Nepalese Patchouli

Die Geschichte

Das seltenste Adlerholzöl in der Sammlung von Russian Adam hatte einen nahen Verwandten, und es war ein Patschuli aus Nepal. Er verfolgte die Verwandtschaft durch eigene geduldige Recherche, nannte den Fund den König aller Patschulis und gab ihm keinen schlichten Träger. Er stellte seinen eigenen unter Ultraschall und Vakuum her und baute das ganze Parfum darin auf. Der Flakon wurde allein nach dem Patschuli benannt, doch jeder Tropfen davon wurde in einer Co-Tinktur mit schwarzem Trüffel, wildem sibirischem Hirschmoschus und äthiopischem Zibet getragen.

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PatschuliErdigPudrigAnimalischBlumigMoosig

Akkord

Patschuli

Feuchte Erde und dunkler Kakao

Eine tiefe, erdige Dunkelheit, die nach feuchtem Boden, trockenem Holz und einem leisen bittersüßen Kakao duftet, mit einer kühlen, fast kampferartigen Kante. Sie wirkt erdend und ein wenig geheimnisvoll und verleiht allem, was sie berührt, Gewicht und Schatten.

Akkord

Erdig

Feuchte Erde nach dem Regen

Der mineralische Geruch nasser Erde und von Roter Bete, frisch aus dem Boden gezogen, an der noch die Erde klebt. Kühl, roh und leicht bitter, erdet er einen Duft mit dem dunklen, feuchten Atem des Waldbodens.

Akkord

Pudrig

Sanfte Stille gepflegter Haut

Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.

Akkord

Animalisch

Haut, Fell und etwas nicht ganz Gezähmtes

Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell riecht, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Im besten Fall kannst du nicht sagen, wo das Parfum aufhört und die Person beginnt, die es trägt. In ihrer stärksten Form ist sie der Grund, warum manche Menschen zurückweichen.

Akkord

Blumig

Ein ganzer Garten, nie nur eine Blüte

Nicht eine Blume, sondern der Eindruck vieler, meist Rose, Jasmin und Orangenblüte, die sich aneinanderlehnen, bis keine mehr einzeln zu erkennen ist. Süß, taufrisch, leicht pudrig, mit Nektar darunter. Genau das meint man, wenn ein Parfum nach Blumen riecht und man nicht sagen kann, nach welchen.

Akkord

Moosig

tintengrüner Schatten unter alten Eichen

Der feuchte, tintige Duft von Eichenmoos und Baummoos, eigentlich Flechten und keine echten Moose, gesammelt von schattiger Eichen- und Tannenrinde, leicht bitter und mit einer kühlen, holzigen Tiefe. Er erdet einen Duft im Schatten des Waldbodens und verleiht ihm eine alte, melancholische Eleganz, wie ein Atemzug in einem regennassen Wald.

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Überwiegend natürliche Materialien

Kopfnoten

FliederHyazintheBlauer Lotus

Herznoten

Nepalesisches PatchouliIrisbutterÄgyptisches VeilchenblattRussisches Eichenmoos

Basisnoten

Schwarzer TrüffelIriswurzelWilder sibirischer HirschmoschusÄthiopischer Zibet

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Kopfnote

Flieder

Kühle Frühlingsblüte mit einem grünen Stiel darunter

Was es ist

Ein paar Wochen Blüte im späten Frühling, und am Ende bleibt fast nichts davon. Flieder gibt bei der Destillation so wenig ab, dass es kein ätherisches Fliederöl gibt. Natürliche Parfumeure fangen Spuren der frischen Blüte ein oder deuten sie mit anderen blumigen Naturstoffen an. Das Haus Areej Le Doré komponiert seine Düfte aus natürlichen Rohstoffen, deshalb ist die Note in diesem Parfum ebenfalls aus Naturstoffen gebaut.

