Creed
Millésime 1849
Millésime 1849 eröffnet mit einem einzigen klaren Strich kalabrischer Bergamotte, bevor es in einen dichten, harzigen Kern absinkt: Ylang-Ylang und Jasmin, durchzogen von Patchouli und Zeder, verankert durch Oud, Sandelholz und Bourbon-Vanille. Es ist ein formelles, florale-orientalisches Parfum, architektonisch dunkel und warm.
Der Parfumeur
Komponiert von Olivier Creed und Erwin Creed für Creed.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Gelbe Blüten
sonnenbeschienene Blätter, honigsüß und schwer
Das warme, leicht indolische Glühen goldener Blüten, narkotisch und cremig mit einer buttrigen, fast überreifen Fülle. Sie tragen den Eindruck eines Gartens in voller Mittagsblüte, opulent und sinnlich ohne Schärfe, strahlend statt kühl.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Weiße Blüten
schwere Blüten, narkotisch und cremig
Üppige, cremige Blütenblätter, die schwer und beinahe narkotisch werden, mit einer reifen, indolischen Süße, gesäumt von Grün und einem Hauch überreifer Frucht. Sie wirken sinnlich und berauschend, die Art Blüte, die einen Raum füllt und auf warmer Haut verweilt.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Kalabrische Bergamotte
Die strahlende Kopfnote, geboren an einer italienischen Küste
Was es ist
Kalabrische Bergamotte ist die Frucht von Citrus bergamia, einer kleinen sauren Zitrusfrucht, die nahezu ausschließlich entlang eines schmalen Streifens der ionischen Küste von Reggio Calabria angebaut wird und rund neunzig Prozent des weltweiten Bergamottöls liefert. Das Extrakt wird kaltgepresst aus der grün-goldenen Schale gewonnen.
Wie es riecht
Frisch und funkelnd zitrisch, mit einer blumigen, leicht würzigen Note und einer weichen, dezent bitter-grünen Kante. Weniger scharf als Zitrone, trägt sie eine abgerundete Süße und eine zarte, teeartige Facette, die beim Öffnen eines Duftes zugleich frisch und elegant wirkt.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote schlechthin, geschätzt für ihre prickelnde und dennoch elegante Frische sowie ihre Fähigkeit, Zitrus mit Blumen, Ledern und Chypres zu verbinden. Sie eröffnet unzählige klassische Kölnischwasser und orientalische Meisterwerke und verleiht dem Earl Grey seinen charakteristischen Geschmack.
Gut zu wissen
Die Frucht trägt eine g.g.A.-Auszeichnung zum Schutz der Herkunft aus Reggio Calabria. Rohes Bergamottöl enthält Bergapten, ein phototoxisches Furocoumarin, das sonnenexponierte Haut verbrennen kann, weshalb die moderne Parfümerie überwiegend auf eine bergaptenfreie, FCF-reduzierte Qualität zurückgreift.
Ylang-Ylang
Sonnenwarme Tropenblüte, Bananencreme und Jasmin
Was es ist
Die hängenden, gelb-sternförmigen Blüten von Cananga odorata, einem tropischen Baum aus Südostasien, der heute hauptsächlich auf den Komoren, in Madagaskar und auf Mayotte angebaut wird. Von Hand gepflückte Blüten werden fünfzehn bis zwanzig Stunden lang dampfdestilliert, wobei der Ablauf in Phasen in Qualitätsstufen von Extra bis Dritter aufgeteilt wird.
Wie es riecht
Cremig, betörend und warm: jasminähnliche Blumennoten über einer weichen Bananencustard-Süße, durchzogen von Gummi, Nelke und Narzisse. Die Extra-Fraktion ist hell, fruchtig und würzig; spätere Qualitäten werden tiefer, fetter und leicht medizinisch, und trocknen zu einem abgerundeten, leicht wachsigen Blumenduft ab.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herznote, die floralen und orientalischen Kompositionen tropische Fülle und Leichtigkeit verleiht, Jasmin, Rose und Tuberose miteinander verbindet und Zitrusnoten weich abrundet. Sie ist Teil des Blumenbuketts der großen aldehyd-klassischen Parfums, treibt viele legendäre Florals an und bildet das Fundament unzähliger sonniger Tiare-Blends.
