grün und prickelnd, ganz kalte Schale und eine Säure, bei der einem das Wasser im Mund zusammenläuft, darunter ein Hauch süßes Mark und eine wachsige Kante von der Schale selbst. Genieß sie schnell: Nach wenigen Minuten ist sie verflogen.
In der Parfümerie
Sie trägt die Tradition des Eau de Cologne und eröffnet zusammen mit Bergamotte, Neroli und Petitgrain einen Duft in vollem Sonnenlicht. Weil sie so schnell verfliegt, verstärken Parfumeure sie mit Citral.
Gut zu wissen
Kaltgepresste Zitrone enthält Furocumarine, durch die die Haut in der Sonne leicht verbrennt, deshalb greifen Parfumeure oft zu einer davon befreiten Qualität. Außerdem verdirbt sie im Flakon und oxidiert in Richtung Terpentin, weshalb sich Zitrusdüfte nur schwer stabilisieren lassen.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Szechuanpfeffer
Helle Zitruswürze mit prickelndem Einschlag
Was es ist
Überhaupt kein Pfefferkorn. Die rötlichen Schalen stammen von einem Baum aus der Familie der Zitruspflanzen, näher mit der Zitrone verwandt als mit schwarzem Pfeffer, und verwendet wird nur die Schale, destilliert oder mit CO2 extrahiert.
Wie es riecht
Grapefruitzeste über einer warmen, rosigen Würze, eher prickelnd als brennend. Darunter liegt ein metallischer, leicht an Vetiver erinnernder Schatten. Im Essen lässt die Schale deine Zunge kribbeln; im Parfum überträgt sich die Zeste, nicht die Taubheit.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen ihn im Auftakt ein, für Prickeln und Auftrieb: ein modernes pfeffriges Funkeln, das sehr viele zeitgenössische Unisex-Düfte eröffnet hat. Er harmoniert mit Zitrus, Rose, Vetiver und Weihrauch.
Gut zu wissen
Das Kribbeln ist weder Geschmack noch Schärfe. Das Molekül dahinter reizt die Nervenfasern für leichte Berührungen in deiner Haut etwa fünfzigmal pro Sekunde, sodass das Gehirn eine echte Vibration meldet.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Bei Patschuli würde niemand auf Minze tippen, doch genau das ist die Familie: ein blattreicher Strauch, dessen Blätter getrocknet und bis kurz vor der Gärung zum Reifen liegen gelassen werden, bevor die Destillation ein Öl herauszieht, dickflüssig und dunkel wie Sirup.
Wie es riecht
Nasse Erde, Waldboden, ein alter Keller, mit einer weinigen Süße darunter. Junges Öl kann dir scharf und grün entgegenschlagen, fast kampferartig. Gereiftes Öl geht den anderen Weg, hin zu Schokolade und Leder, und hält sich stundenlang.
In der Parfümerie
Kaum etwas verankert eine Komposition so wie Patschuli. Chypres und orientalische Düfte bauen auf diesem Anker auf, und ein paar Tropfen unter Rose, Vetiver oder Labdanum halten das Ganze stundenlang auf der Haut.
Gut zu wissen
Kaschmirschals reisten im neunzehnten Jahrhundert in getrocknete Patschuliblätter gepackt, damit die Motten fernblieben, und die Europäer lernten, einen echten allein am Geruch zu erkennen. Das Öl wird mit dem Alter besser, was fast kein ätherisches Öl tut, und rundet sich wie Wein.
Anis
Süßes Lakritz, das den Pastis trübt
Was es ist
Kein Samen: Anis ist eigentlich eine getrocknete Frucht. Mit Wasserdampf destilliert, ergibt sie ein Öl, das fast vollständig aus Anethol besteht, und Anethol ist die ganze Idee von Lakritz. Sternanis, von einem nicht verwandten Baum, bildet dasselbe Molekül.
Wie es riecht
Süß, warm, unverkennbar Lakritz, mit einem kühlenden Auftrieb irgendwo zwischen Menthol und Fenchel und einem pfeffrig-krautigen Fundament. Er beginnt hell und aromatisch und rundet sich dann zu etwas Pudrigem, Kandiertem. Weicher und süßer als Kümmel oder Dill.
