Amouage
Epic 56
Epic 56 wandelt auf der Seidenstraße: scharfer Rosa Pfeffer, Kreuzkümmel und Zimt über einer rauchigen Damaszener Rose und Jasmintee, die in Weihrauch, Oud, Guajakholz und warmem Amber zur Ruhe kommen. Würzig, harzig und tief holzig.
Die Geschichte
Amouages Epic ist das archetypische würzige Rosen-Oud-Parfum des Hauses, Räucherwerk und Agarholz verwoben mit Tee und Geranium. Das 56 bewahrt jenen opulenten Charakter einer Reise durch Arabien, der das Original zum Maßstab gemacht hat.
Frisch-würzig
kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Der knackige, kribbelnde Auftrieb von rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer, pfeffrig und fast spritzig statt warm. Er fügt ein helles, facettenreiches Funkeln und ein klares Prickeln hinzu, das modern, luftig und belebend wirkt.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Blumig
Blütenblätter in voller, sanfter Blüte
Der runde, taufrische Duft erblühender Blumen, weich und leicht süß mit einem pudrigen, nektarartigen Schimmer. Er wirkt romantisch und sanft, beschwört einen Garten im späten Frühling und ein Gefühl von Leichtigkeit auf der Haut.
Rosa Pfeffer
Leuchtend rosige Beeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferbaums Schinus molle, heimisch in den Anden und ein Mitglied der Sumachgewächse (Anacardiaceae), kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden durch Wasserdampfdestillation oder CO2-Extraktion zu einem Öl verarbeitet, das von Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen dominiert wird.
Wie es riecht
Hell, trocken und prickelnd, rosiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem leichten Hauch von Schärfe. Facetten von zerdrückten Beeren, wacholderharziger Note und zarter Zitrus verleihen einen spritzigen, luftigen Auftrieb. Der Duft blitzt pfeffrig auf und klingt rasch in eine sanfte, warme Würze ab.
In der Parfümerie
Eine beliebte Kopf-zu-Herznote, die sprudelnde Würze und einen rosigen Schimmer verleiht, ohne Hitze oder Schärfe zu erzeugen. Sie bereichert Blumennoten, erfrischt Hölzer und Ambernoten und harmoniert mit Rose, Bergamotte und Patchouli. Ihre Frische eröffnet viele moderne Düfte, besonders die Tee-Bergamotte-Köpfe heller fruchtig-floraler Kreationen.
Gut zu wissen
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatischer Natur. Als Anacardiaceae-Verwandter von Cashew und Mango kann Schinus bei Menschen mit einer Empfindlichkeit gegenüber dieser Familie Reaktionen auslösen, weshalb der kulinarische Einsatz der Beeren am besten in Maßen erfolgen sollte.
Kreuzkümmel
Heiße, schweißige, animalische Hautwärme
Was es ist
Die getrockneten Samen von Cuminum cyminum, einem kleinen einjährigen Kraut aus der Familie der Doldenblütler, das in Indien, Iran, Syrien und rund um das Mittelmeer angebaut wird. Die sichelförmigen Samen werden dampfdestilliert zu einem Öl, das reich an Cuminaldehyd ist, der Verbindung hinter seinem kulinarischen wie seinem intensiv animalischen Duft.
Wie es riecht
Scharf, warm und erdig, mit einer grünen, würzigen Spitze und einer unverwechselbaren schweiß- und hautartigen Facette, die zutiefst menschlich wirkt. In Spurenmengen verleiht er fleischliche Wärme; überdosiert kippt er in eine offenkundig körpereigene Note. Der Trockenabgang ist staubig, nussig und seltsam beruhigend.
In der Parfümerie
Eine sparsam eingesetzte Herzgewürznote für hautähnliche Wärme und einen gewagten animalischen Impuls, kombiniert mit Rose, Leder, Labdanum und Orangenblüte. Kreuzkümmel sitzt im würzigen Herz vieler orientalischer Kompositionen und treibt die fleischliche Wärme etlicher reformulierter Klassiker an.
Gut zu wissen
Cuminaldehyd ähnelt einer menschlichen Schweißverbindung so sehr, dass Parfümeure Kreuzkümmel als polarisierend bezeichnen: Träger empfinden ihn als entweder intim oder ungewaschen. Ein Tropfen zu viel kippt eine ganze Komposition, weshalb er üblicherweise in Bruchteilen eines Prozents dosiert wird.
