Creed
Royal Oud
Royal Oud eröffnet mit einem hellen, pfeffrigen Zitrusauftakt, wobei Rosa Pfeffer und sizilianisches Bergamot klar und scharf durchschneiden, bevor Zeder und Galbanum die Komposition in kühlere, harzigere Gefilde führen. Die Basis ist Oud, gemäßigt durch Sandelholz und Moschus, nah an der Haut und trocken getragen, weder schwer noch animalisch.
Der Parfümeur
Komponiert von Olivier Creed und Julien Rasquinet für Creed.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Moschusartig
warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft und verleiht eine sinnliche, hautnahe Nähe, die persönlich wirkt und lange verweilt.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Aromatisch
zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie Kräuter, zwischen den Fingern zerrieben. Sie wirkt klar, belebend und eine Spur herb, das frische Rückgrat einer klassischen Barbershop-Frische.
Sanft-würzig
warme Speisekammer-Würze, leise glühend
Eine gedämpfte, runde Wärme aus Nelke, Muskat und pudrigem Zimt, abgeschliffen zu einem behaglichen Summen. Sie strahlt hautnahe Geborgenheit aus, wie mit Würze bestäubtes Gebäck, das auf der Anrichte abkühlt, sanft und umfangend statt feurig, intim und leise wärmend.
Rosa Pfeffer
Helle Rosenbeeren mit prickelndem Gewürzschaumm
Was es ist
Rosa Pfeffer ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferstrauchs Schinus molle, heimisch in den Anden und ein Mitglied der Cashew-Familie Anacardiaceae, kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden durch Wasserdampfdestillation oder CO2-Extraktion zu einem Öl verarbeitet, das von Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen dominiert wird.
Wie es riecht
Hell, trocken und prickelnd, eher rosig und fruchtig als schwarzer Pfeffer, mit nur einem sanften Gewürzstich. Zerdrückte-Beeren-Facetten, wacholderähnliches Harz und ein leichter Zitrushauch verleihen einen sprudelnden, luftigen Auftrieb. Oben blitzt es pfeffrig auf, verblasst dann schnell in eine sanfte, warme Würze.
In der Parfümerie
Eine bevorzugte Kopf-zu-Herznote, die prickelnde Würze und einen rosigen Glanz ohne Hitze oder Schärfe verleiht. Sie belebt Blumen, erfrischt Hölzer und Ambras und harmoniert mit Rose, Bergamot und Patchouli. Ihr Funkeln eröffnet viele moderne Düfte, besonders den Tee-und-Bergamot-Auftakt heller fruchtiger Blumenakkorde.
Gut zu wissen
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatischer Natur. Als Anacardiaceae-Verwandter von Cashew und Mango kann Schinus bei Menschen mit Empfindlichkeit gegenüber dieser Familie Reaktionen auslösen, weshalb der kulinarische Einsatz der Beeren am besten in Maßen erfolgt.
Zitrone
Kalte gelbe Schale, die in helles Sonnenlicht schnellt
Was es ist
Zitrone ist die Frucht von Citrus limon, einem kleinen immergrünen Baum, der rund ums Mittelmeer angebaut wird, besonders in Sizilien und Kalabrien sowie in Kalifornien. Das aromatische Öl sitzt in winzigen Drüsen in der farbigen Schale und wird kaltgepresst mechanisch aus der Schale gewonnen, durch Pressen und Schaben statt durch Destillation.
Wie es riecht
Scharf, saftig und sofort erkennbar, eine kalte helle Schale mit prickelnder Säure. Die Eröffnung ist herb, grün und sprudelnd, angetrieben von Limonen und Citral; darunter liegt ein leicht süßes Mark und eine saubere, leicht wachsige Schalenkomponente. Es ist flüchtig und verblasst innerhalb von Minuten.
In der Parfümerie
Eine klassische Kopfnote, geschätzt für Auftrieb, Frische und sofortige Reinheit; sie ist das Fundament der Eau-de-Cologne-Tradition neben Bergamot, Neroli und Petitgrain. Da sie schnell verdunstet, wird sie häufig mit Citral verstärkt. Sie prägt die großen klassischen Kölnischwasser und den hellen, prickelnden Auftakt unzähliger frischer Düfte.