In der Parfümerie
Ein Aufflackern von Süße zwischen Kopf und Herz, das eine Komposition hebt, ohne sie zu beschweren. Anis wirkt über Lavendel, Mandel, Vanille, Fenchel und Tabak und trägt lakritzbetonte Gourmands sowie jene Sternanis-Facette, die so gut auf Mandel sitzt.
Gut zu wissen
Gieß Wasser in Pastis, und er wird milchig weiß. Das ist das Anethol, das aus der Lösung fällt, und derselbe Trick funktioniert bei Ouzo, Sambuca und Absinth: ein Duft, dem du beim Entstehen zusehen kannst.
Koriander
Ein Gewürz, das kein bisschen nach Koriandergrün riecht
Was es ist
Eine Pflanze, zwei Gerüche. Der reife Samen wird beim Trocknen warm und holzig; das frische Blatt, als Koriandergrün verkauft, ist etwas völlig anderes und landet fast nie in einem Parfum. Nur der zerstoßene Samen kommt in die Destille.
Wie es riecht
Zu Beginn warm und süß, mit pfeffrigem Auftrieb und einem Spritzer Zitrus. Dann rundet er sich ab: Lavendel, Rosenholz, eine leise Lebkuchenwärme, die näher an einer Fougère liegt als am Gewürzregal.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen ihn zwischen Kopf und Herz, für Frische, Würze und eine lavendelartige Rundheit, neben Bergamotte, Lavendel, Geranie und ambrigen Basen. In zitrisch-aromatischen Vintage-Düften ist er eine klassische Herznote, und in Fougères taucht er überall auf.
Gut zu wissen
Archäologen fanden Koriandersamen im versiegelten Grab des Tutanchamun; Koriander gehört zu den ältesten Gewürzen, die der Mensch überhaupt angebaut hat. Das Öl besteht größtenteils aus Linalool und bietet Parfumeuren damit eine rundere, sanftere Quelle dieses Geruchs als das isolierte Molekül.
Kreuzkümmel
Das Gewürz, das nach einem Menschen riecht
Was es ist
Kocht man mit ihm, ist er ein Küchengewürz. Destilliert man ihn, wird er zu etwas, das einem Körper näherkommt. Die sichelförmigen Samen tragen Cuminaldehyd, eine einzige Verbindung für beides: Speise und Leib.
Wie es riecht
Oben heiß, staubig und grün, dann unverkennbar Haut. Eine Spur davon wirkt wie Wärme, die von einem Schlüsselbein aufsteigt. Ein wenig mehr, und es ist ein Hemd, zwei Tage am Stück getragen. Darunter liegt etwas Nussiges, seltsam Tröstliches.
In der Parfümerie
Parfumeure halten ihn bei Bruchteilen eines Prozents, im Herzen, wo er Rose, Leder, Labdanum und Orangenblüte einen fleischlichen Puls unterlegt. Er wärmt mehrere orientalische Klassiker. Ein Tropfen zu viel, und die ganze Formel kippt.
Gut zu wissen
Cuminaldehyd ähnelt einer Verbindung im menschlichen Schweiß so sehr, dass niemand ihm gegenüber neutral bleibt: dieselbe Haut, dieselbe Dosis, und für den einen wirkt er intim, für den Nächsten ungewaschen.
Safran
Karmesinrote Fäden, die nach Leder, Honig und trockenem Heu duften
Was es ist
In jeder Blüte des herbstblühenden Safrankrokus sitzen drei karmesinrote Fäden, und jeder einzelne wird von Hand gezupft. Getrocknet werden diese Narben zu einer Tinktur angesetzt oder zu einem Absolute extrahiert. Das ist die gesamte Lieferkette.
Wie es riecht
Zuerst Heu, Honig und warmer Toast, darunter dann etwas Metallisches und Ledriges, das Werk eines Moleküls namens Safranal. Er trocknet zu Wildleder, Tabak und staubigem Amber ab, bitter an den Rändern.