Zimt
Rote Rindenwärme, bestäubt mit süßem Feuer
Was es ist
Zimt ist die getrocknete innere Rinde immergrüner Cinnamomum-Bäume. Echter Ceylon-Zimt, C. verum, stammt aus Sri Lanka; der gröbere, günstigere Cassia aus C. cassia ist in Lebensmitteln weit verbreitet. Rindenstreifen werden geschält, zu Röllchen gerollt und dampfdestilliert zu einem Rindenöl, das reich an Zimtaldehyd ist.
Wie es riecht
Warm, süß und trocken-würzig, mit einer glühend roten Qualität durch Zimtaldehyd und einer sanften nelkenartigen Nuance durch Eugenol. Ceylon-Rinde ist runder, leicht blumig und verfeinert; Cassia ist schärfer und beißender. Der Trockenabgang wirkt holzig, balsamisch und leicht ledrig.
In der Parfümerie
Eine Herzgewürznote, die orientalischen und gourmanden Düften ihre behagliche Wärme verleiht; sie harmoniert mit Vanille, Amber, Rose, Apfel und Tabak. Sparsam eingesetzt, setzt sie ein leuchtendes Glühen ohne Stich. Sie prägt das klassische würzige Oriental und das gewürzte Herz vieler Herbstdüfte.
Gut zu wissen
Zimtaldehyd und verwandte Verbindungen sind Hautsensibilisatoren, weshalb die IFRA Zimtrindenöl in Duftformulierungen streng begrenzt. Einst mehr als sein Gewicht in Gold wert, trug Zimt dazu bei, dass Portugal und später die Niederlande die Kontrolle über Ceylon erlangten; die Holländer verbrannten sogar Vorräte, um die Preise hochzuhalten.
Damaszener Rose
Die Kaiserin der Rosen, bei Tagesanbruch destilliert
Was es ist
Die Damaszener Rose ist Rosa damascena, ein robuster Hybridstrauch, der hauptsächlich im bulgarischen Rosenvalley, in der türkischen Region Isparta und im Iran kultiviert wird. Blütenblätter werden vor Sonnenaufgang von Hand gepflückt und anschließend entweder dampfdestilliert zu Rosenotto oder lösungsmittelextrahiert zu Rosenabsolue, wobei jedes Verfahren eine andere Facette der Blüte einfängt.
Wie es riecht
Tief, honigig und unverkennbar rosenartig, mit einer grünen, taufrischen Frische oben und einer würzigen, fast pfeffrigen Wärme darunter. Das Otto neigt zum Sauberen und Wachsartigen mit einer nelkenähnlichen Kante; das Absolue ist dunkler, marmeladenartiger und fruchtiger. Der Trockenabgang hält eine sanfte, anhaltende blumige Süße.
In der Parfümerie
Eine zentrale Herznote, geschätzt für Körper und Rundheit. Sie verbindet sich mit Oud, Patchouli, Geranium, Safran und fruchtigen Noten und verankert orientalische und Chypre-Strukturen. Dunkle, marmeladenartige Rosenkompositionen stellen ihren Reichtum zur Schau, während zahllose Rosensoliflores sich für ihren Auftrieb auf Damascone stützen.
Gut zu wissen
Rund drei bis vier Tonnen Blütenblätter ergeben ein einziges Kilogramm Rosenotto, was es zu einem der kostspieligsten Naturmaterialien macht. Die Damascone und Damascenone, in den 1970er Jahren aus der Rose isoliert, wurden zu wegweisenden Aromamolekülen, die selbst in verschwindend kleinen Konzentrationen rosenähnlich wirken.
Jasmintee
Weiße Blütenblätter, durch warmes grünes Blatt gezogen
Was es ist
Ein Duftakkord, kein einzelner Rohstoff, der entwickelt wurde, um jasminduftenden Tee zu evozieren. Echter Jasmintee wird hergestellt, indem frische Jasminblüten über Nacht auf grüne Teeblätter geschichtet werden, damit die Blätter das Blumenaroma aufnehmen. Parfümeure recreieren diesen Effekt mit Jasminabsolue und Grüntee-Aromamaterialien.
