War and Peace 2

Die Geschichte

War and Peace 2 ist Russian Adams Hommage an die Parfümerie alter Schule: eine majestätische Rose über rohen, ungezähmten animalischen Noten, der „Krieg“ des moschusartigen Castoreums gegen den „Frieden“ der Rose.

HauptakkordeAuf einen Akkord tippen, um mehr zu erfahren

MoschusartigAnimalischHolzigPudrigAmberErdig

Akkord

Moschusartig

Warmer Atem nackter Haut

Die sanft animalische Wärme von natürlichem Moschus, ob Hirschmoschus oder ein pflanzlicher Moschus wie Ambrettesamen: warme Haut und weiches Fell, pudrig, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft, eine zweite Haut, die man erst bemerkt, wenn jemand schon nah genug steht, um sie wahrzunehmen.

Akkord

Animalisch

Haut, Fell und etwas nicht ganz Gezähmtes

Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell riecht, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Im besten Fall kannst du nicht sagen, wo das Parfum aufhört und die Person beginnt, die es trägt. In ihrer stärksten Form ist sie der Grund, warum manche Menschen zurückweichen.

Akkord

Holzig

Trockene Maserung von geschnittenem Holz

Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.

Akkord

Pudrig

Sanfte Stille gepflegter Haut

Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.

Akkord

Amber

Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird

Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.

Akkord

Erdig

Feuchte Erde nach dem Regen

Der mineralische Geruch nasser Erde und von Roter Bete, frisch aus dem Boden gezogen, an der noch die Erde klebt. Kühl, roh und leicht bitter, erdet er einen Duft mit dem dunklen, feuchten Atem des Waldbodens.

DuftpyramideAuf eine Note tippen, um mehr zu erfahren

Überwiegend natürliche Materialien

Kopfnoten

Amber

Herznoten

Taif-RoseRoseIriswurzelIndisches Patschuli

Basisnoten

CastoreumZibethEichenmoos

Wilder sibirischer HirschmoschusVetiver

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Kopfnote

Amber

Ein warmes, harziges Leuchten aus fossilem Bernstein

Was es ist

Es gibt keinen Amberbaum. Die meisten Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. War and Peace 2 verwendet das Fossil selbst: fossiles Bernsteinharz aus dem Himalaya, über 35 Millionen Jahre alt, trocken destilliert.

Wie es riecht

Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.

In der Parfümerie

Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.

Gut zu wissen

In War and Peace 2 wirkt dieses fossile Harz wie rauchiger Weihrauch: ledrig, balsamisch und leicht kiefernartig, gelegt über frisch destillierte indische Rose.

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Herznote

Taif-Rose

Eine Bergrose aus dem Hedschas, dunkel und pfeffrig

Was es ist

Die dreißigblättrige Damaszener Rose, angebaut auf terrassierten Hängen oberhalb von Taif im Westen Saudi-Arabiens. Die Ernte beginnt vor Sonnenaufgang und zieht sich bis in den Morgen, solange der Ölgehalt am höchsten ist, und die Blüten kommen direkt in kupferne Brennblasen.

Wie es riecht

Dunkler als jede europäische Rose: anfangs marmeladig und weinschwer, an den Rändern ein nelkenartiger Pfeffer, dann trocknet sie zu etwas Warmem, leicht Ledrigem ab. Kaum etwas von der taufrischen Weichheit bulgarischen Rosenottos. Das haben Höhenlage und trockene Hitze bewirkt.

In der Parfümerie

Eine Herznote für den Fall, dass eine Rose Gewicht braucht. Attars schichten sie mit Oud, Safran und Amber; westliche Chypres stellen sie Patschuli und Eichenmoos gegenüber. Zu ihr greifst du, wenn die sanfte Variante nicht trägt.

Gut zu wissen

Mehrere Tonnen handgepflückter Blüten ergeben ein einziges Kilogramm Öl, und die Ernte dauert im Frühling ein paar Wochen. Wer dieses Zeitfenster verpasst, hat in diesem Jahr keine Taif-Rose. Verkauft wird sie grammweise.

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Herznote

Rose

Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss

Was es ist

Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.

Wie es riecht

Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.

In der Parfümerie

Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.

Gut zu wissen

Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.

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Herznote

Iriswurzel

Veilchenpuder aus einer jahrelang getrockneten Wurzel

Was es ist

Iris, die wegen ihrer Wurzeln und nicht wegen ihrer Blüten angebaut wird, in den Hügeln der Toskana. Die Rhizome werden ausgegraben, getrocknet und dann drei bis fünf Jahre liegen gelassen, bevor jemand sie mahlt und zu einer wachsigen, elfenbeinfarbenen Butter wasserdampfdestilliert.