In der Parfümerie
Er lebt im Herzen, rötlich glühend, als Scharnier zwischen Gewürz und Leder. Parfumeure verbinden ihn so oft mit Rose, dass das Paar zu einem eigenen Genre wurde, und ganze Lederakkorde werden allein auf ihm aufgebaut.
Gut zu wissen
Ein Kilogramm Safran kostet rund 150.000 handgepflückte Blüten und viele Tage gebückter Arbeit, weshalb fast nichts davon im Parfum landet. Die meisten Safrannoten werden stattdessen aus synthetischem Safranal gebaut.
Orangenblüte
Weiße Blütenblätter zwischen Honig und bitterem Grün
Was es ist
Neroli und Orangenblüten-Absolue stammen von derselben handgepflückten weißen Blüte des Bitterorangenbaums: das eine mit Wasserdampf destilliert, das andere mit Lösungsmitteln zu einem wachsartigen Concrète ausgezogen. Das meiste kommt aus Tunesien, Marokko und dem Mittelmeerraum.
Wie es riecht
Im Kern honigsüßer Nektar, durchschnitten von einer sauberen bitter-grünen Kante und einer leichten metallischen Kühle. Neroli ist das hellere, seifigere der beiden; das Absolue fällt wärmer und indolischer aus, mit einer moschusartigen Tiefe unter der Süße.
In der Parfümerie
Sie ist das Scharnier zwischen Zitrus und Haut: hell genug, um einer Zitronen-Kopfnote zu folgen, warm genug, um in Moschus zu verschmelzen. Colognes nutzen die funkelnde Seite; große weiße Blütendüfte die üppige, indolische.
Gut zu wissen
Neroli ist nach einer Fürstin von Nerola aus dem 17. Jahrhundert benannt, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser damit parfümierte. Für ein Kilo des Öls braucht es rund eine Tonne handgepflückter Blüten.
Davana
Likörartiges Aprikosenkraut, das auf jeder Haut anders wirkt
Was es ist
Ein kleines aromatisches Kraut aus der Familie der Korbblütler, angebaut rund um Mysore in Südindien und aus seinen grünen, blühenden Triebspitzen zu einem dunklen, kraftvollen Öl wasserdampfdestilliert. Kaum etwas davon wird für Lebensmittel angebaut.
Wie es riecht
Aprikose und Pflaume, in Glühwein eingelegt, likörig und dicht, über einer grünen, teeartigen Süße mit Dörrpflaume und warmem Heu darin. Süß, aber nie zuckrig, ausdauernd und selten auf zwei Menschen gleich.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen es tropfenweise ein, nie großzügig. Es lässt Pfirsich, Aprikose und Rose anschwellen, glättet die Naht zwischen Kopf und Basis und gießt likörigen Auftrieb in Chypres und fruchtige Blumendüfte.
Gut zu wissen
Um genau dieses Changieren geht es: Davana trägt den Spitznamen Chamäleon-Öl, weil seine Frucht mit der Hautchemie jedes Trägers anders ausschlägt. In Indien werden die frischen Blüten zu Tempelgirlanden geflochten, die Shiva dargebracht werden.
Geranie
Eine Rose mit grünen Stielen und zerdrückter Minze
Was es ist
Die Geranie des Parfumeurs ist gar keine Geranie. Sie ist eine Pelargonie, und der Rosenduft sitzt in Blättern und Stielen, genau dem Teil, der in die Destillierblase wandert.
Wie es riecht
Zerreib ein Blatt, und du riechst Rose, aber Rose mit dem Stiel noch daran: grün, knackig, ein wenig pfeffrig, gekühlt von etwas Minzigem. Zitrone und eine pudrige Süße ziehen sich hindurch.
In der Parfümerie
Geranie arbeitet im Herzen, schlägt die Brücke zwischen Blumendüften und Fougères, und ihre krautige Kante ist der Grund, warum so viel davon in Düften landet, die an Männer vermarktet werden. Rose, Minze, Gewürznelke, Bergamotte und Vetiver vertragen sich gut mit ihr.
