Tiziana Terenzi
Dorade
Dorade abre com um duo de eucalipto e pimenta-preta sobre limão e palisander rosewood, limpo e resinoso ao mesmo tempo, antes que a sálvia-esclareia, a giesta e o jasmim conduzam a composição a um caráter de maquis mediterrâneo ancorado em benjoim e cumarina. A base se assenta em sequoia, sândalo australiano, bétula e vetiver, com âmbar cinza emprestando uma profundidade mineral costeira.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Aromático
ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado de lavanda, alecrim, sálvia e tomilho, como ervas esmagadas entre os dedos. Sente-se limpo, revigorante e um tanto austero, a espinha dorsal nítida de um frescor clássico de barbearia.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Cânfora
vapor medicinal frio que clareia a mente
Um vapor afiado, refrescante e quase mentolado, com uma mordida resinosa e medicinal que formiga no nariz. Sente-se revigorante e austero, evocando bálsamos de eucalipto e prateleiras de antigas boticas, misterioso e levemente severo diante de resinas mais ricas.
Floral Amarelo
pétalas ensolaradas, ameladas e inebriantes
O brilho quente e levemente indólico das flores douradas, narcótico e cremoso, com uma riqueza amanteigada e quase passada. Carrega a impressão de um jardim em plena floração ao meio-dia, opulento e sensual sem aspereza, radiante em vez de frio.
Floral Branco
flores inebriantes, narcóticas e cremosas
Pétalas exuberantes e cremosas que ficam inebriantes e quase narcóticas, com uma doçura indólica e madura, debruada de verde e um toque de fruta passada. Sente-se sensual e entorpecente, o tipo de flor que preenche um cômodo e permanece sobre a pele quente.
Eucalipto
Vapor medicinal penetrante que clareia a mente
O que é
Uma árvore perene do gênero Eucalyptus, nativa da Austrália e hoje cultivada por todo o Mediterrâneo, China, Índia e América do Sul. As folhas resistentes e ricas em óleo são destiladas a vapor, sendo o Eucalyptus globulus a principal fonte comercial. A espinha dorsal do óleo é a molécula eucaliptol, também chamada 1,8-cineol.
Como cheira
Penetrante, fresco e canforáceo, com uma mordida medicinal afiada que parece abrir os seios nasais. Facetas verdes, levemente amadeiradas e herbáceas repousam sob o topo gelado. Remete ao limpo e ao clínico, evocando pomadas para o peito e pastilhas para a tosse, e vai esvanecendo até uma secura folhosa.
Na perfumaria
Uma nota de saída valorizada pelo impacto refrescante imediato em fragrâncias aromáticas, fougère e esportivas. Realça lavanda, alecrim e menta, e aguça acordes verdes ou marinhos. Confere a vivacidade herbal que caracteriza muitas colônias com perfil spa ou academia.
Curiosidade
O eucaliptol é tão potente que uma única gota pode dominar uma composição, por isso os perfumistas o dosam com parcimônia. As árvores crescem de forma notavelmente rápida e são altamente inflamáveis; seus óleos voláteis podem alimentar incêndios florestais, os mesmos compostos que perfumam o ar nos dias quentes.
Santolina
Arbusto mediterrâneo prateado, amargo e tostado pelo sol
O que é
A santolina, ou lavanda-do-campo, é um arbusto perene aromático de porte baixo da família das margaridas, Santolina chamaecyparissus, nativa do Mediterrâneo ocidental. Apesar do nome popular, não tem nenhuma relação com a verdadeira lavanda. Sua folhagem prateada e plumosa e suas flores amarelo-botão são destiladas a vapor em um óleo essencial amarelo-sol.
Como cheira
Intenso, seco e canforáceo, com uma borda herbal amarga que remete à camomila, milefólio e orégano. Uma brevíssima luminosidade de frutas vermelhas abre a composição, cedendo lugar a um coração verde, levemente alcoólico e medicinal que permanece afiado, penetrante e resinoso no dry-down. Decididamente austero, nunca adocicado.
Na perfumaria
Um material nicho de saída a coração que confere vibração herbal seca, verde-amarga e canforácica. Aguça fougères, chypres e acordes de jardim mediterrâneo, combinando com lavanda, sálvia, alecrim e oakmoss para adicionar uma faceta herbal tostada pelo sol. Acentua em vez de conduzir uma composição, aparecendo sobretudo em criações artesanais.
