Amouage
Purpose 50
Purpose 50 ist würzig und wildlederzart: Bergamotte, Rosa Pfeffer und Weihrauch mit pfeffrigem Piment über einem trockenen Herzakkord aus Rose, Vetiver, Sandelholz und Papyrus, der in safranbesetztem Wildleder, Akigalawood und Vanille ausklingt.
Die Geschichte
Amouages Purpose verbindet nahöstliche Gewürze mit einer weichen, ledernen Modernität. Quentin Bisch balanciert Weihrauch und Pfeffer gegen Wildleder und cremige Hölzer und erschafft etwas zugleich Kraftvolles und Geschmeidiges mit enormer Projektion.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Oud
dunkles, harziges Holz mit Tiefe
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch getönten Rauchigkeit und einem süßen, fast ländlichen Funk darunter. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes und still Mächtiges.
Frisch-würzig
kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Der knackige, kribbelnde Auftrieb von rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer, pfeffrig und fast spritzig statt warm. Er fügt ein helles, facettenreiches Funkeln und ein klares Prickeln hinzu, das modern, luftig und belebend wirkt.
Leder
gegerbte Haut, Rauch und Haut
Der trockene, rauchige Duft gegerbter Haut, gesäumt von Birkenteer, Tabak und einem leisen bitteren Raspeln. Er wirkt selbstsicher und eingetragen, beschwört eine geliebte Jacke, Wildlederhandschuhe und ein stilles Gefühl von Autorität auf der Haut.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit bittersüßem Charakter
Was es ist
Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen, grünlich-gelben Frucht und wird durch Kaltpressung mechanisch aus der Schale gewonnen, nicht destilliert, wodurch die frische Helligkeit erhalten bleibt.
Wie es duftet
Hell, zitrusfrisch und grün, ein süßes Zitrussparkling, das durch eine blumige, fast teeähnliche Glätte gemildert wird. Darunter liegt eine leicht bittere, balsamische Wärme, die Bergamotte von Zitrone oder Orange abhebt. Sie entfaltet sich lebhaft in der Kopfnote und klingt rasch in ein weiches, leicht würziges Summen ab.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamotte verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet die scharfe Zitrusnote mit dem Herzakkord. Sie prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Sie eröffnet zahllose moderne Frisch-Floral-Kompositionen, und ihr Öl gibt dem Earl-Grey-Tee seinen charakteristischen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamotteöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um den IFRA-Sicherheitsgrenzwerten zu entsprechen; die meisten zeitgenössischen Bergamottedüfte enthalten daher gereinigtes und kein rohes kaltgepresstes Öl.
Rosa Pfeffer
Helle Rosenbeeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferbaums Schinus molle, der in den Anden heimisch und ein Mitglied der Sumachgewächse (Anacardiaceae) ist, kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden durch Wasserdampfdestillation oder CO2-Extraktion zu einem Öl verarbeitet, das hauptsächlich aus Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen besteht.
Wie es duftet
Hell, trocken und prickelnd, blumig-fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem sanften Schuss Schärfe. Facetten von zerdrückten Beeren, wacholderharziger Harzigkeit und einem Hauch Zitrus verleihen einen spritzigen, luftigen Auftrieb. In der Kopfnote wirkt er pfeffrig, um rasch in eine sanfte, warme Würzigkeit abzuklingen.
In der Parfümerie
Eine bevorzugte Kopf-bis-Herz-Note, die prickelnde Würze und einen rosigen Glanz ohne Hitze oder Schärfe verleiht. Er belebt Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Ambras und harmoniert mit Rose, Bergamotte und Patchouli. Sein Prickeln eröffnet viele moderne Düfte, besonders die Tee-und-Bergamotte-Kopfnoten fruchtiger Blumen-Kompositionen.
Gut zu wissen
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatischer Natur. Als Verwandter von Cashew und Mango innerhalb der Anacardiaceae kann Schinus bei Menschen mit einer Empfindlichkeit gegenüber dieser Familie Reaktionen auslösen, daher ist ein maßvoller kulinarischer Gebrauch der Beeren ratsam.
