Amouage
Cristal & Gold Woman
Die Geschichte
Zu seinem vierzigsten Jubiläum blickte Amouage zurück statt nach vorn: Die originalen Flakonformen von 1983 wurden in den Kellern der Cristallerie Waltersperger in der Normandie wiedergefunden, und 500 Flakons wurden von Hand daraus in Kristall geblasen, mit vergoldeten Details. Alexandra Carlin überarbeitete dafür Guy Roberts Gold Woman von 1983, und die Substitution in der Basis ist das ganze Argument, Vanille und Amber, wo der Man Guajak und Patchouli hat.
Aldehydig
seifiges Funkeln und kühler Auftrieb
Eine prickelnde, abstrakte Helligkeit, die nach frischer Wäsche, warmem Bügeln und einer champagnerartigen Spritzigkeit auf der Haut duftet. Sie verleiht eine luftige, seifige Leuchtkraft und eine Eleganz von einst und hebt Blüten in etwas Poliertes und Strahlendes.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Frisch
klare Luft nach kühlem Wasser
Eine knackige, durchsichtige Helligkeit, die an kühles Wasser, gewaschene Haut und offene Luft denken lässt, oft durchzogen von einem spritzigen oder aquatischen Auftrieb. Sie wirkt sauber und schwerelos, augenblicklich kühlend und unbeschwert, wie ein Schritt nach draußen nach dem Regen.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Weiße Blüten
schwere Blüten, narkotisch und cremig
Üppige, cremige Blütenblätter, die schwer und beinahe narkotisch werden, mit einer reifen, indolischen Süße, gesäumt von Grün und einem Hauch überreifer Frucht. Sie wirken sinnlich und berauschend, die Art Blüte, die einen Raum füllt und auf warmer Haut verweilt.
Aldehyde
Prickelnder, wächserner Auftrieb, der die moderne Parfümerie hervorbrachte
Was es ist
Eine Familie organischer Moleküle; in der Parfümerie bezeichnet der Begriff meist aliphatische Fettaldeyhde, Kohlenstoffketten von etwa acht bis dreizehn Atomen Länge, nach ihrer Kettenlänge bezeichnet, etwa C-10 oder C-12. Erstmals im Rosenöl und in Zitrusschalen identifiziert, werden sie heute nahezu ausschließlich synthetisch hergestellt.
Wie es riecht
Hell, abstrakt und prickelnd. Die Fettaldeyhde wirken wachsartig, seifig und kerzenartig mit metallischen, zitrusartigen und floralen Facetten, die an frische Wäsche, heißes Bügeln und Orangenschale erinnern. Sie blitzen in der Kopfnote intensiv auf und belüften alles darunter wie funkelndes Licht.
In der Parfümerie
Kopfnoten, die in winzigen Dosen eingesetzt werden, um Florals Strahlkraft, Volumen und sauberes Schimmern zu verleihen. C-10, C-11 und C-12 bilden das klassische aldehydische Trio. Sie definieren den verschneiten Glanz der großen aldehydischen Florals, jener stilprägenden Kompositionen, die eine ganze Parfümfamilie begründeten.
Gut zu wissen
Ihr Ruhm verdankt sich zum Teil einem Zufall: Ein Parfümeur soll die Aldehyde in einem Versuch von 1921 überdosiert haben, und der Auftraggeber wählte genau diese überdosierte Probe. Dieselbe Aldehydfamilie entsteht, wenn eine Kerzenflamme ausgeblasen wird, und erzeugt dabei jenen typischen Wachsgeruch.
Neroli
Bittersüße Orangenblüte, destilliert zu weißem Licht
Was es ist
Neroli ist das wasserdampfdestillierte ätherische Öl der frischen weißen Blüten der Bitterorangen-Pflanze Citrus aurantium subspecies amara, auch Bigarade oder Sevilla-Orange genannt. Die Blüten werden bei Morgengrauen von Hand gepflückt und noch am selben Tag destilliert. Tunesien, Marokko und Ägypten sind die wichtigsten Herkunftsländer.
