Amouage
Purpose 50
Die Geschichte
Purpose 50 ist zu 50 Prozent reines Parfum und entsteht so, wie Amouage all seine nummerierten Extraits baut: Der ursprüngliche Parfumeur kehrt zurück, und das Konzentrat reift monatelang in der Manufaktur in Oman. Quentin Bisch setzt Weihrauch und Pfeffer gegen Wildleder, und erst die Konzentration sorgt dafür, dass etwas so Weiches weit ausstrahlt.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Warm-würzig
Glimmende Glut aus der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher eine Vorratskammer voller Backgewürze als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine gerötete, einhüllende Wärme, die intim wirkt und nach kühlem Wetter verlangt, und umarmt die Haut von innen.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Oud
Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.
Frisch-würzig
Kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer: Würze, die prickelt statt wärmt. Sie perlt weit oben in einem Duft, trocken und facettenreich, näher an zerstoßenen Pfefferkörnern und einer aufgebrochenen Kardamomkapsel als an allem, was in einer Küche köchelt. Strahlend, nie behaglich.
Leder
Eine Jacke, die schon einiges erlebt hat
Gegerbte Häute und Birkenteer, trocken, rauchig, darunter ein bitteres Kratzen und Tabak. Mal neu und lackiert wie ein Autoinnenraum, mal weich getragen wie dünn gewordene Wildlederhandschuhe. So oder so riecht es nach Gebrauch.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Rosa Pfeffer
Leuchtend rosa Beeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist gar kein Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren stammen von einem südamerikanischen Baum, der botanisch nichts mit der Pfefferpflanze zu tun hat; sie werden getrocknet und dann mit Wasserdampf destilliert oder mit CO2 extrahiert.
Wie es riecht
Rosiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem Prickeln von Schärfe. Zerdrückte Beeren, ein wacholderartiges Harz, ein Hauch Zitrus. Er blitzt im Auftakt auf, verfliegt rasch und hinterlässt eine sanfte, warme Würze.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihm, wenn eine Komposition Würze ohne Schärfe braucht. Er legt ein rosiges Prickeln über Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Amber und harmoniert mit Bergamotte und Patschuli. Dieses Prickeln ist ein Markenzeichen moderner fruchtig-blumiger Düfte.
Gut zu wissen
Tatsächlich gehört er zur Familie der Cashewgewächse, so eng verwandt, dass Menschen, die auf Cashew oder Mango reagieren, manchmal auch auf diese Beeren reagieren. Gut zu wissen, bevor du mit ihnen kochst.
Weihrauch
Goldene Tränen, erstarrt an einem angeschnittenen Stamm
Was es ist
Ritzt man einen Boswellia-Baum an, blutet er einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet. Die Sacra-Bäume aus Oman und Somalia liefern das begehrteste Harz. Wasserdampf oder Lösungsmittel machen aus den Tränen Öl.
Wie es riecht
Heller, als du es von etwas namens Weihrauch erwarten würdest: kühl, zitronig, fast kiefernfrisch, mit einem pfeffrigen Auftrieb. Darunter ist er trocken und balsamisch, und am Ende steht der warme, staubige Rauch, den du längst kennst.
In der Parfümerie
Er tut etwas Ungewöhnliches für ein Harz: Er macht Schweres leichter. Im Herz und in der Basis öffnet er Oud, Labdanum und dichte orientalische Akkorde und gibt der Rose einen kühlen, stillen Raum, in dem sie stehen kann.
Gut zu wissen
Den Bäumen geht es schlecht. Wilde Boswellia-Bestände lichten sich durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung, und die langfristige Versorgung mit einem Harz, das die Welt seit Tausenden von Jahren verbrennt, ist inzwischen eine ernste Frage.
Pimentbeere
Nelke und Pfeffer vereint in einer einzigen Beere
Was es ist
Piment, grün gepflückt und hart getrocknet. Die besten Bäume stehen auf Jamaika, und die Beere ist reich an Eugenol, dem Molekül, das auch der Gewürznelke ihren Biss gibt; ihr Destillat fällt daher weit hitziger aus, als ihre Größe vermuten lässt.
