Tauer Perfumes
L’Air du Désert Marocain
Trocken, sonnengebleicht und zutiefst harzig eröffnet L'Air du Désert Marocain mit einer Kante aus Koriander und Kreuzkümmel, die echt mineralisch wirkt, wie warmer Stein statt Gewürzregal, bevor Amber und Labdanum ihn in etwas viel Älteres und Beständigeres ziehen.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Aromatisch
zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie Kräuter, zwischen den Fingern zerrieben. Sie wirkt klar, belebend und eine Spur herb, das frische Rückgrat einer klassischen Barbershop-Frische.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Frisch-würzig
kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Der knackige, kribbelnde Auftrieb von rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer, pfeffrig und fast spritzig statt warm. Er fügt ein helles, facettenreiches Funkeln und ein klares Prickeln hinzu, das modern, luftig und belebend wirkt.
Erdig
feuchter Boden nach dem Regen
Der mineralische Duft von nassem Erdreich, aus der Erde gezogenem Wurzelgemüse und im Garten umgegrabener Rote Bete. Kühl, roh und leicht bitter, erdet er einen Duft mit dem dunklen, feuchten Atem des Waldbodens.
Sanft-würzig
warme Speisekammer-Würze, leise glühend
Eine gedämpfte, runde Wärme aus Nelke, Muskat und pudrigem Zimt, abgeschliffen zu einem behaglichen Summen. Sie strahlt hautnahe Geborgenheit aus, wie mit Würze bestäubtes Gebäck, das auf der Anrichte abkühlt, sanft und umfangend statt feurig, intim und leise wärmend.
Koriander
Grüne Samenwärme, die weich und holzig wird
Was es ist
Die getrockneten, reifen Samen von Coriandrum sativum, einem einjährigen Kraut aus der Familie der Doldenblütler, angebaut in Osteuropa, Russland und Indien. Zerdrückte Samen werden durch Wasserdampfdestillation zu einem ätherischen Öl verarbeitet, das von Linalool dominiert wird. Das frische Blatt, auch Cilantro genannt, riecht vollkommen anders und wird in der Parfümerie kaum verwendet.
Wie er riecht
Warm, süß und sanft würzig, mit einem pfeffrigen, holzigen Aufstieg und einer zarten zitrisch-blumigen Kante durch seinen hohen Linaloolgehalt. Er öffnet sich frisch und grün-aromatisch, trocknet dann zu einer abgerundeten, leicht aldehydischen Wärme ab, die an Lavendel, Rosenholz und einen Hauch Lebkuchen erinnert.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote, die Fougères und aromatischen Herrendüften Frische, Würze und lavendelähnliche Rundheit verleiht, gepaart mit Bergamotte, Lavendel, Geranie und Amberbasis. Koriander ist eine klassische Herznote in vielen Vintage-Zitrus-aromatischen und würzigen Kompositionen.
Gut zu wissen
Koriander gehört zu den ältesten angebauten Gewürzen; Samen wurden in ägyptischen Gräbern, darunter Tutanchamuns, gefunden. Da das Samenöl bis zu siebzig Prozent Linalool enthält, bietet es Parfümeuren eine natürliche, angenehmer riechende Quelle dieses Moleküls als das isolierte Synthetikum.
Kreuzkümmel
Heiße, schwitzige, animalische Hautwärme
Was es ist
Die getrockneten Samen von Cuminum cyminum, einem kleinen einjährigen Kraut aus der Familie der Doldenblütler, angebaut in Indien, Iran, Syrien und rund um das Mittelmeer. Die halbmondförmigen Samen werden durch Wasserdampfdestillation zu einem Öl verarbeitet, das reich an Cuminaldehyd ist, der Verbindung, die sowohl seinem kulinarischen als auch seinem intensiv animalischen Geruch zugrunde liegt.