Wie es riecht
Hell, sauber und floral mit einem grünen, leicht bitteren Rand und einem honigartigen metallischen Schimmer, der oft frisch gebügeltem Leinen verglichen wird. Es eröffnet knackig und zitrisch-kühl, um dann in eine weiche, wachsartige Blütenblätter-Wärme überzugehen, weit frischer und leichter als das schwere Orangenblüten-Absolue desselben Baumes.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote, geschätzt für Auftrieb und Strahlkraft in Kölnischwässern und Floralen. Es kombiniert sich mit Bergamotte, Petitgrain, Jasmin und Moschus und verankert die klassische Eau-de-Cologne-Struktur. Es glänzt in hellen, neroli-betonten Kölnischwässern und sonnendurchfluteten Zitrus-Floral-Kompositionen.
Gut zu wissen
Der Name geht auf Anne Marie Orsini zurück, die Fürstin von Nerola aus dem 17. Jahrhundert, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser mit dem Öl parfümierte und es so in ganz Europa in Mode brachte. Für ein Kilogramm Neroli bedarf es etwa einer Tonne handgepflückter Blüten, was es zu einem der kostspieligeren Naturmaterialien der Parfümerie macht.
Petitgrain
Bittersüßes Grün zerdrückter Orangenblätter
Was es ist
Petitgrain ist das ätherische Öl, das durch Wasserdampfdestillation aus den Blättern und jungen Zweigen der Bitterorangen, Citrus aurantium, gewonnen wird, wobei die begehrte Bigarade-Qualität in Paraguay angebaut wird. Der Name, der "kleines Korn" bedeutet, erinnert daran, dass Destillateure einst die winzigen unreifen grünen Früchte des Baumes verwendeten, bevor sie zum Laub wechselten.
Wie es riecht
Frisch, grün und holzig-blumig, mit einer abgeknackten Stängelbitterkeit und einer klaren Zitrusblatt-Helligkeit. Die Eröffnung ist scharf und taufrisch, fast kräuterartig, umrandet von einer sanften Orangenblüten-Süße, die von Neroli geerbt wurde. Beim Abtrocknen wird es weicher und leicht seifig, hinterlässt eine kühle, leicht bittere Blattrigkeit.
In der Parfümerie
Als klassische Kopf-bis-Herznote verleiht Petitgrain knackige Grün-Frische und eine natürliche Kölnisch-Wasser-Signatur, die Zitrus und Blumen verbindet. Es paart sich mit Neroli, Lavendel, Bergamotte und Rosmarin in Eaux de Cologne und Fougères und hilft, die bitter-grüne Wirbelsäule unzähliger aromatischer Kölnischwässer aufzubauen.
Gut zu wissen
Ein einziger Bitterorangenbaum kann drei verschiedene Parfümmaterialien liefern: Petitgrain aus seinen Blättern, Neroli aus seinen Blüten und Bigaradeöl aus seiner Fruchtschale. Jedes riecht deutlich anders und macht die Bitterorange zu einer der großzügigsten einzelnen Pflanzen in der Palette eines Parfümeurs.
Weihrauch
Heiliger Rauch, destilliert aus den Tränen eines Wüstenbaums
Was es ist
Weihrauch, auch Olibanum genannt, ist das getrocknete Gummiharz von Boswellia-Bäumen, wobei Boswellia sacra aus Oman, dem Jemen und Somalia zu den begehrtesten zählt. Die Rinde wird geritzt und weint einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet und später für die Parfümerie wasserdampfdestilliert oder lösungsmittelextrahiert wird.
Wie es riecht
Frisch, harzig und leuchtend, mit einer sauberen, koniferen-zitrusartigen Helligkeit aus Alpha-Pinen und Limonen über einer trockenen, balsamischen Holzbasis. Es trägt einen kühlen, pfeffrigen, beinahe zitronigen Auftrieb, um dann in den warmen, staubigen Weihrauchrauch überzugehen, der aus Kirchen und Tempeln vertraut ist.