Gut zu wissen
Geranie und Rose teilen sich Citronellol, weshalb Geranie einen Teil eines Rosenakkords weit erschwinglicher übernehmen kann. Die Bourbon-Ernte von Réunion, einst der Maßstab, ist dünner geworden, seit der Anbau nach Ägypten und China abgewandert ist.
Rose
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Amber
Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Es gibt keinen Amberbaum. Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. Das versteinerte Harz in Museumsvitrinen ist auf der Haut geruchlos.
Wie es riecht
Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.
In der Parfümerie
Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Sekret des Pottwals, und die Verwirrung hat sich nie ganz gelegt. Die Branche verwendet Amber heute für zwei Dinge: diesen Harzakkord, fast immer pflanzlich und synthetisch, und die Ambra-Ersatzstoffe wie Ambroxan.
Benzoe
Warmer Vanillebalsam, den ein angezapfter Baum vergießt
Was es ist
Benzoe fließt nicht von selbst. Jemand ritzt die Rinde eines Styraxbaums in Laos, Vietnam oder auf Sumatra an, und aus der Wunde sickert ein Gummiharz, das über Monate zu rötlichen Tränen aushärtet.
Wie es riecht
Süß, warm, unverkennbar vanillig, mit einer pudrigen Amberweichheit darunter. Siam-Benzoe ist runder und cremiger; Sumatra-Benzoe wirkt rauchiger, mit einem Biss von Zimt. Auf der Haut wird sie mit der Zeit fast karamellig.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die zugleich fixiert und süßt: Sie verleiht Amber-Akkorden ihr Leuchten und hält den Rest der Komposition ruhig. Neben Labdanum, Tonkabohne und Weihrauch mildert sie scharfe Kanten.
Gut zu wissen
Das Wort Benzol hat hier seinen Ursprung. Chemiker benannten die Benzoesäure nach diesem Harz, und das Benzol erhielt seinen Namen von der Säure. Der Name des Harzes selbst ist eine abgeschliffene arabische Wendung: luban jawi, Weihrauch aus Java.
Oud
Dunkle, trockene Hölzer aus Rauch, Leder und Harz
Was es ist
Das Haus gibt nicht an, ob diese Note destilliertes Adlerholzöl oder ein Akkord ist. In der westlichen Parfümerie ist eine Oudnote meist ein Oud-Akkord, oft aufgebaut aus Guajakholz, Cypriol und anderen trockenen, rauchigen, ledrigen Materialien und manchmal mit einer Spur echten Öls aufgewertet.
Wie es riecht
Ein Akkord wirkt trocken, holzig und rauchig, mit einer ledrigen, leicht medizinischen Kante, und bleibt von der ersten bis zur letzten Minute beständig. Ein destilliertes Öl verändert sich beim Tragen stärker und wandert durch Leder, Trockenfrüchte, Honig und warmes Harz.
In der Parfümerie
Ein Oud-Akkord verleiht einer Komposition die dunkle Schwere des Adlerholzes, mit einem gleichbleibenden Charakter von Flakon zu Flakon. Er passt ganz selbstverständlich zu Rose, Safran, Leder und Weihrauch, den Paarungen, die Oud in der westlichen Parfümerie berühmt gemacht haben.
Gut zu wissen
Oud und Adlerholz bezeichnen dasselbe. Oud ist das arabische Wort für Holz, und Adlerholz ist das harzgetränkte Kernholz, das ein Aquilaria-Baum bildet, wenn er verwundet wird, das Material, aus dem Oud-Öle destilliert werden und das Oud-Akkorde nachempfinden.
Opoponax
Süße Myrrhe, die nach Honig, Balsam und altem Holz schnurrt
Was es ist
Süße Myrrhe beginnt als Saft. Ritzt man die Rinde einer Commiphora in Somalia oder Äthiopien an, blutet ein Gummiharz heraus, das zu rötlichen Tränen erhärtet: mit Dampf zu Öl destilliert oder mit Lösungsmittel zu einem Resinoid ausgewaschen.
