Memoirs of a Perfume Collector
Tales from Zanzibar
A História
Tales from Zanzibar nasce de uma entrada específica de diário, o relato do fundador sobre a areia branca e fina, a água turquesa quente e os pores do sol de lá. Harry Sherwood a compôs diretamente a partir desse relato, e foi a primeira fragrância lançada pela casa.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Cítrico
O primeiro frescor cítrico da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Verde
Seiva nas mãos depois de arrancar ervas daninhas
Quebre um talo e é isso que sai: seivoso, frio, levemente amargo, mais vegetal do que floral. Grama cortada, folhas machucadas, o interior de uma cerca-viva depois da tesoura. Nada aqui é doce.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Tropical
Fruta aquecida pelo sol e flor cremosa
Uma onda suculenta de manga madura, abacaxi e banana passada, entrelaçada com leite de coco e pétalas brancas grudentas. Cheira a calor sobre a pele nua, loção bronzeadora e fruta amaciada ao sol, arejado e indulgente ao mesmo tempo.
Lima
Raspas de cítrico verde com o estalo amargo da casca
O que é
O óleo sai da fruta de duas maneiras. A prensagem a frio o espreme direto da casca verde; a destilação o separa por fervura da fruta inteira triturada, uma qualidade feita sobretudo para a indústria de refrigerantes. Os dois não têm o mesmo cheiro.
Como cheira
A lima prensada é cortante, amarga e úmida, exatamente uma fatia cortada há um segundo. A lima destilada é mais redonda e quase cristalizada, só cola e bolhas de refrigerante. As duas somem rápido e deixam uma secura verde e rala, levemente saponácea.
Na perfumaria
A lima fica no topo, cortando a riqueza e deixando os primeiros minutos gaseificados. Manjericão, hortelã, vetiver e rum são suas companhias habituais, em colônias, fougères e em todo acorde de gin-tônica já construído.
Vale saber
O problema é o sol. Os compostos que dão vida ao cheiro da lima prensada a frio deixam a pele hipersensível à luz solar, por isso a dose tem limite. A destilação os elimina, e é por isso que a lima na perfumaria cheira a refrigerante, não a casca.
Menta
Duas hortelãs, uma gelada e outra doce
O que é
Duas plantas, duas funções diferentes. A hortelã-pimenta traz mentol e lê-se fria. A hortelã comum traz carvona no lugar e lê-se doce, redonda e herbal. Ambas são destiladas a vapor a partir de folhas e pontas floridas, e trocar uma pela outra muda tudo.
Como cheira
A hortelã-pimenta é penetrante e gelada, com uma nota de cânfora que desperta a cabeça, pedida ou não. A hortelã comum é mais suave: doce, levemente frutada, sem a mordida fria. Ambas começam verdes e aquosas, depois se assentam num zumbido herbal limpo.
Na perfumaria
Uma nota de topo, e rápida: atravessa fougères, colônias e masculinos frescos, e depois desaparece. A hortelã-pimenta cuida das aberturas vibrantes. Ambas combinam com lavanda, manjericão, cítricos e, menos obviamente, chocolate.
Vale saber
O mentol não refresca nada de fato. Ele ativa os receptores nervosos que registram frio, fazendo o cérebro perceber frio onde não há nenhum. É esse o truque por trás da pasta de dente e do chiclete, e a hortelã comum não consegue fazer isso.
Tangerina Sanguínea
Tangerina levada ao escuro, com um fundo de frutas silvestres
O que é
Um nome comercial, não botânico. Os perfumistas o usam para as tangerinas de tom vermelho-alaranjado mais intenso, cujo óleo é extraído por prensagem a frio direto dessa casca colorida, e depois levado a um resultado mais escuro e suculento do que a tangerina comum jamais alcança.
Como cheira
Tangerina com as luzes baixas: ainda suculenta e ensolarada, mas ácida na borda e sombreada por algo vermelho-frutado. Mais doce e mais redonda do que o limão, ela cintila por alguns minutos, depois se suaviza numa doçura floral discreta.
Na perfumaria
Trabalho de nota de topo, para perfumistas que querem um cítrico com peso por trás. Ao lado de neroli, bergamota, especiarias, âmbar ou madeiras, ilumina a abertura enquanto sugere o calor que espera por baixo.