In der Parfümerie
Im Herz und in der Basis eingesetzt, fügt es einen meditativen, rauchig-harzigen Kern und eine aufstrebende Transparenz hinzu. Es kombiniert sich mit Myrrhe, Rose, Oud und Labdanum und hebt schwere Orientalakkorde auf. Es steht im Mittelpunkt vieler auf Weihrauch aufgebauter Kompositionen und definiert das Kathedrale-Weihrauch-Thema.
Gut zu wissen
Weihrauch wird seit über fünftausend Jahren gehandelt und bewegte sich einst auf arabischen Weihrauchrouten zu Preisen, die mit Gold vergleichbar waren. Wilde Boswellia-Bestände sind nun durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung rückläufig, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit der Ernte aufwirft.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit bittersüßer Kante
Was es ist
Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen grüngelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst, nicht destilliert, wodurch seine frische Lebendigkeit erhalten bleibt.
Wie es riecht
Hell, frisch-zitrusartig und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine blumige, beinahe teeartige Weichheit gemildert wird. Darunter läuft eine leicht bittere, balsamische Wärme, die sie von Zitrone oder Orange abhebt. Sie blitzt lebhaft beim Öffnen auf und verflüchtigt sich rasch in ein sanftes, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamotte verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet scharfe Zitrusnoten mit dem Herz. Sie prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Sie eröffnet unzählige moderne frisch-florale Kompositionen, und ihr Öl gibt dem Earl Grey Tee seinen charakteristischen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamotteöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzen einzuhalten, sodass die meiste heutige Bergamotte im Duft gereinigtes und kein rohes, kaltgepresstes Öl ist.
Rose
Die Königin der Blumen, frisch und von unendlicher Tiefe
Was es ist
Die Parfümerirose stammt hauptsächlich von zwei Arten: Rosa damascena, angebaut im Rosentalrosa Bulgariens und in der Türkei, sowie Rosa centifolia aus Grasse. Die Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen gepflückt und dann entweder durch Dampfdestillation zu Rosenotto oder durch Lösungsmittelextraktion über ein wachsartiges Concrète zu einem tieferen, rötlicheren Absolute verarbeitet.
Wie es riecht
Reich, frisch und unverkennbar floral, mit honigartiger Süße und einem grünen, taufrischen Lift. Darunter liegen würzige, fruchtige und leicht teehafte Facetten, im Absolute eine dunklere, marmeladige Tiefe. Rose Otto öffnet sich knackig und hell, das Absolute wirkt wärmer, rauchiger und sinnlicher.
In der Parfümerie
Eine Herznote von außerordentlicher Bandbreite, die Rose verleiht Körper, Frische und natürlichen floralen Reichtum und lässt sich mit nahezu allem kombinieren. Sie verankert die Chypre- und Floralfamilien und harmoniert mit Oud, Patchouli und Veilchen. Sie ist das Herzstück unzähliger klassischer Floral- und Chypre-Kompositionen.
Gut zu wissen
Es bedarf etwa drei bis vier Tausend Kilogramm handgepflückter Blüten, um ein einziges Kilogramm Rosenotto zu destillieren, was erklärt, warum das Öl mit Edelmetallen im Preis konkurrieren kann. Die Ernte findet von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen statt, bevor die Sonne die flüchtigsten Duftstoffe verflüchtigt.
Jasmin
Die betörende weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfümerie
Was es ist
Jasmin ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Familie der Ölbaumgewächse, hauptsächlich Jasminum grandiflorum aus Ägypten, Indien und Marokko sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem wachsigen Concrète, das dann mit Ethanol gewaschen wird, um das Absolue zu gewinnen.
Wie es riecht
Ein warmes, üppiges weißes Blütenparfum, süß und honigartig mit einer animalischen Unterseite. Sambac neigt zu fruchtig, tee-artig und dicht; Grandiflorum wirkt obenauf cremiger und grüner. Beide tragen eine betörende, narkotische Fülle über einer grünfrüchtigen Eröffnung und trocknen zu einer weichen, hautheiß-nahen, leicht pilzartig-moschusartigen Basis ab.
