Louis Vuitton
Pacific Chill
A História
Pacific Chill começou com um smoothie detox. Cavallier Belletrud contou que pediu um em Los Angeles enquanto conversava com o artista Alex Israel, e decidiu transportar o efeito daquela bebida para uma colônia, motivo pelo qual ela se apoia em hortelã, groselha-preta, semente de cenoura e manjericão em vez de uma estrutura cítrica convencional.
Cítrico
O primeiro frescor cítrico da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Especiado Fresco
A mordida fria da pimenta moída
Pimenta-rosa, cardamomo e gengibre, especiarias que picam em vez de aquecer. Efervescem perto do topo de uma fragrância, secas e facetadas, mais próximas de grãos de pimenta esmagados e de uma vagem de cardamomo aberta do que de qualquer coisa cozinhando em fogo baixo. Luminosas, nunca reconfortantes.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Verde
Seiva nas mãos depois de arrancar ervas daninhas
Quebre um talo e é isso que sai: seivoso, frio, levemente amargo, mais vegetal do que floral. Grama cortada, folhas machucadas, o interior de uma cerca-viva depois da tesoura. Nada aqui é doce.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Cidra
O cítrico ancestral e nodoso, de luz seca e verde
O que é
Mais antiga que quase qualquer cítrico cultivado, e ancestral do limão. Corte uma ao meio e quase não há suco, apenas uma casca grossa, nodosa e coriácea, que é justamente onde mora o óleo. Obtido por prensagem a frio, o óleo se chama cedrat.
Como cheira
Limão, porém mais redondo e menos ácido, com um peso aveludado por trás das raspas e um amargor seco no final. Há também um pequeno toque floral. Polido é a palavra, enquanto o limão é simplesmente cortante.
Na perfumaria
Uma nota de topo para colônias e acordes cítricos modernos, mais luminosa e mais seca que o limão, à vontade com neroli, petitgrain e ervas verdes. Com seu nome francês, cedrat, batiza todo um gênero de fragrâncias.
Vale saber
Uma variedade quase dispensa a polpa e se divide num cacho de dedos amarelos. Chama-se mão de Buda e, por toda a Ásia, serve de oferenda religiosa em vez de ser comida.
Laranja
Sol na casca, luminoso e agridoce
O que é
Esprema uma casca fresca: a névoa que salta dela é o material de perfumaria, prensado a frio da casca em vez de destilado. A laranja amarga é outra árvore; sua flor dá o neroli e suas folhas, o petitgrain.
Como cheira
Polpa doce sobre uma casca que devolve a mordida. Abre cintilante, ensolarada e brevemente ácida, depois se arredonda em algo cristalizado. Ao lado do limão, é mais quente e mais macia, menos uma faca do que um copo de suco.
Na perfumaria
Quase sempre uma nota de topo: a explosão é luminosa e some em menos de uma hora. Funciona com neroli, bergamota, cravo e especiarias quentes, e sustenta toda a tradição da eau de cologne.
Vale saber
A casca de laranja-doce prensada a frio quase não contém as moléculas responsáveis pela fotossensibilidade dos cítricos, por isso não é tratada como fototóxica, como acontece com a bergamota, a lima e a laranja amarga. Mas é volátil e oxida depressa: brilhante, breve.
Limão
Raspas amarelas e frias que estalam sob o sol forte
O que é
Espremido, não destilado: a casca colorida é prensada e raspada até que as glândulas liberem o seu óleo. A Argentina é quem mais prensa, e a Sicília fornece o grau clássico da perfumaria. A flor branca da árvore é uma nota completamente diferente.
Como cheira
Ácido, verde e efervescente, todo casca fria e uma acidez de dar água na boca, com um leve adocicado da parte branca por baixo e um toque ceroso vindo da própria casca. Aproveite rápido: em poucos minutos ele some.
Na perfumaria
Ele sustenta a tradição da eau de cologne, trabalhando com bergamota, neroli e petitgrain para abrir uma fragrância em plena luz do sol. Como evapora muito depressa, os perfumistas o reforçam com citral.
Vale saber
O limão prensado a frio contém furocumarinas que deixam a pele sujeita a queimaduras ao sol, por isso os perfumistas muitas vezes recorrem a uma versão livre delas. Ele também se degrada no frasco, oxidando até lembrar aguarrás, e é por isso que as fragrâncias cítricas são difíceis de estabilizar.