Wie es riecht

Kühl und pudrig, ein Veilchen ohne jede Süße, näher an Gesichtspuder und weichem Wildleder als an einer Blume. Rohe Karotte und Mehl, feuchte Erde darunter, ein zarter metallischer Glanz über allem.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen Iriswurzel für Körper: Ein wenig davon im Herzen oder in der Basis rundet scharfe Blumennoten und rohe Hölzer ab und hinterlässt Puder. Veilchen, Rose und Ambrette sind ihre Gesellschaft, und sie trägt jeden großen Irisduft.

Gut zu wissen

Frisch ausgegraben riecht die Wurzel grün und beißend, keine Spur von Veilchen. Die Irone bilden sich erst, während das getrocknete Rhizom oxidiert, also machen die Jahre das Veilchen, nicht die Pflanze. Eine Tonne ergibt zwei Kilo Butter.

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Herznote

Indisches Patschuli

Feuchte Erde und dunkler Kakao, gereift wie Wein

Was es ist

Patschuliblätter stammen von einem buschigen Verwandten der Minze. Sie werden getrocknet, zu Ballen gepresst und zum Reifen gelagert, bevor sie in die Destille kommen, und genau wegen dieser fermentierten Ruhezeit kauft man indisches Material: dickes, rostfarbenes Öl mit Tiefe.

Wie es riecht

Feuchter Waldboden, nasse Erde nach dem Regen und altes Holz, unterlegt mit einem trockenen Unterton von Kakao und Leder. Der indische Stil ist dunkler und modriger als der indonesische, öffnet scharf und kampferartig und findet dann zu etwas Süßem, Balsamischem, fast Weinigem.

In der Parfümerie

Es wirkt als Fixativ und hält alles andere am Boden. Es ist das dunkle Rückgrat der Chypres der 1970er-Jahre und die Erde unter den meisten süßen Gourmands, das Gewicht, das verhindert, dass eine zuckrige Kopfnote davonschwebt.

Gut zu wissen

Fast als einziges ätherisches Öl wird es in der Flasche besser. Frisch aus der Destille riecht es harsch und grün; einige Jahre runden es ab, machen es süßer und weicher, und so lagern Destillateure ihr bestes Material wie Wein ein.

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Basisnote

Castoreum

Echtes Castoreum, rauchige Tierhaut mit einem Anflug von Aspirin

Was es ist

Dies ist echtes Castoreum und kein Akkord, der es nachahmen soll: das Sekret aus den Drüsensäcken des Bibers, mit dem das Tier sein Revier markiert. Die Säcke werden getrocknet und zu einer Tinktur oder einem Absolue verarbeitet, der Form, in der Parfumeure es meist verwenden.

Wie es riecht

Dunkles, teeriges Leder mit einer medizinischen Kante, wie Birkenrauch, der von einem nassen Mantel aufsteigt. Darunter liegt Süße: Trockenfrüchte, Heu, ein Hauch Vanille. Weit genug verdünnt, wird das Knurren zu warmem Wildleder.

In der Parfümerie

Es verankert die Basis und hält alles darüber: die Haut eines Lederdufts, den Rauch eines Juchtenleder-Stils, den langen Nachhall eines alten Orientalen. Naturparfumeure lassen manchmal andere Materialien damit reifen oder mazerieren, darunter Oud, um ihnen seine ledrige Tiefe zu verleihen.

Gut zu wissen

Biber leben von Weiden- und Pappelrinde, reich an Salicin, der Verbindung hinter Aspirin, und das schlägt durch: ein kühler, fast medizinischer Faden unter all dem Leder. Seit Langem wird es auch als Aromastoff verwendet.

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Basisnote

Synthetischer Zibet

Die goldene tierische Wärme des Zibets, ganz ohne das Tier

Was es ist

In diesem Parfum ist der Zibet synthetisch: ein Akkord, aufgebaut um Moleküle vom Typ Civetone, die das moschusartige Herz echten Zibets nachempfinden, abgerundet durch weitere animalische Noten. Er bildet die warme, hautähnliche Tiefe der Zibetpaste ganz ohne tierisches Material nach.

Wie es riecht

Warm, moschusartig und fäkal-süß, mit einer honigartigen, ledrigen Tiefe und einem tiefen Tabaksummen. In Spuren wirkt er eher wie Haut als wie Tier, die Wärme eines Körpers unter den Blüten, und er hält sich beständig bis weit in den Ausklang.

In der Parfümerie

Parfumeure setzen ihn in Spuren ein, als Basis und Fixativ, damit Jasmin und Rose riechen, als wüchsen sie auf einem lebendigen Körper, statt in einem Flakon zu stehen. Ein synthetischer Zibet leistet das sauber und gleichbleibend, und moderne animalische Chypres und Orientalen stützen sich darauf.

