Parfums de Marly
Delina Exclusif
Delina Exclusif von Parfums de Marly eröffnet mit Litschi, Birne, Bergamotte, Grapefruit und Rosa Pfeffer, entfaltet sich zu Türkischer Rose, Agarholz (Oud) und Weihrauch und klingt in Vanille, Amber, Holznoten, Moschus, Vetiver und Evernyl aus.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Fruchtig
reife Fülle des Obstgartens
Die saftige Süße von Pfirsich, Birne, Apfel oder Beere, weich und taufrisch mit einer nektarartigen Reife, die sich von herber Zitrus abhebt. Sie bringt eine verspielte, mundwässernde Rundung, die jugendlich, saftig und unbeschwert wirkt.
Vanille
cremige Schote, getränkt in Wärme
Die weiche, puddingartige Süße gereifter Vanilleschoten, reich und balsamisch mit einer leisen alkoholischen, rauchigen Tiefe unter der Creme. Sie wirkt tröstlich und hautwarm, ein zartes Glühen, das alles glättet und rundet, was sie berührt.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Tropisch
sonnenwarme Frucht und cremige Blüte
Ein saftiger Schwall reifer Mango, Ananas und überreifer Banane, durchzogen von Kokosmilch und klebrigen weißen Blütenblättern. Er duftet nach Hitze auf nackter Haut, Sonnenmilch und Früchten, die in der Sonne weich werden, luftig und genießerisch zugleich.
Frisch
klare Luft nach kühlem Wasser
Eine knackige, durchsichtige Helligkeit, die an kühles Wasser, gewaschene Haut und offene Luft denken lässt, oft durchzogen von einem spritzigen oder aquatischen Auftrieb. Sie wirkt sauber und schwerelos, augenblicklich kühlend und unbeschwert, wie ein Schritt nach draußen nach dem Regen.
Litschi
Rosafarbene Frucht, die nach Rosen und Regen duftet
Was es ist
Die Frucht von Litchi chinensis, einem subtropischen immergrünen Baum, der raue rote Schalen über durchscheinendes weißes Fruchtfleisch trägt. Ihr hoher Wassergehalt macht eine sinnvolle Destillation unmöglich, weshalb die Litschi-Note eine synthetische Rekonstruktion aus Duftstoffen ist.
Wie es riecht
Saftig, süß und blumig: reife tropische Frucht, durchzogen von rosig-metallischer Frische und einer kühlen, wässrigen Transparenz. Der Auftakt ist hell und kandieartig, fast wie Rosenwasser, bevor er sich zu einem zarten fruchtig-floralen Summen mit leicht grünen und tauigen Facetten wandelt.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die fruchtig-florale und frische moderne Kompositionen antreibt, geschätzt für ihre sprühende Saftigkeit. Ihre Rose-Oxid-Chemie macht sie zur natürlichen Partnerin von Rose, Pfingstrose und Freesie. Sie verankert das fruchtig-rosige Akkord im Herzen vieler moderner Rosenbouquets.
Gut zu wissen
Litschi und Rose teilen das Molekül cis-Rose-Oxid, weshalb die Frucht leicht blumig duftet und sich so nahtlos in Rosenakkorde einfügt. Dieselbe Verbindung, zusammen mit Geraniol, verleiht der Gewurztraminer-Traube ihr überraschendes Lychee-ähnliches Aroma.
Synthetische Birne
Die klare, helle, im Labor erzeugte Birne der zeitgenössischen Parfümerie
Was es ist
Wie jede Birnennote ist auch diese ein Akkord und kein Extrakt, doch hier wird sie aus eigens entwickelten Duftstoffen komponiert, hauptsächlich fruchtigen Estern und Birnen-Acetaten wie dem Stoff, der unter Namen wie Frutene bekannt ist. Diese Moleküle werden synthetisiert, um den Birneneffekt direkt zu erzeugen, ohne botanische Rohstoffe. Es ist die heute in der Parfümerie übliche und weit verbreitete Art, Birne darzustellen.