Menta
Duas hortelãs, uma gelada e outra doce
O que é
Duas plantas, duas funções diferentes. A hortelã-pimenta traz mentol e lê-se fria. A hortelã comum traz carvona no lugar e lê-se doce, redonda e herbal. Ambas são destiladas a vapor a partir de folhas e pontas floridas, e trocar uma pela outra muda tudo.
Como cheira
A hortelã-pimenta é penetrante e gelada, com uma nota de cânfora que desperta a cabeça, pedida ou não. A hortelã comum é mais suave: doce, levemente frutada, sem a mordida fria. Ambas começam verdes e aquosas, depois se assentam num zumbido herbal limpo.
Na perfumaria
Uma nota de topo, e rápida: atravessa fougères, colônias e masculinos frescos, e depois desaparece. A hortelã-pimenta cuida das aberturas vibrantes. Ambas combinam com lavanda, manjericão, cítricos e, menos obviamente, chocolate.
Vale saber
O mentol não refresca nada de fato. Ele ativa os receptores nervosos que registram frio, fazendo o cérebro perceber frio onde não há nenhum. É esse o truque por trás da pasta de dente e do chiclete, e a hortelã comum não consegue fazer isso.
Groselha-Preta
Cassis ácido com um rosnado selvagem e animálico
O que é
A perfumaria praticamente ignora a baga. O material que importa é o absoluto de botão de cassis, extraído dos brotos foliares, pegajosos e resinosos, do arbusto, geralmente reforçado por moléculas sulfuradas que carregam o estalo ácido da fruta.
Como cheira
Incisivo, ácido, inconfundivelmente roxo, e então algo selvagem o atravessa: uma pungência verde, folhosa, levemente suada, mais próxima de gato que de fruta. Baga madura com um rosnado por trás.
Na perfumaria
Uma nota de topo com garras. Corta a doçura, dá gume à rosa e oferece a um frutado-floral um ponto de resistência. Ainda hoje ela dá um despertar brusco às composições frutadas modernas.
Vale saber
A aresta felina vem de tióis que o seu nariz capta em partes por trilhão, a mesma família por trás da marcação de território do gato macho e de uma taça de Sauvignon Blanc. Os perfumistas dosam o cassis em gotas, não em mililitros.
Coentro
Especiaria que não lembra em nada a folha do coentro
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das cenouras cultivada no Leste Europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor para obter um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como coentro-folha, cheira de forma completamente diferente e raramente é usada em perfumaria.
Como cheira
Quente e doce a princípio, com uma nota picante e um toque de cítrico. Depois arredonda: lavanda, pau-rosa, um leve calor de pão de especiarias, mais próximo de um fougère do que de uma prateleira de especiarias.
Na perfumaria
Os perfumistas o posicionam entre o topo e o coração para trazer frescor, especiaria e uma redondeza similar à da lavanda, ao lado de bergamota, lavanda, gerânio e bases ambarinas. É uma nota de coração clássica nas cítrico-aromáticas vintage e em quase todos os fougères.
Vale saber
Arqueólogos encontraram sementes de coentro seladas na tumba de Tutancâmon, uma das especiarias mais antigas que alguém se deu ao trabalho de cultivar. O óleo é majoritariamente linalol, o que oferece aos perfumistas uma fonte mais redonda e suave desse aroma do que a molécula isolada.
Damasco
Veludo aquecido pelo sol, sem nenhuma fruta dentro
O que é
Não há damasco no damasco. A fruta não rende nada que valha a pena destilar, então a nota é construída: lactonas e ésteres brilhantes na maioria dos casos, ou absoluto de osmanthus, que por si só tem aroma de damasco seco e couro.
Como cheira
Aveludado e aquecido pelo sol, o rubor de uma pele madura sobre algo cremoso e ceroso. A construção de laboratório mantém uma única forma de damasco do início ao fim. A construção natural é mais indefinida, entrelaçada com chá e mel, e não permanece parada.
Na perfumaria
Está presente no topo e no coração de florais frutados, chypres e gourmands, acrescentando uma doçura macia e leveza. As lactonas se dosam de forma previsível e conferem volume. O osmanthus e a davana são caros e dependem da colheita, por isso são tratados como a peça central.
