Sayat Nova

Die Geschichte

Sayat Nova ist ein Extrait von Bortnikoff, dem von Dmitry Bortnikoff gegründeten Haus mit Sitz in Thailand; Bortnikoff ist ein Architekt, der zum Parfumeur wurde und außerdem eine Adlerholz-Destillerie mitgegründet hat. Benannt ist der Duft nach dem armenischen Troubadour des 18. Jahrhunderts, und laut Hersteller greift seine Basis auf drei getrennte Ouds zurück, aus Laos, Bengalen und Trat.

HauptakkordeAuf einen Akkord tippen, um mehr zu erfahren

FruchtigOudSüßRumVanilleMoosig

Akkord

Fruchtig

Pfirsichhaut, keine Zitronenschale

Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.

Akkord

Oud

Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird

Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.

Akkord

Süß

Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann

Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.

Akkord

Rum

dunkle Melasse und warme Würze

Eine klebrige Zuckerrohrsüße, leicht ins Gärige gekippt, dunkel von Melasse, braunem Zucker und einem schweren alkoholischen Auftrieb. Sie wirkt festlich und genießerisch und beschwört Gewürzkuchen und die Hitze von etwas pur Eingeschenktem.

Akkord

Vanille

Fermentierte Schote, likörartig unter der Sahne

Fermentierte Schoten, keine Zuckerglasur. Die Süße ist hier puddingartig und balsamisch, mit etwas Dunklem, Alkoholischem darunter, näher an Rum und Holzrauch als an Zucker. Sie wärmt alles darüber, stumpft scharfe Kanten ab und verlangsamt das Ganze.

Akkord

Moosig

tintengrüner Schatten unter alten Eichen

Der feuchte, tintige Duft von Eichenmoos und Baummoos, eigentlich Flechten und keine echten Moose, gesammelt von schattiger Eichen- und Tannenrinde, leicht bitter und mit einer kühlen, holzigen Tiefe. Er erdet einen Duft im Schatten des Waldbodens und verleiht ihm eine alte, melancholische Eleganz, wie ein Atemzug in einem regennassen Wald.

DuftpyramideAuf eine Note tippen, um mehr zu erfahren

Überwiegend natürliche Materialien

Kopfnoten

AprikoseNarzisse

Herznoten

RumVanille

Basisnoten

Oud aus LaosBengalisches OudOud aus TratEichenmoos

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Kopfnote

Aprikose

Sonnenwarmer Samt, in dem keine Frucht steckt

Was es ist

In der Aprikosennote steckt keine Aprikose. Die Frucht gibt nichts her, was sich zu destillieren lohnt, also wird der Duft gebaut: meist aus Lactonen und hellen Estern, oder aus Osmanthus-Absolue, das für sich allein nach getrockneter Aprikose und Leder duftet.

Wie es riecht

Samtig und sonnenwarm, das Erröten reifer Schale über etwas Cremigem, Wachsartigem. Die Laborversion hält von Anfang bis Ende eine einzige Aprikosengestalt. Die Naturstoffversion ist diffuser, von Tee und Honig durchzogen, und kommt nicht zur Ruhe.

In der Parfümerie

Die Note sitzt in Kopf und Herz fruchtig-blumiger Düfte, von Chypres und Gourmands und bringt üppige Süße und Auftrieb. Lactone lassen sich berechenbar dosieren und geben Volumen. Osmanthus und Davana sind teuer und von der Ernte abhängig, deshalb behandelt man sie als Mittelpunkt.

Gut zu wissen

Osmanthus und Davana tauchen auch in Mainstream-Formeln auf; sie auf einer Liste zu sehen, beweist also nichts darüber, wie natürlich ein Parfum ist. Verräterisch ist das Verhalten: Eine Laboraprikose bleibt, wo sie ist, und projiziert, eine botanische wandert.

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Kopfnote

Narzisse

Heu, Honig und eine grüne, animalische Stille

Was es ist

Vergiss die leuchtende Osterglocke auf der Fensterbank. Dieses Absolue stammt von der Dichternarzisse, die in wenigen Wochen der späten Frühlingsblüte von Hand mit dem Kamm auf den Hochwiesen des französischen Aubrac-Plateaus geerntet wird.

Wie es riecht

Grün und berauschend zugleich: zerdrückte Blütenblätter, frisches Heu, ein Hauch Tabak und eine indolische Süße, die fast fäkal wirkt. Sie öffnet grasig und wird dann erdig, ledrig und moosig. Dunkler und seltsamer, als eine Osterglocke je sein dürfte.