Wie es riecht
Frisch, saftig und unverkennbar nach Birne, mit einem hellen, kandierten, leicht grünen Funkeln. Im Vergleich zur natürlichen Konstruktion wirkt sie sauberer und linearer, ein präziser, hochauflösender Schnitt Frucht statt eines weichen, wandelnden Eindrucks. Das Signal ist stärker und konsistenter, was die meisten Kompositionen von ihr erwarten.
In der Parfümerie
Sie ist eine Arbeitspferd-Kopf- und Herznote in kommerziellen Düften, die fruchtig-floralen Kompositionen, frischen Moschus- und Gourmand-Düften sofortige Frische und zugängliche Süße verleiht. Die Ester lassen sich leicht dosieren, sind diffusiv und mischen sich zuverlässig mit zahllosen anderen Materialien. Da sie berechenbar und vergebend sind, finden sie sich in allem, von feinen Düften bis hin zu Funktionsprodukten wie Seifen und Waschmitteln.
Gut zu wissen
Dies ist die allgegenwärtige, wirtschaftliche Option: Synthetische Birne ist günstig, reichlich vorhanden und von Charge zu Charge identisch, ohne die saisonalen Schwankungen natürlicher Rohstoffe. Diese Konsistenz und die niedrigen Kosten sind echte Stärken, keine Mängel. Sie machen Birne in jedem Preissegment verfügbar und sorgen dafür, dass ein Parfum Jahr für Jahr gleich riecht. Die Entscheidung für synthetische Birne ist eine pragmatische, ehrliche Formulierungsentscheidung, schlicht ein anderer Weg als der seltene, rein natürliche.
Bergamotte
Sprühendes Zitruslicht mit bittersüßer Kante
Was es ist
Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen grüngelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst statt destilliert, was seine frische Helligkeit bewahrt.
Wie es riecht
Hell, frisch und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine blumige, fast teeähnliche Sanftheit gemildert wird. Darunter liegt eine leicht bittere, balsamische Wärme, die sie von Zitrone oder Orange unterscheidet. Der Auftakt ist lebendig und lebhaft, bevor er schnell in ein weiches, leicht würziges Summen übergeht.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote, Bergamotte verleiht Frische und Auftrieb, während sie scharfe Zitrusnoten ins Herz einbindet. Sie prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Sie eröffnet unzählige moderne Frisch-Floral-Kompositionen, und ihr Öl verleiht Earl-Grey-Tee seinen charakteristischen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamottöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzen einzuhalten, sodass die meisten zeitgenössischen Bergamotten in Düften gereinigt und nicht kaltgepresstes Rohöl sind.
Grapefruit
Bitter-heller Zitrusausbruch mit schwefeligem Tang
Was es ist
Grapefruitöl wird aus der Schale von Citrus paradisi kaltgepresst, einer großen subtropischen Zitrusfrucht, die als natürliche Hybride aus Pampelmuse und Süßorange entstanden ist. Die mechanische Expression bricht die Öldrüsen in der Schale auf und setzt ein duftendes Öl frei, das reich an Limonen mit Spuren von Nootkatone und Schwefelverbindungen ist.
Wie es riecht
Scharf, saftig und prickelnd: herb-zitrusartig mit einer charakteristischen bitteren Schalenkante und einem leicht schweißigen, schwefelig-herben Ton, der als echte Grapefruit wahrgenommen wird. Der Auftakt ist sprudelnd und mundwässernd hell, bevor er schnell verblasst und einen sauberen, leicht seifigen und bitter-grünen Eindruck hinterlässt.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die einen sofortigen Frischeschub und ein modernes, leicht bitteres Funkeln liefert, kombinierbar mit Neroli, Minze, Vetiver und holzig-ambranen Basisnoten. Sie ist der helle Auftakt unzähliger zitruszentrierter Colognes, Pampelmuse-themed Eaux und vieler zeitgenössischer Sport- und Unisex-Düfte.
Gut zu wissen
Der charakteristische Geruch der Grapefruit stammt hauptsächlich von Spurenmolekülen: Nootkatone und Grapefruit-Mercaptan (1-p-Menthen-8-thiol), das letztere in Konzentrationen von Teilen pro Milliarde wahrnehmbar. Das Öl ist durch Furocoumarinene phototoxisch und wird daher oft in furocoumarin-freier Form oder innerhalb der Duftstoffrichtlinien eingesetzt.