Wie es riecht
Erst Gewürznelke, dann Zimt, dann eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Einen Moment lang liegt eine kühle Kampferfrische obenauf, bevor sich alles süß, holzig und balsamisch setzt, darunter ein leiser Anflug von Tee und Muskatnuss.
In der Parfümerie
Piment lebt im Herzen einer Formel und bringt Hitze und Auftrieb in Fougères und ambrige Kompositionen. Nelkenblüte, Lorbeer und Tabak vertragen sich gut mit ihm. Die meisten Barbershop-Klassiker enthalten ein wenig davon, gleich hinter der Gewürznelke.
Gut zu wissen
Die Engländer tauften ihn um 1621 „Allspice“, überzeugt, dass eine einzige Beere irgendwie Zimt, Gewürznelke und Muskatnuss in sich vereine. Eben dieses Eugenol ist aber auch der Haken: In der Feinparfumerie ist es reglementiert, also gelangt das Öl nur tropfenweise hinein.
Rose
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Sand-Vetiver
Vetiver, blass gebleicht, trocken wie warmer Dünensand
Was es ist
Keine Art, sondern eine Wuchsbedingung. Sand-Vetiver ist Vetiver, der in Sand statt in Erde angebaut wird, was der Wurzel eine trockenere, hellere, weniger erdige Seite gibt als die klassischen Öle.
Wie es riecht
Stell dir Vetiver vor, aus dem die nasse Erde herausgeschrubbt wurde: trocken, luftig, ein wenig pudrig, warmer Sand und heller Stein statt eines frisch umgegrabenen Beets. Obenauf bittere Grapefruitschale, darunter nussige, mineralische Trockenheit, dazu ein winziger Hauch Rauch.
In der Parfümerie
Er gibt einer Komposition Rückgrat, ohne sie in den feuchten Keller zu ziehen, und fädelt sich durch Zitrus, Weihrauch, trockene Hölzer und Amber, wo rauchiger javanischer Vetiver alles niedertrampeln würde. Reifung oder Tinkturierung nehmen ihm zuvor die rohe, kratzige Kante.
Gut zu wissen
Echtes Bourbon-Öl von Réunion ist rar geworden, doch im Sand angebauter Vetiver bringt eigene trockene, leicht samenartige, irisartige Facetten mit. Er wirkt wie einer der am wenigsten erdigen Vetiver, und flache synthetische Basen können ihn nur schwer fälschen.
Sandelholz
Cremiges Holz, mitsamt der Wurzel ausgegraben
Was es ist
Das reichste Öl sitzt in den Wurzeln, deshalb wird der ganze Baum nicht gefällt, sondern ausgegraben und wasserdampfdestilliert. Mysore in Südindien war die klassische Quelle, bis jahrzehntelanger Raubbau die wilden Bäume an den Rand des Verschwindens brachte.
Wie es riecht
Milch und warmes Holz, mit einem rosigen, fast buttrigen Rand und ohne jede Schärfe. Was viele überrascht, ist, wie wenig es sich bewegt: kein strahlender Auftakt, kein Drama im Drydown, nur stundenlang dasselbe stille Leuchten.
In der Parfümerie
Es wirkt doppelt: als Duft und als Fixativ, das Rose oder Jasmin an ihrem Platz hält. Sandelholz wird außerdem nach Güteklassen sortiert, und das dunkelste, dichteste, harzreichste alte Kernholz trägt einen eigenen Namen: „rotes Fleisch“.
Gut zu wissen
Kernholz, das sich zu ernten lohnt, braucht rund dreißig Jahre, um sich zu bilden. Plantagen derselben Art in Westaustralien liefern heute den Großteil des weltweiten Öls, chemisch nah am alten Mysore, wenn auch nicht ganz so cremig.