Wie es riecht

Frisch, kühl und pudrig, eine leichte Süße über einem grünen, wässrigen Stiel. Eine feine Bitterkeit und etwas Mandel bewahren sie davor, zuckrig zu werden. Wo Rose warm und Jasmin schwer wirkt, bleibt Flieder luftig und ein wenig wehmütig.

In der Parfümerie

In der gängigen Parfümerie wird er meist aus Terpineol, Zimtalkohol und Heliotropin aufgebaut, mit einer Spur Indol. Er gehört in blumige Frühlingsdüfte und blasse, kühle Kompositionen, in denen er die Nostalgie alter Gärten mitbringt, und verbindet sich mühelos mit Hyazinthe und Veilchen.

Gut zu wissen

Die Jagd nach dem fehlenden Öl zählt zu den ältesten Frustrationen der Parfümerie. Die gängige Parfümerie ging den Weg der Headspace-Analyse, untersuchte die lebende Blüte und baute sie nach den Messwerten nach, während natürliche Parfumeure noch immer von Hand arbeiten: Sie legen frische Blüten in Alkohol ein oder betten sie auf Fett, für eine kleine, kostbare Ausbeute.

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Kopfnote

Hyazinthe

Kühle Frühlingsblüten, grün-honigartig und narkotisch

Was es ist

Eine dichte Frühlingsähre aus Glöckchen, in den Niederlanden auf ganzen Feldern angebaut. Ihr echtes Absolue, per Lösungsmittelextraktion aus frischen Blüten gewonnen, ist so selten und kostspielig, dass natürliche Parfumeure es nur in Spuren verwenden oder die Blüte mit grünen und blumigen Naturstoffen andeuten. Das Haus Areej Le Doré komponiert seine Düfte aus natürlichen Rohstoffen, deshalb ist die Note in diesem Parfum ebenfalls aus Naturstoffen gebaut.

Wie es riecht

Grün, noch ehe sie blumig wird: kalt, blättrig, wässrig, durchzogen von einer scharfen, honigartigen Süße, darunter etwas Narkotisches. Auch Erde steckt darin, und Blumenzwiebel. Zuerst knackig und saftig, dann weich und indolisch.

In der Parfümerie

Im Herzen verleiht sie grünen Blumendüften Volumen und Auftrieb, im Zusammenspiel mit Galbanum, Narzisse, Rose und Veilchenblatt. Sie liefert die kühle, taufrische Textur eines Gartens im Vorfrühling kurz nach dem Regen.

Gut zu wissen

Ein einziges Molekül leistet einen Großteil der Arbeit. Phenylacetaldehyd macht nur einen winzigen Bruchteil des Absolues aus, doch die Nase erfasst ihn schon in verschwindend geringen Mengen. Deshalb baut die gängige Parfümerie die Blüte um ihn herum nach.

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Kopfnote

Blauer Lotus

Die heilige Seerose der Pharaonen und Träume

Was es ist

Ägypten verehrte diese Blume als heilig, doch das heute gehandelte Absolue stammt größtenteils aus Thailand und Indien. Die Seerose wurzelt im Schlamm; ihre sternförmigen Blüten werden erst mit Lösungsmittel, dann mit Alkohol zu einem dicken, dunklen Extrakt ausgewaschen.

Wie es riecht

Zu Beginn kühl und wässrig wie ein Teich im Morgengrauen, darunter eine honigartige Süße und eine litschiweiche Fruchtigkeit. Dann wärmt sich der Duft auf: erdig, leicht würzig, pudrig, und er trocknet harzig statt strahlend ab. Eher meditativ als hübsch.

In der Parfümerie

Eine Herznote, die Wasser und Wärme verbindet. Parfumeure greifen zu ihr, wenn eine florale Note uralt statt frisch wirken soll, meist in Nischenkompositionen und in Amber-Weihrauch-Akkorden mit ägyptischen Motiven.

