Adi Ale Van - My Judgement Day
Rauch zur Vesper: Weihrauch und Benzoe öffnen schwer und harzreich, Lavendel zieht sich hindurch wie kühle Luft in einem warmen Kirchenschiff, bevor Zistrose, Labdanum und Myrrhe alles in eine ernste, von Eichmoos durchwurzelte Dämmerung ziehen.
Die Geschichte
Adi Ale Van schöpft aus dem alten rumänischen Volksglaube und der bäuerlichen Tradition und entwirft das Bild einer Seele, die auf einem Eichenblatt himmelwärts getragen wird, die Eiche als Symbol der Kraft, im Wind vor dem Jüngsten Gericht. Das handgefertigte Objekt kodiert das Thema unmittelbar: Metallklammern auf dem Deckel stehen für die Hindernisse des Lebens, und eine Sanduhr markiert sowohl den Lauf der Zeit als auch die Rechenschaft der Seele. Der Untertitel Elixirul Vecerniei bedeutet übersetzt Elixir der Vesper und verankert den Duft in der Atmosphäre des orthodoxen Abendgebets. Jede der 75 Flaschen wurde einzeln in Rumänien gefertigt, was dieses Objekt zu einem wahrhaft einzigartigen Artefakt macht.
Die Nase
Komponiert von Jimmy Bodin für Adi Ale Van, der auch hinter Jousset Parfums Crème Brûlée, Jousset Parfums La Tarte Tatin und Accident à la Vanille steht.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Moosig
feuchter Waldboden und Rinde
Der feuchte, erdige Duft grünen Mooses auf schattiger Rinde, leicht bitter und tintig mit einer kühlen holzigen Tiefe. Er erdet einen Duft im Schatten des Waldbodens und verleiht eine alte, melancholische Eleganz, wie ein Atemzug in einem regennassen Wald.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Erdig
feuchter Boden nach dem Regen
Der mineralische Duft von nassem Erdreich, aus der Erde gezogenem Wurzelgemüse und im Garten umgegrabener Rote Bete. Kühl, roh und leicht bitter, erdet er einen Duft mit dem dunklen, feuchten Atem des Waldbodens.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Balsamisch
warmes Harz und süßer Amber
Eine warme, sirupartige Fülle aus Baumharzen und goldenem Amber, weich und leicht süß mit einem vanilligen, fast honigartigen Schimmer. Sie wirkt einhüllend und langsam und legt sich wie Kerzenlicht auf die Haut, tröstlich und leise andächtig.
Benzoe
Warmer Vanillebalsam, aus einem angeschnittenen Baum geweint
Was es ist
Benzoe ist ein balsamisches Harz aus Styrax-Bäumen Südostasiens. Siam-Benzoe stammt von Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), Sumatra-Benzoe von Styrax benzoin (Indonesien). Einschnitte in die Rinde veranlassen den Baum, ein Gummi auszuscheiden, das über Monate zu rötlichen Tränen erhärtet und zu Resinoid und Absolue verarbeitet wird.
Wie es riecht
Süß, warm und balsamisch mit einem ausgeprägten Vanillecharakter sowie pudriger, ambrafarbener und leicht zimtiger Facette. Siam ist runder und vanilliger; Sumatra ist rauchiger mit einer Zimt-Styrax-Note. Es öffnet sich weich und cremig, dann trocknet es zu einer gemütlichen, harzigen, fast karamellisierten Süße.
In der Parfümerie
Eine warme Basisnote und sanftes Fixiermittel, das Süße, Körper und einen vanilligen Schimmer in Amberakkorden verleiht. Es verbindet sich mit Labdanum, Vanille, Tonkabohne und Weihrauch, glättet orientalische Kompositionen und Gourmands. Benzoe ist eine prägende Wärme in den orientalischen Klassikern des goldenen Zeitalters und unzähligen Amberkreationen.
Gut zu wissen
Benzoe gab der Benzoesäure ihren Namen und über diese dem chemischen Begriff Benzol. Das Wort selbst geht auf das Arabische luban jawi zurück, "Weihrauch von Java". Das Harz fließt nie von selbst; jeder Tropfen entsteht, weil der Baum einen absichtlich in seine Rinde geschnittenen Einschnitt verheilt.
Weihrauch
Heiliger Rauch, destilliert aus den Tränen eines Wüstenbaums
Was es ist
Weihrauch, auch Olibanum genannt, ist das getrocknete Gummiharz von Boswellia-Bäumen, wobei Boswellia sacra aus Oman, Jemen und Somalia zu den begehrtesten zählt. Die Rinde wird eingeritzt und schwitzt einen milchigen Saft aus, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet und später für die Parfümerie dampfdestilliert oder lösungsmittelextrahiert wird.
