Nasomatto
Black Afgano
Black Afgano otwiera się surowym, żywicznym dymem o niemal nielegalnym charakterze: konopie i davana owijają się wokół szafranu i tymianku, zanim opadną w gęste serce tytoniu, oudu i kawy, które bardziej przypomina substancję niż perfumy. To haszysz i kadzidło skompresowane do wagi extrait, zwierzęce i przylepne, z balsamiczną słodyczą gurjanu i tonki, która nie pozwala ciemności stać się abstrakcją.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Dymny
zwęglone drewno i wznoszące się żary
Suchy, zwęglony zapach palonego drewna, tlącego się kadzidła i zalegającego popiołu, raz smolisty, raz zwiewny i szary. Posępny i nastrojowy, przywołuje gasnący ogień i chłodny strumień powietrza niosący jego ostatni oddech.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Oud
ciemne, żywiczne drewno z głębią
Gęste, żywiczne drewno pachnące ciepło i lekko leczniczo, ze skórzaną, zwierzęco zabarwioną dymnością i słodkim, niemal oborowym funkiem w tle. Pradawne i posępne, otula skórę czymś gęstym i cicho potężnym.
Konopie
zielona żywica, dymna i ziołowa
Intensywna, zielona żywiczność, ziołowa i odrobinę cierpka, z dymnymi, pieprznymi akcentami i nutą suchego siana. Zamglona i buntownicza, dodaje narkotycznego, lekko brudnego ciepła zawieszonego między świeżo zgniecionym zielem a tlącym się dymem.
Balsamiczny
ciepła żywica i słodka ambra
Ciepła, syropowata obfitość żywic drzewnych i złocistej ambry, miękka i lekko słodka z waniliowym, niemal miodowym blaskiem. Otula i płynie powoli, osadzając się na skórze jak światło świecy, kojąca i ledwie sakralna.
Konopie
Zielony dym unoszący się z wilgotnego leśnego runa
Czym jest
Nuta inspirowana Cannabis sativa, kwitnącą rośliną konopną. Ponieważ psychoaktywne związki żywicy nie są stosowane, perfumiarze rekonstruują zapach jako akord, sięgając niekiedy po aromat legalnych konopi przemysłowych i łącząc zielone, dymne oraz ziołowe substancje aromatyczne, by odtworzyć zapach liści, łodyg i palonego kwiatu.
Jak pachnie
Aromatycznie, zielono i dymno, z brudną, kwaśną ziołową nutą. Przywodzi na myśl ziemię jak wilgotna gleba i roztarte liście, z facetami szałwii, bazylii i żywicy sosnowej oraz pieprznym ukąszeniem. Niektóre akordy pozostają świeże i warzywne, inne tlą się w piżmowe, drzewne ciepło przypominające zapalony jointa.
W perfumiarstwie
Nuta serca dodająca wyrazistego, ziołowo-zielonego dymu, zazwyczaj przeplatana wetiwarem, paczulą, cedrem i czarnym pieprzem, by zachować wyrafinowanie zamiast dosłowności. Fresh Cannabis Santal osadza ją w paczuli i ciemnej czekoladzie, natomiast BORNTOSTANDOUT Mary Jane unosi ją miętą, grejpfrutem i marakują.
Warto wiedzieć
Nuta zapachowa nie zawiera THC i jest w pełni legalna, to węchowa iluzja zbudowana z terpenów i syntetyków, a nie ekstrakt z rośliny. Perfumy z motywem konopnym stały się rozpoznawalnym trendem, a kilka premier zostało zaplanowanych wokół daty 4/20 jako świadome mrugnięcie okiem.
Nuty zielone
Chłodny trzask rozgniecionych łodyg i liści
Czym jest
Zbiorczy akord, a nie pojedynczy składnik, obejmujący zapach świeżego chlorofilu: roztartych liści, ściętej trawy, złamanych łodyg i soku. Perfumiarze budują go z surowców naturalnych, takich jak galban, liść fiołka i liść pomidora, oraz z substancji aromatycznych, jak cis-3-heksenol, cząsteczka zapachu uszkodzonej roślinności.
Jak pachnie
Chłodno, wodniście i ostro, jak łodyga złamana między palcami. Otwarcie jest gryzące i niemal gorzkie, z facetami soku i roztartych liści; niektóre odmiany przechodzą w rosistą, ogórkową świeżość, inne w dymność lub żywiczność. Z czasem cichnie, pozostawiając warzywną chłodność pod sercem.