Wie er riecht
Stechend, warm und erdig, mit einer scharfen, grün-würzigen Kopfnote und einer unverwechselbaren schwitzigen, Kreuzkümmel-und-Haut-Facette, die zutiefst menschlich wirkt. In Spuren verleiht er fleischliche Wärme; in zu großer Menge wirkt er ausgesprochen nach Körpergeruch. Der Trockenabgang ist staubig, nussig und seltsam tröstlich.
In der Parfümerie
Ein sparsam eingesetztes Herznotengewürz für eine hautähnliche Wärme und einen gewagten animalischen Impuls, kombiniert mit Rose, Leder, Labdanum und Orangenblüte. Kreuzkümmel steht im würzigen Herzen vieler orientalischer Kompositionen und treibt die fleischliche Wärme mehrerer neu formulierter Klassiker an.
Gut zu wissen
Cuminaldehyd ähnelt einer menschlichen Schweißverbindung so sehr, dass Parfümeure Kreuzkümmel als polarisierend bezeichnen: Träger empfinden ihn entweder als intim oder als ungewaschen. Ein Tropfen zu viel kippt eine ganze Komposition, weshalb er üblicherweise in Bruchteilen eines Prozents dosiert wird.
Petitgrain
Bittersüßes Grün zerdrückter Orangenblätter
Was es ist
Petitgrain ist das ätherische Öl, das durch Wasserdampfdestillation aus den Blättern und jungen Zweigen der Bitterorangen, Citrus aurantium, gewonnen wird, wobei die begehrte Bigarade-Qualität in Paraguay angebaut wird. Der Name, der "kleines Korn" bedeutet, erinnert daran, dass Destillateure einst die winzigen unreifen grünen Früchte des Baumes verwendeten, bevor sie zum Laub wechselten.
Wie es riecht
Frisch, grün und holzig-blumig, mit einer abgeknackten Stängelbitterkeit und einer klaren Zitrusblatt-Helligkeit. Die Eröffnung ist scharf und taufrisch, fast kräuterartig, umrandet von einer sanften Orangenblüten-Süße, die von Neroli geerbt wurde. Beim Abtrocknen wird es weicher und leicht seifig, hinterlässt eine kühle, leicht bittere Blattrigkeit.
In der Parfümerie
Als klassische Kopf-bis-Herznote verleiht Petitgrain knackige Grün-Frische und eine natürliche Kölnisch-Wasser-Signatur, die Zitrus und Blumen verbindet. Es paart sich mit Neroli, Lavendel, Bergamotte und Rosmarin in Eaux de Cologne und Fougères und hilft, die bitter-grüne Wirbelsäule unzähliger aromatischer Kölnischwässer aufzubauen.
Gut zu wissen
Ein einziger Bitterorangenbaum kann drei verschiedene Parfümmaterialien liefern: Petitgrain aus seinen Blättern, Neroli aus seinen Blüten und Bigaradeöl aus seiner Fruchtschale. Jedes riecht deutlich anders und macht die Bitterorange zu einer der großzügigsten einzelnen Pflanzen in der Palette eines Parfümeurs.
Lavendel
Kühles, kräuteriges Blau von einem sonnenbeschienenen Hügel
Was es ist
Lavendel ist ein verholzter mediterraner Strauch aus der Minzfamilie, hauptsächlich Lavandula angustifolia, angebaut in der Provence und in Bulgarien. Die blühenden Triebspitzen werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und wasserdampfdestilliert, wobei die violetten Ähren ein blasses ätherisches Öl ergeben; die Lösungsmittelextraktion der Blüten liefert ein dunkleres, reicheres Absolue.
Wie er riecht
Sauber, kräuterartig und aromatisch, mit einem kühlen Kampferlift über sanfter Blütensüße. Die Eröffnung ist scharf, grün, fast minzig; der Trockenabgang erwärmt sich zu Heu, zartem Vanille und einer puderigen, leicht fruchtigen Ruhe. Echter Angustifolia riecht runder und süßer als der herbere Lavandin-Hybrid.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote und das Rückgrat der Fougère-Familie, in Kombination mit Eichenmoos, Cumarin und Tonkabohne in Barbershop-Akkorden. Er mildert auch Zitruskölnischwässer und helle Blumendüfte. Er verankert die großen, wegweisenden aromatischen Fougères und unzählige aromatische Herrendüfte.