Gut zu wissen
Der Name leitet sich vom tagalischen ilang-ilang ab, gemeinhin übersetzt als Blume der Blumen, und gelangte über das Spanische in die europäische Parfümerie. In Indonesien werden die Blüten traditionell über die Betten von Brautpaaren gestreut. Ein einziger Baum trägt jahrzehntelang Früchte, wobei die duftintensivsten Blüten im Morgengrauen gepflückt werden, solange sie noch kühl sind.
Jasmin
Die betörende weiße Blüte im Herzen der Parfümerie
Was es ist
Jasmin ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Familie der Ölbaumgewächse, vorwiegend Jasminum grandiflorum aus Ägypten, Indien und Marokko sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden im Morgengrauen von Hand gepflückt, mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem wachsartigen Konkret, das anschließend mit Ethanol gewaschen wird, um das Absolue zu gewinnen.
Wie es riecht
Ein warmes, üppiges weißes Blumenaroma, süß und honigartig mit einer animalischen Unterseite. Sambac neigt zu Fruchtigem, Teeähnlichem und Dichtem; Grandiflorum wirkt cremiger und grüner. Beide tragen eine betörende, narkotische Fülle über einer grün-fruchtigen Eröffnung und trocknen zu einer weichen, hautwarmen, leicht pilzig-moschusartigen Basis ab.
In der Parfümerie
Ein Eckpfeiler unter den Herznoten, der Zitrusnoten und holzige Basen verbindet und dabei Volumen, Sinnlichkeit und einen abgerundeten Blumenkörper verleiht. Er harmoniert mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandelholz und Moschus. Jasmin verankert viele der großen klassischen Florals und kann als strahlendes Soliflore für sich allein stehen.
Gut zu wissen
Rund achttausend von Hand gepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolue, was natürlichen Jasmin zu einem der kostspieligsten Parfümmaterialien macht. Ein Großteil seiner Tiefe verdankt er Indol, einem Molekül, das in konzentrierter Form nach Mottenbällen oder Verwesung riecht, in den Spurenmengen, die die Blüte natürlich enthält, jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Patchouli stammt von Pogostemon cablin, einem blattreichen Strauch aus der Minzfamilie, der in tropischen Teilen Asiens beheimatet und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut wird. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht gelagert oder fermentiert, bevor sie dampf- oder hydrodestilliert werden, um ein dickes, dunkles ätherisches Öl zu gewinnen.
Wie es riecht
Tief erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinartigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf und fast kampferartig-grün wirken; mit der Zeit rundet es sich zu Schokolade, Leder und gedörrter Fruchtwärme ab, die sich stundenlang hält.
In der Parfümerie
Als Basisnote und kraftvolles Fixiermittel verankert Patchouli eine Komposition und verlängert ihre Haftbarkeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientals und harmoniert mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Es prägt viele Gourmand-Oriental-Blends und trägt das holzig-balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Gut zu wissen
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmirschals mit getrockneten Patchouliblättern verpackt, um Motten während des Transports fernzuhalten, sodass Europäer lernten, echte Importe am Geruch zu erkennen. Anders als die meisten ätherischen Öle verbessert sich Patchouli mit der Zeit und vertieft und mildert sich über Jahre hinweg, ähnlich wie Wein.
Zeder
Trockene gespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Zeder in der Parfümerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlaszeder (Cedrus atlantica) sowie, häufiger, aus den aromatisch ähnlichen Virginia- und Texas-Zedern der Gattung Juniperus. Holzspäne und Sägemehle werden dampfdestilliert zu einem öl, das reich an Cedrol und Cedren ist, den Molekülen, die den Duft tragen.