In der Parfümerie

Im Herzen vertieft sie Chypres und Blumendüfte mit Heu und Moos und passt gut zu Jasmin, Eichenmoos, Immortelle und Leder. Ihr schwarzer animalischer Zug ist es, der die dunkelsten Vintage-Blumendüfte verankert.

Gut zu wissen

Die Ausbeute ist winzig und das Erntefenster nur wenige Wochen lang, was sie zu einem der kostspieligsten Blütenrohstoffe macht. Der Name stammt vermutlich nicht vom griechischen Jüngling an der Quelle, sondern von narke, Taubheit, wegen des schwindelerregenden Dufts.

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Herznote

Rum

Dunkle Melasse und Eiche mit alkoholischem Biss

Was es ist

Ein ätherisches Rumöl gibt es nicht. Ein pflanzlicher Rum wird aus einem Rumextrakt oder einer Rumtinktur und Cognacöl komponiert, wobei Tonka, Benzoe, Labdanum und Davana Melasse und Trockenfrüchte ergänzen, alles auf der Spur einer Spirituose, die aus Zuckerrohr gebrannt wird und in Eiche ruht.

Wie es riecht

Zuerst gebrannter Zucker und Melasse, dahinter das warme Stechen des Alkohols. Vanille und Trockenfrüchte geben Fülle, Eiche bringt etwas Rauch, und das Ganze sackt schließlich in Toffee, Gewürze und alten Tabak ab.

In der Parfümerie

Rum sitzt weit oben in einem Gourmand und arbeitet sich nach unten, wobei er unterwegs Tabak, Vanille, Tonkabohne und Zimt wärmt. Stellt man ihn Kakao und Kardamom statt Zucker gegenüber, wird die Komposition dunkler, trockener, erwachsener.

Gut zu wissen

Gängige Rum-Akkorde stützen sich auf Rumether, der auch Süßigkeiten und Gebäck aromatisiert, sodass die Grenze zwischen Parfum und Dessert dünn wird; ein pflanzlicher Rum kommt ohne ihn aus. Da jedes Haus seinen eigenen Rum komponiert, riecht keiner ganz wie der andere.

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Herznote

Vanille

Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch

Was es ist

Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.

Wie es riecht

Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.

Gut zu wissen

Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.

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Basisnote

Oud aus Laos

Sirupartige Trockenfrüchte über weichem Leder

Was es ist

Oud, destilliert aus in Laos gewachsener Aquilaria crassna, derselben Art, die auch Kambodscha, Vietnam und den Osten Thailands beliefert. Laotisches Material liegt in der Mitte dieses Festlandgürtels, und seine Öle gelten meist als Brücke zwischen dem süßen kambodschanischen und dem rauchigeren thailändischen Stil, weniger als eigene Kategorie.

Wie es riecht

Es beginnt stechend und ledrig und findet dann rasch zu einer sirupartigen, holzigen Süße mit getrockneten Früchten und einem zarten blumigen Ton. Eine honigartige Wärme liegt unter balsamischen Hölzern und sanfter Erde, mit nur leichter animalischer Kante und ohne die fermentierte Wildheit eines Hindi-Öls. Süßer und runder als die meisten seiner Nachbarn.

In der Parfümerie

Eingesetzt, wo Oud reich, aber umgänglich sein muss: Es gibt Körper und Länge, ohne eine Mischung zu dominieren, und seine Trockenfruchtsüße macht es zum natürlichen Partner für Rose, Honig, Tabak und Balsame. Parfumeure greifen dazu, wenn eine Komposition die Wärme von Adlerholz braucht, nicht ein Adlerholz-Statement.

Gut zu wissen

Wildwachsende Crassna ist in Laos stark dezimiert, daher ist echtes laotisches Öl rar. Die Ausbeute ist winzig, lange Destillationen liefern nur den Bruchteil eines Gewichtsprozents, weshalb das Echte immer seinen Preis hat.

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Basisnote

Bengalisches Oud

Adlerholz im indischen Stil aus der Region Bengalen

Was es ist

Adlerholzöl aus Bengalen, der Region, die heute zwischen Indien und Bangladesch geteilt ist, und eine der drei Oud-Herkünfte, die das Haus für dieses Parfum nennt. Das Adlerholz dort stammt von Aquilaria malaccensis, der Art des benachbarten Assam, und seine Öle gehören zur indischen Familie.