W perfumiarstwie
Przede wszystkim efekt głowy i serca, ceniony za realizm, lekkość i orzeźwiającą świeżość, która przełamuje słodycz. Łączy się z kwiatami, cytrusami i podstawami chypre. Klasyczne zielone sygnatury zbudowane są na galbanie i liściu fiołka, a nasyconymi aldehydami florientale z okresu powojennego wyznaczono oryginalny wzorzec.
Warto wiedzieć
Charakterystyczna cząsteczka, cis-3-heksen-1-ol, nazywana alkoholem liściowym, jest uwalniana przez rośliny w chwili rozerwania liścia jako część chemicznego sygnału alarmowego. To właśnie ona odpowiada za zapach świeżo skoszonej trawy i nowo ściętych łodyg.
Dawana
Alkoholowe ziołowe morele, które zmieniają się na każdej skórze
Czym jest
Olejek davana pozyskiwany jest przez destylację parową liści i kwitnących wierzchołków Artemisia pallens, małej aromatycznej rośliny z rodziny astrowatych, uprawianej głównie w południowych Indiach, w okolicach Mysore w stanie Karnataka. Zebrane zielone wierzchołki dają mocny, ciemny olejek zdominowany przez sesquiterpenny keton davanon, obok linalolu i innych oksygenowanych terpenów.
Jak pachnie
Intensywnie owocowo i alkoholowo: dojrzała morela i śliwka przeplatane ciepłem grzanego wina, na tle słodkiej, herbacej, ziołowo-zielonej bazy. Przez całość przebijają się nuty suszonej śliwki, czarnej porzeczki i ciepłego siana. Jest płynna i balsamiczna, słodka bez przesady, o zadziwiającej trwałości.
W perfumiarstwie
Nuta serca stosowana w minimalnych ilościach jako środek zaokrąglający i naturalny wzmacniacz. Amplifikuje akordy brzoskwiniowe, morelowe, jagodowe i różane, wygładza przejście między głową a bazą oraz nadaje alkoholową lekkość chypre i kwiatowo-owocowym kompozycjom. Bon Parfumeur 106 opiera się na davanie obok róży damasceńskiej i wanilii.
Warto wiedzieć
Davana słynie z tego, że pachnie nieco inaczej na każdym użytkowniku, gdyż jej owocowy charakter zmienia się wraz z chemią skóry, co przyniosło jej przydomek olejku-kameleona. W Indiach świeże kwiaty tradycyjnie wplatane są w girlandy świątynne ofiarowywane bóstwu Sziwie, a roślina uprawiana jest przede wszystkim dla potrzeb perfumiarstwa, a nie przemysłu spożywczego.
Szafran
Szkarłatne nitki oddychające skórą, miodem i suchym sianem
Czym jest
Szafran to wysuszone znamiona Crocus sativus, fioletowego jesiennego krokusa z rodziny kosaćcowatych. Każdy kwiat daje zaledwie trzy smukłe szkarłatne nitki, zrywane ręcznie. Suszone nitki maceruje się w nalewce lub poddaje ekstrakcji rozpuszczalnikowej w celu uzyskania absolutu zawierającego olejek aromatyczny wykorzystywany w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Na początku ciepło i sucho, z sianem, miodem i tostowanym chlebem, potem metaliczna, skórzana krawędź wywołana przez cząsteczkę safranalu. Pod spodem biegnie gorzko-słodka, lekko lecznicza ziemistość i miękkie gumowe ciepło. Otwiera się korzeniowo i złociście, osiadając w zamsz, tytoń i pylną ambrę.
W perfumiarstwie
Szafran działa w sercu, łącząc przyprawy ze skórą i nadając blasku, czerwonawego ciepła. Klasycznie łączy się z różą, oudem, ambrą i tytoniem. Na jego bazie można budować całe skórzane akordy, a w połączeniu z różą daje bogaty, korzenny efekt kwiatowy.
