Areej Le Doré
War and Peace 2
War and Peace 2 ist ein rosig-animalischer Duft im Vintage-Stil, leuchtende Taif- und Damaszener-Rose mit Iris und indischem Patschuli über einer zutiefst animalischen Basis aus Castoreum, synthetischem Zibet, echtem Ambra, Eichenmoos und natürlichem Moschus.
Die Geschichte
Russian Adam arbeitet ausschließlich mit natürlichen und Vintage-Materialien, und War and Peace 2 ist seine Hommage an die Parfümerie alten Stils: eine majestätische Rose über rohen, ungezähmten Animalics, der „Krieg" von moschusreichem Castoreum gegen den „Frieden" der Rose.
Moschusartig
warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft und verleiht eine sinnliche, hautnahe Nähe, die persönlich wirkt und lange verweilt.
Animalisch
warme Haut, Moschus und Kraft
Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell duftet, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Sie wirkt urtümlich und intim und verwischt die Grenze zwischen dem Duft und der Person, die ihn trägt.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Erdig
feuchter Boden nach dem Regen
Der mineralische Duft von nassem Erdreich, aus der Erde gezogenem Wurzelgemüse und im Garten umgegrabener Rote Bete. Kühl, roh und leicht bitter, erdet er einen Duft mit dem dunklen, feuchten Atem des Waldbodens.
Amber
Ein warmes harziges Leuchten, das komponiert, nicht geerntet wird
Was es ist
Amber ist keine einzelne Zutat, sondern ein Parfümeurs-Akkord, der meist Labdanum (ein klebriges Harz der mediterranen Zistrose Cistus ladanifer), Benzoe und Vanille verbindet, manchmal mit Tonkabohne oder Perubalsam. Trotz des Namens besteht keinerlei Verbindung zu fossilem Baumharz, das auf der Haut geruchlos bleibt.
Wie es riecht
Warm, weich und balsamisch, eine pudrige Süße über trockenem Harz. Es öffnet honigartig und leicht animalisch durch das Labdanum, um sich dann in eine runde, goldene Wärme zu setzen, die an Bienenwachs, Tabak und getragenes Leder erinnert, durchzogen von einem ruhigen, rauchigen, weihrauchartigen Unterton, der nah an der Haut verweilt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Wärme, Tiefe und lange Beständigkeit, die orientalische und Amber-Kompositionen verankert. Sie verbindet sich natürlich mit Vanille, Patchouli, Sandelholz und Gewürzen. Das süße Vanille-Amber-Muster ist ein Klassiker der Parfümerie, während trockenere, harzbetonende und kräuterige Lesarten seine andere Seite zeigen.
Wissenswert
Das Wort bezeichnete einst Ambergris, die wachsartige Darmsekretierung des Pottwals, was jahrhundertelang für Verwirrung zwischen drei nicht verwandten Dingen sorgte: fossilem Baumharz, Wal-Ambergris und dem Harzakkord. Moderne Amber-Basen sind vollständig pflanzlich und synthetisch und stützen sich auf Moleküle wie Ambroxan statt auf tierische Quellen.
Taif Rose
Eine Wüstenrose, vor dem Morgengrauen gepflückt
Was es ist
Das Öl der Rosa damascena trigintipetala, der dreißigblättrigen Damaszenerrose, angebaut auf den Terrassenfeldern der Hedschas-Berge rund um Taif im westlichen Saudi-Arabien. Die Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, wenn der Ölgehalt am höchsten ist, dann in traditionellen Kupferbrennblasen dampfdestilliert zu Rosenwasser und einem kostbaren Attar.
Wie es riecht
Tief, würzig und honigartig, dunkler als europäische Rosen, geprägt von trockener Hitze und Höhenlage. Sie öffnet marmeladig und weinreich, mit pfeffrigen, nelkenartigen Kanten, um dann in eine warme, leicht ledrige Rose zu trocknen, die wenig von der weichen, taufrischen Frische einer bulgarischen Rosenotto besitzt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, geschätzt für würzige Fülle und Tiefe, geschichtet mit Oud, Safran und Amber in orientalischen Attars oder mit Patchouli und Oakmoss in westlichen Chypres. Renommierte Parfümeure greifen seit langem auf Taif Rose zurück, wenn eine dunklere, harzigere Rose gewünscht wird.