Curiosidade
Conhecida historicamente como Holy Flax, a santolina era uma erva medieval espalhada pelo chão para refrescar os cômodos e repelir traças e pulgas. Seus baixos montes prateados eram podados nos jardins geométricos e parterres da Europa renascentista, valorizados tanto pela forma quanto pelo aroma.
Limão
Zesto amarelo frio que estoura em plena luz do sol
O que é
O limão é o fruto do Citrus limon, uma pequena árvore perene cultivada no Mediterrâneo, especialmente na Sicília e na Calábria, além da Califórnia. O óleo aromático está concentrado em minúsculas glândulas na casca colorida e é extraído a frio mecanicamente da casca, por prensagem e raspagem, e não por destilação.
Como cheira
Afiado, suculento e instantaneamente reconhecível, um zesto frio e brilhante com acidez cintilante. A abertura é ácida, verde e efervescente, impulsionada por limoneno e citral; abaixo, há um leve pith adocicado e uma faceta de casca limpa e levemente cerosa. É fugidia, desvanecendo em minutos.
Na perfumaria
Uma nota de saída clássica valorizada pela leveza, frescor e limpeza imediata, que sustenta a tradição da eau de cologne ao lado de bergamota, neroli e petitgrain. Como evapora rapidamente, é frequentemente reforçada com citral. Define as grandes colônias clássicas e a abertura brilhante e cintilante de inúmeras fragrâncias frescas.
Curiosidade
O óleo de limão extraído a frio contém furocumarinas fotossensibilizantes que podem provocar queimaduras na pele induzidas pelo sol, por isso os perfumistas frequentemente utilizam uma versão isenta de furocumarinas. Ele também oxida rapidamente, tornando-se áspero e parecido com aguarrás, razão pela qual as fragrâncias cítricas são notoriamente difíceis de estabilizar no frasco.
Pau-rosa
Madeira-de-rosa cremosa com um brilho de pêssego
O que é
Óleo essencial de bois de rose, extraído de Aniba rosaeodora, uma árvore da família das lauráceas nativa da bacia amazônica do Brasil, Peru e Guianas. O nome vem do aroma rosado da madeira recém-cortada. O óleo é destilado a vapor a partir de lascas do cerne, sendo que a destilação das folhas já permite a colheita sem abater as árvores.
Como cheira
Doce, rosado e amadeirado, macio e cremoso graças ao seu altíssimo teor de linalol, com uma nuance de pêssego levemente apimentada. Mais floral do que o cedro e mais leve do que o sândalo, abre fresco e levemente canforáceo antes de se assentar em uma madeira balsâmica suave e quente, arredondada em vez de seca.
Na perfumaria
Uma nota de coração que faz a ponte entre florais e amadeirados, aportando linalol natural, luminosidade e uma leveza cremosa. Combina com rosa, jasmim, vetiver e cítricos em chypres e florais amadeirados. O óleo de rosewood brasileiro foi historicamente um ingrediente central de muitos dos grandes florais aldeídicos.
Curiosidade
A extração excessiva de seu linalol quase levou a Aniba rosaeodora à extinção, e ela está atualmente no Apêndice II da CITES, com restrições severas ao comércio. O óleo genuíno de rosewood contém de 70 a 90 por cento de linalol, entre as fontes naturais mais ricas, embora grande parte seja hoje substituída por óleo de ho wood ou linalol sintético.
Pimenta-Preta
Calor seco que faz cócegas e aguça os sentidos
O que é
A baga imatura seca do Piper nigrum, uma trepadeira tropical cultivada na Índia, Vietnã, Indonésia e Madagascar. Os grãos de pimenta verdes são secos ao sol até ficarem negros e enrugados, depois destilados a vapor em óleo essencial; um material mais limpo e difusivo é obtido por extração com CO2.
Como cheira
Afiado, seco e condimentado-quente, com uma mordida pimenta crocante que faz o nariz formigrar, envolto em um tom terpênico fresco, amadeirado-resinoso, com um leve toque cítrico. O óleo destilado é luminoso e aéreo; o extrato de CO2 é mais arredondado, quente e próximo de um grão de pimenta recém-quebrado.
