Amouage
Reflection 45
Reflection 45 ist beherrscht und leuchtend, aromatischer Lavendel, Muskatellersalbei und Kardamom über einem weichen floralen Herz aus Neroli, Orris und Jasmin, geschmeidigt durch Tonkabohne und Vanille und verankert in Vetiver, Sandelholz sowie einem Hauch von Weihrauch und Myrrhe.
Die Geschichte
Amouages Reflection-Linie steht für Verfeinerung, und die 45 bewahrt diese polierte, beinahe meditative Eleganz: ein klares, aromatisch-florales Duftbild, das komponiert und mühelos wirkt, niemals laut.
Aromatisch
zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie Kräuter, zwischen den Fingern zerrieben. Sie wirkt klar, belebend und eine Spur herb, das frische Rückgrat einer klassischen Barbershop-Frische.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Weiße Blüten
schwere Blüten, narkotisch und cremig
Üppige, cremige Blütenblätter, die schwer und beinahe narkotisch werden, mit einer reifen, indolischen Süße, gesäumt von Grün und einem Hauch überreifer Frucht. Sie wirken sinnlich und berauschend, die Art Blüte, die einen Raum füllt und auf warmer Haut verweilt.
Lavendel
Kühles, kräuterhaftes Blau vom sonnenbeschienenen Hang
Was es ist
Lavendel ist ein holziger Mittelmeerstrauch aus der Minzfamilie, vorwiegend Lavandula angustifolia, angebaut in der Provence und Bulgarien. Die blühenden Spitzen werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und wasserdampfdestilliert; die violetten Ähren ergeben ein blasses ätherisches Öl. Durch Lösungsmittelextraktion der Blüten entsteht ein dunkleres, reicheres Absolue.
Wie er duftet
Sauber, kräuterhaft und aromatisch, mit einem kühlen Kampferauftakt über weicher, floraler Süße. Die Eröffnung ist scharf, grün, beinahe minzig; im Abtrocknen erwärmt sie sich zu Heu, zartem Vanille und einer pudrigen, leicht fruchtigen Ruhe. Echte Angustifolia duftet runder und süßer als das herbere Lavandin-Hybrid.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote und das Rückgrat der Fougère-Familie, kombiniert mit Eichenmoos, Cumarin und Tonkabohne in Barbershop-Akkorden. Er mildert auch Zitrus-Kölnischwässer und helle Florale. Er verankert die großen, wegweisenden aromatischen Fougères und zahllose aromatische maskuline Düfte.
Wissenswertes
Die Lavendelfelder der Provence ziehen Millionen Besucher an, doch ein Großteil des kommerziellen Öls ist tatsächlich Lavandin, ein steriles Hybrid mit weit höherem Ertrag pro Hektar. Eine sich ausbreitende Bakterienkrankheit, der durch Blattsauger übertragene Phytoplasma-Verfall, treibt den echten Angustifolia-Anbau in kühlere Berglagen hinauf.
Muskatellersalbei
Kräuterhafte, ambrige Haze mit einem weinartigen Auftakt
Was es ist
Ein ätherisches Öl, wasserdampfdestilliert aus den blühenden Spitzen und Blättern von Salvia sclarea, einem hohen zweijährigen Kraut aus der Minzfamilie, das im nördlichen Mittelmeerraum beheimatet ist und heute in ganz Europa, Russland und den Vereinigten Staaten angebaut wird. Auch ein dauerhafteres Concrète und Absolue werden gewonnen.
Wie er duftet
Kräuterhaft und aromatisch mit einer weichen, süßen, ambrig-balsamischen Wärme und einer unverwechselbaren weinigen, teeartigen Nuance. Er eröffnet grün, leicht nussig und heuartig über einem sauberen, moschusartigen Unterton, um dann zu einer abgerundeten Wärme abzutrocknen, die zugleich frisch und zart tabaksüß wirkt.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote, die aromatische Frische, weinige Rundheit und eine natürliche fixierende Wärme verleiht. Als Rückgrat von Fougères und Lavendelkölnischwässern kombiniert er sich mit Lavendel, Bergamotte, Eichenmoos und Labdanum und verleiht vielen Barbershop- und Chypre-Klassikern seinen kräuterhaften Schimmer.
