Amouage
Cristal & Gold Man
Die Geschichte
Weihrauch war die einzige Bedingung, die eine omanische Firma stellte, als sie Guy Robert um Amouages erstes Parfum bat. Jeder Parfumeur träume, sagte er, von „freier Hand, alle Essenzen zu verwenden“, wie teuer auch immer, und sein Parfum enthielt 140 Zutaten. Jahrzehnte später dachte Alexandra Carlin sein Gold Man als Cristal & Gold Man neu und setzte Bergamotte, Neroli und Honig in seine Öffnung. Die eine Bedingung galt weiterhin, und Weihrauch blieb unter ihren Kopfnoten.
Animalisch
Haut, Fell und etwas nicht ganz Gezähmtes
Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell riecht, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Im besten Fall kannst du nicht sagen, wo das Parfum aufhört und die Person beginnt, die es trägt. In ihrer stärksten Form ist sie der Grund, warum manche Menschen zurückweichen.
Moschusartig
Warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft, eine zweite Haut, die man erst bemerkt, wenn jemand schon nah genug steht, um sie wahrzunehmen.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Pudrig
Sanfte Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.
Aldehydig
seifiges Funkeln und kühler Schwung
Eine prickelnde, abstrakte Helligkeit, die nach frischer Wäsche, warmem Bügeln und einer champagnerartigen Spritzigkeit auf der Haut duftet. Sie verleiht eine luftige, seifige Leuchtkraft und eine Eleganz von einst und hebt Blüten in etwas Poliertes und Strahlendes.
Frisch
Kaltes Wasser, frische Luft, gewaschene Haut
Kühles Wasser, frisch gewaschene Baumwolle, Luft, in der noch nichts liegt. Der Auftrieb kann spritzig nach Zitrus oder salzig-aquatisch ausfallen, die Wirkung bleibt dieselbe: Man nimmt ihn als Sauberkeit wahr, nicht als Duft, so wie ein Raum fünf Minuten, nachdem du das Fenster geöffnet hast, anders wirkt.
Aldehyde
Prickelnder, wachsiger Schwung, der die moderne Parfümerie begründete
Was es ist
Blas eine Kerze aus: Der wachsige Geruch, der dann aufsteigt, ist genau diese Molekülfamilie. Die Parfümerie verwendet die fettigen unter ihnen, Kohlenstoffketten, nach Länge geordnet. Zuerst in Rosenöl und Zitrusschalen gefunden, werden sie heute im Labor hergestellt.
Wie es riecht
Hell, abstrakt, prickelnd. Wachsartig und seifig, mit metallischer Kante, irgendwo zwischen frischer Wäsche, heißem Bügeleisen und Orangenschale. In der Kopfnote blitzen sie kräftig auf und heben dann alles darunter in die Luft.
In der Parfümerie
Sie werden in winzigen Dosen ganz oben eingesetzt, wo sie über einem blumigen Herzen für Strahlkraft und Volumen sorgen. C-10, C-11 und C-12 bilden das klassische Trio, und ihr schneeiges Funkeln hat eine ganze Duftfamilie begründet.
Gut zu wissen
Ihr Ruhm verdankt sich zu einem großen Teil einem wegweisenden Parfum von 1921, auch wenn Aldehyde schon davor verwendet wurden. Ein Parfumeur soll 1921 bei einem Versuch die Aldehyde überdosiert haben, und der Auftraggeber entschied sich ausgerechnet für diese Probe. Die Überdosierung ist nur eine Legende, und Parfumeure arbeiteten bereits gezielt mit Aldehyden.
Honig
Bienenwachs und Trockenfrüchte, die leicht ins Animalische kippen
Was es ist
Bienen konzentrieren Blütennektar zu einem Sirup, der nach dem duftet, was sie gesammelt haben. Roher Honig lässt sich nicht sauber extrahieren, deshalb wird die Note im Flakon fast immer aus Bienenwachs-Absolue und synthetischen Riechstoffen aufgebaut.
Wie es riecht
Dicht und golden, klebrig von Trockenfrüchten und warmem Wachs, und nie ganz brav. Unter der Süße schwingt etwas Animalisches mit, näher an der Haut als am Glas. Höher dosiert wird er ledrig.
In der Parfümerie
Eine Wärme von der Herz- bis in die Basisnote, die Tabak, Orangenblüte, Immortelle und Leder abrundet, ihre Kanten weicher macht und dabei Körperwärme einschmuggelt. Orientalische Düfte setzen ihn ein, damit ihre Süße gelebt wirkt und nicht wie aus der Konditorei.
