Tiziana Terenzi
Dorade
A História
Dorade recebe o nome do iate lançado em 1929 cujo design mudou as regatas oceânicas, e foi criado como exclusividade Harrods para a coleção Sea Stars. A referência marítima é estrutural, não decorativa: sal e ar sustentados sobre uma base quente.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Cânfora
vapor medicinal frio que clareia a mente
Um vapor afiado, refrescante e quase mentolado, com uma mordida de pinho e medicinal que formiga no nariz. Sente-se revigorante e austero, evocando bálsamos de eucalipto e prateleiras de antigas boticas, misterioso e levemente ascético diante de resinas mais ricas.
Floral Amarelo
Mimosa ensolarada, ylang e champaca
Mimosa, ylang-ylang, champaca, giesta: as flores que cheiram a amarelo. Melado e levemente amanteigado, com um zumbido indólico sob a doçura e nada do frescor de um floral branco. Um jardim ao meio-dia, à beira de passar do ponto.
Floral Branco
As flores que você sente do outro lado do jardim
É o que o jasmim e a tuberosa têm em comum: pétalas espessas e cremosas com uma doçura madura, quase animal, por baixo, o indol que impede os grandes florais de algum dia cheirarem bem-comportados. Verde nas bordas, fruta passada no meio, e mais intenso na pele quente.
Eucalipto
Vapor medicinal penetrante que clareia a mente
O que é
Árvores australianas cujas folhas carregam tanto óleo que um dia quente faz todo o bosque exalar seu aroma. Destile as folhas a vapor e você obtém um óleo constituído quase inteiramente por uma única molécula: o eucaliptol.
Como cheira
Fresco e penetrante, uma mordida medicinal afiada que parece abrir fisicamente os seios da face. Facetas verdes, levemente amadeiradas, repousam sob o gelo. Lê-se limpo a ponto de clínico, e então esvanece em folha seca.
Na perfumaria
Os perfumistas o compram por um motivo: o impulso refrescante no topo de uma fragrância. Ele realça lavanda, alecrim e menta, aguça acordes verdes e marinhos, e confere aos fougères aromáticos e aos perfumes de estilo spa seu toque revigorante.
Vale saber
O óleo que perfuma o ar num dia quente é o mesmo óleo que ajuda um incêndio florestal a correr pela copa das árvores. Ele é igualmente forte numa fórmula: uma única gota pode dominar uma composição.
Santolina
Santolina, sem parentesco com a lavanda
O que é
A santolina, ou lavanda-do-campo, é um arbusto perene aromático de porte baixo da família das margaridas, Santolina chamaecyparissus, nativa do Mediterrâneo ocidental. Apesar do nome popular, não tem nenhuma relação com a verdadeira lavanda. Sua folhagem prateada e plumosa e suas flores amarelo-botão são destiladas a vapor em um óleo essencial amarelo-sol.
Como cheira
Seco, canforáceo e propriamente amargo, mais próximo da camomila e do milefólio do que de qualquer coisa suave. Um lampejo de frutas vermelhas o abre, seguido por um coração verde, levemente alcoólico e medicinal que permanece afiado até o fim.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam em pequenas doses, no topo e no coração, para tostar um fougère ou um chypre com um verde seco e amargo. Lavanda, sálvia e oakmoss o recebem bem. Ele acentua; nunca conduz.
Vale saber
Conhecida historicamente como Holy Flax, a santolina era uma erva medieval espalhada pelo chão para refrescar os cômodos e repelir traças e pulgas. Seus baixos montes prateados eram podados nos jardins geométricos e parterres da Europa renascentista, valorizados tanto pela forma quanto pelo aroma.
Limão
Raspas amarelas e frias que estalam sob o sol forte
O que é
Espremido, não destilado: a casca colorida é prensada e raspada até que as glândulas liberem o seu óleo. A Itália e a Califórnia cultivam a maior parte do que a perfumaria usa. A flor branca da árvore é uma nota completamente diferente.
Como cheira
Ácido, verde e efervescente, todo casca fria e uma acidez de dar água na boca, com um leve adocicado da parte branca por baixo e um toque ceroso vindo da própria casca. Aproveite rápido: em poucos minutos ele some.
Na perfumaria
Ele sustenta a tradição da eau de cologne, trabalhando com bergamota, neroli e petitgrain para abrir uma fragrância em plena luz do sol. Como evapora muito depressa, os perfumistas o reforçam com citral.
Vale saber
O limão prensado a frio contém furocumarinas que deixam a pele sujeita a queimaduras ao sol, por isso os perfumistas muitas vezes recorrem a uma versão livre delas. Ele também se degrada no frasco, oxidando até lembrar aguarrás, e é por isso que as fragrâncias cítricas são difíceis de estabilizar.