Gut zu wissen
Kaltgepresstes Zitronenöl enthält photosensibilisierende Furocumarine, die sonnenbedingte Hautverbrennungen auslösen können, weshalb Parfümeure häufig eine furocumarinfreie Version verwenden. Es oxidiert auch schnell und wird harsch und terpentinartig, weshalb Zitrusdüfte bekanntlich schwer im Flakon stabil zu halten sind.
Sizilianisches Bergamot
Der Referenz-Zitrus, prickelnd und leicht blumig
Was es ist
Ätherisches Öl, kaltgepresst aus der Schale von Citrus bergamia, einem sauren Zitrus, der hauptsächlich entlang der Küste von Reggio Calabria in Süditalien angebaut wird. Mechanisches Pressen öffnet die Öldrüsen in der Schale ohne Hitze oder Lösungsmittel. Dieser schmale kalabrische Streifen liefert rund neunzig Prozent des weltweiten Bergamotöls.
Wie es riecht
Heller, süßlich-herber Zitrus mit einem prickelnden Zitrone-Limetten-Akzent, gemildert durch eine grüne, leicht blumige Rundheit. Weniger säuerlich als Zitrone und veredelt gegenüber Orange, trägt es eine delikate teeartige, leicht würzige Facette. Das Öl ist flüchtig, aber leuchtend und verblasst von frischer Schale in einen sanften Blumenduftschleier.
In der Parfümerie
Die Referenz-Zitrus-Kopfnote, die fast jedem Genre Frische und eleganten Auftrieb verleiht. Sie eröffnet Fougères, Chypres und Kölnischwasser und harmoniert klassisch mit Lavendel, Eichenmoos und Amber. Sie krönt die Eau-de-Cologne-Tradition und belebt unzählige klassische orientalische Eröffnungen.
Gut zu wissen
Das kalabrische Öl ist durch eine EU-geschützte Ursprungsbezeichnung geschützt, Bergamotto di Reggio Calabria. Das natürliche Öl enthält Bergapten, ein Furocumarin, das Sonnenempfindlichkeit verursacht, weshalb ein furocumarinfreier FCF-Grad für den Hautkontakt rektifiziert wird. Die Frucht aromatisiert auch Earl-Grey-Tee.
Zeder
Trockene gespitzte Bleistifte und sonnenwarm Holz
Was es ist
Zeder in der Parfümerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlaszeder (Cedrus atlantica) und, häufiger, der aromatisch ähnlichen Virginia- und Texas-"Zedern" der Gattung Juniperus. Holzspäne und Sägemehl werden durch Wasserdampfdestillation zu einem Öl verarbeitet, das reich an Cedrol und Cedren ist, den duftträgenden Molekülen.
Wie es riecht
Trocken, holzig und harzig, erinnert an frisch gespitzte Bleistifte und zedernholzgefütterte Kleiderschränke. Atlaszeder neigt zu warm, rauchig und balsamisch; Virginia-Zeder wirkt schärfer und klarer. Es beginnt frisch und bleistiftartig, dann setzt es sich in ein weiches, sägemehlwarmes, leicht süßes Holz, das stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herz- und Basisnote, geschätzt für ihr glattes holziges Rückgrat und ihre Fixierkraft. Sie verankert Chypres, Fougères und moderne Holzdüfte und harmoniert mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Zeder verleiht gewürzten Blumen-Holz-Düften einen charakteristisch pflaumig-holzigen Kern und zieht sich durch unzählige unisex Holzdüfte.
Gut zu wissen
Die meisten parfümistischen "Zedern" sind botanisch gar keine echten Zedern, sondern Wacholder; das echte Cedrus und das nicht verwandte Juniperus teilen einen Namen durch den Duft, nicht durch die Abstammung. Zedernholzöl wurde im alten ägyptischen Einbalsamierungsprozess verbrannt und zum Beduftung von Gräbern, Särgen und Schiffsholz verwendet.
Angelika
Erdige moschusartige Wurzel mit grüner Kräuterseele
Was es ist
Ein ätherisches Öl aus Angelica archangelica, einem hohen weißblühenden Doldenblütler, der in Nordeuropa angebaut wird, besonders in Frankreich, Belgien und Island. Das wertvollste Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus den gereiften getrockneten Wurzeln gewonnen; ein helleres, pfeffriges Öl wird aus den Samen destilliert. Beide finden in der feinen Parfümerie Verwendung.