Gut zu wissen

Civetone bescherte der Chemie eine Überraschung. 1926 zeigte Leopold Ružička, dass es auf einem Ring aus siebzehn Kohlenstoffatomen aufgebaut ist, einer Größe, die viele Chemiker damals für zu gespannt hielten, um stabil zu sein, und diese Entdeckung ebnete den Weg zu den großringigen Moschusstoffen, die Parfumeure heute verwenden.

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Basisnote

Eichenmoos

Die feuchte grüne Seele des Waldbodens

Was es ist

Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.

Wie es riecht

Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.

In der Parfümerie

Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.

Gut zu wissen

Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.

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Basisnote

Wilder sibirischer Hirschmoschus

Der ureigene Moschus der Taiga, gehandelt als Cabardine

Was es ist

Alte Händler nannten ihn Cabardine, und nach diesem Namen wird bis heute sortiert: echter Hirschmoschus aus der sibirischen Taiga, eine regionale Qualität neben dem maßgeblichen Tonquin sowie den Assam- und Nepal-Typen.

Wie es riecht

Frisch ist er verblüffend: scharf, ammoniakalisch, fast fäkal. Monate in Alkohol verwandeln das in etwas Warmes, Trockenes, leicht Ledriges, mit einer pudrigen Ausstrahlung, die wie Fell auf der Haut liegt. Gröber als Tonquin und weniger honigartig.

In der Parfümerie

Ein Fixiermittel und animalisches Herz, das monatelang als Tinktur reifte, bevor es in eine Mischung kam. Weniger Muscone als Tonquin und eine rauere Kante stuften es eine Klasse tiefer ein, und doch erzielte es außergewöhnliche Summen, damals, als natürlicher Moschus die Fougères trug.

Gut zu wissen

Wenn eine moderne Notenliste Moschus nennt, ist fast nie dieser gemeint. Synthetische Stoffe haben das Wort schon vor Generationen übernommen, und echter Kabardiner Moschus findet sich heute vor allem in Vintage-Flakons und in den Werken der wenigen auf Naturstoffe ausgerichteten Häuser, die ihn noch verwenden.

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Basisnote

Vetiver

Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen

Was es ist

Alles, was zählt, liegt unter der Erde. Vetiver wächst als hohes tropisches Gras, doch der Duft steckt in seinen Wurzeln, einem dichten, faserigen Geflecht, das ausgegraben, gewaschen, getrocknet und zu einem dickflüssigen, bernsteinbraunen Öl wasserdampfdestilliert wird.

Wie es riecht

Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über trockenem Holz. Haitianisches Öl ist glatter und leicht haselnusssüß; Öl aus Java ist dunkler, rauchiger, ledriger. Unter beiden liegen eine bittere Grapefruitkante und ein grüner, mineralischer Zug, der stundenlang hält.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen Vetiver, um eine Formel zu verankern, deshalb greifen Fougères und Chypres zu ihm. Zitrus, Leder und Tabak liegen gut darüber. Rückt man seine aschigere Seite in den Vordergrund, wird er neben Zypresse und Zeder streng.

Gut zu wissen

Dieselben Wurzeln, die in einem Flakon landen, werden an Hängen gepflanzt, um den Boden zu halten, und krallen sich dort fest, wo sonst nichts Halt findet. Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das meiste davon aus kleinbäuerlichem Anbau.

Duftcharakter

Amber und Rose eröffnen satt und honigsüß; Iriswurzel und Patschuli fügen eine pudrige, erdige Tiefe hinzu; und die Basis ist herrlich animalisch: Russian Adams Co-Absolue aus wildem sibirischem Hirschmoschus und Castoreum, dazu synthetischer Zibet, über moosigem Vetiver.

Performance

Haltbarkeit

wie lange er auf der Haut bleibt

Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.

Performance

Sillage

die Größe seiner Duftspur

Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.

Anlass

Experimentell

Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen

Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.

Anlass

Büro

Gepflegt und nie lauter als der Raum

Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.

Anlass

Abend

Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt

Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.

Anlass

Romantisch

Nah genug, um gespürt zu werden

Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.

Anlass

Festlich

Leise Souveränität in festlicher Runde

Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.

Anlass

Lässig

Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile

Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.

Performance

Vom Tag in die Nacht

wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört

Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.

Jahreszeit

Winter

Wärme, die durch kalte Luft trägt

Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.

Jahreszeit

Frühling

Frische Blüten in milder, steigender Wärme

Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.

Jahreszeit

Sommer

Hell und luftig, auch bei echter Hitze

Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.

Jahreszeit

Herbst

Würzige Wärme für kühler werdende Tage

Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.

Trageempfehlung

Gemacht für Herbst- und Winterabende und festliche Stunden, getragen von jemandem, der sich mit rohen Naturstoffen wohlfühlt und für den Castoreum und wilder sibirischer Hirschmoschus unter der Rose der eigentliche Reiz sind, kein Zufall.