Gut zu wissen
Ein Großteil dieser wilden Kante stammt von Phenylessigsäure, die nach Honig mit einem animalischen Unterton riecht und an Zibet grenzt. Überdosiert wird das Parfum zum Stall, deshalb wiegen Parfumeure sie in Bruchteilen ab.
Weihrauch
Goldene Tränen, erstarrt an einem angeschnittenen Stamm
Was es ist
Ritzt man einen Boswellia-Baum an, blutet er einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet. Die Sacra-Bäume aus Oman und Somalia liefern das begehrteste Harz. Wasserdampf oder Lösungsmittel machen aus den Tränen Öl.
Wie es riecht
Heller, als du es von etwas namens Weihrauch erwarten würdest: kühl, zitronig, fast kiefernfrisch, mit einem pfeffrigen Auftrieb. Darunter ist er trocken und balsamisch, und am Ende steht der warme, staubige Rauch, den du längst kennst.
In der Parfümerie
Er tut etwas Ungewöhnliches für ein Harz: Er macht Schweres leichter. Im Herz und in der Basis öffnet er Oud, Labdanum und dichte orientalische Akkorde und gibt der Rose einen kühlen, stillen Raum, in dem sie stehen kann.
Gut zu wissen
Den Bäumen geht es schlecht. Wilde Boswellia-Bestände lichten sich durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung, und die langfristige Versorgung mit einem Harz, das die Welt seit Tausenden von Jahren verbrennt, ist inzwischen eine ernste Frage.
Neroli
Bittersüße Orangenblüte, destilliert zu weißem Licht
Was es ist
Eine Blüte, zwei Düfte. Destilliert man die frischen Blüten der Bitterorange mit Wasserdampf, erhält man Neroli; wäscht man sie mit Lösungsmittel, entsteht Orangenblüten-Absolue, schwerer und süßer. Beide werden noch am Tag der Ernte verarbeitet.
Wie es riecht
Sauber und grün mit einem honigartigen, metallischen Schimmer, näher an frisch gebügeltem Leinen als an irgendetwas Zuckrigem. Es beginnt kühl und zitrisch-knackig und geht dann weich in eine wachsige Wärme von Blütenblättern über. Eine bittere Kante bewahrt es davor, süß zu werden.
In der Parfümerie
Colognes bauen auf Neroli auf. Es gibt dem Kopf eines Dufts eine Richtung, sodass er sich nach außen öffnet, statt stillzustehen, flankiert von Bergamotte und Petitgrain, mit Jasmin und Moschus darunter.
Gut zu wissen
Neroli trägt den Namen einer Prinzessin von Nerola aus dem siebzehnten Jahrhundert, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser damit parfümierte, bis halb Europa es ihr nachmachte. Noch heute braucht es rund eine Tonne handgepflückter Blüten für ein Kilo.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Petitgrain
Bittersüßes Grün zerdrückter Orangenblätter
Was es ist
Ein einziger Bitterorangenbaum liefert drei verschiedene Parfümerie-Rohstoffe. Petitgrain wird aus den Blättern und jungen Zweigen mit Wasserdampf destilliert; Neroli stammt aus der Blüte, Bigarade aus der Schale. Das meiste Petitgrain der Welt wird in Paraguay destilliert.
Wie es riecht
Knick einen grünen Stängel ab und riech an deinen Fingern. Scharf, taufrisch, fast kräuterig, darunter die Orangenblütensüße, die es vom Neroli geerbt hat. Beim Trocknen wird es glatter und leicht seifig und hinterlässt ein kühles, bitteres Blattgrün.
In der Parfümerie
Das Eau de Cologne baut darauf auf. Petitgrain liefert das bitter-grüne Rückgrat, das einen Zitrusauftakt davor bewahrt, in Süße zu zerfallen, und zieht sich mit Neroli, Lavendel, Bergamotte und Rosmarin auch durch Fougères.
Gut zu wissen
Der Name bedeutet „kleines Korn“, ein Überbleibsel aus der Zeit, als Destillateure statt der Blätter die winzigen unreifen grünen Früchte des Baums verwendeten. Die Früchte wurden aufgegeben, der Name blieb.