Wissenswertes
Muskatellersalbei liefert Sclareol, den natürlichen Ausgangsstoff zur Herstellung von Ambrox, dem begehrten synthetischen Ambra-Molekül. Dieses bescheidene Kraut ist somit der stille Unterbau eines Großteils der modernen Ambra-Parfümerie. Der Name "Clary" leitet sich vom englischen "clear-eye" ab und verweist auf seinen historischen Volksgebrauch zur Linderung von Augenreizungen.
Kardamom
Grünes Gewürz, das mit Zitrushitze aufbricht
Was es ist
Kardamom ist die getrocknete Samenkapsel von Elettaria cardamomum, einer hohen mehrjährigen Pflanze aus der Ingwerfamilie, die in den Wäldern Südindiens beheimatet und heute in Guatemala weit verbreitet ist. Die kleinen grünen Kapseln werden vor der vollen Reife von Hand gepflückt und getrocknet; die aufgebrochenen Samen werden zur Gewinnung ihres Öls wasserdampfdestilliert.
Wie er duftet
Hell, grün und würzig-frisch, mit einem kühlen Eukalyptus-Kampfer-Auftakt über warmer, pfeffriger Süße. Es zeigen sich Facetten von Zitronenschale, Kiefernharz und einem zarten, rauchigen Brotduft, wie aufgebrochene Kapseln im Chai. Er eröffnet scharf und prickelnd, um dann in eine weiche, balsamische Wärme zu übergehen.
In der Parfümerie
Als Kopf- bis Herzgewürz verleiht er Lebendigkeit und eine luftige, moderne Kühle; er verbindet Zitrusöffnungen und holzig-ambrige Basisnoten ohne die Schwere von Nelke oder Zimt. Er kombiniert sich mit Bergamotte, Rose, Leder und Oud und ist der prägende Funke vieler moderner aromatischer und holzig-lederiger Düfte.
Wissenswertes
Kardamom zählt zu den teuersten Gewürzen der Welt, nur übertroffen von Safran und Vanille, da jede Kapsel von Hand in einem genauen unreifen Stadium geerntet wird. Sobald die Kapseln geöffnet werden, verlieren die grünen Schoten schnell ihr Aroma, weshalb Destillateure zügig arbeiten.
Rosa Pfeffer
Helle, rosige Beeren mit prickelndem Gewürzmousseux
Was es ist
Pink Pepper ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferbaums Schinus molle, der in den Anden beheimatet und ein Mitglied der Cashew-Familie Anacardiaceae ist, kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden wasserdampfdestilliert oder per CO2-Extraktion zu einem Öl gewonnen, das von Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen dominiert wird.
Wie er duftet
Hell, trocken und prickelnd, mehr rosig und fruchtig als schwarzer Pfeffer, mit nur einem zarten Hauch von Schärfe. Facetten zerdrückter Beeren, wacholderartiges Harz und zartes Zitrus verleihen einen sprudelnden, luftigen Auftakt. Er blitzt pfeffrig an der Oberfläche auf und klingt dann rasch in eine sanfte, warme Würze ab.
In der Parfümerie
Eine bevorzugte Kopf- bis Herznote, die prickelndes Gewürz und einen rosigen Schimmer ohne Hitze oder Schärfe verleiht. Sie belebt Florale, erfrischt Holz- und Ambrascents und kombiniert sich mit Rose, Bergamotte und Patchouli. Ihr Prickeln eröffnet viele moderne Düfte, besonders den Tee-und-Bergamotte-Auftakt heller, fruchtig-floraler Kompositionen.
Wissenswertes
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatischer Natur. Als Anacardiaceae-Verwandter von Cashew und Mango kann Schinus bei Personen mit Empfindlichkeit gegenüber dieser Familie Reaktionen auslösen, weshalb der kulinarische Einsatz der Beeren in Maßen empfohlen wird.