Vale saber
Osmanthus e davana também aparecem em fórmulas convencionais, então vê-los numa lista de ingredientes não prova nada sobre quão natural é um perfume. O que realmente denuncia é o comportamento: um damasco de laboratório permanece fixo e projeta, um botânico vagueia.
Manjericão
Folha verde, apimentada e doce, recém-amassada e viva
O que é
Os gregos o chamavam de basilikon, régio, uma cerimônia e tanto para uma erva da família da hortelã que se rasga sobre tomates. O óleo é destilado a vapor das folhas e dos topos floridos.
Como cheira
Apimentado e verde ao primeiro contato, com um toque anisado por baixo. Algumas variedades permanecem suaves e quase florais; outras ficam mais afiadas, como alcaçuz. Seca de forma quente e levemente mentolada, como uma folha amassada entre os dedos.
Na perfumaria
Uma nota de topo com um verdadeiro chacoalhão. O manjericão desperta uma abertura cítrica e dá aos fougères sua espinha dorsal verde, combinando bem com bergamota, lavanda, gerânio e vetiver. Em excesso, o conjunto todo passa a ter cheiro de pesto.
Vale saber
O manjericão cultivado às portas dos templos hindus não é este. O tulsi é o manjericão sagrado, uma espécie diferente, com aroma mais afiado e semelhante ao cravo. O manjericão-doce é a planta de cozinha, e também a do perfumista.
Sementes de Cenoura
Raízes terrosas e violetas empoeiradas vindas do campo
O que é
Não é a raiz. É a semente seca da cenoura-selvagem, a renda-da-rainha, cultivada em torno do Mediterrâneo e destilada a vapor por horas até resultar num óleo que é mais da metade carotol.
Como cheira
Empoeirada e terrosa, como terra sacudida de uma raiz, e então a surpresa: violetas. Traços de ionona trazem à superfície uma doçura empoada de íris através da terra, e seca suave, próxima do ambrette.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam no coração como substituto acessível para a raiz de íris: empoado, radicular, com um leve toque de pó-de-arroz. Combina com violeta, ambrette e musgo de carvalho em chypres e em qualquer composição construída em torno da íris.
Vale saber
A cenoura da sua tábua de corte é a mesma espécie, selecionada ao longo de séculos por uma raiz gorda e doce. Ninguém selecionava a semente, e é a semente que tem aroma de íris e de estojos de pó antigos.
Rosa de Maio
Rose de Mai de Grasse, confeitada e verde
O que é
Uma floração por ano, em maio. A rosa centifólia de cem pétalas dá a Grasse sua Rose de Mai, colhida hoje também no Marrocos e no Egito, e as flores frescas vão direto para o solvente, depois um concreto ceroso, depois o absoluto.
Como cheira
Mais redonda e suave do que a rosa-damasco búlgara que a maioria imagina: mel e geleia, elevados por algo verde e apimentado. Fresca e orvalhada no início, depois quente e levemente frutada, com uma clareza limpa, como chá, sem nenhuma aspereza.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando uma rosa precisa parecer aveludada, e não afiada. Combina facilmente com jasmim, íris, aldeídos e patchouli, e um dos florais aldeídicos fundadores dos anos 1920 foi construído sobre ela.
Vale saber
Centenas de quilos de flores colhidas à mão entram na produção de um único quilograma de absoluto, que pode custar vários milhares de euros. A colheita começa antes do amanhecer e termina no meio da manhã, quando o sol já começou a diluir o óleo das flores.
Figo
Folha verde e láctea sobre fruta quente e ensolarada
O que é
Figo como nota é a árvore inteira, não a fruta. O figo quase não rende óleo, então os perfumistas constroem o aroma a partir de extrato de folha e moléculas aromáticas verdes: seiva, casca, sombra e fruta madura, todos juntos.
Como cheira
Verde e lático no topo, como uma folha de figo recém-arrancada que escorre uma seiva branca e amarga, sobre uma doçura suave, láctea e com toque de coco de fruta madura e quente. Por baixo corre uma secura amadeirada, quase semelhante ao cedro. O efeito é sombreado, foliáceo e aquecido pelo sol, mais jardim do que fruteira.
Na perfumaria
Poucas notas se esticam como esta: verde no topo, láctea no meio, amadeirada na base, capaz de sustentar uma composição inteira por conta própria. Coco, cedro, leite e cítricos combinam naturalmente com ela.