Wie es riecht

Öle der indischen Familie sind tief und dunkel: Leder, feuchte Erde und harziges Holz, oft mit einer fermentierten, animalischen Kante vom langen Einweichen vor der Destillation. Beim Trocknen tritt die Gärnote zurück, und eine süßere, holzige Wärme hält über Stunden an.

In der Parfümerie

Ein Basismaterial, das Gewicht und Länge verleiht. Hier teilt es sich die Basis mit Ölen aus Laos und Trat, zwei Festlandregionen, die für süßere, fruchtigere Ouds bekannt sind, und ein Öl im indischen Stil bringt typischerweise die dunklere, erdigere Seite eines solchen Trios ein.

Gut zu wissen

Bengalen grenzt an Assam, und das Adlerholz beiderseits dieser Grenze ist eng verwandt, daher werden Öle von beiden Seiten meist gemeinsam dem klassischen indischen Stil zugeordnet. Drei Ouds aus drei Ländern in einer Basis sind eine ungewöhnliche Wahl, und das aus Bengalen ist dasjenige vom Subkontinent.

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Basisnote

Oud aus Trat

Honigsüßes thailändisches Adlerholz von der kambodschanischen Grenze

Was es ist

Adlerholzöl aus Trat, der Provinz an Thailands Ostküste, wo sich das Cardamom-Gebirge nach Kambodscha erstreckt, und eine der drei Oud-Herkünfte, die das Haus für dieses Parfum nennt. Trat ist Thailands bekannteste Oud-Region, und seine Bäume sind überwiegend Aquilaria crassna, die Art des Festlandgürtels.

Wie es riecht

Trat-Öle sind bekannt für einen süßen, harzigen Kern mit einem honigsüßen Faden, umhüllt von glimmendem Leder, warmer Würze und einem Hauch Kampfer. Sie tragen mehr Rauch als die kambodschanischen Öle gleich jenseits der Grenze und bleiben warm und beständig statt scharf.

In der Parfümerie

Thai-Oud steht zwischen dem süßen kambodschanischen und dem animalischen indischen Stil und verleiht Tiefe ohne Stallgeruch. Hier teilt es sich die Basis mit Ölen aus Laos und Bengalen, unter Rum und Vanille und neben dem Eichenmoos.

Gut zu wissen

Adlerholz entsteht nur dort, wo eine verwundete Aquilaria ihr Kernholz mit dunklem Harz flutet, eine Abwehr, deren Aufbau Jahre dauern kann. Trat ist eines der Kerngebiete des thailändischen Adlerholzanbaus, weshalb sein Name auf einem Etikett Gewicht hat.

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Basisnote

Eichenmoos

Die feuchte grüne Seele des Waldbodens

Was es ist

Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.

Wie es riecht

Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.

In der Parfümerie

Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.

Gut zu wissen

Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.

Duftcharakter

Der Auftakt ist dichte Aprikose, näher an Trockenfrucht und Sirup als an frischer Frucht, und Narzisse fügt eine grüne, leicht animalische Kante hinzu. Der Rum wirkt wie fassgereifter Brand, nicht wie Zucker, und die Vanille daneben ist balsamisch und rauchgetönt. Drei Ouds stehen hinter allem, rauchig und medizinisch, darunter Eichenmoos. Er projiziert vom Auftakt an kräftig und bleibt vernehmbar, während er sich setzt.

Performance

Haltbarkeit

wie lange er auf der Haut bleibt

Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.

Performance

Sillage

die Größe seiner Duftspur

Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.

Anlass

Experimentell

Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen

Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.

Anlass

Büro

Gepflegt und nie lauter als der Raum

Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.

Anlass

Abend

Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt

Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.

Anlass

Romantisch

Nah genug, um gespürt zu werden

Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.

Anlass

Festlich

Leise Souveränität in festlicher Runde

Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.

Anlass

Lässig

Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile

Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.

Performance

Vom Tag in die Nacht

wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört

Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.

Jahreszeit

Winter

Wärme, die durch kalte Luft trägt

Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.

Jahreszeit

Frühling

Frische Blüten in milder, steigender Wärme

Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.

Jahreszeit

Sommer

Hell und luftig, auch bei echter Hitze

Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.

Jahreszeit

Herbst

Würzige Wärme für kühler werdende Tage

Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.

Trageempfehlung

Herbst und Winter, vom späten Nachmittag bis in den Abend. Er passt zu jemandem, der bereits süße, likörartige Holzdüfte trägt und nichts dagegen hat, bemerkt zu werden. Das Parfum ist dunkel gefärbt, halte es also von hellen Stoffen fern.