Heliotrop
Mandelpuder, Marzipan und warme Vanillehaut
Was es ist
Die Blume ist echt, ein violett blühender Gartenstrauch, doch sie gibt keinen verwertbaren Extrakt her. Alles, was du unter diesem Namen riechst, ist Heliotropin, ein Molekül, das seit dem neunzehnten Jahrhundert für die Pflanze einspringt. Das Haus sagt nicht, wie es die Note in diesem Parfum gebaut hat, doch außerhalb der rein natürlichen Parfümerie entsteht eine Note wie diese im Labor.
Wie es riecht
Weich, süß, pudrig: Bittermandel und Marzipan über einem cremigen Vanilleherz, mit einem leichten Kirsch-Anis-Auftrieb. Baiser, mit Gesichtspuder bestäubt. Es öffnet zart und trocknet warm, milchig und leicht gewürzt ab.
In der Parfümerie
Es wirkt vom Herzen bis in die Basis, bringt pudrige Süße und tröstliche Mandelwärme und schmeichelt Vanille, Tonkabohne, Veilchen, Iris und Kirsche.
Gut zu wissen
Piperonal wurde Heliotropin getauft, weil es die Blüte nachahmte, nicht weil es je jemand aus einer gewonnen hätte. Es süßt Konfekt, fixiert Fougères und wird heute, zusammen mit dem Safrol, aus dem es stammt, als Drogengrundstoff überwacht.
Jasmin
Die betörende weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfümerie
Was es ist
Gepflückt wird von Hand im Dunkeln, von vor dem ersten Licht bis in den Morgen. Die Blüten sind zu zart zum Destillieren, deshalb löst ein Lösungsmittel ihr Öl zu einem wachsartigen Concrète, aus dem Alkohol dann das Absolue herauswäscht.
Wie es riecht
Süß, schwer und honigartig, mit etwas leicht Animalischem darunter. Sambac wirkt grün, teeartig und leuchtend; Grandiflorum ist fruchtiger, cremiger und liegt schwerer auf der Haut. Beide trocknen warm und weich ab, mit einem pilzigen Moschus, den du nur aus der Nähe bemerkst.
In der Parfümerie
Setz ihn ins Herz, und er verbindet eine Zitruseröffnung mit den Hölzern darunter und gibt beiden Volumen. Rose, Tuberose, Sandelholz und Moschus vertragen sich alle gut mit ihm. Viele Parfums bestehen aus Jasmin und sonst nichts.
Gut zu wissen
Rund fünftausend handgepflückte Blüten ergeben ein Gramm Absolue, einen der kostspieligsten Stoffe der Parfümerie. Ein Teil seiner Tiefe ist Indol, das konzentriert nach Verwesung riecht und in der Spurenmenge, die die Blüte enthält, strahlend wirkt.
Damaszener Rose
Die Kaiserin der Rosen, den ganzen Morgen über gepflückt
Was es ist
Im bulgarischen Rosental beginnt die Ernte im Dunkeln und endet gegen halb elf, bevor der Tag heiß wird. Ganze Blüten, nicht Blütenblätter, kommen in die Destille für Rosenöl (Otto) oder ins Lösungsmittel für Rosenabsolue.
Wie es riecht
Tief und honigartig, oben Tau und grüner Stängel, darunter eine pfeffrige Wärme. Hier gehen die beiden Formen getrennte Wege: Das Otto ist sauber und wachsig mit einem Anflug von Gewürznelke, das Absolue dunkler, marmeladiger, näher an der Frucht.
In der Parfümerie
Sie sitzt im Herzen und gibt einer Komposition ihren Körper. Oud, Safran und Patschuli sind ihre übliche Gesellschaft, und aus dieser Verbindung gehen die dunklen, marmeladigen Rosenkompositionen hervor. Sie verankert orientalische ebenso wie Chypre-Strukturen.
Gut zu wissen
Für ein Kilo Rosenöl (Otto) braucht es drei bis vier Tonnen Blüten; das Absolue kommt mit etwa einem Siebtel davon aus. Die Damascone dieser Blüte haben die Parfümerie verändert: Sie wirken schon in verschwindend geringen Konzentrationen rosig.
Ylang-Ylang
Sonnenwarme Tropenblüte, Bananencreme und Jasmin
Was es ist
Eine herabhängende, gelb sternförmige Blüte, von einem Tropenbaum von Hand gepflückt und fünfzehn bis zwanzig Stunden lang in der Brennblase gehalten. Der Ablauf wird in Etappen abgezogen, jede eine eigene Güteklasse, von Extra bis Dritte.
