Creed
Carmina
Carmina ist eine üppige, moderne Rose, saftige schwarze Kirsche und Safran über Rose de Mai, Pfingstrose und Veilchen, die in einer weichen, leicht rauchigen Basis aus Moschus, Ambroxan und Weihrauch ausklingt.
Die Geschichte
Als eine der neueren femininen Kreationen von Creed verbindet Carmina eine gourmande Kirsch-Safran-Eröffnung mit einem raffinierten Blumenherz und einem klaren, holzig-rauchigen Trockenabgang: opulent, aber geschliffen und niemals schwer.
Der Parfümeur
Komponiert von Erwin Creed und Olivier Creed für Creed.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Moschusartig
warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft und verleiht eine sinnliche, hautnahe Nähe, die persönlich wirkt und lange verweilt.
Blumig
Blütenblätter in voller, sanfter Blüte
Der runde, taufrische Duft erblühender Blumen, weich und leicht süß mit einem pudrigen, nektarartigen Schimmer. Er wirkt romantisch und sanft, beschwört einen Garten im späten Frühling und ein Gefühl von Leichtigkeit auf der Haut.
Kirsche
pralle rote Obstgartensüße
Reife rote Kirsche, saftig und sirupartig, die in ihrem Kern eine weiche Mandelbitterkeit trägt. Sie wirkt glänzend und verspielt, süß mit einer leicht likörartigen Tiefe, die sie davor bewahrt, ins Bonbonhafte zu kippen.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Synthetische Kirsche
Die strahlende, verlässliche Kirsche der alltäglichen Parfümerie
Was es ist
Wie jede Kirschnote ist sie ein konstruierter Akkord, denn ein verwendbares Kirschöl existiert nicht. Hier wird er jedoch aus Aromachemikalien statt aus botanischen Rohstoffen zusammengesetzt. Das Rückgrat bildet synthetisches Benzaldehyd für den Kirsch-Mandel-Kern, ergänzt durch fruchtige Ester, die die saftige, kandierte Kopfnote liefern. Ein dunklerer Schwarzkirsch-Akkord wird häufig eingemischt, um eine sirupartige, likörartige Tiefe zu erzeugen.
Wie es duftet
Lebendig, süß und sofort wiedererkennbar: die Kirsche von Cola, Sirup und Süßwaren. Im Vergleich zur rein natürlichen Variante wirkt sie heller, linearer und gleichmäßiger, mit einer schärferen kandierten Kante und weniger von jener weichen, marmeladeartigen Rundheit. Die Schwarzkirsch-Variante verschiebt den Duft in Richtung eines reicheren, fast weingeistigen Fruchtcharakters.
In der Parfümerie
Dies ist die Arbeitskirsche, die man in Mainstream- und Gourmand-Düften findet, von verspielten Frucht-Blumen-Kompositionen bis hin zu dichten Dessert-Düften. Sie entfaltet sich kräftig, behält ihre Form über die gesamte Tragezeit und fügt sich mühelos neben Mandel, Vanille, Tonkabohne und Amber ein. Ihre Ausstrahlungskraft macht sie zur bevorzugten Wahl für publikumswirksame, markante Eröffnungen.
Gut zu wissen
Synthetika sind hier weniger ein Kompromiss als vielmehr eine pragmatische Selbstverständlichkeit: Sie sind sauber, von Charge zu Charge konsistent und weit günstiger als die natürliche Alternative. Genau diese Verlässlichkeit macht diesen Akkord in der alltäglichen Parfümerie allgegenwärtig. Der Preis dafür ist ein leicht flacherer, offensichtlicher nach Aromaöl riechender Charakter im Vergleich zu einer sorgfältig aufgebauten rein natürlichen Kirsche.
Safran
Karmesinrote Fäden, die nach Leder, Honig und trockenem Heu duften
Was es ist
Safran ist das getrocknete Stigma von Crocus sativus, einem violett blühenden Herbstkrokus aus der Familie der Schwertliliengewächse. Jede Blüte liefert nur drei schlanke karmesinrote Fäden, die von Hand gepflückt werden. Die getrockneten Fäden werden zu einer Tinktur eingeweicht oder lösungsmittelextrahiert, um ihr aromatisches Öl für die Parfümerie zu gewinnen.