Wacholderbeere
Harzige blaue Beeren, die nach Gin und Kiefernwald atmen
Was es ist
Die Samenzapfen von Juniperus communis, einem immergrünen Nadelbaum der Heiden und Gebirge der nördlichen Hemisphäre. Die fleischigen, blauschwarzen, beerenartigen Zapfen reifen über zwei bis drei Jahre. Getrocknet und wasserdampfdestilliert, ergeben sie ein blasses ätherisches Öl, dasselbe, das Gin seinen Geschmack verleiht.
Wie er duftet
Knackig, trocken und harzig: grüne Kiefernnadeln, frisch geknackter Pfeffer und ein kühler Terpentinbiss über balsamischer Wärme. Die Eröffnung wirkt ginartig und aromatisch, beinahe minzig, um dann in holziges, leicht kampferartiges Harz mit einem zarten, süßlichen, saftigen Unterklang überzugehen.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote, geschätzt in Fougères, Chypres und aromatischen Kölnischwässern für ihren frischen, kräuterhaften Auftrieb. Sie kombiniert sich mit Lavendel, Vetiver, Kardamom und Zitrus. Wacholderbeere durchzieht die Spitze zahlloser ginartig-aromatischer und holziger Kompositionen.
Wissenswertes
Wacholder hat Rituale seit Jahrtausenden begleitet; Äste wurden als Räucherwerk in Krankenhäusern und Krankenzimmern der Pestzeit verbrannt. Die Pflanze ist zweihäusig, sodass nur weibliche Sträucher die aromatischen Zapfen tragen, und die langsame, mehrjährige Reifung lässt grüne und reife Beeren an einem einzigen Ast nebeneinander wachsen.
Benzoe
Warmes Vanille-Balsam, geweint von einem angezapften Baum
Was es ist
Benzoe ist ein balsamisches Harz von Styrax-Bäumen Südostasiens. Siam-Benzoe stammt von Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), Sumatra-Benzoe von Styrax benzoin (Indonesien). Einschnitte in die Rinde veranlassen den Baum, ein Gummi auszuscheiden, das über Monate zu rötlichen Tränen erhärtet und zu Resinoid und Absolue verarbeitet wird.
Wie es duftet
Süß, warm und balsamisch, mit ausgeprägtem Vanillecharakter und pudrigen, ambrigen, leicht zimtartigen Facetten. Siam ist runder und vanillischer; Sumatra ist rauchiger mit einer Zimt-Styrax-Kante. Es eröffnet weich und cremig und trocknet dann zu einer gemütlichen, harzigen, beinahe karamellisierten Süße ab.
In der Parfümerie
Eine warme Basisnote und sanftes Fixativum, das Ambra-Akkorden Süße, Körper und einen vanilligen Schimmer verleiht. Es verbindet sich mit Labdanum, Vanille, Tonkabohne und Weihrauch, verleiht Orientalen und Gourmands Geschmeidigkeit. Benzoe ist eine definierende Wärme in den Orientalen-Klassikern der goldenen Ära und zahllosen Ambra-Kompositionen.
Wissenswertes
Benzoe gab der Benzoesäure und durch diese dem chemischen Begriff Benzol seinen Namen. Das Wort selbst geht auf das arabische Luban Jawi, "Weihrauch von Java", zurück. Das Harz fließt niemals von selbst; jeder Tropfen ist das Heilungsprodukt eines absichtlich in die Rinde geschnittenen Einschnitts.
Neroli
Bittersüße Orangenblüte, destilliert zu weißem Licht
Was es ist
Neroli ist das wasserdampfdestillierte ätherische Öl der frischen weißen Blüten der Bitterorangen-Pflanze Citrus aurantium subspecies amara, auch Bigarade oder Sevilla-Orange genannt. Die Blüten werden bei Morgengrauen von Hand gepflückt und noch am selben Tag destilliert. Tunesien, Marokko und Ägypten sind die wichtigsten Herkunftsländer.