Weihrauch
Heiliger Rauch, destilliert aus den Tränen eines Wüstenbaums
Was es ist
Weihrauch, auch Olibanum, ist das getrocknete Gummiharz der Boswellia-Bäume; zu den begehrtesten gehört Boswellia sacra aus Oman, dem Jemen und Somalia. Die Rinde wird eingeritzt und schwitzt einen milchigen Saft aus, der über Wochen zu goldenen Tränen aushärtet und später durch Wasserdampfdestillation oder Lösungsmittelextraktion für die Parfümerie gewonnen wird.
Wie es duftet
Frisch, harzig und leuchtend, mit einer sauberen, nadelholz-zitrusartigen Helligkeit durch Alpha-Pinen und Limonen über einer trockenen, balsamisch-holzigen Basis. Er trägt einen kühlen, pfeffrigen, fast zitronigen Auftrieb, bevor er sich in den warmen, staubigen Weihrauchnebel entfaltet, der aus Kirchen und Tempeln bekannt ist.
In der Parfümerie
In Herz und Basis eingesetzt, verleiht er eine meditative, rauchige Harzbasis sowie eine beflügelnde Transparenz. Er harmoniert mit Myrrhe, Rose, Oud und Labdanum und hebt schwere orientalische Akkorde auf. Er bildet das Zentrum vieler auf Weihrauch aufgebauter Kompositionen und prägt das Kathedralenweihrauch-Motiv.
Gut zu wissen
Weihrauch wird seit über fünftausend Jahren gehandelt und bewegte sich einst auf arabischen Weihrauchrouten zu Preisen, die mit Gold rivalisierten. Wilde Boswellia-Bestände gehen heute durch Überzapfung, Dürre und Beweidung zurück, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit der Ernte aufwirft.
Pimentbeere
Nelke und Pfeffer in einer einzigen Beere vereint
Was es ist
Piment ist Nelkenpfeffer, die getrocknete unreife Beere von Pimenta dioica, einem immergrünen Baum, der in der Karibik und Mittelamerika heimisch und vor allem in Jamaika kultiviert wird. Die Beeren und bisweilen auch die Blätter werden durch Wasserdampfdestillation zu einem ätherischen Öl verarbeitet, das reich an Eugenol ist, der Verbindung, die Nelken ihre Schärfe verleiht.
Wie es duftet
Ein warmes, würziges Aroma, das wie eine Kombination aus Nelke, Zimt und schwarzem Pfeffer anmutet, daher der englische Name Allspice. Es eröffnet frisch und pfeffrig mit einem leichten Kampferauftrieb und klingt dann in einen süßen, holzigen, balsamischen Körper mit feinen Tee- und Muskatnuss-Untertönen ab.
In der Parfümerie
Ein würziger Herznoten-Modifikator, der Wärme, Auftrieb und einen warmen Fougère- oder orientalischen Glanz verleiht; häufig in maskulinen Kompositionen eingesetzt. Er harmoniert mit Nelke, Lorbeer, Lavendel, Tabak und Hölzern und belebt viele klassische Gewürzfougères zusammen mit Nelke und Zimt.
Gut zu wissen
Englische Kolonisten prägten um 1621 den Namen Allspice, da eine einzige Beere die Aromen von Zimt, Nelke und Muskatnuss zugleich zu vereinen schien. Sein hoher Eugenolgehalt macht das Öl zu einem starken Hautsensibilisator; Parfümeure und die IFRA halten seinen Einsatz daher in kleinen, sorgfältig dosierten Mengen.
Rose
Die Königin der Blumen, frisch und unergründlich tief
Was es ist
Die Parfümrose stammt hauptsächlich aus zwei Arten: Rosa damascena, angebaut im bulgarischen Rosental und in der Türkei, sowie Rosa centifolia aus Grasse. Die Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen gepflückt und anschließend entweder durch Wasserdampfdestillation zu Rosenöl verarbeitet oder durch Lösungsmittelextraktion über ein wachsartiges Konkret zu einem tieferen, rötlicheren Absolue gewonnen.