Gut zu wissen

Auf Grabwänden ist sie allgegenwärtig, als Symbol der Sonne und der Wiedergeburt, und die Ägypter setzten sie für ein mildes psychoaktives Hochgefühl in Wein an. Die Symbolik kommt nicht von ungefähr: Sie öffnet sich mit der Sonne und ist am Nachmittag schon wieder geschlossen.

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Herznote

Nepalesisches Patchouli

Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen

Was es ist

Bei Patschuli würde niemand auf Minze tippen, doch genau das ist die Familie: ein blattreicher Strauch, dessen Blätter getrocknet und bis kurz vor der Gärung zum Reifen liegen gelassen werden, bevor die Destillation ein Öl herauszieht, dickflüssig und dunkel wie Sirup.

Wie es riecht

Nasse Erde, Waldboden, ein alter Keller, mit einer weinigen Süße darunter. Junges Öl kann dir scharf und grün entgegenschlagen, fast kampferartig. Gereiftes Öl geht den anderen Weg, hin zu Schokolade und Leder, und hält sich stundenlang.

In der Parfümerie

Kaum etwas verankert eine Komposition so wie Patschuli. Chypres und orientalische Düfte bauen auf diesem Anker auf, und ein paar Tropfen unter Rose, Vetiver oder Labdanum halten das Ganze stundenlang auf der Haut.

Gut zu wissen

Kaschmirschals reisten im neunzehnten Jahrhundert in getrocknete Patschuliblätter gepackt, damit die Motten fernblieben, und die Europäer lernten, einen echten allein am Geruch zu erkennen. Das Öl wird mit dem Alter besser, wie Vetiver und Sandelholz, und rundet sich wie Wein.

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Herznote

Irisbutter

Veilchenpuder aus einer jahrelang getrockneten Wurzel

Was es ist

Iris, die wegen ihrer Wurzeln und nicht wegen ihrer Blüten angebaut wird, in den Hügeln der Toskana. Die Rhizome werden ausgegraben, getrocknet und dann drei bis fünf Jahre liegen gelassen, bevor jemand sie mahlt und zu einer wachsigen, elfenbeinfarbenen Butter wasserdampfdestilliert.

Wie es riecht

Kühl und pudrig, ein Veilchen ohne jede Süße, näher an Gesichtspuder und weichem Wildleder als an einer Blume. Rohe Karotte und Mehl, feuchte Erde darunter, ein zarter metallischer Glanz über allem.

In der Parfümerie

Parfumeure nutzen Iriswurzel für Körper: Ein wenig davon im Herzen oder in der Basis rundet scharfe Blumennoten und rohe Hölzer ab und hinterlässt Puder. Veilchen, Rose und Ambrette sind ihre Gesellschaft, und sie trägt jeden großen Irisduft.

Gut zu wissen

Frisch ausgegraben riecht die Wurzel grün und beißend, keine Spur von Veilchen. Die Irone bilden sich erst, während das getrocknete Rhizom oxidiert, also machen die Jahre das Veilchen, nicht die Pflanze. Eine Tonne ergibt zwei Kilo Butter.

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Herznote

Ägyptisches Veilchenblatt

Kühles grünes Blatt mit dem Duft von zerdrücktem Gras und Gurke

Was es ist

Hier geht es um das Blatt, nicht um die Blüte, und es riecht ganz und gar nicht nach ihr. Eine Tonne Blätter von den Feldern rund um Grasse oder in Ägypten, mit Lösungsmittel ausgewaschen, ergibt weniger als ein Kilogramm dickes, tiefgrünes Absolue.

Wie es riecht

Grün und wässrig statt blumig. Zuerst zerdrücktes Blatt und frisch geschnittenes Gras über einer kalten, herben Gurkennote mit einem leicht metallischen Anklang. Dann trocknet es ab: ledrig, erdig, weit entfernt von der kandierten violetten Süße, die alle erwarten.

In der Parfümerie

Eine Kopf-bis-Herz-Note, die einem Fougère Kühle verleiht und Leder einen transparenten, grünen Auftrieb gibt. Sie harmoniert mit Iris, Rose und Gurke und prägt die klassischen grün-ledrigen Kompositionen. Viele Veilchenblatt-Eröffnungen stützen sich auf Methyloctincarbonat.