Wie es riecht
Trocken, holzig und harzig, mit der Anmutung von frisch gespitzten Bleistiften und zedernholzgefütterten Schränken. Atlaszeder neigt zu Warmem, Rauchigem und Balsamischem; Virginia-Zeder wirkt schärfer und klarer. Sie öffnet knackig und bleistiftartig, setzt sich dann in ein weiches, sägemehlwarmes, leicht süßes Holz, das sich stundenlang hält.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herz- und Basisnote, geschätzt für ihr glattes holziges Grundgerüst und ihre fixierende Kraft. Sie verankert Chypres, Fougères und moderne Holzdüfte und harmoniert mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Zeder verleiht gewürzten Blumen-Holz-Düften einen charakteristischen, pflaumenholzigen Kern und durchzieht unzählige unisex Holzdüfte.
Gut zu wissen
Die meisten Parfümerie-Zedern sind botanisch gesehen gar keine Zedern, sondern Wacholder; die echte Cedrus und die unverwandte Juniperus teilen ihren Namen durch den Duft, nicht durch ihre Abstammung. Zedernöl wurde im alten Ägypten bei der Einbalsamierung verbrannt und zum Beduften von Gräbern, Särgen und Schiffshölzern verwendet.
Sandelholz
Cremige, meditative Hölzer, die langsam atmen
Was es ist
Sandelholzöl wird durch Dampfdestillation aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume gewonnen, klassischerweise Santalum album aus Mysore, Indien. Da die wild lebende indische Quelle nahezu erschöpft war, beliefern heute Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien einen Großteil des parfümerietauglichen Öls weltweit.
Wie es riecht
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten holzigen Wärme und einer leicht süßen, rosigen, fast butterartigen Kante. Es besitzt keinerlei Schärfe, nur eine abgerundete balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und leuchtet still über Stunden, anstatt sich in deutlichen Phasen zu öffnen und abzutrocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die sowohl als Duft als auch als Fixiermittel geschätzt wird. Sandelholz verleiht Kompositionen Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die alles zusammenhält. Es harmoniert wunderbar mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauchparfums feiern es in ihrem Herzen.
Gut zu wissen
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übererntet, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der wilde Baum gefährdet wurde, wobei der Ölpreis bei rund zweitausend Dollar pro Kilogramm liegt. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien stellen das ursprüngliche cremige Profil heute nachhaltig wieder her.
Synthetisches Oud
Der im Labor konstruierte Holzakkord hinter dem Mainstream-Oud
Was es ist
Ein technisch entwickelter Akkord als Ersatz für echtes Agarholz, aufgebaut aus einigen Aromachemikalien und vorgefertigten Oud-Basen: holzig-ambrierte Verbindungen wie Norlimbanol und Sylvamber, das moschusartig-holzige Cashmeran, trockenes Vertofix, ein cremiges Sandelholzmaterial wie Firsantol sowie proprietäre Oud-Basen. Rund zehn Moleküle approximieren das, was natürliches Oud über Hunderte verteilt.
Wie es riecht
Sauber, trocken und holzig-rauchig mit einer lederartigen, medizinischen Kante durch Norlimbanol und die proprietären Oud-Basen. Linear und beherrschbar, wirkt es sofort wie Oud und bleibt dennoch poliert und blutleer, dem fermentierten Stallgeruch, der harzigen Süße und dem lebendigen, sich wandelnden Drydown eines echten destillierten Agarholzes fehlen.
In der Parfümerie
Nahezu jedes Mainstream-Oud und jeder breit distribuierte Oud-Duft basiert auf diesem Akkord. Echtes Agarholzöl kostet gewichtsbezogen mehr als Gold, das Angebot wird durch den CITES-Schutz von Aquilaria eingeschränkt, und die Qualität schwankt stark. Synthetika liefern Konsistenz, Stabilität und Skalierbarkeit zu einem Bruchteil des Preises, weshalb Häuser überwiegend auf sie zurückgreifen.
Gut zu wissen
Synthetisches Oud ist nicht so sehr eine Fälschung als vielmehr ein eigenständiges Material: kompetent, nützlich und ehrlich, wenn es entsprechend deklariert wird. Das Erkennungszeichen ist seine Sauberkeit. Ein Oud, das glatt, süß, gleichförmig und niemals animalisch oder rau riecht, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Akkord und kein Tropfen destillierten Holzes.