Wie es duftet
Reich, frisch und unverwechselbar blumig, mit honigsüßer Fülle und einem grünen, taufrischen Auftrieb. Darunter liegen würzige, fruchtige und leicht teeähnliche Facetten; im Absolue eine dunklere, konfitüreartige Tiefe. Das Rosenöl eröffnet knackig und hell; das Absolue wirkt wärmer, rauchiger und sinnlicher.
In der Parfümerie
Eine Herznote von außerordentlicher Bandbreite: Rose verleiht Körper, Frische und natürliche blumige Fülle und harmoniert mit nahezu allem. Sie verankert die Chypre- und Blumenfamilien und kombiniert sich mit Oud, Patchouli und Veilchen. Sie ist das Herzstück zahlloser klassischer Blumen- und Chypre-Kompositionen.
Gut zu wissen
Für die Destillation eines einzigen Kilogramms Rosenöl werden etwa drei- bis viertausend Kilogramm handverlesener Blüten benötigt, was erklärt, warum das Öl mit Edelmetallen im Preis mithalten kann. Die Ernte findet von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen statt, bevor die Sonne die aromatischsten Verbindungen verflüchtigt.
Sand-Vetiver
Vetiver ausgebleicht, trocken wie warmer Dünnensand
Was es ist
Vetiver ist das wasserdampfdestillierte Wurzelöl von Chrysopogon zizanioides, einem tropischen Gras, dessen Öl normalerweise dunkel, grün und erdig wirkt. „Sand Vetiver" bezeichnet eine spezifische Facette dieser Wurzel: die trockene, helle, mineralische Seite, die mit Bourbon- (Réunion) und leichteren haitianischen Qualitäten assoziiert wird, im Gegensatz zum schweren javanischen Material. In einem vollständig naturbasierten Haus, das aus Rohstoffen aufbaut statt fertige Akkorde zu kaufen, handelt es sich um echtes Wurzelöl, das für seinen sandigen, sonnengebleichten Charakter ausgewählt wurde, kein aus Synthetika rekonstruiertes Vetiver-„Base".
Wie es duftet
Man stelle sich Vetiver vor, dem die feuchte Erde herausgeschrubbt wurde: trocken, luftig und leicht pudrig, wie warmer Sand und heller Stein statt frisch umgegrabenen Gartenboden. Ein bitteres Grapefruit-Schalen-Prickeln liegt obenauf (die Nootkatonseite), das in eine nussige, wurzelartige, fast mineralische Trockenheit mit einem Hauch Rauch abklingt. Es wirkt leichtkörperig und transparent, kühl und trocken, wo gewöhnlicher Vetiver grün, feucht und schwer ist.
In der Parfümerie
Dieser trockene, mineralische Schnitt ist als Strukturnote geschätzt, die Rückgrat und eine saubere, holzig-erdige Linie verleiht, ohne eine Komposition in feuchte Kelleratmosphäre zu ziehen. Er verbindet sich schön mit Zitrus, Weihrauch, trockenen Hölzern und Ambra und schafft eine wüstenhelle Transparenz, die rauchiger javanischer Vetiver überwältigen würde. In einer natürlichen Komposition wird er typischerweise gereift oder tingiert, um jeden rohen Schärfeton abzurunden, sodass die helle, sandige Facette sauber und nicht wurzelartig wirkt.
Gut zu wissen
Nicht verwechseln mit dem Vetiver, dem man gewöhnlich begegnet: Javanischer ist dicht, rauchig und lederartig; Standard-Haitianer ist grüner, süßer und blumiger; synthetische Vetiver-Basen sind flach und eindimensional. Sand Vetiver neigt stattdessen zum mineralischen, nussigen, grapefruitnuancierten Bourbon-Stil, blass und arid, das am wenigsten „erdige" Vetiver der Familie. Echtes Réunion-Bourbon-Öl ist selten geworden; dieser sandig-trockene Charakter wird heute hauptsächlich aus ausgewählten haitianischen Qualitäten und sorgfältiger Destillation gewonnen und nicht von einem einzigen benannten Gut.
Sandelholz
Cremige, meditative Hölzer, die langsam atmen
Was es ist
Sandelholzöl wird durch Wasserdampfdestillation aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume gewonnen, klassischerweise Santalum album aus Mysore, Indien. Da die wilden indischen Bestände an den Rand des Zusammenbruchs gerieten, liefern Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien heute einen Großteil des parfümeriegradigen Öls weltweit.