Warto wiedzieć
Szafran jest najdroższą przyprawą na świecie, cenniejszą wagowo od złota. Jeden kilogram wymaga zebrania mniej więcej 150 000 kwiatów zrywanych ręcznie i wielu dni pochylonej pracy. Większość szafranu stosowanego w perfumiarstwie jest rekonstruowana z syntetycznego safranalu lub baz szafranowych, ponieważ naturalny ekstrakt jest zbyt rzadki i kosztowny do powszechnego użytku.
Tymianek
Nagrzany słońcem śródziemnomorski zioło, ostry i leczniczy
Czym jest
Tymianek to mały, zdrewniały śródziemnomorski krzew Thymus vulgaris z rodziny jasnotowatych, uprawiany w południowej Francji, Hiszpanii i Afryce Północnej. Jego kwitnące wierzchołki poddawane są destylacji parowej, często po częściowym suszeniu, dając olejek eteryczny bogaty w fenole, głównie tymol z domieszką karwakrolu.
Jak pachnie
Intensywnie ziołowo, zielono i aromatycznie, z ostrym fenolowo-leczniczym ukąszeniem tymolem oraz ciepłą, lekko korzenną, kamforową nutą. Na początku suchy, pieprzny i czysty, po czym osiada w miękkim drzewno-ziołowym cieple przywołującym nagrzane słońcem garrigue i kulinarny tymianek.
W perfumiarstwie
Nuta głowy i serca wnosząca świeżość, ziołową lekkość i aromatyczną złożoność. Wyostrza fougères i aromatyczne chypre obok lawendy, rozmarynu i mchu dębowego, a także akcentuje style barbershop i maskulinowe. Klasyczna ziołowa sygnatura w kompozycjach fougère i aromatyczno-świeżych, zbudowanych wokół prowansalskich ziół.
Warto wiedzieć
Tymianek występuje w kilku chemotypach, czyli roślinach identycznych z wyglądu, lecz dających różne olejki zależnie od gleby, wysokości i klimatu. Typ tymolowy pachnie ostro i leczniczo, podczas gdy typy linalolowy i geraniolowy są łagodniejsze i słodsze, przez co ten sam gatunek może znacząco różnić się w zależności od pochodzenia.
Żywice
Ambra, fundament kadzidła i ciepła
Czym są
Żywice to aromatyczne wydzieliny, które drzewa i krzewy wytwarzają, by uszczelniać rany w korze. Nacięcie gatunków takich jak Boswellia (kadzidłowiec), Commiphora (mirra), Styrax (benzoes) i Cistus (labdanum) daje mleczne łzy twardniejące na powietrzu, które następnie przekształcane są w rezinoidy i absoluty metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej lub destylacji parowej.
Jak pachną
Ciepło, słodko i balsamicznie w rdzeniu, od chłodnego, pieprzno-cytrynowego dymu sosnowego kadzidłowca, przez gorzko-słodką leczniczą ziemistość mirry, waniliowo-cynamonowy karmel benzoesu, aż po skórzany, ambrowy miód labdanum. Większość otwiera się terpeniową świeżością, by opaść w zaokrąglone, złociste, lepko-słodkie nuty bazy.
W perfumiarstwie
Żywice kotwiczą bazę, dodając ciepło, fiksację i charakter kadzidłowy lub orientalny, który przedłuża trwałość. Łączą się z ambrą, wanilią, przyprawami, różą i drewnami. Kadzidłowiec napędza kilka wielkich kompozycji kadzidłowych, podczas gdy benzoes i labdanum budują klasyczne słodkie ambry.
Warto wiedzieć
Kadzidłowiec i mirra były niegdyś warte tyle co złoto, transportowane Starożytnym Szlakiem Kadzidłowym do świątyń całego obszaru śródziemnomorskiego i dalej. Dziś dzikie stanowiska Boswellia zmniejszają się wskutek nadmiernego nacinania i utraty siedlisk, co budzi rosnące obawy o zrównoważoność jednego z najstarszych surowców perfumiarskich.
Nuty drzewne
Leśne runo destylowane w jedno wrażenie
Czym są
Nuty drzewne to pojęcie zbiorcze, a nie jeden składnik, obejmujące zapachy drewna drzew, kory, korzeni i mchów. Czerpią z surowców takich jak cedr, drzewo sandałowe, korzeń wetiweru, liść paczuli i mech dębowy, pozyskiwanych przez destylację lub ekstrakcję twardzieli, kłączy lub porostów.