Vale saber
Apesar do nome, a tangerina sanguínea não é o equivalente cítrico da laranja sanguínea. As tangerinas nunca acumulam os pigmentos de antocianina que avermelhiam a polpa da laranja sanguínea; o vermelho-alaranjado intenso pertence à casca, e o caráter sombrio e quase de frutas silvestres é construído pelo perfumista, não cultivado no fruto.
Pimenta-Rosa
Bagas rosadas brilhantes com uma efervescência picante
O que é
Não é pimenta. As bagas cor-de-rosa vêm de uma árvore sul-americana sem nenhum parentesco botânico com a trepadeira da pimenta; são secas e depois destiladas a vapor ou extraídas com CO2.
Como cheira
Mais rosada e mais frutada do que a pimenta-preta, com apenas uma pontinha de ardor. Bagas esmagadas, uma resina que lembra zimbro, um toque rápido de cítrico. Brilha na abertura e some depressa, deixando para trás um leve calor especiado.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando uma composição precisa de especiaria sem calor. Ela põe uma efervescência rosada sobre os florais, refresca madeiras e âmbares e combina bem com bergamota e patchouli. Essa efervescência é uma assinatura do floral frutado moderno.
Vale saber
A família a que ela realmente pertence é a do cajueiro, tão próxima que quem tem reação a caju ou manga às vezes também reage a essas bagas. Vale saber antes de cozinhar com elas.
Goiaba
Uma nota tropical montada, nunca prensada nem destilada
O que é
Nenhuma prensa ou alambique extrai goiaba da goiaba. O que a torna reconhecível é o enxofre, tióis que o laboratório pode dosar diretamente, ou a mesma faceta felina emprestada do absoluto de broto de groselha-preta, com davana para um calor amadurecido.
Como cheira
Polpa rosada e casca verde ao mesmo tempo, suculenta e ácida, tendendo à groselha-preta. A versão de laboratório é vívida e mantém sua forma ao longo do uso. Uma goiaba só de naturais é mais difusa, florescendo e esmaecendo de forma irregular sobre um fundo resinoso.
Na perfumaria
No topo e no coração superior, ela eleva florais brancos, frutas tropicais e almíscares leves. O problema é a dosagem: o mesmo enxofre que a torna convincente em traços vira francamente felino pouco acima disso.
Vale saber
A folha de goiaba realmente produz um óleo essencial de verdade, verde e ceroso, amadeirado, com um leve toque cítrico e nada da polpa rosada. Fruta e folha compartilham o nome e pouco mais: uma se compra, a outra se constrói.
Cassis
Groselha negra ácida com um rugido selvagem e feral
O que é
Cassis é o nome francês para a groselha negra, Ribes nigrum, um arbusto caducifólio do norte da Europa. A perfumaria valoriza seu absoluto de broto, extraído por solvente dos brotos foliares pegajosos e aromáticos, e não da baga. Aproximadamente noventa por cento dos brotos de qualidade perfumística são cultivados e colhidos na Borgonha, França.
Como cheira
Uma frutosidade gelatinosa e rubi atravessada por verdura resinosa e uma mordida sulfurosa afiada. Os tióis de enxofre conferem uma ponta feral, urinosa e quase animal, como groselha derramada perto de um gato macho. Abre ácida e pungente, depois se assenta em uma doçura mais arredondada de frutas silvestres com verdura de folha esmagada.
Na perfumaria
Fica no topo e logo no início do coração, toda cintilação frutada com um frisson animal por baixo, o que impede que rosa e violeta fiquem açucaradas. Os chypres verdes contam com ela, assim como os acordes de groselha-preta com louro.
Vale saber
As moléculas responsáveis por isso são tióis, primos próximos dos encontrados na urina de gato. Uma gota além da conta e o suculento vira caixa de areia. Os perfumistas caminham nessa linha porque é o mesmo enxofre que faz a groselha-preta cheirar viva, e não plana.
Coco
Loção bronzeadora, creme e polpa tostada
O que é
Esprema um coco e você sentirá quase nenhum aroma. O perfume da fruta vive em um punhado de lactonas na polpa branca, e o óleo não rende nada por destilação, por isso os perfumistas constroem o coco a partir de moléculas isoladas.