Wissenswert
Ein Kilogramm reines Öl erfordert mehrere Tonnen handgepflückter Blütenblätter, geerntet in einem Erntezeitfenster von nur wenigen Wochen im Frühjahr. Diese Seltenheit macht erstklassiges Taif-Rosenöl zu einem der teuersten Blütenmaterialien der Parfümerie, grammweise verkauft wie ein Edelmetall.
Rose
Die Königin der Blumen, frisch und von unendlicher Tiefe
Was es ist
Die Parfümerierose stammt hauptsächlich aus zwei Arten: Rosa damascena, angebaut im bulgarischen Rosenthal und in der Türkei, und Rosa centifolia aus Grasse. Die Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen gepflückt und dann entweder dampfdestilliert zu Rosenotto oder lösungsmittelextrahiert zu einem tieferen, röteren Absolue über ein wachsartiges Konkret.
Wie es riecht
Reich, frisch und unverkennbar blumig, mit honigartig-süßer Note und einem grünen, taufrischen Auftakt. Darunter liegen würzige, fruchtige und leicht teeähnliche Facetten, im Absolue eine dunklere, marmeladenartige Tiefe. Rosenotto öffnet knackig und hell; das Absolue wirkt wärmer, rauchiger und sinnlicher.
In der Parfümerie
Eine Herznote von außergewöhnlicher Bandbreite, die Körper, Frische und natürliche Blütenreiche verleiht und sich mit nahezu allem verbindet. Sie verankert die Chypre- und Blumenfamilien und harmoniert mit Oud, Patchouli und Veilchen. Sie ist das Herzstück unzähliger klassischer Blüten- und Chypre-Kompositionen.
Wissenswert
Es bedarf etwa drei- bis viertausend Kilogramm handgepflückter Blüten, um ein einziges Kilogramm Rosenotto zu destillieren, was erklärt, warum das Öl Edelmetalle im Preis rivalisieren kann. Die Ernte findet von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen statt, bevor die Sonne die wertvollsten Duftstoffe verbrennt.
Iris
Gepudertes Veilchen, verwurzelt in geduldiger Erde
Was es ist
Orris ist das Aromamaterial aus dem Rhizom von Irisblüten, hauptsächlich Iris pallida, angebaut in den Hügeln der Toskana. Die Wurzeln werden geerntet, getrocknet und drei bis sechs Jahre gelagert, damit Enzyme langsam Irone entwickeln, dann gemahlen und dampfdestilliert zu einer wachsartigen, elfenbeinfarbenen Orris-Butter.
Wie es riecht
Ein kühler, pudriger Veilchenduft mit einer velourartigen, fast essbaren Möhren-und-Rohmehl-Facette. Er wirkt trocken statt süß und evoziert Gesichtspuder, weiches Leder und feuchte Erde, mit einem silbrigen, leicht metallischen Schimmer, der zugleich blumig und wurzelig erscheint.
In der Parfümerie
Ein Herz- und Basismaterial, geschätzt für seinen Körper und einen pudrigen Auftrieb, der scharfe Blütennoten und Hölzer glättet. Es harmoniert mit Veilchen, Rose, Irisblatt und Ambrette. Es definiert eine ganze Linie feiner pudrig-Iris- und aldehydischer Blütenkompositionen.
Wissenswert
Orris zählt zu den kostspieligsten Naturstoffen der Parfümerie. Eine Tonne gereifter Rhizome ergibt nur etwa zwei Kilogramm Orris-Butter, und Qualitäten mit hohem Irongehalt können hunderttausend Dollar pro Kilogramm übersteigen, getrieben durch die jahrelange Reifung, bevor sich überhaupt ein Duft entwickelt.
Indisches Patschuli
Dunkle feuchte Erde und tintenschwarzer Boden
Was es ist
Patchouli ist das buschige Kraut Pogostemon cablin, ein Mitglied der Minzfamilie, das in ganz Indien angebaut wird. Die geernteten Blätter werden getrocknet, gebündelt und dampfdestilliert, um ein dickes, bernstein- bis rostfarbenes ätherisches Öl zu gewinnen. Das indische Material ist bekannt für die gereifte, fermentierte Tiefe, die seine Blätter vor der Destillation entwickeln.