Wie es riecht
Cremig und betörend, Jasmin über etwas wie Bananen-Custard, durchzogen von Gummi und Gewürznelke. Die Extra-Güteklasse ist die helle, fruchtige, würzige; die späteren Fraktionen werden tiefer, fetter und leicht medizinisch, und trocknen wachsig und rund ab.
In der Parfümerie
Im Herzen verbindet es Jasmin, Rose und Tuberose und verhindert, dass Zitrus-Kopfnoten dünn wirken. Es trägt das Blumenbukett in den aldehydischen Klassikern, und es ist der Grund, warum ein sonniger Tiare-Akkord tropisch riecht.
Gut zu wissen
In Indonesien werden die Blüten über die Betten frisch Vermählter gestreut. Der Name ist tagalog, ilang-ilang, von ilang, Wildnis, nach den wilden Orten, an denen der Baum wächst. Die duftintensivsten Blüten werden im Morgengrauen gepflückt, solange sie noch kühl sind.
Iriswurzel
Kühles, pudriges Veilchen aus geduldigen Wurzeln
Was es ist
Die Irisblüte gibt nichts her. Alles steckt im Rhizom, das fast ohne Duft aus der Erde kommt und dann drei bis fünf Jahre wartet, bevor Mahlen und Destillation es in eine wachsartige Butter verwandeln.
Wie es riecht
Kühl, trocken und pudrig, eine Veilchensüße mit etwas Wurzeligem dahinter, Karotte und Wildleder. Sie wirkt silbrig und fast essbar, Iris über warmem Reispuder, und erhebt nie die Stimme. Denk an Make-up, nicht an einen Blumenstrauß.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie vom Herzen bis zur Basis ein, wegen der Irone, jener Moleküle, die zugleich nach Veilchen und Wildleder duften. Sie passt gut zu Rose, Veilchen, Leder und Moschus und liefert den Puder in den meisten irisbetonten Herrendüften.
Gut zu wissen
Aus Hunderten Kilo Wurzel wird kaum ein Kilo Butter, und die Jahre des Wartens lassen sich nicht abkürzen. Deshalb gehört Iriswurzel zu den teuersten Naturstoffen, zu denen ein Parfumeur greifen kann.
Zibeth
Tierische Wärme, die Blumen unanständig erblühen lässt
Was es ist
In der modernen Parfümerie bedeutet eine Zibetnote meist einen synthetischen Zibet: Moleküle vom Typ Civetone, die die moschusartige Wärme echter Zibetpaste nachempfinden, gemischt mit weiteren animalischen Noten.
Wie es riecht
Warm, moschusartig und leicht fäkal-süß, mit einer honigartigen, ledrigen Tiefe und einem tiefen Tabaksummen. Konzentriert ist er harsch, in Spuren wird er golden und wirkt eher wie Haut als wie Tier.
In der Parfümerie
In Spuren eingesetzt, als Basis und Fixativ, lässt Zibet Jasmin und Rose riechen, als wüchsen sie auf einem lebendigen Körper, statt in einem Flakon zu stehen. Animalische Chypres, Orientalen und Blumendüfte alter Schule leben davon.
Gut zu wissen
Die Note ist nach der Zibetkatze benannt, einem nachtaktiven, katzenähnlichen Tier, und die Paste, auf die Parfumeure einst angewiesen waren, stammte vor allem von der Afrikanischen Zibetkatze. Es ist nicht der Palmenroller hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee: dieselbe Familie, ein anderes Tier.
Ambra
Ein warmes, salziges Leuchten, das in der Luft hängt
Was es ist
Auf einer Notenliste ist Ambra fast immer ein Akkord auf Basis von Molekülen vom Typ Ambroxan, denn echte Ambra ist selten und taucht nur zufällig auf, an einer Küste oder auf dem Meer.
Wie es riecht
Diese Akkorde duften warm, salzig und hautähnlich, eher ein Leuchten als ein Geruch. Eine trockene, mineralische Süße zieht sich hindurch, mit Anklängen von Treibholz, hellen Hölzern und sonnenwarmer Haut, und nirgends eine scharfe Kante.
In der Parfümerie
Eine Ambranote wirkt aus der Basis heraus. Sie verleiht Strahlkraft und Halt, trägt Hölzer und Ambernoten nach außen und gibt einer Komposition jene atmende, sonnenwarme Qualität, die so viele moderne Düfte teilen.