Pau-Rosa Palisandro
Pau-rosa cremoso com um brilho de pêssego
O que é
Na perfumaria, rosewood é o bois de rose, um louro amazônico cuja madeira recém-cortada tem aroma de rosas. Não é o jacarandá usado em móveis e em tampos de violão, que é uma árvore completamente diferente.
Como cheira
Doce, rosado e cremoso, mais do que seco, com um toque rosado de pêssego e um leve toque de cânfora na abertura. Mais leve que o sândalo, mais floral que o cedro. O fundo é quente, balsâmico e arredondado.
Na perfumaria
Uma nota de coração que fica entre os florais e as madeiras, iluminando ambos. Rosa, jasmim, vetiver e cítricos combinam bem com ela, e muitos dos grandes florais aldeídicos se apoiaram no óleo de pau-rosa brasileiro.
Vale saber
Quase nenhuma planta carrega mais linalol: o óleo chegava a noventa por cento dessa molécula, e a extração voltada a ela dizimou as populações silvestres. Hoje, a maior parte do óleo de pau-rosa vem de folhas destiladas de árvores mantidas em pé.
Pimenta-Preta
Calor seco que pica e aguça
O que é
A baga verde seca e não madura do Piper nigrum, uma trepadeira tropical cultivada na Índia, no Vietnã, na Indonésia e em Madagascar. Os grãos verdes são secos ao sol até ficarem negros e enrugados, depois submetidos à destilação a vapor para obter o óleo essencial; um material mais limpo e difusivo é obtido por extração com CO2.
Como cheira
Agudo, seco e picante-quente, com uma mordida pimentada e crocante que provoca formigamento no nariz, envolta em um tom terpênico fresco e resinoso-amadeirado, com um leve toque cítrico. O óleo destilado é brilhante e arejado; o extrato de CO2 é mais redondo, mais quente e mais próximo de um grão de pimenta recém-quebrado.
Na perfumaria
Uma nota de topo que acrescenta leveza, brilho e um toque picante a composições frescas, amadeiradas e fougère, funcionando também como contraponto à rosa, ao vetiver e ao âmbar no coração. Algumas composições constroem toda a fragrância em torno de seu estalo seco e radiante sobre cedro e madeiras.
Vale saber
O calor picante da pimenta inteira vem em grande parte da piperina, um composto não volátil que não se transfere para o óleo destilado, de modo que o óleo essencial de pimenta-negra cheira aromático, mas não é pungente no palato. A pimenta já foi tão valorizada que servia como moeda e pagamento de aluguéis.
Sálvia Esclareia
Névoa herbal e ambarada com um toque vínico
O que é
Cortada em flor, essa bienal alta da família da hortelã é destilada a vapor a partir das pontas e das folhas; também se fazem um concreto e um absoluto mais pesados. Nada na planta sugere o que a perfumaria faz com ela.
Como cheira
Verde e com jeito de feno no início, com uma borda de noz e algo claramente vínico, como se a erva tivesse sido deixada para fermentar. Por baixo corre um almíscar limpo. Seca quente, redonda e com uma leve doçura de tabaco.
Na perfumaria
Os perfumistas a colocam entre o topo e o coração, onde ela acrescenta redondeza e segura as notas voláteis um pouco mais. É a espinha dorsal discreta do fougère, ao lado de lavanda, bergamota e musgo de carvalho nos clássicos de barbearia.
Vale saber
A sálvia esclareia fornece o esclareol, o ponto de partida natural do Ambrox, o sintético que substitui o âmbar cinza na perfumaria moderna. Uma erva do campo sustenta toda a categoria âmbar. O nome vem de "olho claro", um antigo remédio para olhos irritados.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Giesta
Feno com mel das encostas mediterrâneas
O que é
A giesta espanhola cobre encostas mediterrâneas inteiras de amarelo, e o comércio de perfumaria chama seu absoluto de genet. Uma tonelada dessas flores, tratada com solvente e lavada com álcool, retorna como menos de meio quilograma dele.
Como cheira
Feno, mas adoçado: capim de prado seco e folha de tabaco embebidos em mel. Uma luminosidade rosada repousa no topo, algo terroso e levemente animal por baixo, e tudo se espessa ao secar numa riqueza dourada, quase cerosa.
Na perfumaria
Nota de coração e de fundo ao mesmo tempo, arredondando arestas afiadas e dando a tabaco, couro e florais um lugar suave para pousar. Combina com rosa, tuberosa ou mimosa. Os chypres tiram dela sua doçura de capim seco.
Vale saber
Os resistentes caules fibrosos da giesta espanhola foram macerados e fiados em corda, redes, velas e tecido por gregos, romanos e cartagineses, um uso têxtil que remonta à Antiguidade. Como material de fragrância, o absoluto da flor permanece uma especialidade nicho, muito mais rara do que a mimosa que frequentemente acompanha.