Na perfumaria
Uma nota de saída que acrescenta vibração, brilho e um snap picante a composições frescas, amadeiradas e fougère, e funciona como contraponto à rosa, ao vetiver e ao âmbar no coração. Algumas composições constroem toda a fragrância ao redor de seu crepitar seco e radiante sobre cedro e madeiras.
Curiosidade
O calor ardente da pimenta inteira vem em grande parte da piperina, um composto não volátil que não se transfere para o óleo destilado, de modo que o óleo essencial de pimenta-preta cheira aromático, mas não é pungente na língua. A pimenta já foi tão valiosa que serviu como moeda e pagamento de aluguéis.
Sálvia-Esclareia
Névoa herbal âmbarada com uma vibração vínica
O que é
Um óleo essencial destilado a vapor dos topes floridos e folhas da Salvia sclarea, uma erva bienal alta da família das mentas, nativa do Mediterrâneo setentrional e hoje cultivada em toda a Europa, Rússia e Estados Unidos. Produzem-se também um concreto e um absoluto mais tenaces.
Como cheira
Herbáceo e aromático, com um calor suave, doce e balsâmico-âmbarado e uma nuance vínica e de chá característica. Abre verde, levemente noz e feno sobre um fundo limpo e almiscarado, secando em seguida em uma quentura arredondada que parece ao mesmo tempo fresca e levemente tabagista-adocicada.
Na perfumaria
Uma nota de saída a coração que adiciona frescor aromático, arredondamento vínico e uma quentura fixadora natural. É a espinha dorsal dos fougères e das colônias de lavanda, combinando com lavanda, bergamota, oakmoss e láudano, emprestando seu brilho herbal a clássicos de barbearia e chypre.
Curiosidade
A sálvia-esclareia fornece o esclariol, a matéria-prima natural para a síntese do Ambrox, a preciosa molécula sintética de âmbar cinza, de modo que essa humilde erva sustenta silenciosamente grande parte da perfumaria âmbarada moderna. O nome "clary" deriva de "clear-eye" (olhos claros), refletindo seu uso popular histórico para aliviar irritações oculares.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
O jasmim é a flor de arbustos trepadeiros da família das oliváceas, principalmente o Jasminum grandiflorum, cultivado no Egito, Índia e Marrocos, além do Jasminum sambac, da Índia. As flores frágeis são colhidas à mão de antes do nascer do sol até a manhã, extraídas com solvente hexano em um concreto ceroso e, em seguida, lavadas com etanol para produzir o absoluto.
Como cheira
Um floral branco quente e exuberante, doce e com mel, de fundo animalic. O sambac tende ao frutado, ao chá e ao denso; o grandiflorum é mais cremoso e verde no topo. Ambos carregam uma riqueza narcótica e inebriante sobre uma abertura verde-frutada, secando em uma base suave, quente como a pele, levemente cogumelo-almiscarada.
Na perfumaria
Uma pedra angular das notas de coração, que faz a ponte entre os topos cítricos e as bases amadeiradas, emprestando volume, sensualidade e corpo floral arredondado. Combina com rosa, tuberosa, ylang-ylang, sândalo e almíscar. O jasmim ancora muitos dos grandes florais clássicos e pode brilhar sozinho como um soliflore radiante.
Curiosidade
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão produzem um único grama de absoluto, colocando o jasmim natural entre os materiais de perfumaria mais caros. Grande parte de sua profundidade vem do indol, uma molécula que cheira a naftalina ou decomposição quando concentrada, mas que, nas quantidades traço que a flor naturalmente contém, é radiante e viva.
Giesta
Feno com mel das encostas mediterrâneas
O que é
O absoluto de genet, obtido do Spartium junceum, a giesta espanhola cujas flores amarelo-vivo cobrem as encostas mediterrâneas e a garrigue. As flores são extraídas com solvente hexano em um concreto e depois lavadas com álcool para produzir um absoluto. Cerca de uma tonelada de flores rende menos de meio quilograma.
Como cheira
Profundo, doce e com mel, com um corpo quente de feno, cumarínico, evocando capim seco e folha de tabaco. Facetas rosadas e florais repousam no topo, enquanto uma profundidade indólica terrosa e levemente animalic cresce por baixo, conferindo uma riqueza espessa, dourada e levemente cerosa no dry-down.