In der Parfümerie
Ein Eckpfeiler der Herznoten, der Zitruskopfnoten und holzige Basisnoten verbindet und dabei Volumen, Sinnlichkeit und einen runden Blütenkörper verleiht. Er harmoniert mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandelholz und Moschus. Jasmin trägt viele der großen klassischen Blütenparfums und kann als strahlender Soliflore für sich allein stehen.
Gut zu wissen
Etwa fünftausend von Hand gepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolue, was natürlichen Jasmin zu einem der kostspieligsten Parfümmaterialien macht. Ein Großteil seiner Tiefe stammt von Indol, einem Molekül, das konzentriert nach Mottenkugeln oder Verwesung riecht, in den Spurenmengen, die die Blüte von Natur aus enthält, jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Heliotrope
Mandelpuder, Marzipan und warme Vanillehaut
Was es ist
Heliotrope ist nach Heliotropium arborescens benannt, einer violetten Gartenblume, doch die Parfümerie-Note ist im Wesentlichen synthetisch. Ihre Signatur stammt von Heliotropin (Piperonal), einem Aromamolekül, das erstmals in den 1860er Jahren hergestellt wurde und historisch aus Safrol oder Isosafrol gewonnen wurde, da die lebende Blüte keinen verwendbaren Extrakt liefert.
Wie es riecht
Weich, süß und pudrig, dominiert von Bittermandel und Marzipan mit einem cremigen Vanilleherz und einem leichten Kirsch-Anis-Lift. Es wirkt kosmetisch und kissenartig, wie Baiser mit Puder bestäubt, öffnet sich zart und trocknet in eine warme, milchige, leicht gewürzte Weichheit ab.
In der Parfümerie
Eine Herz-bis-Basis-Note, die pudrige Süße, Mandelwärme und eine vintage Weichheit hinzufügt. Sie harmoniert mit Vanille, Tonka, Veilchen, Iris und Kirsche und bildet die Grundlage vieler Gourmand- und pudrig-floraler Düfte. Die klassischen Heliotrope-Anis-Kompositionen sind pudrige Florals des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, in denen es auf Anis trifft.
Gut zu wissen
Piperonal wurde Heliotropin genannt, weil sein Geruch die Blüte nachahmte, nicht weil es aus ihr gewonnen wurde, was es zu einem der ältesten Synthetika macht, die noch immer kontinuierlich verwendet werden. Es aromatisiert auch Konfekt und diente einst als Fixativum in Fougères, bevor strengere Anwendungsgrenzen eingeführt wurden.
Ylang-Ylang
Sonnenwarme Tropenblüte, Bananencreme und Jasmin
Was es ist
Die hängenden, gelb-sternförmigen Blüten von Cananga odorata, einem tropischen Baum aus Südostasien, der heute hauptsächlich auf den Komoren, in Madagaskar und auf Mayotte angebaut wird. Von Hand gepflückte Blüten werden fünfzehn bis zwanzig Stunden lang dampfdestilliert, wobei der Ablauf in Phasen in Qualitätsstufen von Extra bis Dritter aufgeteilt wird.
Wie es riecht
Cremig, betörend und warm: jasminähnliche Blumennoten über einer weichen Bananencustard-Süße, durchzogen von Gummi, Nelke und Narzisse. Die Extra-Fraktion ist hell, fruchtig und würzig; spätere Qualitäten werden tiefer, fetter und leicht medizinisch, und trocknen zu einem abgerundeten, leicht wachsigen Blumenduft ab.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herznote, die floralen und orientalischen Kompositionen tropische Fülle und Leichtigkeit verleiht, Jasmin, Rose und Tuberose miteinander verbindet und Zitrusnoten weich abrundet. Sie ist Teil des Blumenbuketts der großen aldehyd-klassischen Parfums, treibt viele legendäre Florals an und bildet das Fundament unzähliger sonniger Tiare-Blends.