Papyrus
Trockenes Schilf und Tinte an einem sonnenbeschienenen Fluss
Was es ist
Eine riesige Segge aus den Sümpfen des Nils, von den Ägyptern gespalten, zu Bögen gepresst und beschrieben. Die Pflanze liefert kein Öl, das sich lohnt, also muss ihr Duft nachgebaut werden.
Wie es riecht
Trockene, papierene Holzigkeit mit Rauch und Tinte im Hintergrund: geschnittenes Schilf, alte Dokumente, Gras, das den ganzen Nachmittag in der Sonne gebacken hat. Karger und mineralischer als Zeder, mit harziger Bitterkeit über einem feinen, grün-krautigen Saum.
In der Parfümerie
Basisnote, die trockenen Rauch und eine reduzierte, moderne Holzigkeit mitbringt und Vetiver oft verlängert oder ersetzt. Sie passt zu Weihrauch, Zeder, Zitrus und Leder und verankert ein ganzes Regal zeitgenössischer, papierener Holzdüfte.
Gut zu wissen
Was als Papyrus auf dem Etikett steht, ist selten die ägyptische Pflanze. Parfumeure greifen stattdessen zu Cypriol, destilliert aus den Wurzeln eines indischen Verwandten: Der Name zeigt auf den Nil, der Duft kommt aus Madhya Pradesh.
Safran
Karmesinrote Fäden, die nach Leder, Honig und trockenem Heu duften
Was es ist
In jeder Blüte des herbstblühenden Safrankrokus sitzen drei karmesinrote Fäden, und jeder einzelne wird von Hand gezupft. Getrocknet werden diese Narben zu einer Tinktur angesetzt oder zu einem Absolute extrahiert. Das ist die gesamte Lieferkette.
Wie es riecht
Zuerst Heu, Honig und warmer Toast, darunter dann etwas Metallisches und Ledriges, das Werk eines Moleküls namens Safranal. Er trocknet zu Wildleder, Tabak und staubigem Amber ab, bitter an den Rändern.
In der Parfümerie
Er lebt im Herzen, rötlich glühend, als Scharnier zwischen Gewürz und Leder. Parfumeure verbinden ihn so oft mit Rose, dass das Paar zu einem eigenen Genre wurde, und ganze Lederakkorde werden allein auf ihm aufgebaut.
Gut zu wissen
Ein Kilogramm Safran kostet rund 150.000 handgepflückte Blüten und viele Tage gebückter Arbeit, weshalb fast nichts davon im Parfum landet. Die meisten Safrannoten werden stattdessen aus synthetischem Safranal gebaut.
Wildleder
Weiches, gebürstetes Leder ohne die Schärfe der Gerberei
Was es ist
Die angeraute Unterseite einer gegerbten Haut riecht kaum nach etwas, und genau darin liegt die Pointe dieser Note. Parfumeure bauen den Eindruck stattdessen nach, aus weichen Moschusnoten, Iononen und sanften Ledermolekülen wie Suederal und Safraleine.
Wie es riecht
Trocken, pudrig und weich, wie das Innere eines guten Handschuhs. Wo Birkenteerleder schreit, murmelt diese Note: ein wenig Mandel, ein wenig Veilchen, darunter warme Haut. Sie beginnt glatt und liegt am Ende ganz nah an dir.
In der Parfümerie
Basisnote und das Kissen, auf dem der Rest einer Formel ruht. Sie nimmt dem Leder die Gerberei, schleift einem Holz die Kante ab und gibt Iris, Veilchen und Amber einen weichen Landeplatz.
Gut zu wissen
Suede, das englische Wort für Wildleder, geht auf gants de Suède zurück, Handschuhe aus Schweden, wo die weiche, angeraute Oberfläche in Mode kam. Die Franzosen behielten das Land und ließen den Handschuh fallen; die Parfumerie behielt das Gefühl und ließ das Leder ganz weg.