Wie es riecht
Zarter weißer Jasmin über einer trockenen, leicht bitteren Grünblatt-Basis. Das Blumige ist sanfter und transparenter als reiner Jasmin, gemildert durch eine gedämpfte, heuartige Teenote und eine leise Heißwasserwärme. Es wirkt frisch und pudrig statt betäubend und trocknet sauber und papierartig ab.
In der Parfümerie
Meist eine Herznote, die einen luftigen, kontemplativen floral-teeartigen Charakter einbringt. Sie harmoniert nach oben mit Bergamotte und Zitrus, nach unten mit Moschus, leichten Hölzern oder Vetiver. Jasmin und grüner Tee verankern ein gefeiertes Genre des Grüntee-Eaux de Cologne und viele ruhige moderne Blumendüfte.
Gut zu wissen
Traditioneller Jasmintee verwendet Jasminum sambac, das an Sommernachmittagen gepflückt und nachts beduftet wird, wenn die Knospen sich öffnen und das meiste Aroma freisetzen. Höhere Qualitäten werden über mehrere Nächte jeweils mit frischen Blüten erneut beduftet, bevor die verbrauchten Blüten vor dem Verkauf ausgesiebt werden.
Geranie
Eine Rose mit grünen Stielen und zerdrückter Minze
Was es ist
Parfümerie-Geranium stammt von Pelargonium graveolens und verwandten rosenduftenden Pelargonien, nicht von der echten Geraniumgattung. Angebaut in Ägypten, China und auf Réunion (die geschätzte Bourbon-Sorte), werden Blätter und Stiele dampfdestilliert zu einem grünen, rosenähnlichen ätherischen Öl.
Wie es riecht
Frisch, grün und rosenartig mit einem knackigen, blättrigen Biss und einem kühlen, minzigen Auftrieb. Facetten von Zitrone, Rose und einer pudrigen Süße durchziehen einen krautigen, leicht pfeffrigen Körper. Bourbon-Geranium neigt zu Reichhaltigerem und Rosigem, trocknet weich, grün und leicht fruchtig ab.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herzgrundnote, die Blumennoten und Fougères verbindet und rosengrüne Frische, Auftrieb und eine krautige Facette einbringt, die als maskulin wahrgenommen wird. Sie harmoniert mit Rose, Minze, Nelke, Bergamotte und Vetiver. Sie verankert frische maskuline Blumennoten und das rosengrüne Herz vieler klassischer Kompositionen und Geranium-Soliflores.
Gut zu wissen
Geraniumöl ist ein gängiger, erschwinglicher Ersatz für Teile der kostspieligsten Rose, da es das Molekül Citronellol teilt und Rosenakkorde zu einem Bruchteil des Preises abrundet. Das Bourbon-Geranium von Réunion, einst der globale Maßstab, ist selten geworden, da der Anbau nach Ägypten und China verlagert wurde.
Olibanum
In der Sonne getrocknete Harztropfen, die nach heiligem Rauch duften
Was es ist
Olibanum ist Weihrauch, das getrocknete Gummiharz der Boswellia-Bäume, hauptsächlich Boswellia sacra und Boswellia carterii aus Oman, Jemen und Somalia. Erntearbeiter ritzen die Rinde ein, und der milchige Saft blutet aus und härtet in der Sonne zu bernsteinfarbenen Tränen aus, die dann dampfdestilliert oder lösungsmittelextrahiert werden.
Wie es riecht
Hell, trocken und harzig, mit kühlem Zitronen-Kiefern-Auftakt und grünen Terpenen über balsamischer Wärme. Darunter verläuft pfeffriger Weihrauch, eine leicht wachsartige Süße und ein rauchiger, leicht kampferartiger Auftrieb. Im Trockenabgang wird es weich, ambrig und meditativ, wie alte Steinkirchen und warmer Staub.
In der Parfümerie
Ein vielseitiges Herz-zu-Basis-Material, geschätzt in Weihrauch- und orientalischen Kompositionen, das Auftrieb, kühle Strahlkraft und eine spirituelle Signatur verleiht. Es harmoniert mit Myrrhe, Rose, Zitrus und Labdanum und definiert die rauchige Kathedral-Weihrauch- und den trockenen holzig-Weihrauch-Stil, der um es herum aufgebaut ist.