Wie es duftet
Sanft, cremig und milchig, mit einer weich-holzigen Wärme und einem leicht süßen, rosigen, fast butterartigen Anklang. Es trägt keine Schärfe, nur eine abgerundete, balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und leuchtet ruhig für Stunden, anstatt sich in ausgeprägten Phasen zu entfalten und abzutrocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die sowohl als Duft als auch als Fixativ geschätzt wird: Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die Kompositionen zusammenbindet. Es kombiniert sich wunderbar mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauchdüfte feiern es als ihr Herzstück.
Gut zu wissen
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übererntet, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der wilde Baum gefährdet wurde; Ölpreise von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm wurden berichtet. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien recreieren das ursprüngliche cremige Profil heute nachhaltig.
Papyrus
Trockenes Schilf und Tinte an einem sonnenbeschienenen Fluss
Was es ist
Papyrus ist die hohe Wassersegge Cyperus papyrus, in den Nilsümpfen heimisch und von den alten Ägyptern zur Papierherstellung genutzt. In der Parfümerie wird die holzig-rauchige Note meist rekonstruiert, oft auf Basis von Cypriol (Nagarmotha), dem Öl aus den Wurzeln der verwandten indischen Segge Cyperus scariosus.
Wie es duftet
Eine trockene, papierartige Holzigkeit mit rauchigen, erdigen und leicht tintenartigen Facetten, die an geschnittenes Schilf, gealterte Papiere und warmes, sonnenbeschienenes Gras erinnert. Es wirkt trockener und mineralischer als Zeder und trägt eine subtile, harzige Bitterkeit über einem sauberen, leicht grün-kräutrigen Anklang.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die trockene, rauchige Struktur und eine modern-minimalistische Holzigkeit einbringt und häufig Vetiver ergänzt oder ersetzt. Sie harmoniert mit Weihrauch, Zeder, Zitrus und Leder. Sie verankert viele zeitgenössische Nischen-Holzkompositionen, die um trockenen, papierartigen Rauch aufgebaut sind.
Gut zu wissen
Der als Papyrus bezeichnete Duft ist meist gar nicht die ägyptische Pflanze. Da echter Cyperus papyrus kaum nutzbares Öl liefert, greifen Parfümeure auf Cypriol aus seinem indischen Verwandten Cyperus scariosus zurück; der Name beschwört also den Nil, während der Duft aus Madhya Pradesh stammt.
Safran
Purpurrote Fäden, die Leder, Honig und trockenes Heu atmen
Was es ist
Safran ist die getrocknete Narbe von Crocus sativus, einem lila herbstblühenden Krokus aus der Schwertlilienfamilie. Jede Blüte liefert nur drei schlanke purpurrote Fäden, die von Hand gepflückt werden. Die getrockneten Fäden werden zu einer Tinktur angesetzt oder durch Lösungsmittelextraktion zu einem Absolue verarbeitet, um ihr aromatisches Öl für die Parfümerie zu gewinnen.
Wie es duftet
Zunächst warm und trocken, mit Heu, Honig und geröstetem Brot, dann ein metallischer, lederartiger Anklang, getrieben durch das Molekül Safranal. Darunter liegt eine bittersüße, leicht medizinische Erdigkeit und eine sanfte, gummiartige Wärme. Er öffnet würzig und golden und trocknet in Wildleder, Tabak und staubigen Ambra ab.
In der Parfümerie
Safran wirkt in der Herznote als Brücke zwischen Gewürz und Leder und verleiht eine leuchtende, rötliche Wärme. Er kombiniert sich klassisch mit Rose, Oud, Ambra und Tabak. Ganze Lederakkorde können um ihn herum aufgebaut werden, und er wird häufig mit Rose für einen reichen, gewürzt-blumigen Effekt verbunden.