Wie es riecht
Das Wurzelöl ist erdig, moschusartig und warm, mit einer grünen, pfeffrigen, leicht animalischen Tiefe, die an natürlichen Moschus und trockene Erde erinnert. Das Samenöl ist frischer, kräuteriger und würziger mit einem ginartigen Auftrieb. Mit der Zeit wird die Wurzelnote dunkler, stärker und strahlender, niemals süß.
In der Parfümerie
Eine Kopf-zu-Herznote und natürlicher botanischer Moschus, der als Fixiermittel eingesetzt wird. Er trägt echte Moschus-Lacton-Moleküle und verbindet sich mit Zitrus, Vetiver, Patchouli, Wacholder und Weihrauch in Chypres und Gin-Akkorden. Er verankert mehrere avantgardistische Kompositionen und verleiht vielen Nischendüften einen grünen Moschus.
Gut zu wissen
Wurzelöl enthält von Natur aus großringige Moschus-Lactone wie Pentadecanolid, was Angelika zu einer der seltenen pflanzlichen Quellen eines echten Moschusgeruchs macht. Es ist durch seine Furocumarine auch stark phototoxisch, muss daher sorgfältig dosiert werden und beherrscht eine Mischung leicht, wenn es überdosiert wird.
Galbanum
Bitter-grüner Pflanzensaft, der nach geknickten Stängeln duftet
Was es ist
Galbanum ist ein Oleoharz, das aus Einschnitten in Stängeln und Wurzeln von Ferula gummosa, einem riesigen Fenchel der Möhrenfamilie, der im Iran und in Zentralasien heimisch ist, austritt. Das gehärtete Gummi wird durch Wasserdampfdestillation zu einem Öl oder durch Lösungsmittelextraktion zu einem dunklen, viskosen braunen Absolue verarbeitet.
Wie es riecht
Scharf, bitter und intensiv grün, wie gebrochene Pflanzenstängel und zerdrückte Blätter mit einem terpentinartigen, harzigen Biss. Unter der rauen Eröffnung liegt eine moschusartige, holzige, leicht balsamische Wärme; in niedrigen Dosierungen wirkt es eher wie kühles, taubedecktes, lebendiges Grün als wie Aggressivität.
In der Parfümerie
Eine der wenigen natürlichen grünen Basisnoten, geschätzt als Fixiermittel und als prägendes Akzent der grünen Chypres und Blumendüfte. Es harmoniert mit Eichenmoos, Iris, Hyazinthe und Neroli und verleiht vielen klassischen grünen Blumendüften die erfrischende grüne Ouvertüre, bisweilen berühmt überdosiert als grüne Wand.
Gut zu wissen
Galbanum gehört zu den ältesten dokumentierten Aromastoffen, im Buch Exodus als Zutat des heiligen Tempelweihrauchs erwähnt und im alten Ägypten sowie Persien verbrannt. Der Iran bleibt Jahrtausende später der wichtigste Lieferant des Gummis.
Sandelholz
Cremige, meditative Hölzer, die langsam einatmen
Was es ist
Sandelholzöl wird durch Wasserdampfdestillation aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume gewonnen, klassisch Santalum album aus Mysore, Indien. Da die wilde indische Quelle dem Kollaps nahe war, liefern Plantagen der gleichen Art im tropischen Westaustralien nun einen Großteil des parfümeriegrädigen Öls weltweit.
Wie es riecht
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten holzigen Wärme und einem leicht süßen, rosigen, fast butterartigen Rand. Es trägt keine Schärfe, nur eine runde balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und leuchtet stundenlang still, statt sich in deutlich abgegrenzten Phasen zu öffnen und zu trocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die sowohl als Duft als auch als Fixiermittel geschätzt wird: Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die Kompositionen zusammenhält. Es harmoniert wunderschön mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauch-Düfte feiern es als ihr Herzstück.
Gut zu wissen
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übererntet, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der wilde Baum gefährdet wurde, wobei Ölpreise von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm berichtet wurden. Plantagen von Santalum album, angebaut in der Nähe von Kununurra in Westaustralien, stellen nun nachhaltig das ursprüngliche cremige Profil wieder her.