Rosa Pfeffer
Helle rosafarbene Beeren mit prickelndem Würzfunkeln
Was es ist
Rosa Pfeffer ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferbaums Schinus molle, der aus den Anden stammt und zur Cashew-Familie Anacardiaceae gehört, kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden durch Wasserdampfdestillation oder CO2-Extraktion in ein Öl gewonnen, das von Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen dominiert wird.
Wie es riecht
Hell, trocken und funkelnd, eher rosig und fruchtig als schwarzer Pfeffer, mit nur einem leichten Stich Würze. Zerdrückte Beerennoten, wacholderartige Harze und feine Zitrusfacetten verleihen einen prickelnden, luftigen Auftrieb. Der pfeffrige Kopf verflüchtigt sich schnell in eine sanfte, warme Würze.
In der Parfümerie
Eine beliebte Kopf-bis-Herznote, die prickelnde Würze und einen rosigen Schimmer ohne Hitze oder Biss verleiht. Sie belebt Blumennoten, erfrischt Hölzer und Ambres und harmoniert mit Rose, Bergamotte und Patchouli. Ihr Funkeln eröffnet viele moderne Düfte, besonders die Tee-und-Bergamotte-Kopfnoten heller, fruchtig-floraler Kompositionen.
Gut zu wissen
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatisch. Als Anacardiaceae-Verwandter von Cashew und Mango kann Schinus bei Menschen, die gegenüber dieser Familie empfindlich sind, Reaktionen auslösen, weshalb der kulinarische Einsatz der Beeren in Maßen empfohlen wird.
Türkische Rose
Gewürzte Honigblütenblätter aus den Tälern von Isparta
Was es ist
Rosa damascena, angebaut in der türkischen Region Isparta, wo kleine Höfe die Blüten von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand pflücken, bevor die Hitze das Öl verflüchtigt. Die Wasserdampfdestillation der Blüten ergibt Rose Otto, während die Lösungsmittelextraktion das tiefere, rötere Rosenabsolut erzeugt, das für seine volleren, konfitüreartigen Facetten geschätzt wird.
Wie es riecht
Frisch, fruchtig und würzig, mit einem honigartigen Leuchten und einer grünen, leicht pfeffrigen Kante. Verglichen mit der süßeren, dichteren bulgarischen Rose wirkt das türkische Material heller und transparenter, eröffnet taufrisch und rosig, bevor es sich in eine warme, gewürzte, leicht nelkenartige Tiefe setzt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die echte natürliche Rose liefert: strahlend, vielschichtig und unverzichtbar in Blumen-, Chypre- und orientalischen Kompositionen. Sie harmoniert mit Oud, Safran, Patchouli und Geranie. Isparta Otto und Absolut durchziehen die feine Parfümerie überall dort, wo eine authentische, lebensechte Damaszener Rose gefragt ist.
Gut zu wissen
Etwa drei bis vier Tonnen handgepflückter Blüten ergeben nur ein einziges Kilogramm Rose Otto, womit es zu den teuersten Naturmaterialien zählt. Die Isparta-Rose trägt seit 2022 eine türkische eingetragene Ursprungsbezeichnung, die den Namen auf bestimmte Bezirke der Provinz beschränkt.
Synthetisches Oud
Der im Labor konstruierte Holzakkord hinter vielen Oud-Düften
Was es ist
Ein entwickelter Akkord als Ersatz für echtes Agarholz, aufgebaut aus wenigen Duftstoffen und vorgefertigten Oud-Basen: holzig-ambranartige Stoffe wie Norlimbanol und Sylvamber, der moschus-holzige Cashmeran, das trockene Vertofix, ein cremiges Sandelholzmaterial wie Firsantol sowie exklusive Oud-Basen. Rund zehn Moleküle approximieren, was natürliches Oud über Hunderte verteilt.