Jak pachną
Sucho, ciepło i ziemiście, przywołując piłowane drewno, leśne runo, wióry ołówka i wilgotną korę. Cedr wnosi ostrą suchość ołówka, drzewo sandałowe kremową miękkość, wetiwerem dymno-korzenny akcent, a mech dębowy atramentową zieleń. Razem brzmią uziemiono, fakturalnie i spokojnie żywicznie.
W perfumiarstwie
Rodzina nuty bazy nadająca strukturę, długowieczność i naturalne kręgosłup, zakotwiczająca lżejsze nuty głowy. Drewna łączą się z cytrusami, skórą, kadzidłem i ambrą w stylach chypre, fougère i drzewno-orientalnym. Tworzą suchą sygnaturę niezliczonych kompozycji drzewnych i oud-wood.
Warto wiedzieć
Popyt nadwyrężył kilka źródeł drewna: prawdziwe sandałowce z Mysore były silnie nadmiernie pozyskiwane, a naturalny mech dębowy jest obecnie ograniczony przez IFRA ze względu na alergeny. Perfumiarze coraz częściej sięgają po zrównoważenie uprawiane australijskie drzewo sandałowe i syntetyczne cząsteczki drzewno-ambrowe, by utrzymać dostępność tych nut.
Tytoń
Suszony liść dojrzewający w miód i siano
Czym jest
Suszony liść Nicotiana tabacum, wysokiej, szeroko ulistnionej rośliny z rodziny psiankowatych. Na potrzeby perfumiarstwa suszone, fermentowane liście poddawane są ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dając ciemny konkret i absolu. Niepalony liść daje słodki, sienny aromat, a nie zapach dymu papierosowego.
Jak pachnie
Ciepło, słodko i sucho: siano i tytoń fajkowy z miodem, suszonymi owocami i delikatnym kakao. Na górze wyczuwalny jest skórzany, lekko ziołowo-zielony akcent, który osiada w miękkim, ambrowym, balsamicznym cieple, niekiedy z pudrową, kwiatową nutą.
W perfumiarstwie
Nuta serca i bazy nadająca ciepło, słodycz i głębię przeżytego, często parowana z wanilią, tonką, skórą, miodem i przyprawami. Pełni główną rolę w zapachach skoncentrowanych na tytoniu, budowanych zazwyczaj wokół wanilii lub słodkich przypraw, i subtelnie zabarwia niezliczone kompozycje orientalne i fougère od spodu.
Warto wiedzieć
Słodki, owocowy, sienny charakter absolutu pochodzi z suszenia i fermentacji, a nie z żywej rośliny, która pachnie ostro i zielono. Autentyczny absolu tytoniowy jest drogi i ograniczony na niektórych rynkach, toteż wiele nowoczesnych akordów tytoniowych rekonstruuje się z kumaryny, nuty siana i przypraw.
Kawa
Ciemne serce poranka zamknięte w butelce
Czym jest
Kawa pochodzi z palonych nasion Coffea arabica i Coffea canephora, wiecznie zielonych krzewów uprawianych w tropikalnym pasie kawowym. Każdy owoc kryje dwa nasiona, które suszy się, a następnie pali, by rozwinąć aromat. Perfumiarze stosują absolu z palonych ziaren, ekstrakt CO2 lub cząsteczki aromatyczne odtwarzające aromat palenia.
Jak pachnie
Ciemno i palonoowo, z gorzką czekoladą, prażonymi orzechami i delikatnym dymnym zwęgleniem. Otwarcie jest ostre i ziarniste jak świeżo mielone ziarna; pod spodem siedzą skarmelizowane, niemal przypalone tony cukru. Drydown staje się cieplejszy i bardziej zaokrąglony, dryfując ku czekoladzie, tytoniowi i mlecznej, lekko olejowej miękkości.
W perfumiarstwie
Zazwyczaj nuta serca lub górnej bazy dodająca energii, gorzkości i gourmandzkiej głębi. Łączy się z wanilią, tonką, paczulą, różą i ambrą, przełamując słodycz palonym akcentem. Stworzyła cały gatunek maskulinowych gourmandów i w innych przypadkach czyni kawę niezaprzeczalnym centrum kompozycji.