Bourbon-Vanille
Die tiefste, cremigste gereifte Schote von Inselplantagen
Was es ist
Bourbon-Vanille ist die gereifte Samenkapsel der Orchidee Vanilla planifolia, angebaut auf Madagaskar, Réunion und den Komoren, den Inseln, die historisch als Bourbon-Gruppe bezeichnet werden. Handbestäubte Blüten ergeben grüne Kapseln, die blanchiert, geschwitzt und monatelang langsam in der Sonne getrocknet werden, um ihr Aroma zu entwickeln.
Wie es riecht
Reich, dunkel und cremig, mit einer weinig-Rum-und-Rosinen-Wärme und einer glatten balsamischen Süße, die tiefer ist als gewöhnliche Vanille. Unter der Cremigkeit liegen subtile Facetten von Tabak, Pflaume und holziger Würze. Sie entfaltet sich langsam auf der Haut und verweilt als sanfte, einhüllende Süße.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und vielseitiges Fixiermittel, das Wärme, Körper und genussvolle Süße verleiht. Sie verankert Orientals und Gourmands und harmoniert mit Tonkabohne, Benzoe und Sandelholz. Vanille bildet den üppigen Kern klassischer orientalischer Kompositionen und den dessertartigen Drydown moderner Gourmands.
Gut zu wissen
Vanille ist das zweitteuerste Gewürz nach Safran, da jede Blüte nur einen Tag offen ist und innerhalb weniger Stunden von Hand bestäubt werden muss. Der Name verweist auf eine geografische Herkunft und nicht auf Whiskey, obwohl gereifte Bourbon-Kapseln durch ihre Reifung eine natürlich weinige, leicht fermentierte Tiefe tragen.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in nahezu allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusverbindungen, geschaffen als Ersatz für tierischen Bisam-Moschus. Die gängigen Vertreter sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien abdecken, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich Persistenz und Toxizität weitgehend beschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkale animalische Kante von rohem Bisam-Moschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu Metallischem und Wachsigem, dem sogenannten Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen wirken sie wie frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Verbindungen verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen White-Musk-Drydown unzähliger Düfte. Günstig, frei von CITES-Beschränkungen und im Vergleich zu Bisam-Moschus ethisch vertretbar, haben sie Moschus universell in der feinen Parfümerie und in Waschmitteln verbreitet.
Gut zu wissen
White Musk und synthetischer Moschus gehören einer Familie an, dem kultivierten Gegenpol zum animalischen Bisam-Moschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklen treibt. Keine davon trägt die lebendige, süß-animalische Tiefe eines echten Tonkin-Bisam-Moschus.
Duftcharakter
Die Bergamotte hebt zunächst scharf an, hell und zitrisch, zieht sich dann rasch zurück, während Patchouli und Zeder die Mitte beanspruchen. Ylang-Ylang tritt mit einer gummiartigen, fast narkotischen Süße nach vorn, gebändigt durch die trockene Holzigkeit darunter. Im Drydown verschmelzen Oud und Bourbon-Vanille zu einem rauchigen, hautnahen Harz, das mit stiller Beharrlichkeit nachklingt.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Ideale Tragegelegenheiten
Mühelos durch den Arbeitstag getragen und doch kultiviert genug für festliche Anlässe, ist dies ein Duft für Frühling und Herbst, der sein helles, dann holziges Gewicht von den Tagesstunden bis in den Abend trägt, bewusst gesetzt statt lautstark.
Warum das Millésime 1849 Decant
Die Oud- und Vanille-Basis kann je nach Hautchemie polarisierend süß oder verführerisch rauchig wirken, was ein Decant zur einzig sinnvollen Möglichkeit macht, herauszufinden, wohin es auf Ihrer Haut tendiert.
Offizielle Noten
Kalabrische Bergamotte · Ylang-Ylang · Jasmin · Patschuli · Zeder · Sandelholz · Agarholz (Oud) · Bourbon-Vanille · Moschus
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