Wie es duftet
Hell, sauber und floral mit einem grünen, leicht bitteren Rand und einem honigartigen metallischen Schimmer, der oft frisch gebügeltem Leinen verglichen wird. Es eröffnet knackig und zitrisch-kühl, um dann in eine weiche, wachsartige Blütenblätter-Wärme überzugehen, weit frischer und leichter als das schwere Orangenblüten-Absolue desselben Baumes.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote, geschätzt für Auftrieb und Strahlkraft in Kölnischwässern und Floralen. Es kombiniert sich mit Bergamotte, Petitgrain, Jasmin und Moschus und verankert die klassische Eau-de-Cologne-Struktur. Es glänzt in hellen, neroli-betonten Kölnischwässern und sonnendurchfluteten Zitrus-Floral-Kompositionen.
Wissenswertes
Der Name geht auf Anne Marie Orsini zurück, die Fürstin von Nerola aus dem 17. Jahrhundert, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser mit dem Öl parfümierte und es so in ganz Europa in Mode brachte. Für ein Kilogramm Neroli bedarf es etwa einer Tonne handgepflückter Blüten, was es zu einem der kostspieligeren Naturmaterialien der Parfümerie macht.
Iris
Gepuderte Veilchenwurzel aus geduldiger, begrabener Erde
Was es ist
Orris ist das Aromamaterial aus dem Rhizom von Irisblüten, hauptsächlich Iris pallida aus den Hügeln der Toskana. Die Wurzeln werden geerntet, getrocknet und drei bis sechs Jahre gereift, damit Enzyme langsam Irone entwickeln; dann werden sie gemahlen und wasserdampfdestilliert zu einer wachsartigen, elfenbeinfarbenen Orris-Butter.
Wie es duftet
Ein kühler, pudriger Veilchenduft mit einer wildlederartigen, fast essbaren Karotten-und-Rohmehl-Facette. Es wirkt eher trocken als süß, ruft Gesichtspuder, weiches Leder und feuchten Boden hervor und trägt einen silbrigen, leicht metallischen Schimmer, der zugleich floral und wurzelig wirkt.
In der Parfümerie
Ein Herz- und Basismaterial, geschätzt für seinen Körper und einen pudrigen Auftrieb, der scharfe Florale und Holzdüfte glättet. Es kombiniert sich mit Veilchen, Rose, Irisblatt und Ambrette. Es definiert eine ganze Linie raffinierter pudriger Iris- und aldehydischer Floral-Kompositionen.
Wissenswertes
Orris zählt zu den kostspieligsten Naturmaterialien der Parfümerie. Eine Tonne gereiften Rhizoms ergibt nur etwa zwei Kilogramm Orris-Butter, und irishaltiger Qualitäten können hunderttausend Dollar pro Kilogramm übersteigen, da die Kosten durch die jahrelange Reifung vor jeder Duftentwicklung bedingt sind.
Jasmin
Die betörende weiße Blüte im schlagenden Herz der Parfümerie
Was es ist
Jasmin ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Olivenfamilie, hauptsächlich Jasminum grandiflorum aus Ägypten, Indien und Marokko, sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem wachsartigen Concrète, das dann mit Ethanol gewaschen wird, um das Absolue zu ergeben.
Wie er duftet
Ein warmes, üppiges weißes Floral, süß und honigartig mit einer animalischen Unterseite. Sambac neigt zu fruchtig, teeähnlich und dicht; Grandiflorum wirkt cremiger und oben grüner. Beide tragen eine schwere, narkotische Fülle über einer grünfruchtig-frischen Eröffnung und trocknen zu einer weichen, hautnah wirkenden, leicht pilzig-moschusartigen Basis ab.
In der Parfümerie
Ein Herznoteneckpfeiler, der Zitrusspitzen und holzige Basisnoten verbindet und dabei Volumen, Sinnlichkeit und abgerundeten floralen Körper verleiht. Er kombiniert sich mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandelholz und Moschus. Jasmin verankert viele der großen klassischen Florale und kann als strahlender Soliflore für sich allein stehen.