Warto wiedzieć
Aromat palenia kawy pochodzi głównie z 2-furfurylotiolu, cząsteczki siarkowej wykrywalnej przy stężeniu około 0,01 części na miliard, dlatego nawet śladowa ilość natychmiast kojarzy się ze świeżo zaparzoną kawą. Naturalne ekstrakty kawowe są nietrwałe i z czasem tracą aromat lub stają się płaskie, toteż większość nowoczesnych akordów kawowych jest częściowo lub całkowicie rekonstruowana.
Cynamon
Ciepło czerwonej kory posypane słodkim ogniem
Czym jest
Cynamon to wysuszona wewnętrzna kora wiecznie zielonych drzew Cinnamomum. Prawdziwy cejloński cynamon, C. verum, pochodzi ze Sri Lanki; grubsza i tańsza kasja z C. cassia jest powszechna w przemyśle spożywczym. Pasy kory obiera się, zwija w laski i poddaje destylacji parowej, otrzymując olejek korowy bogaty w cynamonaldehyd.
Jak pachnie
Ciepło, słodko i sucho-korzeniowo, z rozpalonym do czerwoności charakterem cynamonaldehydu i miękką, goździkową nutą eugenolu. Kora cejlońska jest bardziej zaokrąglona, lekko kwiatowa i wyrafinowana, kasja ostrzejsza i bardziej gryzący. Drydown jest drzewny, balsamiczny i lekko skórzany.
W perfumiarstwie
Korzenna nuta serca nadająca orientalnym i gourmandzkimzapachom przytulne ciepło. Łączy się z wanilią, ambrą, różą, jabłkiem i tytoniem. Stosowana oszczędnie, dodaje blasku bez pieczenia. Wyznacza klasyczny korzenny orient i pikantne serce wielu jesiennych kompozycji.
Warto wiedzieć
Cynamonaldehyd i pokrewne związki są uczulaczami skórnymi, dlatego IFRA rygorystycznie ogranicza zawartość olejku z kory cynamonowej w perfumach. Niegdyś wart więcej niż złoto, cynamon przyczynił się do ugruntowania przez Portugalczyków, a później Holendrów kontroli nad Cejlonem; Holendrzy palili nawet zapasy, by utrzymać wysokie ceny.
Fiołek
Pudrowe fioletowe płatki, które znikają, gdy po nie sięgasz
Czym jest
Kwiat fiołka pochodzi z Viola odorata, przy czym typy parmeński i victoria były historycznie preferowane. Naturalny olejek kwiatowy jest niezwykle rzadki i praktycznie nie jest dziś produkowany, toteż nowoczesna nuta fiołka budowana jest głównie z jononów, substancji aromatycznych po raz pierwszy zsyntetyzowanych w 1893 roku przez Tiemanna i Krügera z citralu i acetonu.
Jak pachnie
Miękko, pudrowato i chłodno, z słodką, cukrową, kandyzowaną facetą i lekko wodną, zieloną krawędzią. Jonony nadają osobliwą właściwość polegającą na pozornym zanikaniu i powracaniu zapachu w miarę, jak nos się męczy. Budzi sentymentalne skojarzenia z cukierkami Parma violet, pudrem do twarzy i rozgniedzionymi płatkami.
W perfumiarstwie
Nuta serca nadająca pudrowość oraz retro, romantyczny charakter. Łączy się z irysem, różą, skórą i migdałem, a słodycz przekształca w powściągliwość. Stanowi centrum klasycznych soliflores fiołkowych i cukierkowego, makijażowego motywu kompozycji zbudowanych wokół fiołkowej nostalgii.
Warto wiedzieć
Nuta kwiatowa różni się od liścia fiołka, zielonego absolutu o zapachu ogórka i siana, ekstrahowanego z liści. Jonony szybko nasycają receptory węchowe, przez co zapach wydaje się zanikać, a następnie powraca gdy nos się regeneruje, co jest często cytowanym podręcznikowym przypadkiem zmęczenia węchowego.
Syntetyczna malina
Laboratoryjna malina: jasna, czysta, wszechobecna
Czym jest
Codzienna malina nowoczesnego perfumiarstwa to syntetyczny akord, nie ekstrakt, gdyż owoc nie daje użytecznego olejku. Jej podstawą jest keton malinowy, substancja aromatyczna najlepiej definiująca tę jagodę, uzupełniona owocowymi estrami nadającymi soczystość i lekkość. Materiały te wytwarzane są laboratoryjnie według stałej specyfikacji, więc każda partia pachnie identycznie.