Gut zu wissen
Moleküle vom Typ Ambroxan wirken auf eigentümliche Weise: Direkt auf der Haut können sie schwach erscheinen, doch einen Schritt entfernt erfüllen sie die Luft. Außerdem sind sie bemerkenswert langlebig und haften oft noch an einem Schal oder Pullover, lange nachdem die Haut sie losgelassen hat.
Labdanum
Klebriges Amberharz, abgeschabt von sonnendurchglühter Zistrose
Was es ist
Eine mediterrane Zistrose schwitzt im Sommer ein Harz durch ihre Blätter, so dunkel und klebrig, dass es dir die Finger zusammenkleben würde. Die Sammler kochen die Zweige aus oder schaben sie ab, um es zu gewinnen, und extrahieren das Rohharz dann zu Absolue und Resinoid.
Wie es riecht
Balsamische Wärme, dann Leder, Trockenfrüchte, Honig und ein Kringel Rauch. In der Eröffnung liegt etwas fast Ambraartiges. Stunden später hat es sich zu braunem Tabak und getragener Haut gesetzt und ist immer noch da.
In der Parfümerie
Nimm Labdanum heraus, und die meisten Amberakkorde fallen in sich zusammen; es ist das Fundament, auf dem Vanille und Benzoe aufbauen. Es fixiert eine Formel, gibt Chypres und Lederdüften ihre Tiefe und verträgt sich gut mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch.
Gut zu wissen
Bevor es Destillation gab, gab es Ziegen. Die Herden weideten den ganzen Sommer im Zistrosengestrüpp, das Harz verfilzte sich in ihren Bärten und Schenkeln, und die Hirten kämmten es heraus. Labdanum gehört zu den ältesten aromatischen Stoffen, die noch heute verwendet werden.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Bei Patschuli würde niemand auf Minze tippen, doch genau das ist die Familie: ein blattreicher Strauch, dessen Blätter getrocknet und bis kurz vor der Gärung zum Reifen liegen gelassen werden, bevor die Destillation ein Öl herauszieht, dickflüssig und dunkel wie Sirup.
Wie es riecht
Nasse Erde, Waldboden, ein alter Keller, mit einer weinigen Süße darunter. Junges Öl kann dir scharf und grün entgegenschlagen, fast kampferartig. Gereiftes Öl geht den anderen Weg, hin zu Schokolade und Leder, und hält sich stundenlang.
In der Parfümerie
Kaum etwas verankert eine Komposition so wie Patschuli. Chypres und orientalische Düfte bauen auf diesem Anker auf, und ein paar Tropfen unter Rose, Vetiver oder Labdanum halten das Ganze stundenlang auf der Haut.
Gut zu wissen
Kaschmirschals reisten im neunzehnten Jahrhundert in getrocknete Patschuliblätter gepackt, damit die Motten fernblieben, und die Europäer lernten, einen echten allein am Geruch zu erkennen. Das Öl wird mit dem Alter besser, was fast kein ätherisches Öl tut, und rundet sich wie Wein.
Sandelholz
Cremiges Holz, mitsamt der Wurzel ausgegraben
Was es ist
Das reichste Öl sitzt in den Wurzeln, deshalb wird der ganze Baum nicht gefällt, sondern ausgegraben und wasserdampfdestilliert. Mysore in Südindien war die klassische Quelle, bis jahrzehntelanger Raubbau die wilden Bäume an den Rand des Verschwindens brachte.
Wie es riecht
Milch und warmes Holz, mit einem rosigen, fast buttrigen Rand und ohne jede Schärfe. Was viele überrascht, ist, wie wenig es sich bewegt: kein strahlender Auftakt, kein Drama im Drydown, nur stundenlang dasselbe stille Leuchten.
In der Parfümerie
Es wirkt doppelt: als Duft und als Fixativ, das Rose oder Jasmin an ihrem Platz hält. Sandelholz wird außerdem nach Güteklassen sortiert, und das dunkelste, dichteste, harzreichste alte Kernholz trägt einen eigenen Namen: „Black Meat“.
Gut zu wissen
Kernholz, das sich zu ernten lohnt, braucht rund dreißig Jahre, um sich zu bilden. Plantagen derselben Art in Westaustralien liefern heute den Großteil des weltweiten Öls, chemisch nah am alten Mysore, wenn auch nicht ganz so cremig.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Alles, was zählt, liegt unter der Erde. Vetiver wächst als hohes tropisches Gras, doch der Duft steckt in seinen Wurzeln, einem dichten, faserigen Geflecht, das ausgegraben, gewaschen, getrocknet und zu einem dickflüssigen, bernsteinbraunen Öl wasserdampfdestilliert wird.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über trockenem Holz. Haitianisches Öl ist glatter und leicht haselnusssüß; Öl aus Java ist dunkler, rauchiger, ledriger. Unter beiden liegen eine bittere Grapefruitkante und ein grüner, mineralischer Zug, der stundenlang hält.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen Vetiver, um eine Formel zu verankern, deshalb greifen Fougères und Chypres zu ihm. Zitrus, Leder und Tabak liegen gut darüber. Rückt man seine aschigere Seite in den Vordergrund, wird er neben Zypresse und Zeder streng.