Gut zu wissen
Lavendelfelder in der Provence ziehen Millionen von Besuchern an, doch ein Großteil des kommerziellen Öls ist tatsächlich Lavandin, ein steriler Hybrid mit weit höherem Ertrag pro Hektar. Eine sich ausbreitende Bakterienkrankheit, der Phytoplasma-Verfall, verbreitet durch saugende Zikadenarten, hat den echten Angustifolia-Anbau in kühlere Berglagen gedrängt.
Labdanum
Klebriges Amberharz von sonnengebrannter Zistrose
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz des Zistrosenbusches Cistus ladanifer, heimisch im westlichen Mittelmeerraum. Die Pflanze scheidet bei sommerlicher Hitze ein duftendes Harz an Blättern und Zweigen aus; die Äste werden gekocht oder abgeschabt, um das Rohharz zu gewinnen, das anschließend durch Lösungsmittelextraktion zu Absolue und Resinoid verarbeitet wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch, mit lederigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die wie sanfter Amber wirken. Getrocknete Früchte, Honig, Rauch und Kieferuntertöne durchziehen es. Es öffnet harzig und fast ambergris-artig, trocknet dann zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine grundlegende Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amber-Akkorde, üblicherweise mit Vanille und Benzoe aufgebaut. Als starkes Fixiermittel vertieft es Chypres, Orientalisches und Leder und paart sich mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch. Es bildet die Grundlage vieler orientalischer Klassiker des goldenen Zeitalters und unzähliger Amber-Kompositionen.
Gut zu wissen
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Zistrosendickichte gezogen waren, und mit einem gezähnten Werkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten aromatischen Materialien, das der Destillation um Jahrtausende vorausgeht.
Birke
Rauch, Leder und kühle grüne Rinde
Was es ist
Material aus Betula-Bäumen kühler nördlicher Wälder. Zwei Formen sind relevant: Birkenteerpech, ein dunkles, rauchiges Öl, das durch Trockendestillation der Rinde über Hitze gewonnen wird, und süßere Birkenblatt- oder Knospenextrakte. Der Teer enthält Phenole und kreosotartige Verbindungen, die Quelle seines lederartigen Charakters.
Wie es riecht
Birkenteerpech ist intensiv rauchig und lederartig, erinnert an Lagerfeuerglut, Teer, verkohltes Holz und altes Sattelleider, mit einem medizinischen phenolischen Biss. Birkenblatt und -saft wirken grüner und kühler, wie nasse Rinde, mintdurchzogenes Laub und frisch abgeknackte Zweige im feuchten Wald.
In der Parfümerie
Birkenteerpech ist eine Basisnote, die rauchige Leder- und Chypre-Akkorde aufbaut und Rauheit und Tiefe verleiht. Grünere Birkenfacetten wirken in frischen und holzigen Kopfnoten. Es ist das schwelende Rückgrat von Lederdüften und des klassischen trockenen, teerigen Leder-Genres des frühen zwanzigsten Jahrhunderts.
Gut zu wissen
EU-Vorschriften verschärften die Grenzwerte für rohes Birkenteerpech wegen krebserregender polyzyklischer Verbindungen, weshalb Parfümeure nun gereinigte, rektifizierte Qualitäten bevorzugen. Birkenteerpech imprägnierte einst russisches Leder, sogenanntes Juft, das dem gesamten Russisch-Leder-Genre seine rauchige, teerige Signatur verlieh.
Jasmin
Die betörende weiße Blüte im Herzschlag der Parfümerie
Was es ist
Jasmin ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Olivenfamilie, hauptsächlich Jasminum grandiflorum, angebaut in Ägypten, Indien und Marokko, sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem wachsartigen Konkret, das dann mit Ethanol gewaschen wird, um das Absolue zu erhalten.