Gut zu wissen
Weihrauch war einst so wertvoll wie Gold und wurde auf arabischen Karawanenrouten gehandelt; er erscheint in der Weihnachtsgeschichte. Überernten, Überweidung und Schädlingsschäden belasten heute wilde Boswellia-Bestände, wobei Boswellia sacra als potenziell gefährdet eingestuft ist, was ernsthafte Nachhaltigkeitsbedenken für den Handel aufwirft.
Synthetisches Oud
Der im Labor kreierte Holzakkord hinter dem Mainstream-Oud
Was es ist
Ein entwickelter Akkord als Ersatz für echtes Agarholz, aufgebaut aus wenigen Aromachemiikalien und fertigen Oud-Basen: holzig-ambrige Materialien wie Norlimbanol und Sylvamber, das moschusartig-holzige Cashmeran, trockenes Vertofix, ein cremiges Sandelholzmaterial wie Firsantol sowie exklusive Oud-Basen. Etwa zehn Moleküle approximieren, was natürliches Oud auf Hunderte verteilt.
Wie es riecht
Sauber, trocken und holzig-rauchig mit einer ledrigen, medizinischen Kante durch Norlimbanol und die exklusiven Oud-Basen. Linear und wohlerzogen, wirkt es sofort wie Oud und bleibt dabei poliert und blutleer, ohne den fermentierten Stallgeruch, die harzige Süße und den lebendigen, sich verändernden Trockenabgang von echtem destillierten Agarholz.
In der Parfümerie
Nahezu jedes Mainstream- und Nischen-Oud-Parfum verwendet diesen Akkord. Echtes Agarholzöl kostet gewichtsweise mehr als Gold, das Angebot wird durch den CITES-Schutz von Aquilaria gedrosselt und die Qualität schwankt erheblich. Synthetika liefern Konsistenz, Stabilität und Skalierbarkeit zu einem Bruchteil des Preises, weshalb Häuser überwiegend auf sie zurückgreifen.
Gut zu wissen
Synthetisches Oud ist weniger falsch als vielmehr ein anderes Material: geschickt eingesetzt, nützlich und ehrlich, wenn entsprechend deklariert. Das Erkennungsmerkmal ist seine Sauberkeit. Ein Oud, das glatt, süß, gleichförmig und niemals animalisch oder rau riecht, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Akkord und kein Tropfen destilliertes Holz.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Patchouli stammt von Pogostemon cablin, einem blättrigen Strauch aus der Minzfamilie, heimisch in tropischen Asien und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht gelagert oder fermentiert, dann dampfdestilliert oder hydrodestilliert zu einem dicken, dunklen ätherischen Öl.
Wie es riecht
Tief erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf, fast kampferartig und grün wirken; mit dem Alter rundet es sich zu Schokolade, Leder und Dörrobst-Wärme aus, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Als Basisnote und kraftvolles Fixierungsmittel verankert Patchouli eine Komposition und verlängert ihre Haltbarkeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientalen und harmoniert mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Es definiert viele gourmand-orientalische Blends und trägt das holzig-balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Gut zu wissen
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmirschals mit getrockneten Patchouli-Blättern verpackt, um Motten auf dem Transport abzuhalten, weshalb Europäer lernten, echte Importe am Geruch zu erkennen. Anders als die meisten ätherischen Öle verbessert sich Patchouli mit dem Alter und wird, ähnlich wie Wein, über Jahre hinweg tiefer und milder.
Guajakholz
Glimmendes Rosenholz aus dem trockenen Gran Chaco
Was es ist
Guajakholzöl stammt von Bulnesia sarmientoi, einem langsam wachsenden Hartholz des Gran Chaco in Paraguay, Argentinien und Bolivien. Gehacktes Kernholz und Sägemehl werden dampfdestilliert zu einem blassambrigen, wachsartigen Öl, das bei Raumtemperatur fest wird und nahe der Körperwärme schmilzt.
Wie es riecht
Warm, rauchig und balsamisch, wie eine glimmende Glut statt offener Flamme. Eine sanfte, süße Holzigkeit trägt eine ausgeprägte Teerosen-Facette, mit pudrigen, pfeffrigen und leicht teerartigen Nuancen. Im Trockenabgang wirkt es gerundet und leise cremig und verschwimmt die Grenze zwischen Holz und zartem Weihrauch.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die ebenso für ihre Fixierkraft wie für ihren Duft geschätzt wird und eine Komposition verlängert und verankert. Es rundet raue Hölzer und rauchige Leder ab und harmoniert mit Rose, Vetiver und Tabak. Seine gedämpfte Rauchigkeit durchzieht viele moderne Nischen-Holz- und Oud-Kompositionen.