Wie es riecht
Sauber, trocken und holzig-rauchig mit einer lederartigen, medizinischen Kante durch Norlimbanol und die exklusiven Oud-Basen. Linear und wohlgeformt, wirkt es sofort wie Oud, bleibt jedoch poliert und blutlos, dem fermentierten Stallgeruch, der harzigen Süße und dem lebendigen, sich wandelnden Drydown echter destillierter Agarholzes beraubt.
In der Parfümerie
Fast jeder Mainstream- und Nischen-Oud-Duft verwendet diesen Akkord. Echtes Agarholzöl kostet mehr pro Gewicht als Gold, das Angebot wird durch den CITES-Schutz von Aquilaria gedrosselt, und die Qualität schwankt erheblich. Synthetika liefern Konsistenz, Stabilität und Skalierbarkeit zu einem Bruchteil des Preises, weshalb Häuser überwältigend auf sie zurückgreifen.
Gut zu wissen
Synthetisches Oud ist nicht so sehr gefälscht als vielmehr ein anderes Material: kompetent, nützlich und ehrlich, wenn es als solches deklariert wird. Das Erkennungszeichen ist seine Sauberkeit. Ein Oud, das glatt, süß, gleichmäßig und niemals animalisch oder rau riecht, ist mit größter Wahrscheinlichkeit ein Akkord und kein Tropfen destilliertes Holz.
Weihrauch
Heiliger Rauch, der sich aus Harz und Glut kräuselt
Was es ist
In der Parfümerie bedeutet Weihrauch meist Olibanum, das Oleo-Gummiharz der Boswellia-Bäume aus Oman, Somalia und Äthiopien. Die Rinde wird eingeritzt, weint ein milchiges Exsudat, das zu Bernsteintränen erhärtet, und diese werden per Wasserdampfdestillation zu einem ätherischen Öl oder per Lösungsmittelextraktion zu einem Absolut gewonnen; Mischungen enthalten oft auch Labdanum und Styrax.
Wie es riecht
Kühl, trocken und harzig, mit einem scharfen Zitrus-Kiefern-Auftrieb über rauchiger, pfeffriger Wärme. Es liegt eine saubere Kirchenluft-Qualität in der Luft: balsamisch, leicht seifig, fein grün. Der Auftakt ist hell und terpentinartig frisch, bevor er sich in eine meditative, aschenartig-süße Holzigkeit setzt, die nah an der Haut verweilt.
In der Parfümerie
Ein Herz-bis-Basis-Material, geschätzt für seinen kontemplativen, rauchig-harzigen Charakter. Es kühlt Blumennoten, schärft Hölzer und verleiht orientalischen und Chypre-Akkorden rituellen Ernst. Es prägt die großen Kirchenweihrauch-Düfte und den kalten, mineralischen Weihrauch vieler meditativer Nischen-Kompositionen.
Gut zu wissen
Weihrauch war einst sein Gewicht in Gold wert und wurde über antike arabische Karawanenrouten zu Tempeln im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus transportiert. Wilde Boswellia-Bestände sind heute durch Überzapfung, Beweidung und klimatischen Stress bedroht, was das wachsende Interesse an nachhaltiger Ernte und Zapfquoten befördert.
Vanille
Das warme, süße Herz des Wohlbefindens selbst
Was es ist
Vanille stammt aus den getrockneten Samenschoten von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee, die ursprünglich aus Mexiko stammt und heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Unreife grüne Schoten werden gepflückt, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und über Monate langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Vanillepudding, Karamell und getrocknete Früchte erinnert, mit einer leicht rauchigen, tabakartigen Kante darunter. Der Auftakt ist weich und gourmand, bevor er in eine pudrige, harzige Wärme übergeht, die nah an der Haut bleibt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Fülle und anhaltende Wärme, rundet Vanille scharfe Kanten ab und verankert orientalische und Gourmand-Kompositionen. Sie harmoniert natürlich mit Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der dauerhaftesten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihren Kern um sie herum auf.
Gut zu wissen
Vanille zählt zu den teuersten Gewürzen, weil jede Orchideenblüte nur einen Tag geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der Großteil des kommerziellen Vanillearomas basiert heute auf synthetischem Vanillin.