Wie es duftet
Zunächst warm und trocken, mit Heu, Honig und geröstetem Brot, dann eine metallische, ledrige Kante, getrieben vom Molekül Safranal. Darunter verläuft eine bittersüße, leicht medizinische Erdigkeit und eine sanfte gummiartige Wärme. Er öffnet sich würzig und golden und trocknet in Richtung Wildleder, Tabak und staubigem Amber ab.
In der Parfümerie
Safran wirkt im Herz und schlägt eine Brücke zwischen Würze und Leder, während er eine glühende, rötliche Wärme verleiht. Er paart sich klassisch mit Rose, Oud, Amber und Tabak. Ganze Lederakkorde können um ihn herum aufgebaut werden, und er wird häufig mit Rose zu einem reichen, gewürzten Blumenakkord verbunden.
Gut zu wissen
Safran ist das teuerste Gewürz der Welt, gewichtsweise wertvoller als Gold. Ein einziges Kilogramm erfordert etwa 150.000 handgepflückte Blüten und viele Tage gebückter Arbeit. Das meiste Parfümerie-Safran wird aus synthetischem Safranal oder Safranbasen rekonstruiert, da der natürliche Extrakt zu selten und zu teuer für eine breite Verwendung ist.
Rosa Pfeffer
Leuchtende Rosenbeeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferbaums Schinus molle, der in den Anden beheimatet und ein Mitglied der Anacardiaceae, der Sumachgewächse, ist und kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden dampfdestilliert oder mit CO2 extrahiert, um ein Öl zu gewinnen, das von Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen dominiert wird.
Wie es duftet
Hell, trocken und prickelnd, blumiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem sanften Hauch von Schärfe. Zerstoßene Beeren, wacholderartige Harznoten und feine Zitrusfacetten verleihen einen sprudelnden, leichten Lift. An der Spitze wirkt er pfeffrig, verblasst dann rasch zu einer sanften, warmen Würze.
In der Parfümerie
Eine bevorzugte Kopf-zu-Herz-Note, die prickelnde Würze und einen rosigen Glanz ohne Hitze oder Schärfe verleiht. Sie belebt Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Ambernoten und paart sich mit Rose, Bergamotte und Patchouli. Ihr Funkeln eröffnet viele moderne Düfte, insbesondere die Tee-Bergamotte-Kopfnote lebhafter fruchtiger Blumenbomben.
Gut zu wissen
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatischer Natur. Als Verwandter von Cashew und Mango aus der Familie der Anacardiaceae kann Schinus bei Menschen, die auf diese Familie sensibel reagieren, Reaktionen auslösen, weshalb der kulinarische Einsatz der Beeren am besten in Maßen erfolgen sollte.
Rose de Mai
Die honigduftende Mairose aus Grasse
Was es ist
Rose de Mai ist Rosa centifolia, die hundertblättrige Provence-Rose, die nur wenige Wochen im Mai rund um Grasse von Hand geerntet wird. Frische Blütenblätter werden einer flüchtigen Lösungsmittelextraktion unterzogen, um einen wachsartigen Concrete zu gewinnen, der anschließend mit Alkohol gewaschen wird, um das Absolue zu ergeben.
Wie es duftet
Weicher und runder als die Damaszener-Rose, ist sie honigartig und marmeladig mit grün-blättriger Frische und einer fruchtigen Litschi-Birnen-Nuance. Die Eröffnung ist hell und taufrisch und trocknet zu einer warmen, leicht würzigen Honig-Wachs-Süße mit einer pollenbestäubten Tiefe ab, ohne die scharfe metallische Schärfe.
In der Parfümerie
Ein Herznotenmittelpunkt, der floralen Kreationen, Chypres und Orientalen natürliche Strahlkraft und Lift verleiht. Sie paart sich mit Jasmin, Veilchen, Patchouli und Eichenmoos. Die Grasse-Centifolia-Ernte beliefert viele der großen französischen Couture-Häuser, und sie steht im Mittelpunkt zahlloser bedeutender Soliflore-Rosen und klassischer aldehydischer Blumendüfte.
Gut zu wissen
Die Ausbeute ist bekanntermaßen winzig: Etwa eine Tonne frischer Blütenblätter liefert nur ein einziges Kilogramm Absolue. Dieses schonungslose Verhältnis, verbunden mit dem kurzen Maifenster und der begrenzten Grasse-Anbaufläche, macht genuine Rose de Mai zu einem der teuersten Naturmaterialien in der Parfümerie.