Wie er riecht
Eine warme, üppige weiße Blume, süß und honigartig mit einem animalischen Unterton. Sambac neigt zu Fruchtigkeit, Teeartigkeit und Dichte; Grandiflorum wirkt cremiger und obenauf grüner. Beide tragen eine betörende, narkotische Fülle über einer grün-fruchtigen Eröffnung, die zu einer weichen, hautwarmen, leicht pilzartig-moschusartigen Basis abtrocknet.
In der Parfümerie
Ein Herznoteneckpfeiler, der Zitruskopfnoten und holzige Basisnoten verbindet und dabei Volumen, Sinnlichkeit und einen abgerundeten Blumenkörper verleiht. Er paart sich mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandelholz und Moschus. Jasmin verankert viele der großen klassischen Blumendüfte und kann als strahlender Soliflore für sich allein stehen.
Gut zu wissen
Etwa fünftausend von Hand gepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolue, was natürlichen Jasmin zu einem der kostspieligsten Parfümmaterialien macht. Ein Großteil seiner Tiefe stammt von Indol, einem Molekül, das konzentriert nach Mottenkugeln oder Verwesung riecht, in den winzigen Mengen, die die Blume natürlich enthält, jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Geranie
Eine Rose mit grünen Stielen und zerdrückter Minze
Was es ist
Parfümerie-Geranie stammt von Pelargonium graveolens und verwandten rosenduftenden Pelargonien, nicht von der echten Geranium-Gattung. In Ägypten, China und auf Réunion angebaut (die begehrte Bourbon-Sorte), werden Blätter und Stiele wasserdampfdestilliert, um ein grünes, rosiges ätherisches Öl zu gewinnen.
Wie sie riecht
Frisch, grün und rosig, mit einem knackigen, blättrigen Biss und einem kühlen Minzlift. Facetten von Zitrone, Rose und pudriger Süße weben sich durch einen kräuterartigen, leicht pfeffrigen Körper. Bourbon-Geranie neigt zu reicher und rosiger Note, trocknet sanft, grün und leicht fruchtig ab.
In der Parfümerie
Ein herznotenstarkes Arbeitspferd, das Blumendüfte und Fougères verbindet und rosig-grüne Frische, Lift und eine kräuterartige Facette verleiht, die als maskulin gilt. Es paart sich mit Rose, Minze, Nelke, Bergamotte und Vetiver. Es verankert knackige maskuline Blumendüfte und das rosig-grüne Herz vieler klassischer und Soliflore-Geranien-Kompositionen.
Gut zu wissen
Geranienöl ist ein gängiger, erschwinglicher Ersatz für Teile der kostspieligen Rose, da es das Molekül Citronellol teilt und Rosen-Akkorde zu einem Bruchteil des Preises abrundet. Réunions Bourbon-Geranie, einst der weltweite Maßstab, ist seltener geworden, da der Anbau nach Ägypten und China verlagert wurde.
Amber
Ein warmes Harzleuchten, kreiert, nicht geerntet
Was es ist
Amber ist keine einzelne Zutat, sondern ein Parfümeurs-Akkord, der meist Labdanum (ein klebriges Harz des mediterranen Zistrosenbusches Cistus ladanifer), Benzoe und Vanille vereint, mitunter mit Tonkabohne oder Perubalsam. Trotz des Namens besteht keine Verbindung zu fossilem Baumharz, das auf der Haut geruchlos bleibt.