Wissenswertes
Rund fünftausend handgepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolue, was natürlichen Jasmin zu einem der kostspieligsten Parfümmaterialien macht. Ein Großteil seiner Tiefe stammt von Indol, einem Molekül, das konzentriert nach Mottenkugeln oder Verwesung riecht, in den Spurenmengen der Blüte jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Angelika
Erdige, moschusartige Wurzel mit kräuterhafter, grüner Seele
Was es ist
Ein ätherisches Öl aus Angelica archangelica, einem hohen, weißblütigen Doldenblütler aus Nordeuropa, insbesondere Frankreich, Belgien und Island. Das wertvollste Öl wird aus den gereiften, getrockneten Wurzeln wasserdampfdestilliert; aus den Samen wird ein helleres, pfeffriges Öl destilliert. Beide werden in der feinen Parfümerie eingesetzt.
Wie es duftet
Das Wurzelöl ist erdig, moschusartig und warm, mit einer grünen, pfeffrigen, leicht animalischen Tiefe, die an natürlichen Moschus und trockene Erde erinnert. Das Samenöl ist frischer, kräuterhafter und würziger, mit einem ginartigen Auftrieb. Im Laufe der Zeit wird die Wurzelnote dunkler, kräftiger und strahlender, niemals süß.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote und natürlicher botanischer Moschus, der als Fixativum eingesetzt wird. Er enthält echte Moschus-Lacton-Moleküle und verbindet sich mit Zitrus, Vetiver, Patchouli, Wacholder und Weihrauch in Chypres und Gin-Akkorden. Er verankert mehrere avantgardistische Kompositionen und verleiht vielen Nischendüften einen grünen Moschus.
Wissenswertes
Das Wurzelöl enthält von Natur aus großringige Moschus-Lactone wie Pentadecanolid, was Engelwurz zu einer der seltenen pflanzlichen Quellen eines echten Moschusaromas macht. Es ist zudem stark phototoxisch aufgrund seiner Furocumarine und muss sorgfältig dosiert werden, da es eine Komposition leicht dominiert, wenn es überdosiert wird.
Tonkabohne
Warme Mandel-Vanille-Süße mit einem Heu-Tabak-Schatten
Was es ist
Tonkabohne ist der fermentierte Samen von Dipteryx odorata, einem hohen südamerikanischen Hülsenfruchtbaum aus Venezuela, Brasilien und Guyana. Die enthüllten Samen werden in Alkohol eingeweicht und dann wochenlang getrocknet, bis Cumarin ihre Oberfläche bereift. Parfümeure verwenden ein lösungsmittelextrahiertes Absolue aus diesen fermentierten Bohnen.
Wie es duftet
Ein warmes, süßes Bouquet aus Vanille und bitterem Mandel, durchzogen von Heu, getrocknetem Tabak und gerösteten Nüssen. Die Eröffnung erinnert an karamellisierten Pudding; der Abtrockner wird pudrig und leicht alkoholisch, mit Zimt und gemähtem Klee. Runder und verschwommener als Vanille, weicher und weniger scharf als Mandel.
In der Parfümerie
Ein Basis- und Herzmaterial, geschätzt für Wärme, Süße und weiche Ausdauer. Es verbindet Gourmand-, Oriental- und Fougère-Akkorde und kombiniert sich mit Vanille, Lavendel, Amber und Tabak. Tonkabohne und ihr Cumarin prägten den allerersten Fougère und bilden das Fundament des süßen Abtrocknens zahlloser Oriental-Gourmand-Blends.
Wissenswertes
Tonkabohne verdankt ihren Duft größtenteils dem Cumarin, das die FDA 1954 als Lebensmittelzusatzstoff verbannte, nachdem bei Tierstudien mit hohen Dosen Lebertoxizität festgestellt worden war. Tonkabohne ist somit in amerikanischen Küchen faktisch verboten, in feinen Düften jedoch vollkommen legal und weithin geliebt.