Vale saber
Os perfumes de figo só decolaram nos anos 90, quando os perfumistas aprenderam a construir a nota a partir da molécula verde estemona e de um aldeído com nuance de coco, e ela é uma assinatura do nicho desde então.
Tâmaras
Doçura pegajosa de fruta desidratada ao sol do deserto
O que é
As tâmaras concentram seu açúcar ao secar na palmeira, amadurecendo até um castanho-âmbar profundo. Não existe óleo de tâmara para extrair, então a nota é montada a partir de materiais frutados, de fruta seca e caramélicos.
Como cheira
Quente, xaroposo e doce-castanho, como uma tâmara Medjool prensada: melado adoçado com ameixa e facetas de figo, uma leve borda alcoólica semelhante ao rum e uma profundidade couroada, quase tabácica, por baixo. Lê-se confitado e pegajoso em vez de fresco, terminando seco e caramelizado.
Na perfumaria
Adoça pelo peso, não pelo açúcar, arredondando estruturas âmbar e orientais do coração ao fundo. Oud, rosa, mel e especiarias quentes são sua companhia no Oriente Médio, e dá às bases de attar alcoólicas e com figo o seu corpo mastigável.
Vale saber
Uma única palmeira adulta pode dar mais de cem quilos de frutos por ano, e alimentou cidades do deserto por seis mil anos. Seu antigo nome, árvore da vida, era uma descrição, não um elogio.
Ambrette
O único almíscar que nasce em um arbusto
O que é
As sementes de uma malva, um parente desgrenhado do hibisco, cheiram a almíscar antes que alguém faça qualquer coisa com elas. Destilação a vapor, CO2 ou uma lavagem com solvente para obter um absoluto: todos extraem o mesmo almíscar, carregado pelo ambrettolide.
Como cheira
Quente, empoado e mais próximo da pele do que qualquer sintético consegue. Há nele um frutado que lembra pera, uma doçura ambarada de noz, um toque de íris. Desabrocha devagar e soa como uma pessoa, não como um perfume.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que funciona como exaltador: arredonda e eleva tudo o que está acima dela, dando a florais, íris e gourmands uma corrente de fundo morna como a pele. Nenhuma outra matéria vegetal cheira tanto a almíscar.
Vale saber
Os rendimentos são mínimos, o que coloca o ambrette entre as coisas mais caras da prateleira de um perfumista. Seu ambrettolide é parente próximo da muscona, a própria molécula do almíscar, e é por isso que uma semente consegue fazer esse trabalho.
Caráter da Fragrância
Os primeiros minutos projetam com intensidade, os cítricos e a hortelã quase abrasivos em sua clareza antes que o coentro acrescente um pivô seco e levemente defumado. O damasco e a semente de cenoura conduzem a composição para dentro, conferindo um calor polposo e de raiz vegetal que impede a rosa de ser lida como floral em qualquer sentido tradicional. No drydown, a pele do figo e as tâmaras conferem uma doçura velada, com o ambrette mantendo tudo próximo à pele em uma persistência suave e almiscarada.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Uma noite de outono que ainda carrega calor residual, ou uma noite de verão em ambientes fechados. Ideal para quem usa frutas e especiarias sem querer que nenhuma das duas domine.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Jacques Cavallier Belletrud
Mestre perfumista
Nascido em Grasse em uma família de perfumistas, entrou na Firmenich em 1990 e tornou-se perfumista interno da Louis Vuitton em 2012. Compôs Issey Miyake L'Eau d'Issey, Jean Paul Gaultier Classique, Yves Saint Laurent Opium pour Homme, Lancôme Poême e Louis Vuitton L'Immensité.
Mais deste narizOmbre NomadeSymphonyAttrape-Rêves
A Maison
O Oud defumado de Ombre Nomade e o devaneio de lichia de Attrape Rêves, para que o teste na pele custe um café.
A perfumaria da Louis Vuitton trabalha com clima e viagem, uma fragrância pensada para parecer um carimbo de passaporte, não uma pirâmide de notas. A linha vai de cítricos batidos de sol a um Oud denso e defumado, feito para uma noite longa, tudo com a mesma confiança polida e sem pressa.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 1854, perfumes relançados em 2016
- Conhecida por
- Ombre Nomade, Attrape Rêves
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
Compramos o flacon original a preço de tabela, direto da casa.
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Guardado na caixa com gravação a quente e entregue à DHL, com todos os impostos já pagos. Como um decant é feito
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