Wie es riecht
Frisch, harzreich und leuchtend, mit einer klaren koniferen-zitrischen Helligkeit aus Alpha-Pinen und Limonen über einer trockenen, balsamisch-holzigen Basis. Es trägt eine kühle, pfeffrige, fast zitronige Leichtigkeit, bevor es sich in den warmen, staubigen Weihrauchrauch setzt, der aus Kirchen und Tempeln vertraut ist.
In der Parfümerie
In Herz und Basis eingesetzt, verleiht er eine meditative, rauchig-harzige Linie und eine aufsteigende Transparenz. Er harmoniert mit Myrrhe, Rose, Oud und Labdanum und hebt schwere orientalische Akkorde auf. Er bildet das Zentrum vieler Weihrauchkompositionen und prägt das Kathedralen-Weihrauch-Thema.
Gut zu wissen
Weihrauch wird seit über fünftausend Jahren gehandelt und bewegte sich einst entlang arabischer Weihrauchrouten zu Preisen, die mit Gold vergleichbar waren. Wilde Boswellia-Bestände nehmen heute durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung ab, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit der Ernte aufwirft.
Lavendel
Kühles, kräuteriges Blau eines sonnenbeschienenen Hangs
Was es ist
Lavendel ist ein holziger mediterraner Strauch aus der Minzfamilie, hauptsächlich Lavandula angustifolia, angebaut in der Provence und in Bulgarien. Die blühenden Triebspitzen werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und dampfdestilliert, wobei die violetten Ähren ein blasses ätherisches Öl ergeben; die Lösungsmittelextraktion der Blüten liefert ein dunkleres, reichhaltigeres Absolue.
Wie es riecht
Sauber, kräuterig und aromatisch, mit einem kühlen Kampfer-Lift über sanfter floraler Süße. Die Eröffnung ist scharf, grün, fast minzig; der Trockenabgang erwärmt sich zu Heu, feiner Vanille und einer pudriger, leicht fruchtigen Ruhe. Echter Angustifolia riecht runder und süßer als der schärfere Lavandin-Hybrid.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote und das Rückgrat der Fougère-Familie, die sich mit Eichmoos, Cumarin und Tonkabohne in Barbershop-Akkorden verbindet. Er mildert auch Zitrus-Colognes und helle Florals. Er verankert die großen wegweisenden aromatischen Fougères und unzählige aromatische maskuline Düfte.
Gut zu wissen
Lavendelfelder ziehen Millionen von Besuchern an, doch ein Großteil des kommerziellen Öls ist tatsächlich Lavandin, ein steriler Hybrid, der pro Hektar weit mehr Ertrag liefert. Eine sich ausbreitende Bakterienkrankheit, Phytoplasma-Befall durch saugende Zikaden, hat den echten Angustifolia-Anbau in kühlere Höhenlagen der Berge gedrängt.
Cistus Incanus
Rosa Zistrose des östlichen Mittelmeer-Macchias
Was es ist
Cistus incanus ist die rosa Zistrose, eine Bezeichnung, die im Handel für Cistus creticus verwendet wird, der im zentralen und östlichen Mittelmeerraum von Griechenland und Kreta bis in die Levante heimisch ist. Ihre behaarten, aromatischen Blätter sondern Labdanumharz ab, das durch Auskochen des Laubes oder Lösungsmittelextraktion des Gummis gewonnen wird.
Wie es riecht
Harzreich und balsamisch wie alle Zistrosen, jedoch grüner und kräuteriger als die westliche Ladanifer-Zistrose, mit einer heuartigen, leicht teeartigen Note. Der Trockenabgang wird ambrartig und honigsüß, mit weichem Leder, getrockneter Aprikose und einem warmen, sonnengegerbten Macchia-Charakter, der trockener und leichter wirkt.
In der Parfümerie
Als balsamische Basisnote und Fixiermittel eingesetzt, geschätzt in Amber-, Leder- und Chypre-Akkorden. Ihr kräuteriger Lift unterscheidet sie vom schwereren Ladanifer-Labdanum. Sie verbindet sich mit Eichmoos, Kiefer, Muskatellersalbei und Zitrus und verleiht natürlichen und nischen-orientalischen Kompositionen Tiefe.