Na perfumaria
Uma nota de coração e fundo que contribui com calor mel, feno e uma arredondamento suavizante. Doma arestas afiadas, aprofunda acordes de tabaco, couro e florais, e se mistura com rosa, tuberosa e mimosa. Empresta uma doçura de capim seco a chypres clássicos e florais dourados.
Curiosidade
Os resistentes caules fibrosos da giesta espanhola foram macerados e fiados em corda, redes, velas e tecido por gregos, romanos e cartagineses, um uso têxtil que remonta à Antiguidade. Como material de fragrância, o absoluto da flor permanece uma especialidade nicho, muito mais rara do que a mimosa que frequentemente acompanha.
Benjoim
Bálsamo de baunilha quente que escorre de uma árvore sangrada
O que é
O benjoim é uma resina balsâmica de árvores Styrax do Sudeste Asiático. O benjoim de Sião vem do Styrax tonkinensis (Laos, Vietnã); o benjoim de Sumatra, do Styrax benzoin (Indonésia). Incisões na casca fazem a árvore exsudar uma goma que endurece ao longo de meses em lágrimas avermelhadas, processadas em resinóide e absoluto.
Como cheira
Doce, quente e balsâmico, com um pronunciado caráter de baunilha e facetas em pó, âmbaradas e levemente cinâmicas. O de Sião é mais arredondado e baunilhado; o de Sumatra é mais defumado, com uma borda de canela e estiraque. Abre macio e cremoso, secando em seguida em uma doçura aconchegante, resinosa e quase caramelada.
Na perfumaria
Uma nota de fundo quente e fixador suave que empresta doçura, corpo e um brilho baunilhado aos acordes âmbarados. Combina com láudano, baunilha, tonka e incenso, suavizando orientais e gourmands. O benjoim é um calor definidor nos clássicos orientais da era de ouro e em inúmeras composições âmbaradas.
Curiosidade
O benjoim deu nome ao ácido benzoico e, por meio dele, ao termo químico benzeno. A própria palavra rastreia sua origem no árabe luban jawi, "incenso de Java". A resina nunca flui por conta própria; cada lágrima é a árvore cicatrizando uma incisão deliberadamente feita em sua casca.
Cumarina
Feno doce e amêndoa, a alma do fougère
O que é
A cumarina é uma molécula aromática encontrada naturalmente em favas de tonka, trevo-doce, capim-cidreira e asperula, isolada pela primeira vez da tonka por Vogel em 1820. Cristaliza-se em fragmentos brancos. A maior parte da cumarina usada em perfumaria é hoje produzida sinteticamente, após a síntese laboratorial que William Perkin realizou a partir do alcatrão de hulha em 1868.
Como cheira
Quente, macia e doce, cheirando a feno recém-cortado secando ao sol, com amêndoa, baunilha, tabaco e uma riqueza em pó levemente aveludada. Abre com suavidade e persiste como uma doçura aconchegante e âmbarada, evocando capim recém-ceifado, marzipã e o cheiro reconfortante de uma fava de tonka ou baunilha.
Na perfumaria
Um ingrediente essencial das notas de fundo, que acrescenta doçura, calor e um tom de feno em pó que mistura e arredonda as composições. Ancora o acorde fougère ao lado de lavanda e oakmoss, nascido no primeiro fougère dos anos 1880, e sustenta inúmeros gourmands e âmbaros em todo o gênero.
Curiosidade
A cumarina foi o primeiro sintético utilizado em um perfume fino comercial, em um lançamento de 1882 que se diz ter carregado cerca de dez por cento de cumarina e inaugurado uma família inteira de fragrâncias. Embora restringida pela IFRA por preocupações com sensibilização, permanece um dos materiais de perfumaria mais amados e amplamente utilizados.
Âmbar Cinza
Ouro de baleia envelhecido pelo mar, respirando ar salgado morno
O que é
O âmbar cinza é uma substância cerosa formada no intestino do cachalote, que se acredita revestir os bicos de lula indigeríveis que ele engole. Produzido por talvez um por cento das baleias, é expelido e deriva por anos no mar, oxidando sob sol e sal antes de chegar à costa em forma de torrões.