Benjoim
Bálsamo de baunilha quente exsudado de uma árvore sangrada
O que é
O benjoim não escorre sozinho. Alguém corta a casca de uma árvore Styrax no Laos, no Vietnã ou em Sumatra, e a ferida chora uma goma que endurece ao longo de meses em lágrimas avermelhadas.
Como cheira
Doce, quente, inconfundivelmente baunilhado, com uma maciez empoada de âmbar por baixo. O benjoim do Sião é mais redondo e cremoso; o de Sumatra é mais esfumaçado, com uma mordida de canela. Deixado na pele, fica quase caramelizado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que age ao mesmo tempo como fixador e adoçante, dando aos acordes de âmbar seu brilho e mantendo o resto da composição no lugar. Suaviza arestas ao lado de ládano, fava tonka e incenso.
Vale saber
A palavra benzeno vem daqui. Os químicos batizaram o ácido benzoico com o nome desta resina, e o benzeno herdou o nome do ácido. O próprio nome da resina é uma expressão árabe desgastada pelo uso, luban jawi, "olíbano de Java".
Cumarina
Cristais brancos com cheiro de feno recém-cortado
O que é
As favas tonka a contêm, assim como o trevo-doce, o capim-doce e a aspérula, e em forma pura ela surge como pequenos cristais brancos. Quase toda a cumarina da perfumaria é hoje fabricada, e não colhida.
Como cheira
Feno secando em um campo, e atrás dele amêndoa, baunilha e um pouco de tabaco. É suave em vez de estridente, empoado, levemente oleaginoso, e persiste como calor mais do que como um cheiro que se possa apontar.
Na perfumaria
Nota de fundo e a metade silenciosa do fougère: lavanda na frente, musgo de carvalho por baixo, a cumarina unindo os dois. Ela também adoça âmbares e gourmands, deixando um leve zumbido de feno sob perfumes que você jamais chamaria de feno.
Vale saber
Em 1882, um perfume comercial usou um sintético pela primeira vez e, segundo se diz, levava cerca de dez por cento de cumarina. Esse perfume fundou a família fougère. A dose hoje é limitada por causa da sensibilidade da pele; o hábito nunca se rompeu.
Âmbar Cinza
Ouro de baleia envelhecido pelo mar, respirando ar salgado e quente
O que é
Talvez um cachalote em cada cem o produza: uma massa cerosa no intestino, que se acredita envolver os bicos de lula que ele não consegue digerir. Expelida, deriva por anos, curando-se ao sol e no sal antes de chegar à praia.
Como cheira
Recém-saído da baleia, é fecal e marinho. Anos depois, é doce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca e madeira velha. Soa menos como um odor do que como calor, difusão e respiração.
Na perfumaria
Na base, desacelera tudo e empresta uma radiância de pele. Quase toda nota de âmbar cinza é Ambroxan, o sintético construído em torno da molécula que o mar produz; as tinturas verdadeiras sobrevivem em trabalhos sob medida e em frascos antigos.
Vale saber
Coletá-lo ou vendê-lo é ilegal nos Estados Unidos, onde a baleia é protegida, embora alguns países deixem quem vasculha a praia ficar com o que o mar traz. Blocos do tamanho de pedras grandes já foram vendidos por centenas de milhares de dólares, daí o apelido de ouro flutuante.
Sequoia
Uma floresta que ninguém jamais destilou
O que é
Nenhum perfumista jamais teve a sequoia de verdade para trabalhar. A madeira quase nada devolve, então a nota é montada a partir de frações de cedro, vetiver, abeto e bases de âmbar musgoso que fazem as vezes da madeira em pé.
Como cheira
Madeira seca e pó quente de casca, entrelaçados com resina conífera fresca e terra úmida. Abre verde e mineral, como névoa se instalando sobre casca vermelha fissurada, e então se transforma numa madeira silenciosa, com fumaça em algum lugar por baixo.
Na perfumaria
Um acorde de fundo que empresta peso, sombra e permanência enraizada a composições amadeiradas e florestais, combinando com cedro, vetiver, substitutos de oakmoss e incenso. Algumas composições nicho enquadram a ideia diretamente, construindo uma fragrância inteira ao redor da impressão de madeira de sequoia em pé.
Vale saber
As sequoias costeiras são os seres vivos mais altos da Terra, e algumas sequoias gigantes já existiam antes de Roma. Os grandes bosques ficam quase inteiramente dentro de parques, enquanto a sequoia costeira é uma árvore madeireira comum. Nenhuma das duas vale a pena destilar.
Sândalo Australiano
Primo mais seco e resinoso das madeiras lácteas
O que é
A árvore é arrancada do solo, não cortada: suas raízes guardam o óleo mais rico. Uma hemiparasita das pastagens áridas da Austrália Ocidental, é picada e destilada a vapor ao longo de vários dias.