Mystikal
Das Synthetikum, das nach brennendem Weihrauch duftet
Was es ist
Kein Harz, sondern eine Säure, und das Nächste, was die Parfumerie an tatsächlich brennendem Weihrauch zu bieten hat. Givaudan brachte sie um 2008 heraus; ihre Struktur erinnert an die Olibansäuren, die in Spuren in echtem Weihrauch vorkommen.
Wie es riecht
Harz, das auf einer Räucherkohle glimmt, eingefangen in dem Moment, in dem es zu verkohlen beginnt: trocken, rauchig, ein wenig säuerlich, durch und durch kirchlich, mit wachsigem Unterton. Andere Synthetika in diesem Revier liefern Amber-Holz-Wärme. Dieses liefert Rauch.
In der Parfümerie
Es wirkt von der Herznote abwärts und gibt holzigen und ambrigen Kompositionen eine sakrale, verbrannte Kante. Parfumeure setzen es ein, um einem Weihrauchakkord buchstäblich Feuer zu verleihen, neben Labdanum, Myrrhe, Pfeffer und Kardamom.
Gut zu wissen
Erst 2016 identifizierten Forscher die Olibansäuren als den wahren Duft des Weihrauchs, Jahre nachdem dieses Molekül schon im Einsatz war. Es ist bis heute ein Captive von Givaudan, im freien Handel wirst du es also nicht finden.
Akigalawood
Patschulireste, neu geformt zu pfeffrigem Holz
Was es ist
Die Patschuli-Industrie hinterlässt einen Rückstand, den niemand wollte. Givaudan setzte in einem biotechnologischen Verfahren durch Fermentation gewonnene Enzyme darauf an und erhielt ein Holz, das es nie zuvor gegeben hatte. Es gilt als natürlich.
Wie es riecht
Patschuli, aus dem der Keller entfernt wurde. Was bleibt, ist trocken und warm, pfeffrig wie rosa Pfeffer, durchzogen von einer feinen Linie Adlerholz. Transparent, wo Oud dicht ist, und unverkennbar zeitgenössisch.
In der Parfümerie
Es reicht vom Herz bis in die Basis und schenkt holzige Strahlkraft und einen Oud-Eindruck ohne animalische Schwere, weshalb es in so vielen modernen Nischendüften auftaucht. Rosa Pfeffer, Rose, Leder und Amber sind seine übliche Gesellschaft.
Gut zu wissen
Ein Captive-Material, das nur Parfumeure innerhalb von Givaudan verwenden dürfen: Jeder Duft, der danach riecht, führt auf ein einziges Haus zurück. Es ist zum Vorzeigebeispiel für Upcycling in der Duftwelt geworden.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Duftcharakter
Eine pfeffrig-weihrauchhelle Eröffnung weicht einer trockenen, holzigen Rose; Safran und Wildleder bringen eine weiche Lederwärme; und Akigalawood und Vanille runden den langen Drydown ab.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Gemacht für Herbst- und Winterabende und festliche Anlässe, an denen Wildleder und Weihrauch gefasst statt laut wirken, obwohl sie weit tragen.
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Die Stimmung
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Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur bei Givaudan mit Sitz in Paris. Er verbrachte ein Jahr als Assistenzparfumeur bei Robertet in Grasse unter Michel Almairac und wurde anschließend an der Givaudan Perfumery School ausgebildet. Zu seinen Arbeiten zählen Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique und Mugler Angel Muse.
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Die Maison
Weihrauch und Rose im königlichen Maßstab, probierbar ohne den Vertrauensvorschuss, den ein ganzer Flakon verlangt.
Amouage kennt keine Zurückhaltung. Jeder Flakon wirkt wie gemacht für einen Raum, in den man sich erst hineinarbeiten muss, hohe Decken, Weihrauch in der Luft und Licht, das durch etwas Kostbares fällt. Das Haus schüttet Weihrauch, Rose und Oud aus, als hätte es einen endlosen Vorrat, und das Ergebnis trägt groß und hält lange, ohne je um seiner selbst willen laut zu werden.
- Herkunft
- Maskat, Oman
- Gegründet
- 1983
- Bekannt für
- Frankincense, Rose, Oud
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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