Jak pachnie
Natychmiast rozpoznawalna jako malina: jasna, słodka i nieco cukierkowa, z czystą, owocową iskrą na górze. Jest bardziej linearna i żywsza niż naturalna rekonstrukcja, zachowując swój kształt od pierwszego pryśnięcia do drydownu. Przyjemna soczystość, choć przy wyższych dawkach może skłaniać ku konfitowanemu, dżemowemu charakterowi.
W perfumiarstwie
To właśnie ta malina stanowi podstawę mainstreamu i perfumiarstwa komercyjnego, od kwiatowo-owocowych po gourmand. Czysto łączy się z różą, paczulą, wanilią i białymi piżmami, niezawodnie dostarczając jagodowego przebłysku bez niespodzianek. Jej moc, stabilność i niski koszt czynią z niej domyślny wybór wszędzie tam, gdzie pożądana jest nuta malinowa.
Warto wiedzieć
Nie ma w tym nic nieuczciwego: syntetyki są czyste, jasne, konsekwentne i tanie, co właśnie decyduje o ich dominacji. Ceną jest charakter, ponieważ laboratoryjna wersja może pachnieć płaściej i bardziej jednolicie niż owoc odtworzony z surowców naturalnych. W większości przypadków perfumiarskich ta przewidywalna jasność jest dokładnie tym, o co chodzi.
Syntetyczny Oud
Laboratoryjny akord drzewny kryjący się za masowym oudem
Czym jest
Zaprojektowany akord zastępujący prawdziwe drzewo agarowe, zbudowany z kilku substancji aromatycznych i gotowych baz oudowych: drzewno-ambrowych jak Norlimbanol i Sylvamber, piżmowo-drzewnego Cashmeranu, suchego Vertofix, kremowego materiału sandałowego jak Firsantol, a do tego zamkniętych baz oudowych. Kilkanaście cząsteczek przybliża to, co naturalny oud rozkłada na setki.
Jak pachnie
Czysto, sucho i drzewno-dymno ze skórzaną, leczniczą krawędzią od Norlimbanolu i zamkniętych baz oudowych. Liniowy i spokojny, natychmiast kojarzony z oudem, lecz pozostaje wypolerowany i bezkrwisty, pozbawiony fermentowanego, stajniowego smrodku, żywicznej słodyczy i żywego, zmieniającego się drydownu prawdziwego destylowanego drewna agarowego.
W perfumiarstwie
Niemal każdy masowy i komercyjny oud to właśnie ten akord. Prawdziwy olejek z drewna agarowego kosztuje wagowo więcej niż złoto, podaż jest ograniczona ochroną CITES dla rodzaju Aquilaria, a jakość zmienia się gwałtownie. Syntetyki zapewniają spójność, stabilność i skalę za ułamek ceny, toteż marki sięgają po nie przytłaczająco często.
Warto wiedzieć
Syntetyczny oud to nie tyle podróbka, ile odmienny materiał: sprawny, użyteczny i uczciwy, gdy jest właściwie oznaczony. Zdradza go czystość. Oud, który pachnie gładko, słodko, jednorodnie i nigdy zwierzęco ani szorstko, jest niemal na pewno akordem, a nie kroplą destylowanego drewna.
Kadzidło
Święty dym snujący się z żywicy i żaru
Czym jest
W perfumiarstwie kadzidło oznacza zazwyczaj olibanem, oleożywicę drzew Boswellia z Omanu, Somalii i Etiopii. Kora jest nacinana, wydziela mleczną wydzielinę twardniejącą w ambrowe łzy, które poddawane są destylacji parowej dającą olejek eteryczny lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej dającą absolu; mieszanki często zawierają labdanum i styraks.
Jak pachnie
Chłodno, sucho i żywicznie, z ostrą cytrynowo-sosnową lekkością nad dymnym, pieprznym ciepłem. Wyczuwalny jest czysty, kościelny charakter powietrza: balsamiczny, lekko mydlany, delikatnie zielony. Otwiera się jasno i terpentynowo-świeżo, po czym osiada w medytacyjną, popiołowo-słodką drzewność utrzymującą się blisko skóry.