Gut zu wissen
Bulnesia sarmientoi steht seit 2010 auf CITES Anhang II, weshalb Stämme, Extrakte und Öl Genehmigungen benötigen, da Übernutzung die Art bedroht. Als argentinisches Pockholz vertrieben, ist es ein Ersatz für echtes Pockholz, die nicht verwandte Gattung Guaiacum, die Jahrzehnte früher von CITES gelistet wurde.
Amber
Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Amber ist keine einzelne Zutat, sondern ein Parfümeurakkord, der häufig Labdanum (ein klebriges Harz des mediterranen Zistrosenstrauchs Cistus ladanifer) mit Benzoe und Vanille verbindet, bisweilen ergänzt durch Tonkabohne oder Perubalsam. Trotz des Namens besteht keinerlei Verbindung zu fossilem Baumharz, das auf der Haut geruchlos bleibt.
Wie es riecht
Warm, weich und balsamisch, eine pudrige Süße über trockenem Harz. Es öffnet honigig und leicht animalisch durch Labdanum, setzt sich dann in eine gerundete goldene Wärme, die an Bienenwachs, Tabak und getragenes Leder erinnert, durchzogen von einem leisen rauchigen, weihrauchartigen Unterton, der nah an der Haut verweilt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Wärme, Tiefe und lange Persistenz, die orientalische und Amberkompositionen verankert. Sie harmoniert natürlich mit Vanille, Patchouli, Sandelholz und Gewürzen. Das süße Vanille-Amber-Template ist ein Parfümerieklassiker, während trockenere, harzbetonende und kräuterartige Lesarten sein anderes Gesicht zeigen.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra grisea, die wachsartige Darmabsonderung des Pottwals, was über Jahrhunderte für Verwirrung zwischen drei nicht verwandten Dingen sorgte: fossilem Baumharz, Walambra und dem Harzakkord. Moderne Amberbasen sind vollständig pflanzlich und synthetisch und stützen sich auf Moleküle wie Ambroxan statt auf tierische Quellen.
Sandelholz
Cremige, meditative Hölzer, die langsam aufatmen
Was es ist
Sandelholzöl wird aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume dampfdestilliert, klassischerweise Santalum album aus Mysore, Indien. Als die wilde indische Quelle dem Zusammenbruch nahe war, liefern Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien heute einen Großteil des parfümeriefähigen Öls weltweit.
Wie es riecht
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten holzigen Wärme und einem leicht süßen, rosigen, fast butterartigen Anklang. Es trägt keine Schärfe, nur eine gerundete balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und leuchtet still stundenlang, anstatt sich in deutlichen Phasen zu öffnen und zu trocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die sowohl als Duft als auch als Fixierungsmittel geschätzt wird; Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die Kompositionen zusammenhält. Es harmoniert wunderbar mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauchparfums feiern es in ihrem Herzen.
Gut zu wissen
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so intensiv abgeholzt, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der wilde Baum gefährdet wurde, wobei Ölpreise von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm berichtet wurden. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien recreieren heute nachhaltig das ursprüngliche cremige Profil.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labor-Moschus in nahezu allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusmoleküle, entwickelt als Ersatz für tierisch gewonnenen Hirschmoschus. Die bewährten Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat aus den polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien, nachdem die alten Nitromoschusstoffe aufgrund von Persistenz- und Toxizitätsproblemen weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkale animalische Kante von rohem Hirschmoschuss. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu Metallischem und Wachsigem, dem sogenannten heißes-Eisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen wirken sie wie frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und sorgen für den sauberen Weißmoschus-Trockenabgang unzähliger Düfte. Preisgünstig, frei von CITES-Beschränkungen und im Vergleich zu Hirschmoschuss ethisch, machten sie Moschus im Feinparfum wie in Waschmitteln universell einsetzbar.
Gut zu wissen
Weißer Moschus und synthetischer Moschus bilden eine Familie, das saubere Gegenstück zum animalischen Hirschmoschuss. Einige polyzyklische Moschusstoffe werfen Persistenz- und Bioakkumulationsbedenken auf und treiben die Branche hin zu biologisch abbaubaren Makrozyklika. Keiner trägt die lebendige, süß-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschuss.