Pfingstrose
Taufrische Blütenblätter, frisch und dezent grün
Was es ist
Die Pfingstrose ist die Frühlingsblüte der Paeonia-Arten, sowohl krautige als auch baumartige Pfingstrosen, die in China, Europa und Nordamerika weit verbreitet sind. Die lebende Blüte liefert kein extrahierbares Öl in verwendbarem Maßstab, daher wird ihr Duft von Parfümeuren aus rosigen, grünen und wässrigen Aromachemikalien rekonstruiert, die um einen gewählten Akkord herum aufgebaut werden.
Wie es duftet
Frisch, taufrisch und transparent: ein sanftes Rosenherz, aufgehellt durch knackige grüne Stängel, eine wässrige Blütenblätter-Kühle und eine leichte Honigsüße. Es wirkt luftig und modern statt schwer, eher zartrosa als rot, mit einer klaren, gerade-geöffneten-Knospen-Transparenz, die nie marmeladig wird.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die leuchtende, romantische Blumigkeit und eine zeitgemäße Leichtigkeit vermittelt. Sie paart sich mit Rose, Litschi, Freesie, Magnolie und weißem Moschus in rosafarbenen Frucht-Blumen-Düften. Pfingstrose eröffnet das moderne Chloe Eau de Parfum und schimmert durch unzählige frische feminine Bouquets und frühlingshafte Kompositionen.
Gut zu wissen
Da kein natürlicher Pfingstrosenextrakt in verwendbarem Maßstab existiert, ist jede Pfingstrosennote die Interpretation eines Parfümeurs, weshalb zwei Pfingstrosen recht unterschiedlich riechen können. Die Blüte wird auch in der chinesischen Kultur als Symbol für Ehre und Reichtum verehrt und wurde lange als die Königin der Blumen bezeichnet.
Veilchen
Pudrige lila Blütenblätter, die verschwinden, sobald man sie erfassen möchte
Was es ist
Die Veilchenblüte stammt von Viola odorata, wobei die Parma- und Victoria-Typen historisch bevorzugt wurden. Natürliches Blütenöl ist außerordentlich selten und wird heute kaum noch produziert, weshalb die moderne Veilchennote überwiegend aus Iononen aufgebaut wird, Aromachemikalien, die 1893 erstmals von Tiemann und Krüger aus Citral und Aceton synthetisiert wurden.
Wie es duftet
Weich, pudrig und kühl, mit einer süßen, zuckerpudrigen, kandierten Facette und einer leicht wässrigen, grünen Kante. Ionone verleihen eine merkwürdige Qualität, die zu verblassen und wiederzukehren scheint, wenn die Nase ermüdet. Er wirkt zart und nostalgisch und erinnert an Parma-Veilchen-Bonbons, Gesichtspuder und zerdrückte Blütenblätter.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die pudrige Weichheit und einen retro-romantischen Charakter verleiht. Sie paart sich mit Iris, Rose, Leder und Mandel und zähmt Süße zu zurückhaltender Eleganz. Sie steht im Mittelpunkt klassischer Veilchen-Soliflores und des kandierten Schminkkoffer-Themas von Düften, die auf veilchenduftiger Nostalgie aufgebaut sind.
Gut zu wissen
Die Blütennote unterscheidet sich vom Veilchenblatt, einem grünen, nach Gurke und Heu duftenden Absolue, das aus den Blättern extrahiert wird. Ionone sättigen die Riechrezeptoren schnell, weshalb der Duft zu verschwinden scheint und dann zurückkehrt, wenn sich die Nase erholt, ein Effekt, der oft als Lehrbuchbeispiel für olfaktorische Ermüdung angeführt wird.
Kaschmirholz
Ein erfundenes Holz, das nach warmer Haut duftet
Was es ist
Eine Fantasienote ohne botanische Quelle: Es gibt keinen Kaschmirbaum. Der Duft ist das synthetische Molekül Cashmeran, chemisch DPMI, das 1968 erstmals von John Hall bei IFF hergestellt wurde. Es ist ein polyzyklisches Keton, das vollständig durch Laborchemie aufgebaut wird und bei annähernd Raumtemperatur schmilzt.