Como cheira
Amadeirado e quente, com uma nota de saída seca, levemente amarga e resinosa que o distingue do cremoso sândalo indiano. Por baixo, há um corpo suave, lácteo-balsâmico, levemente apimentado e âmbarado. Seca em um acabamento quieto e aveludado como camurça, persistente e tenaz em vez de doce ou ostensivamente lácteo.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada como fixador que ancora e arredonda as composições. Suaviza florais afiados, aprofunda rosa, âmbar e incenso, e combina bem com vetiver e patchouli. Serve como substituto sustentável e rastreável do sândalo de Mysore, ameaçado de extinção, em fragrâncias amadeiradas modernas.
Vale saber
A colônia vivia dele. Na década de 1840, o sândalo era o maior gerador de receita de exportação da Austrália Ocidental, enviado aos mercados asiáticos de incenso décadas antes que alguém destilasse o óleo. A maior parte ainda é extraída de pastagens silvestres sob uma cota estadual.
Bétula
Casca carbonizada, selas antigas, seiva verde e fresca
O que é
Duas coisas muito diferentes vêm de uma bétula. A casca cozida sem ar dá o alcatrão de bétula, um óleo negro e denso de fenóis, a razão de seu cheiro de couro. As folhas e os brotos dão algo muito mais verde e mais leve.
Como cheira
Primeiro o alcatrão: uma fogueira da qual você não consegue se afastar, madeira carbonizada, couro velho de sela, com uma mordida medicinal por trás. O lado da folha é o oposto, fresco e úmido, como galhos verdes recém-quebrados em um bosque úmido.
Na perfumaria
O alcatrão de bétula é uma nota de fundo que constrói acordes de couro defumado e chypre, conferindo rusticidade e profundidade. As facetas mais verdes da bétula funcionam nas notas de topo frescas e amadeiradas. É a espinha dorsal incandescente das fragrâncias de couro e do clássico gênero seco e alcatroado do início do século XX.
Vale saber
O alcatrão de bétula era aplicado no couro russo, ou yuft, e é por isso que todo o gênero tem cheiro de fumaça em vez de couro. O alcatrão bruto carrega compostos que ninguém quer sobre a pele, por isso os perfumistas trabalham com graus purificados.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
Tudo o que vale a pena está debaixo da terra. O vetiver cresce como um capim tropical alto, mas o perfume mora nas raízes, uma trama densa e fibrosa que é desenterrada, lavada, seca e destilada a vapor até virar um óleo espesso, castanho-ambarado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama cortada sobre madeira seca. O óleo haitiano é mais suave, com uma leve doçura de avelã; o de Java é mais escuro, mais esfumaçado, mais próximo do couro. Por baixo dos dois, um toque amargo de toranja e um veio verde e mineral que dura horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para ancorar uma fórmula, e é por isso que fougères e chypres recorrem a ele. Cítricos, couro e tabaco assentam bem por cima. Se o seu lado mais cinzento vem à frente, ele fica austero ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
As mesmas raízes que acabam num frasco são plantadas em encostas para segurar o solo, agarrando-se à terra onde nada mais se firma. O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver do mundo, a maior parte cultivada por pequenos agricultores.
Caráter da Fragrância
Os primeiros minutos são luminosos e levemente medicinais, com o eucalipto e a pimenta cortando o cítrico antes que o coração herbáceo tome conta. A sálvia-esclareia e a giesta conferem ao estágio médio uma qualidade seca, quase empoeirada, suavizada pela resina quente do benjoim e da cumarina. No dry-down, a sequoia e o vetiver ancoram tudo em madeira fresca e terra, com o sândalo e o âmbar cinza aproximando a composição da pele.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Uso diurno na primavera e no verão, um frescor seco e verde para horas despretensiosas de lazer e para o dia de trabalho, com eucalipto e ervas cortando o ar com precisão e leveza.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Paolo Terenzi
Perfumista
Nariz da Tiziana Terenzi, a casa italiana que dirige com sua irmã Tiziana. Aprendeu o perfume na oficina familiar de velas e fragrâncias, ensinado pelo avô Guglielmo. Compôs Tiziana Terenzi Kirkè e Tiziana Terenzi Dorade.
A Maison
Extraits italianos com astronomia no rótulo e peso real no frasco.
Tiziana Terenzi vem de uma família de fabricantes de velas, e as fragrâncias carregam esse mesmo interesse pela queima lenta e pela profundidade. Os extraits são fortes, doces e duradouros, construídos em torno de frutas, âmbar e resina, e abrem de um jeito muito diferente do que terminam.
- Origem
- Cattolica, Itália
- Fundação
- 2012
- Conhecida por
- Kirke, Orion, Cassiopea
CADA DECANT
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