Iris
Gepuderte Veilchen, verwurzelt in geduldig begrabener Erde
Was es ist
Orris ist das Aromamaterial aus dem Rhizom von Irisblüten, hauptsächlich Iris pallida, die in den Hügeln der Toskana angebaut wird. Die Wurzeln werden geerntet, getrocknet und drei bis sechs Jahre gelagert, damit Enzyme langsam Irone entwickeln, dann gemahlen und dampfdestilliert zu einer wachsartigen, elfenbeinfarbenen Orris-Butter.
Wie es riecht
Ein kühler, pudriger Veilchenduft mit einer wildlederartigen, fast essbaren Karotten-und-Rohmehl-Facette. Er wirkt trocken statt süß und evoziert Körperpuder, weiches Leder und feuchte Erde, mit einem silbrig-leicht metallischen Schimmer, der zugleich blumig und wurzelig wirkt.
In der Parfümerie
Ein Herz- und Basismaterial, geschätzt für seinen Körper und einen pudrigen Auftrieb, der scharfe Blumen- und Holznoten glättet. Es harmoniert mit Veilchen, Rose, Irisblatt und Ambrette. Es definiert eine ganze Linie verfeinerter pudriger Iris- und aldehydischer Blumenkompositionen.
Gut zu wissen
Orris zählt zu den kostspieligsten Naturmaterialien in der Parfümerie. Eine Tonne gereiftes Rhizom ergibt nur etwa zwei Kilogramm Orris-Butter, und irone-reiche Qualitäten können einhunderttausend Dollar pro Kilogramm übersteigen, wobei die Kosten durch die jahre lange Reifung vor jeder Duftentwicklung getrieben werden.
Vanille
Das warme, süße Herz des Komforts schlechthin
Was es ist
Vanille stammt aus den gereiften Samenschoten von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee, heimisch in Mexiko und heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut. Grüne Schoten werden unreif gepflückt, dann blanchiert, an der Sonne geschwitzet und über Monate langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und Dörrobst erinnert, mit einem leichten rauchigen Tabakunterton darunter. Es öffnet weich und gourmand und trocknet dann in eine pudrige, harzige Wärme ab, die nah an der Haut verweilt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Fülle und anhaltende Wärme; Vanille rundet scharfe Kanten ab und verankert orientalische und gourmande Kompositionen. Sie harmoniert natürlich mit Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihr Fundament um sie herum auf.
Gut zu wissen
Vanille zählt zu den kostspieligsten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der Großteil des kommerziellen Vanillearomas basiert heute auf synthetischem Vanillin.
Duftcharakter
Kreuzkümmel und Zimt sorgen für eine würzige, fast herzhafte Eröffnung; das Herz ist eine rauchige Rose, gehoben durch grünen Jasmintee; und Weihrauch, Oud und Guajakholz verankern einen langen, harzigen, ambrigen Trockenabgang.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Beste Tragezeit
Herbst und Winter, Abend oder festlicher Anlass, ein gewürztes Rosen-Oud für Liebhaber von Weihrauch und Tiefe.
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Cécile Zarokian
Parfumeur
Cécile Zarokian führt ihr eigenes unabhängiges Parfümeriestudio in Paris, das sie 2011 nach der ISIPCA und vier Jahren Ausbildung bei Robertet eröffnete. Sie komponierte Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material und Masque Milano Tango.
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Die Maison
Amouage
Weihrauch und Rose im königlichen Maßstab, probierbar ohne den Vertrauensvorschuss, den ein ganzer Flakon verlangt.
Amouage kennt keine Zurückhaltung. Jeder Flakon wirkt wie gemacht für einen Raum, in den man sich erst hineinarbeiten muss, hohe Decken, Weihrauch in der Luft und Licht, das durch etwas Kostbares fällt. Das Haus schüttet Weihrauch, Rose und Oud aus, als hätte es einen endlosen Vorrat, und das Ergebnis trägt groß und hält lange, ohne je um seiner selbst willen laut zu werden.
- Herkunft
- Maskat, Oman
- Gegründet
- 1983
- Bekannt für
- Frankincense, Rose, Oud
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