Wie es riecht
Warm, weich und balsamisch, eine pudrige Süße über trockenem Harz. Es öffnet honigartig und leicht animalisch durch Labdanum, beruhigt sich dann zu abgerundeter, goldener Wärme, die an Bienenwachs, Tabak und getragenes Leder erinnert, durchzogen von einem leisen, rauchigen, weihrauchartigen Unterton, der hautnahe nachhallt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Wärme, Tiefe und lange Beständigkeit, die orientalische und Amber-Kompositionen verankert. Er paart sich natürlich mit Vanille, Patchouli, Sandelholz und Gewürzen. Das süße Vanille-Amber-Template ist ein Parfümeriklassiker, während trockenere, harzbetonende und kräuterartige Lesarten seine andere Seite zeigen.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Darmsekret des Pottwals, was jahrhundertelang zu Verwirrung zwischen drei unverwandten Dingen führte: fossilem Baumharz, Walambra und dem Harzakkord. Moderne Amber-Basen sind vollständig pflanzlichen und synthetischen Ursprungs und stützen sich auf Moleküle wie Ambroxan statt auf tierische Quellen.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Zeder in der Parfümerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlaszeder (Cedrus atlantica) und, häufiger, der aromatisch ähnlichen Virginia- und Texas-"Zedern" der Gattung Juniperus. Holzspäne und Sägemehle werden durch Wasserdampfdestillation zu einem Öl verarbeitet, das reich an Cedrol und Cedren ist, den Molekülen, die den Duft tragen.
Wie sie riecht
Trocken, holzig und harzig, erinnert an frisch angespitzte Bleistifte und zedernholzgekleidete Kleiderschränke. Atlaszeder neigt zu warm, rauchig und balsamisch; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. Sie öffnet knackig und bleistiftartig, beruhigt sich dann zu einem weichen, sägemehlwarmen, leicht süßen Holz, das stundenlang hält.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herz- und Basisnote, geschätzt für ihr glattes holziges Rückgrat und ihre Fixierkraft. Sie verankert Chypres, Fougères und moderne Holzdüfte und paart sich mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Zeder verleiht gewürzten Blumenholz-Düften einen charakteristischen pflaumenholzigen Kern und zieht sich durch unzählige Unisex-Holzdüfte.
Gut zu wissen
Das meiste Parfümerie-"Zedernholz" ist botanisch gesehen gar keine Zeder, sondern Wacholder; echte Cedrus und die unverwandte Juniperus teilen einen Namen durch Geruch, nicht durch Abstammung. Zedernholzöl wurde im alten Ägypten bei der Einbalsamierung verbrannt und zum Parfümieren von Gräbern, Särgen und Schiffstimber verwendet.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, heimisch in Indien und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut. Das begehrte Material ist sein dichtes Netzwerk faseriger unterirdischer Wurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und durch Wasserdampfdestillation zu einem dicken, bernsteinfarbenen ätherischen Öl verarbeitet werden.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über einer holzigen, wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Java neigt zu dunkler und lederartiger. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die beim Abtrocknen stundenlang nachhallt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Beständigkeit, erdende Tiefe und natürliche Fixierkraft. Sie verankert Chypres und Fougères und paart sich mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchere, aschigere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Gut zu wissen
Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit auf Hügeln als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion verankern und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes hält.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Patchouli stammt von Pogostemon cablin, einem blättrigen Strauch aus der Minzfamilie, heimisch im tropischen Asien und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht gereift oder fermentiert, dann durch Wasserdampf- oder Hydrodestillation zu einem dicken, dunklen ätherischen Öl verarbeitet.
Wie es riecht
Zutiefst erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf, fast kampferartig und grün wirken; mit der Zeit rundet es sich zu Schokolade, Leder und getrockneter Früchtewärme ab, die stundenlang haftet.
In der Parfümerie
Als Basisnote und kraftvolles Fixiermittel verankert Patchouli eine Komposition und verlängert ihre Haltbarkeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientalischen und paart sich mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Es prägt viele gourmand-orientalische Mischungen und trägt das holzig-balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Gut zu wissen
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmirschals mit getrockneten Patchouliblättern verpackt, um Motten auf dem Transportweg abzuhalten, sodass Europäer lernten, echte Importe am Geruch zu erkennen. Im Gegensatz zu den meisten ätherischen Ölen verbessert sich Patchouli mit dem Alter und vertieft und verfeinert sich über Jahre ähnlich wie Wein.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Eichenmoos ist kein echtes Moos, sondern eine Flechte, Evernia prunastri, die auf Eichen und anderen Laubbäumen in gemäßigten europäischen Regionen wächst, vor allem auf dem Balkan, in Frankreich und Marokko. Die geernteten Thalli werden lösungsmittelextrahiert zu einem dunklen, zähflüssigen Konkret und Absolue, den in der Parfümerie verwendeten Rohmaterialien.