Gut zu wissen

Schneidest du eine Gurke auf, riechst du dasselbe Molekül: Veilchenblattaldehyd. Im Absolue ist es nur in kleinen Mengen enthalten, trägt aber einen Großteil des Grünen.

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Herznote

Russisches Eichenmoos

Die feuchte grüne Seele des Waldbodens

Was es ist

Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.

Wie es riecht

Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.

In der Parfümerie

Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.

Gut zu wissen

Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.

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Basisnote

Schwarzer Trüffel

Feuchte Erde, Kellerstein und etwas leicht Animalisches

Was es ist

Unter der Erde, an den Wurzeln von Eiche und Hasel, schwillt ein Pilz zu einem Fruchtkörper an und reift über den Winter. Die Hunde folgen dem Dimethylsulfid, der Schwefelverbindung, die den Großteil des Geruchs trägt.

Wie es riecht

Nasse Erde, Kellerstein und Pilz, darunter etwas leicht Animalisches. Seine Süße liegt näher an Kakao als an Zucker. Du spürst ihn mehr, als dass du ihn riechst, und er füllt einen Raum, ohne sich je anzukündigen.

In der Parfümerie

Fast jede Trüffelnote ist rekonstruiert, aufgebaut aus denselben Schwefelmolekülen, die der Pilz selbst bildet. In Spuren erkennt man darin gar keinen Trüffel: Sie lässt Hölzer und Wurzeln lebendig statt trocken erscheinen.

Gut zu wissen

Das Aroma frischer Trüffel verfliegt innerhalb weniger Tage nach der Ernte, weshalb man sie frisch kauft und rasch verwendet. Einige wenige Parfumeure setzen den frischen Pilz trotzdem als Tinktur an, langsam und kostspielig, und das Ergebnis hält sich nie lange.

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Basisnote

Iriswurzel

Kühles, pudriges Veilchen aus geduldigen Wurzeln

Was es ist

Die Irisblüte gibt nichts her. Alles steckt im Rhizom, das fast ohne Duft aus der Erde kommt und dann drei bis fünf Jahre wartet, bevor Mahlen und Destillation es in eine wachsartige Butter verwandeln.

Wie es riecht

Kühl, trocken und pudrig, eine Veilchensüße mit etwas Wurzeligem dahinter, Karotte und Wildleder. Sie wirkt silbrig und fast essbar, Iris über warmem Reispuder, und erhebt nie die Stimme. Denk an Make-up, nicht an einen Blumenstrauß.

In der Parfümerie

Parfumeure setzen sie vom Herzen bis zur Basis ein, wegen der Irone, jener Moleküle, die zugleich nach Veilchen und Wildleder duften. Sie passt gut zu Rose, Veilchen, Leder und Moschus und liefert den Puder in den meisten irisbetonten Herrendüften.

Gut zu wissen

Aus Hunderten Kilo Wurzel wird kaum ein Kilo Butter, und die Jahre des Wartens lassen sich nicht abkürzen. Deshalb gehört Iriswurzel zu den teuersten Naturstoffen, zu denen ein Parfumeur greifen kann.

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Basisnote

Wilder sibirischer Hirschmoschus

Der ureigene Moschus der Taiga, gehandelt als Cabardine

Was es ist

Alte Händler nannten ihn Cabardine, und nach diesem Namen wird bis heute sortiert: echter Hirschmoschus aus der sibirischen Taiga, eine regionale Qualität neben dem maßgeblichen Tonquin sowie den Assam- und Nepal-Typen.

Wie es riecht

Frisch ist er verblüffend: scharf, ammoniakalisch, fast fäkal. Monate in Alkohol verwandeln das in etwas Warmes, Trockenes, leicht Ledriges, mit einer pudrigen Ausstrahlung, die wie Fell auf der Haut liegt. Gröber als Tonquin und weniger honigartig.