Amber
Ein warmes, harziges Leuchten, das komponiert, nicht geerntet wird
Was es ist
Amber ist keine einzelne Zutat, sondern ein Parfümeurs-Akkord, der am häufigsten Labdanum (ein klebriges Harz aus dem mediterranen Zistrosenstrauch Cistus ladanifer), Benzoe und Vanille kombiniert, manchmal ergänzt durch Tonkabohne oder Perubalsam. Trotz des Namens besteht keinerlei Verbindung zu fossilem Baumharz, das auf der Haut geruchlos bleibt.
Wie es riecht
Warm, weich und balsamisch, eine pudrige Süße über trockenem Harz. Der Auftakt ist honigartig und leicht animalisch vom Labdanum, bevor er in eine runde, goldene Wärme übergeht, die an Bienenwachs, Tabak und getragenes Leder erinnert, durchzogen von einem stillen, rauchigen, weihrauchartigem Unterton, der nah an der Haut verweilt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Wärme, Tiefe und lange Persistenz, die orientalische und Amber-Kompositionen verankert. Sie harmoniert natürlich mit Vanille, Patchouli, Sandelholz und Gewürzen. Die süße Vanille-Amber-Vorlage ist ein Klassiker der Parfümerie, während trockenere, harzbetonende und krautartige Lesarten ihre andere Seite zeigen.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, die wachsartige Darmsekretion des Pottwals, was Jahrhunderte der Verwirrung unter drei unzusammenhängenden Dingen befeuerte: fossiles Baumharz, Walambra und der Harzakkord. Moderne Amber-Basen sind vollständig pflanzlichen und synthetischen Ursprungs und stützen sich auf Moleküle wie Ambroxan statt auf tierische Quellen.
Holznoten
Die Maserung und Wärme der Bäume selbst
Was es ist
Eine Kategorie statt eines einzelnen Materials, die Aromen aus Baumhölzern, Wurzeln und Rinden sowie synthetische Stoffe umfasst, die sie erweitern. Sie umspannt Sandelholz, Zeder, Vetiver, Guaiac und Patchouli, gewonnen durch Wasserdampfdestillation oder Lösungsmittelextraktion, neben im Labor hergestellten Holz-Amber-Molekülen wie Iso E Super, das vollständig durch chemische Synthese entsteht.
Wie es riecht
Trocken bis cremig, evoziert es gesägtes Holz, Bleistiftspäne, frisches Harz und sonnenwarme Rinde. Zeder liest sich bleistiftscharf, Sandelholz milchig und glatt, Vetiver erdig und wurzelig, Guaiac rauchig-süß. Als Gruppe ist der Eindruck geerdet, strukturiert und leicht rauchig, das Rückgrat, auf dem viele Kompositionen ruhen.
In der Parfümerie
Überwiegend Herz- und Basismaterial, verleihen Holznoten Struktur, Langlebigkeit und ein natürliches Rückgrat, das eine Komposition zusammenhält. Sie unterstützen nahezu jede Duftfamilie und verankern Blumen-, Amber- und Fougère-Kompositionen. Moderne Holz-Amber-Moleküle treiben unzählige zeitgenössische Düfte an, darunter das trockene Zeder-Vetiver-Register.
Gut zu wissen
Ein Großteil der heutigen Holzigkeit ist synthetisch, auch weil natürliches Sandelholz und Rosenholz durch Übernutzung unter Schutzstatus gestellt wurden. Ein einziges Molekül, Iso E Super, wurde so dominant, dass ein ganzer Kultduft fast pur um es herum gebaut wurde, in der Nähe kaum wahrnehmbar und doch auf der Haut leuchtend präsent.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labor-Moschus in nahezu allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschus-Moleküle, entwickelt als Ersatz für tierischen Bisammoschus. Die bekannten Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien abdecken, nachdem die alten Nitromoschusverbindungen aufgrund von Persistenz- und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkalig-animalische Kante von rohem Bisammoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zum Metallischen und Wachsartigen, dem sogenannten heißen Eisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen lesen sie sich als frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Drydown unzähliger Düfte. Günstig, frei von CITES-Beschränkungen und im Vergleich zu Bisammoschus ethisch vertretbar, machten sie Moschus über Feinparfümerie und Waschmittel hinaus universell.