Vanille
Das warme, süße Herz des Geborgenseins
Was es ist
Vanille stammt aus den fermentierten Samenkapseln von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee, die in Mexiko beheimatet und heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Grüne Kapseln werden unreif gepflückt, dann blanchiert, an der Sonne geschwitzt und monatelang langsam getrocknet, bis sie sich verdunkeln und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie sie duftet
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und Trockenfrüchte erinnert, mit einem zarten rauchig-tabakartigen Unterklang. Sie eröffnet weich und gourmand, trocknet dann zu einer pudrigen, harzigen Wärme ab, die sich eng an die Haut schmiegt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Fülle und anhaltende Wärme. Vanille mildert scharfe Kanten und verankert orientalische und Gourmand-Kompositionen. Sie kombiniert sich natürlich mit Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der dauerhaftesten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihren Kern um sie herum auf.
Wissenswertes
Vanille zählt zu den kostspieligsten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der Großteil kommerzieller Vanillearomen beruht heute auf synthetischem Vanillin.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde, aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, das in Indien beheimatet und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut wird. Der wertvollste Teil ist sein dichtes Netz aus faserigen Erdwurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und wasserdampfdestilliert werden, um ein dickes, bernsteingrünes ätherisches Öl zu ergeben.
Wie es duftet
Kühle, feuchte Erde und frisch gemähtes Gras über einer holzigen, wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Java neigt zu dunkler und lederartiger. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die stundenlang beim Abtrocknen nachklingt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Ausdauer, erdende Wirkung und natürliche Fixativkraft. Sie verankert Chypres und Fougères und kombiniert sich mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie aufgebaut, während ihre rauchigere, aschenartigere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Wissenswertes
Haiti liefert rund die Hälfte des weltweiten Vetiver-Öls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit an Hanghängen als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion festhalten und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes Halt findet.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Patchouli stammt von Pogostemon cablin, einem blattreichen Strauch aus der Minzfamilie, der im tropischen Asien beheimatet und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut wird. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht fermentiert, dann wasserdampf- oder hydrodestilliert zu einem dicken, dunklen ätherischen Öl.
Wie es duftet
Tief erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf, beinahe kampferartig und grün wirken; mit der Zeit rundet es sich zu Schokolade, Leder und Trockenfruchtwärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Als Basisnote und kraftvolles Fixativum verankert Patchouli eine Komposition und verlängert ihre Haltbarkeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientalen und kombiniert sich mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Es definiert viele Gourmand-Oriental-Blends und trägt das holzig-balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Wissenswertes
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmir-Schals mit getrockneten Patchouli-Blättern gepackt, um Motten auf dem Transport abzuschrecken, sodass Europäer lernten, echte Importe am Geruch zu erkennen. Anders als die meisten ätherischen Öle verbessert sich Patchouli mit dem Alter und wird über Jahre tiefer und milder, ähnlich wie Wein.
Sandelholz
Cremige, meditative Hölzer, die langsam einatmen
Was es ist
Sandelholzöl wird aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume wasserdampfdestilliert, klassisch Santalum album aus Mysore, Indien. Da die wilde indische Quelle dem Kollaps nahe war, liefern Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien heute einen Großteil des Parfümerie-grade Öls.
Wie es duftet
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten, holzigen Wärme und einem zart süßen, rosigen, beinahe butterartigen Rand. Es zeigt keinerlei Schärfe, nur eine abgerundete, balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und glüht still stundenlang, anstatt sich in klar abgegrenzten Phasen zu entfalten und abzutrocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, sowohl als Duft als auch als Fixativum geschätzt. Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die Kompositionen zusammenbindet. Es kombiniert sich wunderschön mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauch-Düfte würdigen es in ihrem Herzen.
Wissenswertes
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übernutzt, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der Wildbaum gefährdet wurde, mit Ölpreisen von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien stellen heute nachhaltig das ursprüngliche cremige Profil nach.
Zedernholz
Trockene Bleistiftspäne und sonnenwarm es Holz
Was es ist
Ein ätherisches Öl, wasserdampfdestilliert aus dem Holz, den Spänen und dem Sägemehl mehrerer Nadelbäume. Hauptquellen sind Virginia-Zeder und Texas-Zeder, beides Wacholder, sowie die echten Atlas- und Himalaya-Zedern der Gattung Cedrus. Das duftende Öl konzentriert sich im Kernholz und in Sägewerksabfällen.