Como cheira
O âmbar cinza fresco é fecal e marinho; envelhecido, torna-se doce, animalic e suavemente mineral. O aroma é quente e parecido com a pele, com tabaco, alga seca, madeira velha e um almíscar salgado e levemente adocicado. Parece menos um odor acentuado do que calor, difusão e sopro de vida.
Na perfumaria
Uma preciosa nota de fundo e fixador, que empresta calor, difusão e um luminoso efeito pele, retardando a evaporação dos materiais mais leves. Sua molécula-chave é a ambreína. A maioria das fragrâncias utiliza hoje sintéticos como o Ambroxan; tinturais reais raros aparecem em criações sob medida e em composições vintage de chypre e oriental.
Curiosidade
Embora recolhível em alguns países, o âmbar cinza é ilegal de coletar, possuir ou vender nos Estados Unidos e na Austrália, protegido como produto de cachalote pela legislação de mamíferos marinhos e espécies ameaçadas. Achados únicos do tamanho de uma pedra já foram vendidos em outros países por dezenas de milhares de dólares, ganhando o apelido de ouro flutuante.
Sequoia
Dossel de sequoia milenar traduzido em aroma
O que é
Não se trata de um material destilado, mas de um acorde reconstruído, pois as sequoias Sequoiadendron giganteum e Sequoia sempervirens são protegidas e não há comércio de óleo essencial. Os perfumistas reconstroem a impressão a partir de frações de cedro, vetiver, abeto ou cipreste, moléculas musgosas e bases de âmbar-almíscar que evocam madeira em pé.
Como cheira
Madeira seca em pé e pó quente de casca perpassados de resina conífera fresca e uma umidade terrosa e húmica. Abre verde e mineral, como névoa pousando sobre casca vermelha fissurada, secando em seguida em uma madeira silenciosa e sombreada, com leve musgo e um fio de fumaça por baixo.
Na perfumaria
Um acorde de fundo que empresta peso, sombra e permanência enraizada a composições amadeiradas e florestais, combinando com cedro, vetiver, substitutos de oakmoss e incenso. Algumas composições nicho enquadram a ideia diretamente, construindo uma fragrância inteira ao redor da impressão de madeira de sequoia em pé.
Curiosidade
As sequoias costeiras são os seres vivos mais altos da Terra, e algumas sequoias gigantes são anteriores ao Império Romano. Seu status de proteção significa que toda nota de Sequoia em perfumaria é uma reconstrução imaginária, nunca um extrato verdadeiro prensado da árvore real.
Sândalo Australiano
Primo mais seco e resinoso das madeiras lácteas
O que é
Óleo do Santalum spicatum, uma árvore hemiparasita das regiões áridas de cultivo de trigo e pastagens da Austrália Ocidental. O cerne e as raízes perfumados são colhidos, secos, picados e depois destilados a vapor ao longo de vários dias. O rendimento gira em torno de dois por cento de óleo, baseado em santalóis, os álcoois que carregam o aroma.
Como cheira
Amadeirado e quente, com uma nota de saída seca, levemente amarga e resinosa que o distingue do cremoso sândalo indiano. Por baixo, há um corpo suave, lácteo-balsâmico, levemente apimentado e âmbarado. Seca em um acabamento quieto e aveludado como camurça, persistente e tenaz em vez de doce ou ostensivamente lácteo.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada como fixador que ancora e arredonda as composições. Suaviza florais afiados, aprofunda rosa, âmbar e incenso, e combina bem com vetiver e patchouli. Serve como substituto sustentável e rastreável do sândalo de Mysore, ameaçado de extinção, em fragrâncias amadeiradas modernas.
Curiosidade
O sândalo foi o maior gerador de receita de exportação da Austrália Ocidental na década de 1840, enviado aos mercados asiáticos de incenso muito antes de seu óleo ser destilado pela primeira vez em 1875. Ao contrário da espécie indiana ameaçada, o S. spicatum é hoje cultivado em plantações certificadas, garantindo um fornecimento genuinamente regulamentado.