Synthetisches Oud
Der im Labor erzeugte Holzakkord hinter dem gängigen Oud
Was es ist
Ein technisch entwickelter Akkord als Ersatz für echtes Adlerholz, aufgebaut aus einigen Aromachemikalien und vorgefertigten Oud-Basen: holzig-ambrige Materialien wie Norlimbanol und Sylvamber, das moschusartig-holzige Cashmeran, trockenes Vertofix, ein cremiges Sandelholzmaterial wie Firsantol sowie proprietäre Oud-Basen. Etwa zehn Moleküle approximieren, was natürliches Oud über Hunderte verteilt.
Wie es riecht
Sauber, trocken und holzig-rauchig mit einem ledrig-medizinischen Rand durch Norlimbanol und die proprietären Oud-Basen. Linear und pflegeleicht, wirkt es sofort als Oud, bleibt aber poliert und blutleer und vermisst den fermentierten Stall-Funk, die harzige Süße und das lebendige, sich wandelnde Abtrockennen des echten destillierten Adlerholzes.
In der Parfümerie
Nahezu jedes gängige Oud-Massenparfum und jede Mainstream-Kreation ist dieser Akkord. Echtes Adlerholzöl kostet gewichtsbedingt mehr als Gold, das Angebot wird durch den CITES-Schutz von Aquilaria gedrosselt, und die Qualität schwankt stark. Synthetika liefern Beständigkeit, Stabilität und Skalierbarkeit zu einem Bruchteil des Preises, weshalb Häuser überwiegend auf sie zurückgreifen.
Gut zu wissen
Synthetisches Oud ist nicht so sehr eine Fälschung als vielmehr ein eigenes Material: kompetent, nützlich und ehrlich, wenn es als solches gekennzeichnet ist. Das Erkennungsmerkmal ist seine Sauberkeit. Ein Oud, das glatt, süß, gleichmäßig und niemals animalisch oder rau riecht, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Akkord und kein Tropfen destillierten Holzes.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in fast allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschysmoleküle, entwickelt als Ersatz für tierischen Hirschmoschus. Die vertrauten Arbeitstiere sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien abdecken, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen wegen Persistenz- und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne den fäkalen animalischen Rand von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu metallisch und wachsartig, der sogenannte Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen wirken sie wie frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern das saubere Weiß-Moschus-Abtrockennen unzähliger Mainstream-Kreationen. Preiswert, frei von CITES-Beschränkungen und ethisch im Vergleich zu Hirschmoschus, haben sie Moschus in der feinen Parfümerie wie im Waschmittel universell gemacht.
Gut zu wissen
Weißer Moschus und synthetischer Moschus gehören einer Familie an, dem sauberen Gegenpol zu animalischem Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen werfen Fragen zur Persistenz und Bioakkumulation auf, was die Branche zu biologisch abbaubaren Makrozyklika treibt. Keines trägt die lebendige, süßlich-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.
Duftcharakter
Die Eröffnung entfaltet sich mit echter Autorität, Bergamot und Rosa Pfeffer weichen einem trockenen, nahezu wachsartigen Zedernherz, gestrafft durch die grüne Bitterkeit des Galbanums und den leichten wurzelartigen Sog der Angelika. Wenn die Wärme von der Haut schwindet, tritt das Oud nicht als dichter Rauch hervor, sondern als schlanke, polierte Holzigkeit, deren Kanten das Sandelholz abrundet. Es setzt sich in ein sauberes, hautnahes Abtrockennen, das weit in die Stunden trägt, ohne je schwer zu werden.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Besonnen und bewusst gestaltet, gehört er in den Herbst und Winter, gleichermaßen zuhause durch den Arbeitstag und in den Abend, sein harziges Zeder und Oud schmiegt sich an die Haut, wenn die Kälte sich vertieft.
Warum das Royal Oud Decant
Royal Oud bewegt sich in einem Preissegment, in dem die blinde Entscheidung für einen vollen Flakon eine ernsthafte Überlegung ist, und sein zurückhaltender, linearer Oud-Charakter ist genau die Art von Duft, die Träger beim ersten Hautkontakt spaltet.
Offizielle Noten
Rosa Pfeffer · Zitrone · Sizilianisches Bergamot · Zeder · Angelika · Galbanum · Sandelholz · Adlerholz (Oud) · Moschus
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