Gut zu wissen
Dieselbe Pflanze wird in Griechenland und der Türkei als Zistrose oder Rosa-Zistrose-Kräutertee gebraut und wegen ihrer Polyphenole geschätzt. Die botanische Nomenklatur ist bekanntermaßen verwickelt: kommerzieller Cistus incanus ist meist Cistus creticus, während der wahre Cistus x incanus ein anderer Hybrid aus C. albidus und C. crispus ist.
Eichmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Eichmoos ist kein echtes Moos, sondern eine Flechte, Evernia prunastri, die auf Eichen und anderen Laubbaumrinden im gemäßigten Europa wächst, insbesondere auf dem Balkan, in Frankreich und Marokko. Die geernteten Thalli werden lösungsmittelextrahiert zu einem dunklen, viskosen Concrete und Absolue, den Rohstoffen der Parfümerie.
Wie es riecht
Tief erdig und waldgrün, mit feuchter Rinde, nassem Stein und einem lederartigen, tintenartigen Unterton. Ein trockenes, leicht bitteres Moos trägt marine und teerartige Facetten. Der Effekt ist schattig statt frisch und weckt die kühle Fläche unter alten Bäumen, nachdem Regen in den Boden eingesickert ist.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat der Chypre-Familie, die Struktur, Tiefe und eine Vintage-Signatur verleiht. Es verbindet sich klassisch mit Bergamotte, Labdanum und Patchouli. Es definiert die großen Pfirsich-Würz-Chypres und den grünen Kern klassischer Galbanumflorals sowie unzählige moosige Fougères und maskuline Düfte.
Gut zu wissen
Eichmoosextrakte enthalten Atranol und Chloratranol, starke Hautallergene, die die EU 2017 praktisch verboten hat. Die IFRA schreibt heute allergenarme Versionen mit niedrigem Atranol-Gehalt vor und begrenzt diese Moleküle auf Spurenmengen, was die Art und Weise, wie der klassische Chypre in reformulierten modernen Parfüms riecht, leise verändert hat.
Labdanum
Klebriges Amberharz, von sonnengebackener Zistrose geschabt
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz des Zistrosen-Strauchs Cistus ladanifer, der im westlichen Mittelmeerraum beheimatet ist. Die Pflanze sondert bei Sommerhitze ein duftendes Gummi an Blättern und Zweigen ab; Äste werden ausgekocht oder abgekratzt, um das Roharzextrakt zu gewinnen, das dann lösungsmittelextrahiert zu Absolue und Resinoid verarbeitet wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch mit lederartigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die wie weiches Amber wirken. Trockenfruchtige, honigsüße, rauchige und kiefernähnliche Untertöne durchziehen es. Es öffnet harzreich und fast ambergrisartig, trocknet dann zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine grundlegende Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amberakkorde, die üblicherweise mit Vanille und Benzoe aufgebaut werden. Als starkes Fixiermittel vertieft es Chypres, Orientalen und Lederdüfte und verbindet sich mit Rose, Eichmoos und Weihrauch. Es untermauert viele orientalische Klassiker des goldenen Zeitalters und unzählige Amberkreationen.
Gut zu wissen
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Zistrosen-Dickichte geweidet hatten, und dann mit einem gezahnten Werkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten aromatischen Materialien und geht der Destillation um Jahrtausende voraus.
Myrrhe
Bitterer Harzrauch aus einem verwundeten Wüstenbaum
Was es ist
Ein Oleogummiharz aus dornigen Commiphora-myrrha-Sträuchern am Horn von Afrika und der Arabischen Halbinsel. Erntehelfer verwunden die Rinde; der Baum schwitzt einen hellen Saft aus, der zu rötlich-braunen Tränen erhärtet. Diese werden dampfdestilliert zu einem ätherischen Öl oder lösungsmittelextrahiert zu einem dunkleren Resinoid.
Wie es riecht
Beim Öffnen kühl, bitter und harzreich, mit einer medizinischen, fast pflasterartigen Schärfe über trockener Erde und Lakritze. Es erwärmt sich zu rauchigem Balsam, weichem Leder und einer leichten pilzig-moosigen Tiefe und trocknet staubig, bitterlich-süß und meditativ ab, langsamer und dunkler als Weihrauch.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die rauchige Tiefe, harzigen Körper und eine kirchliche Schwere in Orientalen, Chypres und Weihrauchdüfte bringt. Sie verbindet sich natürlich mit Weihrauch, Rose, Labdanum und Benzoe. Sie verankert meditative, myrrhenbetonte Weihrauchkompositionen und verleiht unzähligen Amber- und Weihrauchakkorden Struktur.