Wie es riecht
Runder und süßer als Myrrhe, eher honigartig als medizinisch, mit einem kleinen prickelnden Auftrieb beim Öffnen. Darunter wird es staubig und leicht animalisch, ein wenig pilzig, trocken wie altes Holz. Denk an Benzoe, nur trockener und pudrig.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die zugleich fixiert: Sie hält andere Materialien an ihrem Platz und schenkt Amber-Akkorden ihr honigartiges Leuchten. Weiter oben kann sie einem Chypre Auftrieb geben. Labdanum, Vanille, Weihrauch und Rose leisten ihr Gesellschaft.
Gut zu wissen
Zwei verschiedene Pflanzen hören auf diesen Namen. Das alte europäische Opoponax war ein mediterraner Verwandter der Petersilie; das Harz, das heute an Parfumeure verkauft wird, stammt von einem afrikanischen Baum, der mit ihm überhaupt nicht verwandt ist.
Birke
Verkohlte Rinde, alte Sättel, kühler grüner Pflanzensaft
Was es ist
Eine Birke liefert zwei sehr verschiedene Dinge. Rinde, unter Luftabschluss erhitzt, ergibt Birkenteer, ein schwarzes, phenolreiches Öl; genau diese Phenole lassen ihn nach Leder riechen. Blätter und Knospen liefern etwas weit Grüneres und Leichteres.
Wie es riecht
Zuerst der Teer: ein Lagerfeuer, dem man nicht entkommt, verkohltes Holz, altes Sattelleder, dahinter ein medizinisches Brennen. Die Blattseite ist das Gegenteil, kühl und nass, wie frisch geknickte grüne Zweige in feuchtem Wald.
In der Parfümerie
In der Basis liefert er die rauchige Hälfte eines Leders und das Raue eines Chypres. Grüne Birkenfacetten übernehmen in der Kopfnote die leichtere Arbeit. Die trockenen, teerigen Lederdüfte des frühen zwanzigsten Jahrhunderts beruhten auf ihm.
Gut zu wissen
Birkenteer wurde in russisches Leder, auch Juchten genannt, eingerieben, und deshalb riecht das ganze Genre nach Rauch statt nach Tierhaut. Der rohe Teer enthält Verbindungen, die niemand auf der Haut haben will, darum arbeiten Parfumeure mit gereinigten Qualitäten.
Ambra
Im Meer gereiftes Walgold, das warme Salzluft atmet
Was es ist
Dies ist echte Ambra, das Material, dem Ambroxan nachempfunden wurde. Vielleicht einer von hundert Pottwalen bildet sie: eine wachsartige Masse im Darm, die vermutlich die Tintenfischschnäbel umhüllt, die er nicht verdauen kann. Ausgeschieden kann sie jahrelang im Meer treiben und in Sonne und Salz reifen, bevor sie an Land gespült wird.
Wie es riecht
Frisch vom Wal ist sie fäkal und marin. Durch Jahre auf See gereift, wird sie süß, animalisch und sanft mineralisch, ganz Tabak, trockene Meeresalgen und altes Holz. Sie wirkt weniger wie ein Geruch als wie Wärme, Diffusion und Atem.
In der Parfümerie
Parfumeure verarbeiten sie traditionell als Tinktur: Die geriebenen Stücke werden monatelang in Alkohol angesetzt, bis die Flüssigkeit gereift ist. In einer Basis verlangsamt sie alles, verleiht eine hautähnliche Strahlkraft und lässt die Noten um sie herum aufblühen und länger halten.
Gut zu wissen
Heute wird sie gefunden statt gewonnen: Stücke werden an Küsten angespült oder treibend auf dem Meer entdeckt. Beurteilt werden sie größtenteils nach der Farbe, von frischem Schwarz über Grau bis Weiß, und die hellsten, am längsten gereiften Stücke sind wegen ihrer Süße am begehrtesten.
Labdanum
Klebriges Amberharz, abgeschabt von sonnendurchglühter Zistrose
Was es ist
Eine mediterrane Zistrose schwitzt im Sommer ein Harz durch ihre Blätter, so dunkel und klebrig, dass es dir die Finger zusammenkleben würde. Die Sammler kochen die Zweige aus oder schaben sie ab, um es zu gewinnen, und extrahieren das Rohharz dann zu Absolue und Resinoid.