Wie es duftet
Trocken, holzig und warm, der Archetypus frisch gespitzter Bleistifte und eines Zedernschranks. Virginia-Zeder ist bleistiftartig und balsamisch; Atlas-Zeder ist weicher, süßer, beinahe honig-harzartig. Allen Typen gemeinsam ist ein sauberer, leicht rauchiger, faint kampferartiger Ton, der zu einer glatten, saftigen Wärme abtrocknet.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herz- bis Basisnote, die trockene Holzstruktur, Auftrieb und ein Rückgrat für andere Materialien verleiht. Sie kombiniert sich mit Vetiver, Sandelholz, Rose, Zitrus und Weihrauch. Zeder prägt das rauchige Abtrocknen von Holz-Floral-Strukturen und zahllosen modernen Holz-Amber-Basen.
Wissenswertes
Die Zeder der Bleistifte und Aufbewahrungskisten ist botanisch meist ein Wacholder, keine echte Cedrus. Von Zeder abgeleitete Moleküle wie Cedramber und Iso E Super treiben einen Großteil zeitgenössischer Holzdüfte an und machen Zedernholz zu einem der leise allgegenwärtigsten Bausteine der Parfümerie.
Myrrhe
Bitterer Harzrauch aus einem verwundeten Wüstenbaum
Was es ist
Ein Oleo-Gummi-Harz aus dornigen Commiphora-myrrha-Sträuchern am Horn von Afrika und auf der Arabischen Halbinsel. Erntehelfer verwunden die Rinde; der Baum weint einen blassen Saft, der zu rötlich-braunen Tränen erhärtet. Diese werden wasserdampfdestilliert zu einem ätherischen Öl oder lösungsmittelextrahiert zu einem dunkleren Resinoid.
Wie es duftet
Kühl, bitter und harzig in der Eröffnung, mit einer medizinischen, beinahe pflasterartigen Schärfe über trockener Erde und Lakritz. Es erwärmt sich zu rauchigem Balsam, weichem Leder und einer zarten, pilzig-moosigen Tiefe, um staubig, bittersüß und meditativ abzutrocknen, langsamer und dunkler als Weihrauch.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die Orientalen, Chypres und Weihrauch-Kompositionen rauchige Tiefe, harzigen Körper und eine kirchliche Schwere verleiht. Kombiniert sich natürlich mit Weihrauch, Rose, Labdanum und Benzoe. Sie verankert meditative Myrrhen-Weihrauch-Düfte und gibt zahllosen Amber- und Weihrauch-Akkorden Rückgrat.
Wissenswertes
Myrrhe ist eines der ältesten gehandelten Aromastoffe; sie wurde in ägyptischen Tempeln verbrannt, zur Einbalsamierung verwendet und unter den Gaben der Heiligen Drei Könige genannt. Ihr Name leitet sich von einer semitischen Wurzel mit der Bedeutung "bitter" ab. Wildsammlung und Überweidung bedrohen heute mehrere Commiphora-Bestände am Horn von Afrika.
Weihrauch
Heiliger Rauch, destilliert aus den Tränen eines Wüstenbaums
Was es ist
Weihrauch, auch Olibanum genannt, ist das getrocknete Gummiharz von Boswellia-Bäumen, wobei Boswellia sacra aus Oman, dem Jemen und Somalia zu den begehrtesten zählt. Die Rinde wird geritzt und weint einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet und später für die Parfümerie wasserdampfdestilliert oder lösungsmittelextrahiert wird.
Wie es duftet
Frisch, harzig und leuchtend, mit einer sauberen, koniferen-zitrusartigen Helligkeit aus Alpha-Pinen und Limonen über einer trockenen, balsamischen Holzbasis. Es trägt einen kühlen, pfeffrigen, beinahe zitronigen Auftrieb, um dann in den warmen, staubigen Weihrauchrauch überzugehen, der aus Kirchen und Tempeln vertraut ist.
In der Parfümerie
Im Herz und in der Basis eingesetzt, fügt es einen meditativen, rauchig-harzigen Kern und eine aufstrebende Transparenz hinzu. Es kombiniert sich mit Myrrhe, Rose, Oud und Labdanum und hebt schwere Orientalakkorde auf. Es steht im Mittelpunkt vieler auf Weihrauch aufgebauter Kompositionen und definiert das Kathedrale-Weihrauch-Thema.