Gut zu wissen
Als eines der ältesten gehandelten Aromastoffe wurde Myrrhe in ägyptischen Tempeln verbrannt, zur Einbalsamierung verwendet und gehört zu den Gaben der Heiligen Drei Könige. Ihr Name leitet sich von einer semitischen Wurzel ab, die bitter bedeutet. Wilde Ernte und Überweidung bedrohen heute mehrere Commiphora-Bestände am Horn von Afrika.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, das in Indien beheimatet ist und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut wird. Das Wertvolle ist sein dichtes Netzwerk faseriger unterirdischer Wurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und dampfdestilliert werden, um ein dickes, bernsteingrünes ätherisches Öl zu gewinnen.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über einer holzig-wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Javavetiver ist dunkler und lederartiger. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die beim Abtrocknen stundenlang nachklingt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für ihre Beständigkeit, erdende Qualität und natürliche Fixierkraft. Sie verankert Chypres und Fougères und verbindet sich mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchigere, aschenartigere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Gut zu wissen
Haiti liefert rund die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die ein Flakon parfümieren, werden weltweit an Hängen als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion festhalten und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes Halt findet.
Cypriol Oil or Nagarmotha
Rauchige Erde, Leder und dunkle Holzwurzel
Was es ist
Ein Öl, das aus den getrockneten Wurzeln und Rhizomen von Cyperus scariosus dampfdestilliert wird, einer Sauergrasart, die in Indien als Nagarmotha bekannt und in Madhya Pradesh weit verbreitet angebaut wird. Die Knollen werden gereinigt, getrocknet und destilliert und ergeben ein dickes, dunkles, an Sesquiterpenen wie Cyperen und Cyperon reiches Öl.
Wie es riecht
Tief holzig und erdig, mit rauchigen, lederartigen und pfeffrigen Facetten sowie einem anhaltenden, diffusiven Charakter. Es erinnert an Vetiver und Patchouli gekreuzt mit trockenem Tabak und verkohltem Holz. Sein Rotundone-Gehalt verleiht eine schwarze Pfefferschärfe, während die Basis beständig und harzreich bleibt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die rauchige, holzig-lederartige Tiefe und eine natürliche Oud-artige Dunkelheit ohne tierische Materialien verleiht, kombiniert mit Vetiver, Patchouli, Safran, Rose und Weihrauch. Es wirkt auch als Fixiermittel und verankert viele moderne holzige und Oud-inspirierte Kompositionen als nachhaltigen Baustein.
Gut zu wissen
Cypriol enthält Rotundone, genau das Molekül, das schwarzem Pfeffer und Syrah-Wein ihre pfeffrige Würze verleiht, und zählt zu den geruchsaktivsten Verbindungen des Öls. Das Sauergras verhält sich oft als hartnäckiges Unkraut, sodass die Ernte seiner Wurzeln eine lästige Pflanze in ein begehrtes Naturmaterial verwandelt.
Duftcharakter
Weihrauch und Benzoe entfalten sich sofort mit Gewicht und Rauch, der Lavendel verleiht einen kräuterigen, fast medizinischen Lift, der das Öffnen davor bewahrt, rein kirchlich zu wirken. Im Herz führt Cistus Incanus ein dunkles, amberfarbenes Harz ein, das sich mit dem Weihrauch zu etwas verbindet, das an gehärtetes Kirchenweihrauch erinnert. Die Basis aus Eichmoos, Labdanum, Myrrhe, Vetiver und Cypriol ist dicht und erdig; sie zieht den Duft nah an die Haut und hält ihn dort stundenlang, ein langsames Glimmen statt eines Verblassens.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Getragen wird er am besten
Herbstabende und der tiefe Winter passen am besten dazu, getragen wenn das Licht gedämpft ist und der Anlass nach Stille verlangt, ob festlich oder einsam und kontemplativ.
Warum der My Judgement Day Decant
Eine limitierte Auflage von 75 handgefertigten Stücken eines rumänischen Künstlerhauses bedeutet, dass das ganze Flakon schlicht nicht verfügbar sein mag; der Decant ist der einzige praktische Weg, Zeit mit diesem Duft zu verbringen.
Offizielle Noten
Benzoe · Weihrauch · Lavendel · Cistus Incanus · Eichmoos · Labdanum · Myrrhe · Vetiver · Cypriol Oil or Nagarmotha
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