Gut zu wissen
Der Name leitet sich vom tagalischen ilang-ilang ab, gemeinhin übersetzt als Blume der Blumen, und gelangte über das Spanische in die europäische Parfümerie. In Indonesien werden die Blüten traditionell über die Betten von Brautpaaren gestreut. Ein einziger Baum trägt jahrzehntelang Früchte, wobei die duftintensivsten Blüten im Morgengrauen gepflückt werden, solange sie noch kühl sind.
Iriswurzel
Kühles, pudriges Veilchen aus geduldigen Wurzeln
Was es ist
Das Rhizom der Iris, hauptsächlich Iris pallida und Iris germanica, wird vorwiegend in der Toskana und in Marokko angebaut. Nach der Blüte wird die Wurzel ausgegraben, von Hand gereinigt, dann drei bis fünf Jahre getrocknet und gelagert, damit sich die Duftstoffe entwickeln, bevor sie gemahlen und zu wachsartiger Orris-Butter dampfdestilliert wird.
Wie es riecht
Kühl, trocken und pudrig, mit einer zarten veilchenartigen Süße, die von einer leicht erdigen, Karotten-und-Wildleder-Qualität umhüllt wird. Es wirkt silbrig und fast essbar, wie Irisblütenblätter auf frischem Brot oder Reispuder. Verfeinert und zurückhaltend, verweilt es als sanfter, make-up-artiger Schleier.
In der Parfümerie
Ein Herz-bis-Basismaterial, geschätzt für seine pudrige Eleganz und stille Diffusion, das die Irone beisteuert, die eine Veilchen-Wildleder-Signatur erzeugen. Es harmoniert mit Rose, Veilchen, Leder und Moschus. Es definiert die pudrig-irissige Signatur unzähliger moderner Herrendüfte und irisbetonter Klassiker.
Gut zu wissen
Die jahrelange Reifung, die für die Entwicklung von Ironen erforderlich ist, macht Orris zu einem der kostspieligsten Naturstoffe der Parfümerie: Raffinierte Orris-Butter kann Zehntausende von Dollar pro Kilogramm kosten, da aus Hunderten von Kilo Wurzel kaum eines gewonnen wird. Der Duft sitzt in der Wurzel, nicht in der Irisblüte.
Amber
Ein warmes harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Amber ist keine einzelne Zutat, sondern ein Parfumeursakkord, der meist Labdanum (ein klebriges Harz des mediterranen Zistrosenstrauchs Cistus ladanifer), Benzoe und Vanille kombiniert, manchmal ergänzt durch Tonkabohne oder Perubalsam. Trotz des Namens hat er keine Verbindung zu fossilem Baumharz, das auf der Haut geruchlos bleibt.
Wie es riecht
Warm, weich und balsamisch, eine pudrige Süße über trockenem Harz. Es öffnet sich honigig und leicht animalisch durch das Labdanum, setzt sich dann in eine abgerundete goldene Wärme, die an Bienenwachs, Tabak und getragenes Leder erinnert, durchzogen von einem leisen, rauchigen, weihrauchartigen Unterton, der nah an der Haut verweilt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Wärme, Tiefe und lange Ausdauer, die orientalische und Amber-Kompositionen verankert. Sie harmoniert natürlich mit Vanille, Patchouli, Sandelholz und Gewürzen. Die süße Vanille-Amber-Vorlage ist ein Klassiker der Parfumerie, während trockenere, harzbetonende und kräuterhafte Lesarten ihre andere Seite zeigen.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Darmprodukt des Pottwals, was jahrhundertelang für Verwirrung zwischen drei unverwandten Dingen sorgte: fossilem Baumharz, Walambra und dem Harzakkord. Moderne Amber-Basen sind vollständig pflanzlichen und synthetischen Ursprungs und stützen sich auf Moleküle wie Ambroxan statt auf tierische Quellen.