Wie es riecht
Feuchter Waldboden, nasse Erde nach dem Regen und altes Holz, geschichtet mit einem trockenen Kakao-Leder-Unterton. Der indische Stil ist dunkler und erdiger-modriger als der indonesische, öffnet scharf und kampferartig und setzt sich dann in eine süße, balsamische, fast weinartige Fülle beim Abtrocknen.
In der Parfümerie
Eine langlebige Basisnote und ein Fixativ, das Chypres, Orientals und Gourmands verankert und andere Materialien verlängert. Es harmoniert mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Patchouli bildet das Fundament vieler klassischer süßer Gourmand-Orientals und bildet die dunkle Wirbelsäule unzähliger Chypres der 1970er-Jahre.
Wissenswert
Ungewöhnlicherweise verbessert sich Patchouli-Öl mit dem Alter. Frisch destilliertes Öl riecht hart und grün, während es nach Jahren des Reifens zu einem weicheren, süßeren, runderen Duft wird. Destillateure und Parfümeure lagern das Öl bewusst ein und behandeln es ähnlich wie feinen Wein, um das beste Material zu erhalten.
Castoreum
Leder und Wärme aus dem Biber gewonnen
Was es ist
Eine tierische Sekretion aus den Castor-Säcken, Duftdrüsen nahe der Schwanzwurzel bei männlichen und weiblichen Bibern, wo sie sich mit Urin vermischt, um Territorium zu markieren. Fallensteller trocknen die Säcke und extrahieren dann eine Tinktur, ein Resinoid oder ein Absolue. Die moderne Parfümerie stützt sich heute größtenteils auf synthetische Nachbildungen.
Wie es riecht
Dunkel, warm und lederartig, mit rauchigen, teerartigen und leicht medizinischen Birkenteer-Facetten. Unter der animalischen Tiefe liegen süßere Töne von getrocknetem Obst, Heu und Vanille sowie ein Hauch von neuem Leder und Holzrauch. Stark verdünnt wird es weich, wildlederartig und hautwarm.
In der Parfümerie
Ein Basisnoten-Fixativ, das Leder, animalische Wärme und lange Haltbarkeit einbringt. Es verankert Chypres, Fougères und Lederdüfte und harmoniert mit Birkenteer, Labdanum, Oakmoss und Tabak. Castoreum baut das Lederartige in Lederdüften auf, den warmen Drydown klassischer Orientals und die rauchige Tiefe von Vintage-Russisch-Leder-Stilen.
Wissenswert
Biber fressen Weiden- und Pappelrinde, die reich an Salicin ist, was Castoreum einen salicylatartigen, fast aspirinähnlichen Charakter verleiht. Es diente lange als Lebensmittelaroma, als natürlicher Aromastoff deklariert und als GRAS eingestuft, doch durch rückläufige Verwendung und ethische Bedenken ist echtes Castoreum heute selten und überwiegend synthetisch.
Zibet
Tierische Wärme, die Blüten unanständig aufblühen lässt
Was es ist
Eine Drüsenpaste der afrikanischen Zibetkatze, eines nachtaktiven katzenähnlichen Säugetiers, das sie aus einem Perinealbeutel absondert, historisch von Hand abgeschabt und in Alkohol tinktiert. Die moderne Parfümerie verwendet stattdessen synthetisches Civetone, ein großringiges Keton, dessen makrozyklische Struktur 1926 von Leopold Ruzicka aufgeklärt wurde.
Wie es riecht
Roh und unverdünnt ist es schockierend fäkal, beißend und indolisch, mit Skatol und saurer Butter. Zu Spuren verdünnt wird es warm, honigartig und leicht lederartig, mit einem Tabakunterton und einer hautähnlichen Strahlkraft. Der Übergang von abstoßend zu verführerisch vollzieht sich allein durch Verdünnung.