Gut zu wissen
Safran ist das teuerste Gewürz der Welt, dem Gewicht nach wertvoller als Gold. Ein einziges Kilogramm erfordert rund 150.000 handgepflückte Blüten und viele Tage gebückter Arbeit. Die meisten Parfümeriesafrane werden aus synthetischem Safranal oder Safranbasen rekonstruiert, da das natürliche Extrakt zu selten und teuer ist, um breit eingesetzt zu werden.
Wildleder
Weiches, gebürstetes Leder ohne den rauen Gerbereianklang
Was es ist
Ein Duftbild, kein einzelner Rohstoff. Wildleder (Suede) ist die angeraute Innenseite von gegerbtem Leder; in der Parfümerie wird es aus Synthetika wie Suederal und Safralein, weichen Moschus, Iononen und sanften Ledernoten rekonstruiert, da das physische Material selbst kaum nutzbares Aroma trägt.
Wie es duftet
Weich, trocken und pudrig, wie das Innere eines feinen Handschuhs oder eines gebürsteten Schuhs. Weit ruhiger als Birkenteerleder wirkt es samtig und leicht süßlich, mit Anklängen von Mandel, Veilchen, Heliotrope und warmer Haut. Es eröffnet glatt und legt sich nah an die Haut, wo es anhaltend verweilt.
In der Parfümerie
Eine Basis- und Hautnote, die für ihre dämpfende Wirkung und ein taktiles, zweite-Haut-Finish geschätzt wird. Sie mildert rohes Leder, rundet Hölzer ab und unterstützt Iris, Veilchen und Ambra. Weich-pudrige Lederkompositionen und Blond-Suede-Kreationen, letztere hauptsächlich auf Suederal aufgebaut, stellen dieses pudrige Wildlederherz ins Zentrum.
Gut zu wissen
Wildleder verdankt seinen Namen dem französischen Ausdruck gants de Suède, Handschuhe aus Schweden, wo die weiche, angeraute Veredelungstechnik populär wurde. Da weder Pflanze noch Tier ein echtes Wildlederöl liefern, ist jede Wildledernote ein Akkord, eine vom Parfümeur aus einer Palette von Aromachemikalien zusammengestellte Rekonstruktion.
Mystikal
Das Synthetikum, das nach brennendem Weihrauch duftet
Was es ist
Eine Captive-Aromachemikalie im Besitz von Givaudan, eingeführt um 2008, kein botanisches Material. Chemisch ist es 2-Methylundecansäure, hergestellt durch Oxidation des Aldehyds C12 MNA. Ihre Struktur greift die natürlichen Olibansäuren auf, die in Spuren im Rauch von Weihrauch vorkommen.
Wie es duftet
Ein spezifischer Geruch nach verbranntem Weihrauch: der Duft von auf Holzkohle glimmendem Olibanum-Harz, trocken, rauchig, leicht säuerlich und kirchenartig, mit einem wachsigen, fettsäureartigen Unterton. Es ist das seltene Synthetikum, das echten Olibanum-Rauch einfängt statt einer generischen Ambra-Holz-Wärme.
In der Parfümerie
Ein Herz-zu-Basis-Material, das holzigen und ambrigen Kompositionen eine rauchige, sakrale Weihrauch-Signatur verleiht. Parfümeure greifen darauf zurück, um Weihrauakkorde zu vertiefen, und kombinieren es mit Labdanum, Myrrhe, Pfeffer, Kardamom und Harzen, wo eine wörtliche verbrannte-Kirche-Weihrauch-Facette gewünscht wird.
Gut zu wissen
Es bleibt eine exklusive Givaudan-Substanz, die nur den Parfümeuren dieses Hauses vorbehalten ist, was seine Verbreitung im freien Handel begrenzt. Seine Verwandtschaft mit den Olibansäuren, die Forscher 2016 als den wahren Duft des Weihrauchs identifizierten, macht es zu einem eleganten Kurzweg zu echtem Räucherrauch.
Akigalawood
Upcycling-Patchouli, wiedergeboren als pfeffriges, geflüstertes Oud
Was es ist
Eine natürliche, exklusive Zutat, die in den 2010er-Jahren vom Biosciences-Team eines führenden Duftstoffhauses entwickelt wurde. Das Enzym Laccase oxidiert alpha-Guaien-reiche Fraktionen, die aus der Patchouliölproduktion gewonnen werden, unter Verwendung nur von Wasser und Salzen, und verwandelt ein Nebenprodukt ohne petrochemische Synthese in eine neue Aromaverbindung.