Como cheira
Cremoso e leitoso, doce com uma quentura amendoada, e inconfundivelmente o aroma de uma toalha de praia e protetor solar. Por baixo há uma riqueza cerosa e amanteigada e um leve toque tostado. Permanece arredondado, e não agudo.
Na perfumaria
Atua no coração, onde confere volume à composição e uma doçura suave e praiana. Baunilha, tiaré e ylang-ylang a transformam em monoi; essa combinação de coco e baunilha é a espinha dorsal de quase toda fragrância solar de verão.
Vale saber
A molécula que faz a maior parte do trabalho, a gama-nonalactona, é chamada de aldeído C-18 desde os primeiros tempos do comércio. Ela não é um aldeído. O nome permaneceu assim mesmo, e os perfumistas ainda o usam.
Frutas Cristalizadas
O que a fruta se torna quando o açúcar vence
O que é
Um acorde gourmand abstrato, e não um material único, que evoca frutas conservadas em calda de açúcar. Os perfumistas o constroem a partir de lactonas, principalmente a gama-undecalactona para pêssego ceroso, frequentemente mesclada com davana para damasco seco, além de laranja, ameixa e moléculas de açúcar sintético para sugerir frutas cristalizadas e mastigáveis.
Como cheira
Denso, gelatinoso e adocicado como calda, como cerejas glaceadas, casca de laranja cristalizada e damasco seco embebido em açúcar. A suculência fresca da fruta madura desaparece, substituída por uma viscosidade concentrada, levemente cerosa e quase caramelizada, que abre luminosa e seca em calor suave e confeitado.
Na perfumaria
Fica no coração de gourmands e orientais, engrossando a baunilha, a tonka e o âmbar por baixo. Onde uma nota de fruta fresca ficaria fina e ácida, esta permanece densa e mantém a doçura coesa.
Vale saber
Os perfumistas ainda chamam seu material de base, a gama-undecalactona, de aldeído C-14. Não é um aldeído, mas o nome pegou. Cristalizar frutas é um ofício antigo: as cozinhas romanas faziam isso para levar o verão através do inverno.
Almíscar
Uma palavra para dois materiais completamente diferentes
O que é
Duas coisas respondem por esse nome. Uma família de almíscares sintéticos, criada para trazer calor e maciez, faz a maior parte do trabalho na perfumaria de hoje. O almíscar de cervo é o caminho mais antigo, e a tradição dos attars ainda se apoia nele.
Como cheira
O almíscar de cervo é animálico e pesado de perto, e fica quente, doce e radiante, parecido com pele, assim que é diluído até virar um sussurro. Os sintéticos são mais limpos: linho recém-passado a ferro, algodão morno, pele em vez de pelo.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Uma lichia ou uma rosa muitas vezes tem um por baixo, segurando a fruta no lugar muito depois de ela já dever ter sumido.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica.
Âmbar Cinza
Ouro de baleia envelhecido pelo mar, respirando ar salgado e quente
O que é
Talvez um cachalote em cada cem o produza: uma massa cerosa no intestino, que se acredita envolver os bicos de lula que ele não consegue digerir. Expelida, deriva por anos, curando-se ao sol e no sal antes de chegar à praia.
Como cheira
Recém-saído da baleia, é fecal e marinho. Anos depois, é doce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca e madeira velha. Soa menos como um odor do que como calor, difusão e respiração.
Na perfumaria
Na base, desacelera tudo e empresta uma radiância de pele. Quase toda nota de âmbar cinza é Ambroxan, o sintético construído em torno da molécula que o mar produz; as tinturas verdadeiras sobrevivem em trabalhos sob medida e em frascos antigos.
Vale saber
Coletá-lo ou vendê-lo é ilegal nos Estados Unidos, onde a baleia é protegida, embora alguns países deixem quem vasculha a praia ficar com o que o mar traz. Blocos do tamanho de pedras grandes já foram vendidos por centenas de milhares de dólares, daí o apelido de ouro flutuante.
Musgo
O chão úmido da floresta aprisionado em um frasco
O que é
O musgo da perfumaria não é musgo de verdade. O musgo-de-carvalho e o musgo-de-árvore são líquenes, crostas verde-acinzentadas raspadas da casca de carvalhos e coníferas, depois embebidas em solvente até liberarem um absoluto escuro e pegajoso.