Gut zu wissen
Dieselben Wurzeln, die in einem Flakon landen, werden an Hängen gepflanzt, um den Boden zu halten, und krallen sich dort fest, wo sonst nichts Halt findet. Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das meiste davon aus kleinbäuerlichem Anbau.
Guajakholz
Glimmendes Holz mit einem Herz aus Teerose
Was es ist
Das Öl kommt als Feststoff an. Guajak ist ein langsam wachsendes Hartholz aus dem Gran Chaco, dessen gehacktes Kernholz durch Wasserdampfdestillation ein blass bernsteinfarbenes, wachsartiges Öl ergibt, das bei Raumtemperatur erstarrt und erst erwärmt werden muss, bevor es sich gießen lässt.
Wie es riecht
Glut, keine offene Flamme. Warm, rauchig und balsamisch, durchzogen von einer süßen Holzigkeit und einer deutlichen Teerosen-Facette, dazu pudrige, pfeffrige, leicht teerige Ränder. Im Ausklang wird es cremig, näher an Weihrauch als an Bauholz.
In der Parfümerie
Guajakholz verdient sich seinen Platz in der Basis doppelt: als Duft und als Fixateur, der alles um sich herum verlängert. Es rundet raue Hölzer und rauchiges Leder ab und passt gut zu Rose, Vetiver und Tabak.
Gut zu wissen
Die Nachfrage ist dem Wald davongelaufen. Übernutzung brachte die Art unter internationalen Schutz, deshalb reisen Stämme, Extrakt und Öl nur mit Genehmigung. Gehandelt wird es weiterhin, nur genau gezählt.
Duftcharakter
Wachsig und hell in der ersten halben Stunde, die Aldehyde sorgen für Auftrieb. Zibet ist früh da und geht nie, sodass die Blüten verschwommen und pudrig durch die Iriswurzel kommen, ein klassisches Bouquet mit einem Knurren darunter. Zehn Stunden später bleiben nur Harz und warmes Tier, noch da, um auf einer Abschiedsumarmung nach Hause zu reisen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Eine Premiere in der Oper im November, in der Pause bei hellem Saallicht. Verschenke ihn dort, wo Gold Man schon im Regal steht.
Optionen auswählen
Die Stimmung
Die Nase
Alexandra Carlin
Parfumeur
Alexandra Carlin wurde an der ISIPCA ausgebildet und kam 2007 zu Symrise, bevor sie später zu IFF wechselte. Sie zeichnete Amouage Honour Woman gemeinsam mit Violaine Collas und komponierte Amouage Honour 43 Woman, BDK Parfums Velvet Tonka, BDK Parfums 312 Saint-Honoré und Ferrari Red Power.
Mehr von dieser NaseCristal & Gold Woman
Die Maison
Weihrauch und Rose im königlichen Maßstab, probierbar ohne den Vertrauensvorschuss, den ein ganzer Flakon verlangt.
Amouage kennt keine Zurückhaltung. Jeder Flakon wirkt wie gemacht für einen Raum, in den man sich erst hineinarbeiten muss, hohe Decken, Weihrauch in der Luft und Licht, das durch etwas Kostbares fällt. Das Haus schüttet Weihrauch, Rose und Oud aus, als hätte es einen endlosen Vorrat, und das Ergebnis trägt groß und hält lange, ohne je um seiner selbst willen laut zu werden.
- Herkunft
- Maskat, Oman
- Gegründet
- 1983
- Bekannt für
- Frankincense, Rose, Oud
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, Zoll auf ein Minimum reduziert. Wie ein Decant entsteht
Mehr von Amouage
Das könnte Ihnen auch gefallen
Stimmen der Sammler
The quality of the decants is excellent, the fragrances are authentic, and everything always arrives carefully packaged and in perfect condition.
Beautiful experience. This is my second time, and it will definitely not be my last!
Das Vertrauen von Sammlern in 28 Ländern