Wie es riecht
Balsamische Wärme, dann Leder, Trockenfrüchte, Honig und ein Kringel Rauch. In der Eröffnung liegt etwas fast Ambraartiges. Stunden später hat es sich zu braunem Tabak und getragener Haut gesetzt und ist immer noch da.
In der Parfümerie
Nimm Labdanum heraus, und die meisten Amberakkorde fallen in sich zusammen; es ist das Fundament, auf dem Vanille und Benzoe aufbauen. Es fixiert eine Formel, gibt Chypres und Lederdüften ihre Tiefe und verträgt sich gut mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch.
Gut zu wissen
Bevor es Destillation gab, gab es Ziegen. Die Herden weideten den ganzen Sommer im Zistrosengestrüpp, das Harz verfilzte sich in ihren Bärten und Schenkeln, und die Hirten kämmten es heraus. Labdanum gehört zu den ältesten aromatischen Stoffen, die noch heute verwendet werden.
Moschus
Weiche, hautnahe Wärme, die die Basis verankert
Was es ist
Das Haus führt Moschus auf, ohne anzugeben, welches Material es verwendet. In der modernen Parfümerie bedeutet eine Moschusnote fast immer einen der synthetischen Moschusstoffe, eine große Familie von Molekülen, denn natürlicher Hirschmoschus unterliegt Beschränkungen und wird nur selten verwendet.
Wie es riecht
Synthetische Moschusstoffe duften sauber, weich und warm: heiß gebügeltes Leinen, frische Baumwolle, Haut statt Fell. Je nach Molekül tendieren sie zu süß und leicht fruchtig, zu pudrig oder zu glatt und fast wachsartig, doch alle teilen eine stille, runde Wärme.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Synthetische Moschusstoffe leisten das so zuverlässig, dass die meisten modernen Düfte mindestens einen davon in der Basis tragen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie, und das ist ein Grund, warum Parfumeure oft mehrere Moschusstoffe miteinander kombinieren.
Duftcharakter
Zitrus, Kardamom und Weihrauch schenken einen funkelnden, fast prickelnden Auftakt; das Herz ist krautig und würzig, mit Safran, Kreuzkümmel, Wermut und Rose; und die Basis glüht von Amber, Benzoe, Oud und einem weichen, süßen Maltol.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Den kältesten Abenden des Spätherbsts und des tiefen Winters vorbehalten, passt Outlands zu einer gefassten, bedachten Erscheinung, gekleidet für eine Zeremonie; sein harziger Weihrauch und sein Oud entfalten sich in kerzenerleuchteten Räumen oder in frostgeschärfter Nachtluft. Safran und Labdanum tragen eine meditative Schwere, die zu langen, dunklen Stunden gehört und zu jenen Anlässen, die Präsenz verlangen, ohne Erklärung.
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Die Stimmung
Die Nase
Cécile Zarokian
Parfumeur
Cécile Zarokian führt ihr eigenes unabhängiges Parfümeriestudio in Paris, das sie 2011 nach der ISIPCA und vier Jahren Ausbildung bei Robertet eröffnete. Sie komponierte Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material und Masque Milano Tango.
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Die Maison
Weihrauch und Rose im königlichen Maßstab, probierbar ohne den Vertrauensvorschuss, den ein ganzer Flakon verlangt.
Amouage kennt keine Zurückhaltung. Jeder Flakon wirkt wie gemacht für einen Raum, in den man sich erst hineinarbeiten muss, hohe Decken, Weihrauch in der Luft und Licht, das durch etwas Kostbares fällt. Das Haus schüttet Weihrauch, Rose und Oud aus, als hätte es einen endlosen Vorrat, und das Ergebnis trägt groß und hält lange, ohne je um seiner selbst willen laut zu werden.
- Herkunft
- Maskat, Oman
- Gegründet
- 1983
- Bekannt für
- Frankincense, Rose, Oud
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
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In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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