Zibeth
Tierische Wärme, die Blumen unanständig erblühen lässt
Was es ist
Eine Drüsenpaste der afrikanischen Zibetkatze, eines nachtaktiven katzenartigen Säugetiers, das sie aus einem Perianalbereich absondert, historisch von Hand abgeschabt und in Alkohol tinktiert. Die moderne Parfümerie verwendet stattdessen synthetisches Civetone, ein großringiges Keton, dessen makrozyklische Struktur von Leopold Ruzicka 1926 aufgeklärt wurde.
Wie es riecht
Roh und unverdünnt ist es schockierend fäkal, scharf und indolisch, mit Skatol- und Sauerbutternoten. Zu Spuren verdünnt wird es warm, honigartig und leicht lederartig, mit einem Tabakhall und hautähnlicher Ausstrahlung. Der Wechsel von abstoßend zu verführerisch vollzieht sich allein durch die Verdünnung.
In der Parfümerie
Ein Basisnoten-Fixativ, geschätzt für Ausstrahlung und karnale Wärme, das Blüten ein lebendiges, hautähnliches Leuchten verleiht. Ein Klassiker neben Jasmin und Rose in animalischen Chypres und Orientalen. Spurenweise Civet prägte viele Vintage-Aldehyd-Florals und ambrig-orientalische Düfte, bevor synthetisches Civetone das natürliche Material verdrängte.
Gut zu wissen
Die traditionelle Zibettierhaltung hielt Tiere unter grausamen Bedingungen, um die Paste zu gewinnen, was aus ethischen Gründen zu einem nahezu vollständigen Wechsel zu synthetischem Civetone führte. Diese Parfümerie-Civet hat nichts mit der Asiatischen Palmzibetkatze hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee zu tun, einer völlig eigenständigen Art.
Bourbon-Vanille
Die tiefste, cremigste gereifte Schote von Inselplantagen
Was es ist
Bourbon-Vanille ist die gereifte Samenkapsel der Orchidee Vanilla planifolia, angebaut auf Madagaskar, Réunion und den Komoren, den Inseln, die historisch als Bourbon-Gruppe bezeichnet werden. Handbestäubte Blüten ergeben grüne Kapseln, die blanchiert, geschwitzt und monatelang langsam in der Sonne getrocknet werden, um ihr Aroma zu entwickeln.
Wie es riecht
Reich, dunkel und cremig, mit einer weinig-Rum-und-Rosinen-Wärme und einer glatten balsamischen Süße, die tiefer ist als gewöhnliche Vanille. Unter der Cremigkeit liegen subtile Facetten von Tabak, Pflaume und holziger Würze. Sie entfaltet sich langsam auf der Haut und verweilt als sanfte, einhüllende Süße.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und vielseitiges Fixiermittel, das Wärme, Körper und genussvolle Süße verleiht. Sie verankert Orientals und Gourmands und harmoniert mit Tonkabohne, Benzoe und Sandelholz. Vanille bildet den üppigen Kern klassischer orientalischer Kompositionen und den dessertartigen Drydown moderner Gourmands.
Gut zu wissen
Vanille ist das zweitteuerste Gewürz nach Safran, da jede Blüte nur einen Tag offen ist und innerhalb weniger Stunden von Hand bestäubt werden muss. Der Name verweist auf eine geografische Herkunft und nicht auf Whiskey, obwohl gereifte Bourbon-Kapseln durch ihre Reifung eine natürlich weinige, leicht fermentierte Tiefe tragen.
Vetiver
Kühle feuchte Erde, aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, ursprünglich aus Indien und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut. Das Kostbarste ist sein dichtes Netz aus faserigen Untergrundwurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und dampfdestilliert werden, um ein dickes bernsteinfarbenes grünes ätherisches Öl zu gewinnen.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über einer holzigen, wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Java neigt zu Dunklerem und Ledrigerem. Darunter liegen trockene Zeder, eine grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die beim Abtrocknen stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Beständigkeit, erdende Erdigkeit und natürliche Fixierkraft. Sie verankert Chypres und Fougères und harmoniert mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflorés sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchigere, aschigere Seite neben Zypresse und Zeder in Szene gesetzt wird.