Bétula
Fumaça, couro e casca verde e fresca
O que é
Material proveniente de árvores Betula das florestas frias do norte. Duas formas importam: o alcatrão de bétula, um óleo escuro e defumado produzido por destilação seca da casca ao calor, e os extratos mais doces de folha ou broto de bétula. O alcatrão contém fenóis e compostos semelhantes ao creosoto, fonte de seu caráter couro.
Como cheira
O alcatrão de bétula é intensamente defumado e couro, evocando brasas de fogueira, alcatrão, madeira carbonizada e couro velho de sela, com uma mordida fenólica medicinal. A folha e a seiva de bétula têm um perfil mais verde e fresco, como casca molhada, folhagem com toque de menta e galhos recém-quebrados em bosque úmido.
Na perfumaria
O alcatrão de bétula é uma nota de fundo que constrói acordes de couro defumado e chypre, emprestando rusticidade e profundidade. As facetas mais verdes da bétula funcionam em saídas frescas e amadeiradas. É a espinha dorsal fumegante das fragrâncias de couro e do clássico gênero de couro seco e alcatroado do início do século vinte.
Curiosidade
A regulamentação da UE apertou os limites sobre o alcatrão de bétula bruto devido a compostos policíclicos cancerígenos, de modo que os perfumistas preferem hoje graus purificados e retificados. O alcatrão de bétula já impregnava o couro russo, ou yuft, que deu a todo o gênero do couro russo sua assinatura defumada e com toque de alcatrão.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
O vetiver é uma gramínea tropical de touceiras, Chrysopogon zizanioides, nativa da Índia e hoje cultivada principalmente no Haiti, em Java e em Reunião. A parte mais preciosa é sua densa rede de raízes fibrosas subterrâneas, que são desenterradas, lavadas, secas e destiladas a vapor em um espesso óleo essencial âmbar-esverdeado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e capim recém-cortado sobre uma base amadeirada e radicular. O óleo haitiano é suave, defumado e levemente adocicado de avelã; o de Java é mais escuro e couro. Por baixo há cedro seco, amargor de toranja e uma mineralidade verde persistente que dura horas no dry-down.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela tenacidade, pela ancoragem terrosa e pelo poder fixador natural. Sustenta chypres e fougères, combinando com cítricos, couro e tabaco. Muitos soliflores de vetiver são construídos ao seu redor, enquanto seu lado mais defumado e cinzento é exaltado ao lado de cipreste e cedro.
Curiosidade
O Haiti abastece cerca de metade do óleo de vetiver mundial, a maior parte cultivada por pequenos agricultores. As mesmas raízes profundas que perfumam um frasco são plantadas em encostas ao redor do mundo como barreiras vivas, segurando o solo contra a erosão e estabilizando taludes onde quase nada mais se sustenta.
Caráter da Fragrância
Os primeiros minutos são luminosos e levemente medicinais, com o eucalipto e a pimenta cortando o cítrico antes que o coração herbáceo tome conta. A sálvia-esclareia e a giesta conferem ao estágio médio uma qualidade seca, quase empoeirada, suavizada pela resina quente do benjoim e da cumarina. No dry-down, a sequoia e o vetiver ancoram tudo em madeira fresca e terra, com o sândalo e o âmbar cinza aproximando a composição da pele.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião de Uso
Uso diurno na primavera e no verão, um frescor seco e verde para horas despretensiosas de lazer e para o dia de trabalho, com eucalipto e ervas cortando o ar com precisão e leveza.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Paolo Terenzi
Perfumista
Nariz da Tiziana Terenzi, a casa italiana que dirige com sua irmã Tiziana. Aprendeu o perfume na oficina familiar de velas e fragrâncias, ensinado pelo avô Guglielmo, e não em uma escola de perfumaria. Compôs Tiziana Terenzi Kirke.
A Maison
Tiziana Terenzi
Extraits italianos com astronomia no rótulo e peso real no frasco.
Tiziana Terenzi vem de uma família de fabricantes de velas, e as fragrâncias carregam esse mesmo interesse pela queima lenta e pela profundidade. Os extraits são fortes, doces e duradouros, construídos em torno de frutas, âmbar e resina, e abrem de um jeito muito diferente do que terminam.
- Origem
- Fivizzano, Itália
- Fundação
- 2013
- Conhecida por
- Kirke, Orion, Cassiopea
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