Wie es duftet
Weich, diffusiv und warm, zwischen holzig und moschusartig angesiedelt. Trockenes blondes Holz und sauberer weißer Moschus sind in würzige, balsamische, leicht vanillehafte Wärme gehüllt, mit einer Altpapier- und Kiefernharzkante. In Spurenmengen wirkt es salzig und abstrakt, wie von der Sonne erwärmte Haut.
In der Parfümerie
Eine geschätzte Basisnote für Strahlkraft und langen Tragekomfort, die einen samtenen, wollähnlichen Schimmer verleiht, der scharfe Kanten glättet und eine Komposition ausdehnt. Es paart sich mit Amber, Iris, Rose und weißem Moschus und verankert Donna Karan Black Cashmere neben unzähligen modernen Holz-Moschus-Düften.
Gut zu wissen
Marken kleiden Cashmeran auf Duftpyramiden oft als Cashmere Wood, Cashmere Musk oder Blond Woods ein, um natürlich zu klingen, obwohl keine solche Pflanze existiert. Es ist so eigenständig, dass Parfümeure es als nahezu fertigen Akkord allein verwenden und damit die Grenze zwischen Molekül und Rohstoff verwischen.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in fast allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschus-Moleküle, geschaffen, um den aus Tieren gewonnenen Hirschmoschus zu ersetzen. Die bewährten Arbeitssubstanzen sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien umspannen, nachdem die alten Nitromoschusverbindungen aufgrund von Persistenz- und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es duftet
Sauber, sanft und strahlend, ohne die fäkale animalische Schärfe von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu metallisch und wachsartig, dem sogenannten heißen-Eisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen lesen sie sich als frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Trockenabgang unzähliger Düfte. Kostengünstig, frei von CITES-Beschränkungen und ethisch im Vergleich zu Hirschmoschus, machten sie Moschus universal in feinen Düften und Waschmitteln gleichermaßen.
Gut zu wissen
Weißer Moschus und synthetischer Moschus gehören einer Familie an, dem gepflegten Gegenstück zum animalischen Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen geben Anlass zur Sorge hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklen drängt. Keine von ihnen trägt die lebendige, süß-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.
Ambroxan
Synthetischer Ambra, der wie warme Haut leuchtet
Was es ist
Ambroxan ist eine synthetische Aromachemikalie, ein Tetramethyl-Naphthofuran, das erstmals von Firmenich entwickelt wurde, um Ambra zu imitieren. Es wird halbsynthetisch aus Sclareol gewonnen, einem Molekül, das aus Muskatellersalbei (Salvia sclarea) extrahiert wird, welches oxidativ abgebaut und dann zu Ambroxid zyklisiert wird. Moderne Biotechnologierouten fermentieren Sclareol inzwischen für höhere Ausbeuten.
Wie es duftet
Trocken, warm und ambrig, mit einem sauberen mineralisch-holzigen Charakter, leicht salzig und moschusartig. Es wirkt wie sanfte Haut, blondes Holz und ein Hauch samtiger Süße, aus der Nähe fast geruchlos, doch in der Projektion enorm. Es diffundiert ohne scharfe Kanten und duftet wie von der Sonne erwärmte Luft.
In der Parfümerie
Eine kraftvolle Basisnote und ein Fixiermittel, das Strahlkraft, Langlebigkeit und einen hautähnlichen Glanz verleiht, oft eingesetzt, um Hölzer und Ambernoten zu verstärken und eine gesamte Komposition zu projizieren. Es ist der Motor unzähliger moderner frischer und ambriger Blockbuster und der nahezu alleinige Star mehrerer minimalistischer Einzelnoten-Kompositionen.
Gut zu wissen
Ambra ist eine seltene, wachsartige Substanz, die im Darm von Pottwalen entsteht und an Stränden gefunden wird. Ambroxan liefert ihre Schlüsselfacette, ohne Walen zu schaden, und umgeht damit rechtliche und ethische Probleme. Firmenichs Fermentationsroute, bei der Muskatellersalbei-Enzyme in Mikroorganismen exprimiert werden, machte die Herstellung kostengünstiger und deutlich umweltfreundlicher.
Myrrhe
Bitterer Harzrauch aus einem verwundeten Wüstenbaum
Was es ist
Ein Oleo-Gum-Harz aus dornigen Commiphora myrrha-Sträuchern am Horn von Afrika und der Arabischen Halbinsel. Erntehelfer verwunden die Rinde; der Baum weint einen hellen Saft, der zu rötlich-braunen Tränen erhärtet. Diese werden dampfdestilliert zu einem ätherischen Öl oder lösungsmittelextrahiert zu einem dunkleren Resinoid.