Gut zu wissen
Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit auf Hügeln als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion festhalten und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes gedeiht.
Labdanum
Klebriges Amberharz, von sonnengebackener Zistrose geschabt
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz des Zistrosenstrauchs Cistus ladanifer, heimisch im westlichen Mittelmeerraum. Die Pflanze scheidet im Sommerhitze ein duftendes Harz auf ihren Blättern und Zweigen aus; Äste werden gekocht oder abgeschabt, um das Rohharz zu gewinnen, das dann lösungsmittelextrahiert zu Absolue und Resinoid verarbeitet wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch mit ledrigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die wie weiches Amber wirken. Trockenfrüchte, Honig, Rauch und Kiefernuntertöne ziehen sich hindurch. Es öffnet sich harzig und fast ambragrisartig, trocknet dann zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine grundlegende Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amber-Akkorde, in der Regel mit Vanille und Benzoe aufgebaut. Als starkes Fixativ vertieft es Chypres, Orientalika und Lederkompositionen und harmoniert mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch. Es trägt viele orientalische Klassiker der goldenen Ära und unzählige Amber-Kompositionen.
Gut zu wissen
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Zistrosendickichte geweidet hatten, und dann mit einem Zahnwerkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten aromatischen Materialien und geht Jahrtausende vor der Erfindung der Destillation zurück.
Sandelholz
Cremige, meditative Hölzer, die langsam atmen
Was es ist
Sandelholzöl wird aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume wasserdampfdestilliert, klassischerweise Santalum album aus Mysore, Indien. Als die wilden indischen Bestände fast zusammenbrachen, liefern Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien heute einen Großteil des parfumeriegrädigen Öls der Welt.
Wie es riecht
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten holzigen Wärme und einer leicht süßen, rosigen, fast buttrigen Kante. Es trägt keine Schärfe, nur eine abgerundete balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und leuchtet still stundenlang, anstatt sich in deutlichen Phasen zu öffnen und zu trocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die sowohl als Duft als auch als Fixativ geschätzt wird: Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die Kompositionen zusammenbindet. Es harmoniert wunderbar mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauchdüfte feiern es in ihrem Herzen.
Gut zu wissen
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark überernte, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der wilde Baum gefährdet wurde, mit Ölpreisen von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien stellen das ursprüngliche cremige Profil heute nachhaltig wieder her.
Duftcharakter
Aldehyde dominieren, dann Puder, dann Rose. Es ist frischer und leuchtender als der Man, mit weißer Blume und Amber dicht dahinter und einem animalischen Faden, der nie die Oberhand gewinnt.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Gemacht für Abende und kaltes Wetter, und dezidiert festlich. Das ist kein Tagesduft und gibt auch nicht vor, einer zu sein.
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Alexandra Carlin
Parfumeur
Alexandra Carlin wurde an der ISIPCA ausgebildet und kam 2007 zu Symrise, bevor sie 2024 als Senior Parfumeurin für Fine Fragrance zu IFF nach Paris wechselte. Sie zeichnete Amouage Honour Woman gemeinsam mit Violaine Collas und komponierte Amouage Honour 43 Woman, BDK Parfums Velvet Tonka, BDK Parfums 312 Saint-Honoré und Ferrari Red Power.
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Die Maison
Weihrauch und Rose im königlichen Maßstab, probierbar ohne den Vertrauensvorschuss, den ein ganzer Flakon verlangt.
Amouage kennt keine Zurückhaltung. Jeder Flakon wirkt wie gemacht für einen Raum, in den man sich erst hineinarbeiten muss, hohe Decken, Weihrauch in der Luft und Licht, das durch etwas Kostbares fällt. Das Haus schüttet Weihrauch, Rose und Oud aus, als hätte es einen endlosen Vorrat, und das Ergebnis trägt groß und hält lange, ohne je um seiner selbst willen laut zu werden.
- Herkunft
- Maskat, Oman
- Gegründet
- 1983
- Bekannt für
- Frankincense, Rose, Oud
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