In der Parfümerie
Ein Basisnoten-Fixativ, geschätzt für Strahlkraft und karnale Wärme, das Blütendüften ein lebendiges, hautähnliches Leuchten verleiht. Ein Klassiker neben Jasmin und Rose in animalischen Chypres und Orientals. Spuren von Civet prägten viele Vintage-aldehydische Blütendüfte und ambrige Orientals, bevor synthetisches Civetone das natürliche Material verdrängte.
Wissenswert
Traditionelle Zibetkatzenhaltung käfigte die Tiere unter grausamen Bedingungen zur Gewinnung der Paste, was aus ethischen Gründen zu einem nahezu vollständigen Wechsel zu synthetischem Civetone führte. Dieses parfümistische Civet ist nicht verwandt mit der asiatischen Palmzibetkatze hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee, einer vollständig anderen Art.
Ambra
Vom Meer gereiftes Wal-Gold, das warme Salzluft atmet
Was es ist
Ambergris ist eine wachsartige Substanz, die im Darm des Pottwals entsteht und vermutlich die unverdaulichen Tintenfischschnäbel umhüllt, die er schluckt. Von vielleicht einem Prozent der Wale produziert, wird er ausgestoßen und treibt jahrelang auf dem Meer, oxidiert unter Sonne und Salz, bevor er als Klumpen an Land gespült wird.
Wie es riecht
Frischer Ambergris ist fäkal und marin; gereift wird er süß, animalisch und sanft mineralisch. Der Duft ist warm und hautähnlich, mit Tabak, trockenem Seetang, altem Holz und einem salzigen, leicht süßen Moschus. Er lässt sich weniger als scharfer Geruch beschreiben, sondern als Wärme, Diffusion und Atemzug.
In der Parfümerie
Eine geschätzte Basisnote und ein Fixativ, das Wärme, Diffusion und einen leuchtenden Hauteffekt verleiht und die Verdunstung leichterer Materialien verlangsamt. Sein Schlüsselmolekül ist Ambrein. Die meisten Düfte verwenden heute Synthetika wie Ambroxan; seltene echte Tinkturen erscheinen in maßgefertigten Arbeiten sowie in Vintage-Chypre- und Orientalkompositionen.
Wissenswert
Obwohl in manchen Ländern bergbar, ist Ambergris in den Vereinigten Staaten und Australien illegal zu sammeln, zu besitzen oder zu verkaufen, geschützt als Pottwal-Produkt nach dem Meeressäugetier- und Artenschutzgesetz. Einzelne felsbrockengroße Funde wurden andernorts für Zehntausende von Dollar verkauft und trugen ihm den Spitznamen schwimmendes Gold ein.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Oakmoss ist kein echtes Moos, sondern eine Flechte, Evernia prunastri, die auf Eichen und anderen Laubbaumrinden im gemäßigten Europa wächst, insbesondere auf dem Balkan, in Frankreich und Marokko. Die geernteten Thalli werden lösungsmittelextrahiert zu einem dunklen, viskosen Konkret und Absolue, den Rohmaterialien der Parfümerie.
Wie es riecht
Tief erdig und waldgrün, mit feuchter Rinde, nassem Stein und einem lederartigen, tintenartigen Unterton. Eine trockene, leicht bittere Moosigkeit trägt marine und teeartige Facetten. Die Wirkung ist schattig statt frisch und evoziert den kühlen Boden unter alten Bäumen, nachdem der Regen den Boden getränkt hat.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat der Chypre-Familie, die Struktur, Tiefe und eine Vintage-Signatur verleiht. Sie verbindet sich klassisch mit Bergamotte, Labdanum und Patchouli. Sie definiert die großen pfirsich-würzigen Chypres und den grünen Kern klassischer Galbanumblütendüfte sowie unzählige moosige Fougères und maskuline Düfte.
Wissenswert
Oakmoss-Extrakte enthalten Atranol und Chloratranol, starke Hautallergene, die die EU 2017 faktisch verboten hat. IFRA schreibt nun Versionen mit reduzierten Allergenen und niedrigem Atranol-Gehalt vor, wobei diese Moleküle auf Spurenniveaus begrenzt werden, was die klassische Chypre in reformulierten modernen Parfüms stillschweigend neu geprägt hat.