Como cheira
Casca úmida, folhas caídas e pedra de adega, com um amargor de tinta por baixo. O musgo-de-árvore é mais seco e mais alcatroado que o musgo-de-carvalho. Ambos cheiram a sombra, não a luz do sol: frescos, verdes e inconfundivelmente ao ar livre.
Na perfumaria
O chypre é construído sobre ele: bergamota no topo, ládano e patchouli abaixo, com o musgo sustentando a sombra por baixo. Retire-o e a estrutura perde o piso. Construções verdes, de couro e fougère também se apoiam nele.
Vale saber
Dois alérgenos do musgo-de-carvalho, o atranol e o cloroatranol, forçaram a mão da indústria. Os grandes chypres vintage foram reconstruídos em torno deles: um chão de floresta refeito sem as moléculas que o faziam cheirar como tal. Graus purificados o mantêm em uso.
Madeira de Agar
O cerne ferido onde nasce o oud
O que é
Fira uma árvore de Aquilaria e ela reage, inundando o ferimento de resina até a madeira clara e inodora se tornar densa. Queime essa madeira ou destile-a e você terá oud. Os dois nomes designam a mesma coisa em estágios diferentes.
Como cheira
Num queimador a carvão, fica quente e doce, uma fumaça amadeirada entremeada de resina e especiarias. A melhor madeira tende ao mel, ao incenso e a um frescor canforado. A madeira mais jovem é mais verde, mais aguda, mais próxima de terra úmida fermentada.
Na perfumaria
A maior parte nunca vira perfume: é queimada como madeira, do bakhoor do Golfo ao incenso japonês. A Aquilaria consta da lista da CITES, então o comércio é regulamentado, não proibido, e boa parte do óleo atual vem de árvores de plantação inoculadas.
Vale saber
A qualidade se mede pelo peso: as peças mais impregnadas de resina afundam na água, e é por isso que seus nomes no Leste Asiático significam “incenso que afunda”. O mais raro, o kyara, é mais fresco e mais doce que os demais, tratado como quase sagrado e com preço à altura.
Caráter da Fragrância
A abertura é luminosa e levemente cortante, com o cítrico e a pimenta se dissipando rapidamente para revelar um coração tropical onde a goiaba e o coco são quase comestíveis, com a doçura equilibrada pela densidade escura de frutas silvestres do cassis. À medida que se assenta, oud e âmbar cinza assumem o controle, conferindo uma profundidade defumada e resinosa que impede que as frutas cristalizadas escorreguem para o território da sobremesa. O musgo puxa tudo para a terra; as horas finais ficam próximas à pele, resinosas e levemente adocicadas com sal.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Uma fragrância cotidiana e acessível para os meses quentes de primavera e verão, quando o sol amplifica o coração tropical brilhante e quase comestível, para quem não teme algo ousado e inegavelmente banhado de sol.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Harry Sherwood
Perfumista
Perfumista e filósofo do olfato que fundou o estúdio de design olfativo Artifiscent, cujos colaboradores incluem a 4160Tuesdays. Entre suas encomendas estiveram o cheiro do Play-Doh para uma exposição de artista e o de uma poltrona antiga para o lançamento de um smartphone, e depois da Covid-19 a instituição beneficente AbScent o convidou para desenhar os aromas de seus kits de treinamento olfativo.
A Maison
O caderno de um colecionador transformado em fragrância, um lugar de cada vez.
A Memoirs of a Perfume Collector constrói cada lançamento em torno de um lugar lembrado e dos materiais que pertencem a ele, e mantém a produção pequena o suficiente para que os naturais permaneçam generosos. As composições são quentes e narrativas, mais perto de um diário de viagem do que de um lançamento comercial.
- Conhecida por
- Tales from Zanzibar, composições guiadas por lugares
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
Compramos o flacon original a preço de tabela, direto da casa.
Uma seringa Socorex de grau médico retira os mililitros exatos direto do flacon.
Guardado na caixa com gravação a quente e entregue à DHL, com todos os impostos já pagos. Como um decant é feito
Fragrâncias semelhantes
Você também pode gostar