Wie es duftet
Warm und holzig mit einer sauberen, lebhaften Würzigkeit: Es trägt die Erdigkeit des Patchoulis ohne die Muffigkeit, beflügelt durch Rosa-Pfeffer-Helligkeit und eine stille Agarwood-Facette. Es wirkt wie ein zeitgenössisches, transparentes Holz in Oud-Nähe: trocken, pfeffrig, strahlend und unverkennbar modern.
In der Parfümerie
Ein vielseitiges Herz-zu-Basis-Material, das würzig-holzige Strahlkraft und einen raffinierten Oud-Eindruck ohne animalische Schwere verleiht. Es kombiniert sich mit Rosa Pfeffer, Rose, Leder und Ambra. Frühe Nischen-Blumen- und Holzkompositionen trugen zu seiner Bekanntheit bei; heute durchzieht es viele Nischen-Holzkompositionen.
Gut zu wissen
Es ist ein Flaggschiff des Upcyclings in der Duftbranche: Das Rohmaterial ist industrieller Patchouli-Rückstand, der sonst entsorgt würde, und wird in eine hochwertige natürliche Zutat umgewandelt. Als exklusive Substanz ist es auf Parfümeure beschränkt, die innerhalb der Palette des entwickelnden Hauses arbeiten.
Vanille
Das warme, süße Herz des Geborgenseins selbst
Was es ist
Vanille stammt aus den ausgehärteten Samenkapseln von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee, die in Mexiko beheimatet und heute hauptsächlich auf Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Die grünen Schoten werden unreif geerntet, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und über Monate langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es duftet
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und Trockenfrüchte erinnert, und einem leichten rauchig-tabakartigen Anklang darunter. Sie entfaltet sich weich und gourmand, trocknet dann in eine pudrig-harzige Wärme ab, die sich eng an die Haut legt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die für Fülle und anhaltende Wärme geschätzt wird: Vanille mildert scharfe Kanten und verankert orientalische und gourmande Kompositionen. Sie kombiniert sich natürlich mit Tonka, Ambra, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihren Kern um sie herum auf.
Gut zu wissen
Vanille zählt zu den teuersten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Die meisten kommerziellen Vanillearomen basieren heute auf synthetischem Vanillin.
Duftcharakter
Eine pfeffrig-weihrauchhelle Eröffnung weicht einer trockenen, holzigen Rose; Safran und Wildleder bringen eine weiche Lederwärme; und Akigalawood und Vanille runden den langen Drydown ab.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Herbst und Winter, Abend oder festlicher Anlass: ein würziger Wildleder-und-Weihrauch-Duft für alle, die Raffinesse mit Kraft verbinden möchten.
Optionen auswählen
Die Stimmung
Die Nase
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur bei Givaudan mit Sitz in Paris. Er verbrachte ein Jahr als Assistenzparfumeur bei Robertet in Grasse unter Michel Almairac und wurde anschließend an der Givaudan Perfumery School ausgebildet. Zu seinen Arbeiten zählen Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique und Mugler Angel Muse.
Mehr von dieser NaseGuidance 46Delina ExclusifValaya
Die Maison
Amouage
Weihrauch und Rose im königlichen Maßstab, probierbar ohne den Vertrauensvorschuss, den ein ganzer Flakon verlangt.
Amouage kennt keine Zurückhaltung. Jeder Flakon wirkt wie gemacht für einen Raum, in den man sich erst hineinarbeiten muss, hohe Decken, Weihrauch in der Luft und Licht, das durch etwas Kostbares fällt. Das Haus schüttet Weihrauch, Rose und Oud aus, als hätte es einen endlosen Vorrat, und das Ergebnis trägt groß und hält lange, ohne je um seiner selbst willen laut zu werden.
- Herkunft
- Maskat, Oman
- Gegründet
- 1983
- Bekannt für
- Frankincense, Rose, Oud
Mehr von Amouage
Das könnte Ihnen auch gefallen