Natürlicher Moschus
Echter Hirschmoschus, animalisches Gold der alten Parfümerie
Was es ist
Natürlicher Moschus ist die getrocknete Drüsensekretion aus dem Bauchbeutel des männlichen Moschushirsches, Gattung Moschus. Einst das kostbarste Aromastoffmaterial der Welt, wertvoller als sein Gewicht in Gold, wird er als kleine dunkle Körner geerntet und über Monate bis Jahre langsam in Alkohol tinktiert.
Wie es riecht
Roh und konzentriert ist er schockierend animalisch, fäkal, urinartig und stallartig. Auf einen Hauch verdünnt, oft eins zu Tausenden, wird er warm, süß, lederartig und strahlend hautähnlich, mit einem pudrigen, sinnlichen Summen, das eher von innen zu glühen scheint, als obenauf zu sitzen.
In der Parfümerie
Sein Signaturmolekül ist Muscone, ein makrozyklisches Keton. Über den Duft hinaus war Moschus das legendäre Fixativ, das eine gesamte Komposition band und verstärkte. Heute tinktieren nur noch eine Handvoll handwerklicher Naturparfümhäuser echten Hirschmoschus, fast immer aus ethisch gewonnenem oder Vintage-Bestand.
Wissenswert
Die traditionelle Ernte tötete das Tier, und historisch wurden für ein Kilogramm Beutel enorme Mengen an Hirschen erlegt. Alle Moschushirsche stehen seit 1979 unter CITES-Schutz, sodass der Handel streng eingeschränkt ist und nahezu aller kommerzieller Moschus heute synthetisch ist. Echter Hirschmoschus im Parfüm ist selten, kostspielig und rechtlich heikel.
Vetiver
Kühle feuchte Erde, aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, ursprünglich aus Indien und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut. Der wertvolle Teil ist sein dichtes Netzwerk faseriger unterirdischer Wurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und dampfdestilliert werden zu einem dicken bernsteingrünen ätherischen Öl.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über einer holzigen, wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Javanesisches neigt zu Dunklerem und Lederigerem. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die beim Abtrocknen stundenlang nachhallt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Beständigkeit, erdende Schwere und natürliche Fixierkraft. Sie verankert Chypres und Fougères und harmoniert mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchigere, aschereichere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Wissenswert
Haiti liefert rund die Hälfte des weltweiten Vetiver-Öls, das großteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit auf Hängen als lebendige Barrieren gepflanzt, um den Boden vor Erosion zu schützen und Hänge zu stabilisieren, wo kaum etwas anderes Halt findet.
Duftcharakter
Amber und Rose öffnen reich und honigartig; Orris und Patchouli fügen eine pudrige, erdige Tiefe hinzu; und die Basis ist herrlich animalisch, Castoreum, Civet, Ambergris und natürlicher Moschus über moosigem Vetiver.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Herbst und Winter, am Abend oder zu festlichen Anlässen, eine kraftvolle, animalische Rose für Liebhaber roher Naturstoffe und altschulischer Tiefe.
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Die Nase
Russian Adam
Gründer und Parfumeur
Ein russischer Destillateur, der in Südostasien arbeitet. Er führt die Destillerie Feel Oud, kocht seine eigenen Adlerholz- und Sandelholzöle und verarbeitet sie unter Areej Le Dore zu kleinen, nummerierten Chargen: Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace und Ottoman Empire.
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Die Maison
Areej Le Doré
Orientalische Vintage-Düfte auf Basis von echtem Moschus, gealtertem Oud und Ambra, abgefüllt, solange es die Originale noch gibt.
Russian Adam arbeitet ausschließlich mit natürlichen und Vintage-Materialien, echtem Eichenmoos, von Hand destillierten Attars, gealterten animalischen Noten und kostbarer Ambra. Einen davon zu tragen fühlt sich deshalb weniger nach dem Aufsprühen eines Duftes an als nach dem Öffnen einer Schublade voller Schätze aus einer alten Welt. Die Chargen sind winzig, nummeriert und kehren nach dem Ausverkauf nur selten in derselben Form zurück.
- Herkunft
- Thailand
- Gegründet
- 2016
- Bekannt für
- Hirschmoschus, gealtertes Oud, Ambra
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