Gut zu wissen
Weißer Moschus und synthetischer Moschus bilden eine Familie, das saubere Gegenstück zum animalischen Bisammoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklen treibt. Keiner von ihnen besitzt die lebendige, süß-animalische Tiefe echter Tonkin-Bisammoschusdrüsen.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verfilzten Wurzeln gezogen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, ursprünglich aus Indien und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut. Der wertvolle Teil ist sein dichtes Netzwerk aus faserigen unterirdischen Wurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und per Wasserdampfdestillation zu einem dicken, bernsteingrünen ätherischen Öl verarbeitet werden.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch gemähtes Gras über einer holzigen, wurzeligen Basis. Haitianisches Öl liest sich glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Java neigt zu Dunklerem und Lederartigerem. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitähnliche Bitterkeit und eine beständige grüne Mineralität, die sich beim Ausklingen stundenlang hält.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Zähigkeit, erdende Gründung und natürliche Fixierkraft. Sie verankert Chypre- und Fougère-Düfte und harmoniert mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchigere, aschenhaltigere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Gut zu wissen
Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Die gleichen tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit an Berghängen als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion verankern und Hänge stabilisieren, wo wenig anderes Halt findet.
Evernyl
Der synthetische Geist des eingeschränkten Eichenmoos
Was es ist
Ein synthetischer Duftstoff, Methylatratrat (Methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoat), von Givaudan als Evernyl und von IFF als Veramoss vertrieben. Es handelt sich um ein weißes kristallines Pulver, das im Labor hergestellt und nicht aus Pflanzen gewonnen wird. Es wurde entwickelt, um den Duft von Eichenmoos ohne dessen eingeschränkte Allergene nachzubilden.
Wie es riecht
Trocken, moosig und holzig mit einem pudrigen, phenolischen, erdigen Unterton, der an Waldboden und feuchte Rinde erinnert. Pur kann es dünn oder leicht tintenartig wirken, doch in einer Komposition trägt es eine altertümliche, schattig-grüne Tiefe bei, die natürlichem Eichenmoos nahekommt, wenn auch weitaus stiller.
In der Parfümerie
Ein Basis-Fixativum, das das moosige Rückgrat von Chypre- und Fougère-Akkorden verleiht. Es ersetzt teilweise das eingeschränkte Eichenmoosabsolut und harmoniert mit Bergamotte, Patchouli, Labdanum und Rose. Es unterstützt still reformulierte Klassiker, die einst auf echtem Moos für ihre dunkle Struktur beruhten.
Gut zu wissen
Natürliches Eichenmoos wurde eingeschränkt, nachdem die Allergene Atranol und Chloratranol darin identifiziert wurden. Evernyl ist frei von beiden und erlaubt es den Häusern, eine legale moosige Signatur beizubehalten. Es ist zudem bemerkenswert beständig und verweilt auf einem Teststreifen weit über hundert Stunden.
Duftcharakter
Eine fruchtig-zitrusartige Komposition, die von Litschi und Birne angeführt wird und auf Vanille und Amber ruht.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Das ganze Jahr über tragbar, zu Hause in romantischen Abendmomenten, für alle, die fruchtige und zitrusartige Düfte bevorzugen.
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Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur bei Givaudan mit Sitz in Paris. Er verbrachte ein Jahr als Assistenzparfumeur bei Robertet in Grasse unter Michel Almairac und wurde anschließend an der Givaudan Perfumery School ausgebildet. Zu seinen Arbeiten zählen Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique und Mugler Angel Muse.
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Die Maison
Parfums de Marly
Versailles-Glamour mit modernem Schliff, auf Bestellung abgefüllt.
Parfums de Marly trägt seine Opulenz wie ein Hofkleid, plüschig und rund und unverkennbar reich, die Art von Duft, die einen Raum füllt, noch bevor man selbst hereinkommt. Das Haus hat eine glänzende, satte Qualität, Früchte poliert bis zum Schimmer und Blüten vor warmen Harzen platziert.
- Herkunft
- Paris, Frankreich
- Gegründet
- 2009
- Bekannt für
- Layton, Delina, Herod
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