Wie es riecht
Zutiefst erdig und waldgrün, mit feuchter Rinde, nassem Stein und einem lederartigen, tintigen Unterton. Eine trockene, leicht bittere Moosigkeit trägt marine und teerartige Facetten. Die Wirkung ist schattenhaft statt frisch und beschwört den kühlen Boden unter alten Bäumen herauf, nachdem Regen den Boden durchdrungen hat.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat der Chypre-Familie, die Struktur, Tiefe und eine Vintage-Signatur verleiht. Es paart sich klassisch mit Bergamotte, Labdanum und Patchouli. Es definiert die großen pfirsich-gewürzten Chypres und den grünen Kern klassischer Galbanum-Blumendüfte sowie unzählige moosige Fougères und Herrendüfte.
Gut zu wissen
Eichenmoosextrakte enthalten Atranol und Chloratranol, starke Hautallergene, die die EU 2017 praktisch verboten hat. IFRA verlangt nun allergenreduzierte, atranolarme Versionen, die diese Moleküle auf Spurenmengen begrenzen, was das klassische Chypre-Parfüm in neu formulierten modernen Düften still und leise verändert hat.
Duftcharakter
Die Eröffnung ist scharf und animalisch, Kreuzkümmel schneidet durch Petitgrain und Lavendel mit einer staubigen, fast kargen Qualität. Im Herzen verdicken Labdanum und Jasmin die Textur, verankern die Würze in dunklem Harz, während Birke eine leichte Rauchigkeit hinzufügt. Der Trockenabgang gehört vollständig der Basis: Zeder, Vetiver, Eichenmoos und Patchouli legen sich zu einem dichten, erdigen Amber zusammen, der sich hautnahe hält, sich aber nie ganz zurückzieht und eine Spur hinterlässt, die noch stundenlang nachhallt, nachdem die Projektion sich abgemildert hat.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Ein Abend im Spätherbst ruft nach diesem Duft, getragen von jemandem, der sich Zeit lässt und bedächtig vorgeht, der in einen kerzenbeleuchteten Raum tritt, wo sich Zederrauch und Amber wie Erinnerungen in der kühlen Luft niederlassen. Er gehört ebenso in eine Winternacht der besonderen Anlässe und trägt seine weite Spur aus Labdanum, Vetiver und gewürzter Wüstenwärme stundenlang ohne jede Entschuldigung.
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Die Nase
Andy Tauer
Gründer und Parfumeur
Schweizer Chemiker, der sich die Parfümerie selbst beibrachte und 2005 in Zürich Tauer Perfumes gründete, wo noch immer in kleinen Chargen gemischt und abgefüllt wird. Bekannt für Tauer L'Air du Desert Marocain, Tauer Lonestar Memories, Tauer Incense Rosé und Tauer PHI Une Rose de Kandahar.
Die Maison
Tauer Perfumes
Ein Parfümeur, eine Werkbank, und einige der meistzitierten Indie-Düfte, die je entstanden sind.
Andy Tauer komponiert und füllt alles selbst in Zürich ab, weshalb sich das Haus so stimmig und so persönlich anfühlt. L’Air du Désert Marocain ist der Duft, für den alle kommen, eine trockene Zeder mit ambrigem Weihrauch, die wie Hitze wirkt, die von Stein aufsteigt, und er ist nach wie vor der Maßstab für die gesamte Indie-Kategorie.
- Herkunft
- Zürich, Schweiz
- Gegründet
- 2005
- Bekannt für
- L’Air du Désert Marocain
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