Wissenswertes
Weihrauch wird seit über fünftausend Jahren gehandelt und bewegte sich einst auf arabischen Weihrauchrouten zu Preisen, die mit Gold vergleichbar waren. Wilde Boswellia-Bestände sind nun durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung rückläufig, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit der Ernte aufwirft.
Opoponax
Süße Myrrhe, schnurrend nach Honig, Balsam und altem Holz
Was es ist
Bekannt als süße Myrrhe, ist Opoponax das Oleo-Gummi-Harz von Commiphora-Arten, hauptsächlich Commiphora guidottii, aus Somalia und Äthiopien. Die angezapfte Rinde scheidet einen Saft aus, der zu rötlichen Tränen erhärtet, die zu einem Öl wasserdampfdestilliert oder zu einem Resinoid und Absolue lösungsmittelextrahiert werden.
Wie es duftet
Süßer und runder als echte Myrrhe, mit honigartiger, balsamischer Wärme und einem leicht prickelnden Auftakt in der Eröffnung. Darunter liegt eine staubige, leicht animalische, pilzartige Tiefe und ein trockener, altes-Holz-Charakter. Weniger medizinisch und scharf als Myrrhe, näher an Benzoe, aber trockener und pudriger.
In der Parfümerie
Als Basisnote und sanftes Fixativum verleiht es Ambra-Akkorden ihren honigartigen, balsamischen Schimmer und kann auch in einem Chypre höher einen süßen Auftrieb geben. Kombiniert sich mit Labdanum, Vanille, Weihrauch und Rose. Es ist ein Signaturmotiv in klassischen Orientalen und pudrigen Ambra-Kompositionen.
Wissenswertes
Der Handelsname wird lose verwendet. Historisches Opoponax stammte von einer nicht verwandten Pflanze aus der Petersilienfamilie, Opopanax chironium aus dem Mittelmeerraum, während das heutige Parfümmaterial fast immer ein Commiphora-Harz ist. So kann ein einziges Wort zwei botanisch verschiedene Dinge benennen.
Duftcharakter
Kühler Lavendel, Salbei und Wacholder eröffnen ihn knackig und kräuterhaft; das Herz wird weich und pudrig mit Orris, Jasmin und Angelica; und eine cremige, holzige Basis aus Vetiver, Sandelholz und leichten Harzen verleiht stille Tiefe.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Eine zurückhaltende Signatur für den Arbeitstag, die mühelos in ein feines Abendessen oder einen Abend ausgeht, sein frischer Lavendel und das pudrige Orris gut abgestimmt auf die gemäßigte Luft von Frühling und Herbst.
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Die Stimmung
Die Nase
Lucas Sieuzac
Parfumeur
Lucas Sieuzac stammt aus einer französischen Parfumeursfamilie und kam 2019 als Senior Parfumeur für Fine Fragrance zu Eurofragance, nach Florasynth, Créations Aromatiques, Symrise und Cosmo International. Er komponierte Amouage Reflection Man, Amouage Jubilation 25 Woman und Comme des Garçons Dot und zeichnete Givenchy Play und Azzaro Now Man mit.
Die Maison
Amouage
Weihrauch und Rose im königlichen Maßstab, probierbar ohne den Vertrauensvorschuss, den ein ganzer Flakon verlangt.
Amouage kennt keine Zurückhaltung. Jeder Flakon wirkt wie gemacht für einen Raum, in den man sich erst hineinarbeiten muss, hohe Decken, Weihrauch in der Luft und Licht, das durch etwas Kostbares fällt. Das Haus schüttet Weihrauch, Rose und Oud aus, als hätte es einen endlosen Vorrat, und das Ergebnis trägt groß und hält lange, ohne je um seiner selbst willen laut zu werden.
- Herkunft
- Maskat, Oman
- Gegründet
- 1983
- Bekannt für
- Frankincense, Rose, Oud
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