In der Parfümerie

Ein Fixiermittel und animalisches Herz, das monatelang als Tinktur reifte, bevor es in eine Mischung kam. Weniger Muscone als Tonquin und eine rauere Kante stuften es eine Klasse tiefer ein, und doch erzielte es außergewöhnliche Summen, damals, als natürlicher Moschus die Fougères trug.

Gut zu wissen

Wenn eine moderne Notenliste Moschus nennt, ist fast nie dieser gemeint. Synthetische Stoffe haben das Wort schon vor Generationen übernommen, und echter Kabardiner Moschus findet sich heute vor allem in Vintage-Flakons und in den Werken der wenigen auf Naturstoffe ausgerichteten Häuser, die ihn noch verwenden.

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Basisnote

Äthiopischer Zibet

Echter Zibet, die tierische Wärme, die Blumen erblühen lässt

Was es ist

Dies ist echter Zibet und kein Synthetikum, das ihn nachempfinden soll: eine weiche Paste aus einer Duftdrüsentasche unter dem Schwanz der Zibetkatze, eines nachtaktiven, katzenähnlichen Tiers. In die Parfümerie gelangte sie lange vor allem von der Afrikanischen Zibetkatze, und Parfumeure verarbeiten sie meist zu einer Tinktur oder einem Absolue, bevor sie in eine Formel kommt.

Wie es riecht

Unverdünnt ist die Paste heftig: fäkal, indolisch, eher verschmutzter Stall als Parfum. In Spuren wird sie honigartig und ledrig, warm wie Haut, mit einem tiefen Tabaksummen. Der ganze Wandel vom Wilden zum Verführerischen geschieht durch Verdünnung.

In der Parfümerie

Parfumeure setzen ihn in Spuren ein, als Basis und Fixativ, damit Jasmin und Rose riechen, als wüchsen sie auf einem lebendigen Körper, statt in einem Flakon zu stehen. Naturparfumeure lassen ihn manchmal in Oud einziehen oder setzen ihn zusammen mit Moschus als Tinktur an, damit seine Wärme im Ganzen aufgeht.

Gut zu wissen

Sein Name gelangte aus dem arabischen zabad in die europäischen Sprachen, und seit Jahrhunderten parfümiert er Europa. Shakespeares König Lear verlangt nach einer Unze Zibet, um seine Fantasie zu versüßen.

Duftcharakter

Kühler Flieder kommt zuerst, ein animalisches Flackern schon darunter, und bald hat er sich in Erde verwandelt. Das Patschuli ist der Kern, grün und mineralisch, von Irisbutter zu Puder besänftigt. Das Ende ist feucht und wurzelig, von etwas Animalischem gewärmt, und hält bis tief in die Nacht.

Performance

Haltbarkeit

wie lange er auf der Haut bleibt

Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.

Performance

Sillage

die Größe seiner Duftspur

Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.

Anlass

Experimentell

Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen

Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.

Anlass

Büro

Gepflegt und nie lauter als der Raum

Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.

Anlass

Abend

Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt

Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.

Anlass

Romantisch

Nah genug, um gespürt zu werden

Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.

Anlass

Festlich

Leise Souveränität in festlicher Runde

Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.

Anlass

Lässig

Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile

Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.

Performance

Vom Tag in die Nacht

wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört

Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.

Jahreszeit

Winter

Wärme, die durch kalte Luft trägt

Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.

Jahreszeit

Frühling

Frische Blüten in milder, steigender Wärme

Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.

Jahreszeit

Sommer

Hell und luftig, auch bei echter Hitze

Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.

Jahreszeit

Herbst

Würzige Wärme für kühler werdende Tage

Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.

Trageempfehlung

Festlich gekleidet für ein Streichquartett im späten Herbst, im Dunkel des Parketts sitzend. Gib ihm Zeit, bevor du urteilst, denn die kühlen Blüten weichen der Erde.