Wie es duftet
Beim Öffnen kühl, bitter und harzig, mit einer medizinischen, fast pflasterartigen Schärfe über trockener Erde und Lakritze. Es erwärmt sich zu rauchigem Balsam, sanftem Leder und einer leichten pilzartig-moosigen Tiefe und trocknet staubig, bittersüß und meditativ ab, langsamer und dunkler als Weihrauch.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die rauchige Tiefe, harzigen Körper und eine kirchliche Gravität in Orientalen, Chypres und Räucherwerk-Kompositionen einbringt. Paart sich natürlich mit Weihrauch, Rose, Labdanum und Benzoe. Sie verankert meditative myrrhe-betonte Räucherdüfte und verleiht unzähligen Amber- und Räucherwerk-Akkorden Rückgrat.
Gut zu wissen
Eines der ältesten gehandelten Aromamittel, Myrrhe wurde in ägyptischen Tempeln verbrannt, bei der Einbalsamierung verwendet und zählt zu den Gaben der Heiligen Drei Könige. Ihr Name leitet sich von einer semitischen Wurzel ab, die bitter bedeutet. Wilde Ernte und Überweidung bedrohen heute mehrere Commiphora-Populationen am Horn von Afrika.
Weihrauch
Heiliger Rauch, destilliert aus den Tränen eines Wüstenbaums
Was es ist
Weihrauch, oder Olibanum, ist das getrocknete Gummiharz der Boswellia-Bäume, wobei Boswellia sacra aus Oman, dem Jemen und Somalia zu den begehrtesten zählt. Die Rinde wird eingeritzt und weint einen milchigen Saft, der über Wochen zu goldenen Tränen erhärtet, die später dampfdestilliert oder lösungsmittelextrahiert für die Parfümerie gewonnen werden.
Wie es duftet
Frisch, harzig und leuchtend, mit einer sauberen nadelholz-zitrusartigen Helligkeit aus Alpha-Pinen und Limonen über einer trockenen, balsamischen Holzbasis. Es trägt einen kühlen, pfeffrigen, fast zitronigen Lift und setzt sich dann in den warmen, staubigen Räucherwerksrauch ab, der aus Kirchen und Tempeln vertraut ist.
In der Parfümerie
Im Herz und in der Basis eingesetzt, verleiht er eine meditative, rauchige, harzige Säule und eine aufstrebende Transparenz. Er paart sich mit Myrrhe, Rose, Oud und Labdanum und hebt schwere Orientalen-Akkorde an. Er steht im Mittelpunkt vieler auf Räucherwerk aufgebauten Kompositionen und prägt das Kathedralen-Räucherwerk-Thema.
Gut zu wissen
Weihrauch wird seit über fünftausend Jahren gehandelt und bewegte sich einst auf arabischen Weihrauchrouten zu Preisen, die mit Gold vergleichbar waren. Wilde Boswellia-Populationen gehen heute durch übermäßiges Anzapfen, Dürre und Beweidung zurück, was echte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit der Ernte aufwirft.
Duftcharakter
Schwarze Kirsche und Safran eröffnen reich und nahezu likörartig; das Herz ist eine cremige Rose mit Pfingstrose und Veilchen; und Moschus, Ambroxan sowie ein Hauch Weihrauch und Myrrhe halten die Basis geschmeidig und verfeinert.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Ideale Traggelegenheit
Nah auf der Haut an Herbst- und Winternächten getragen, intim genug für ein Date und doch ebenso wohl bei einem ruhigen Abend wie auch an einem unbeschwerten, ruhigen Tag, während seine likörartige Kirsche und die cremige Rose sich mit einsetzender Kälte vertiefen.
Warum das Carmina Decant
Ein elegantes florales Werk von Creed: Ein Decant ist der einfachste Weg, den Kirsch-Rosen-Charakter zu testen, bevor man zur vollen Flasche greift.
Offizielle Noten
Schwarze Kirsche · Safran · Rosa Pfeffer · Rose de Mai · Pfingstrose · Veilchen · Kaschmirholz · Moschus · Ambroxan · Myrrhe · Weihrauch
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