W perfumiarstwie
Materiał serca i bazy ceniony za kontemplacyjny, dymno-żywiczny charakter. Chłodzi kompozycje kwiatowe, wyostrza drewna i nadaje rytualnej powagi orientalnym i chypre akordów. Definiuje wielkie zapachy kościelne i chłodne, mineralne kadzidło wielu medytacyjnych kompozycji niszowych.
Warto wiedzieć
Kadzidłowiec był niegdyś wart tyle co złoto, transportowany starożytnymi arabskimi szlakami karawanowymi do świątyń śródziemnomorskich i dalej. Dzikie stanowiska Boswellia są dziś zagrożone nadmiernym nacinaniem, wypasem i stresem klimatycznym, co budzi rosnące zainteresowanie zrównoważonym zbiorem i limitami nacinania.
Ambra
Ciepły żywiczny blask komponowany, nie zbierany
Czym jest
Ambra to nie jeden składnik, lecz akord perfumiarski, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę z śródziemnomorskiego krzewinki czystka Cistus ladanifer), benzoes i wanilię, niekiedy z tonką lub balsamem peruwiańskim. Mimo nazwy nie ma żadnego związku ze skamieniałą bursztynem drzewnym, który na skórze pozostaje bezwonny.
Jak pachnie
Ciepło, miękko i balsamicznie, pudrowa słodycz unosi się nad suchą żywicą. Otwiera się miodowo i lekko zwierzęco dzięki labdanum, po czym osiada w zaokrąglone, złociste ciepło przypominające wosk pszczeli, tytoń i noszoną skórę, przeplatane cichą, dymną, kadzidłową podnutą, która utrzymuje się blisko skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca kompozycje orientalne i ambrowe. Naturalnie łączy się z wanilią, paczulą, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki szablon waniliowo-ambrowy to klasyk perfumiarstwa, podczas gdy suchsze, żywiczne i ziołowe odczytania ukazują jego inne oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo to oznaczało niegdyś ambrę szarą, woskową wydzielinę jelit kaszalotów, podsycając przez wieki zamieszanie między trzema niezwiązanymi ze sobą rzeczami: bursztynem drzewnym, ambrą szarą wieloryba i żywicznym akordem. Nowoczesne bazy ambrowe są w pełni roślinne i syntetyczne, opierając się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym źródle zwierzęcym.
Nuty zwierzęce
Ciepły, bliski skórze pomruk pod zapachem
Czym są
Nuty zwierzęce to rodzina ciepłych, cielesnych akordów historycznie pozyskiwanych z gruczołów piżmowych, cywety, kastoreum od bobrów i ambry szarej od kaszalotów. Dziś są niemal w całości odtwarzane z substancji aromatycznych i źródeł roślinnych, takich jak ambreta i labdanum, gdyż oryginalne surowce są ograniczone lub zakazane.
Jak pachną
Spektrum ciepła: piżma brzmią miękko i skórnie, cyweta ostro i fekalnie w śladowych ilościach, lecz aksamitnie po rozcieńczeniu, kastoreum skórzanie i dymno, ambra szara słono-słodko i morsko. Razem sugerują sierść, oddech, pot i intymność na granicy czystości i brudu.
W perfumiarstwie
Wplecione w bazę, by dodać głębię i żywe, ludzkie ciepło sprawiające, że zapach sprawia wrażenie nosznego, a nie tylko pryśniętego. Napędzają zmysłowe serce wielkich animalicznych orientali i klasycznych animalicznych chypres i skórnianych kompozycji.
Warto wiedzieć
Prawdziwe piżmo wymagało niegdyś zabicia samca jelenia piżmowego dla jego gruczołu; gatunek jest dziś chroniony przez CITES, a handel naturalnym piżmem jest zakazany. Praktycznie wszystkie nowoczesne animaliki są syntetyczne lub roślinne, co stanowi wczesny i trwały przykład zastąpienia okrucieństwa chemią w perfumiarstwie.
Drewno gwajakowe
Tlące się drzewo różane z suchego Gran Chaco
Czym jest
Olejek z drewna guajakowego pozyskiwany jest z Bulnesia sarmientoi, wolno rosnącego twardego drzewa Gran Chaco w Paragwaju, Argentynie i Boliwii. Poszatkowana twardziel i trociny są poddawane destylacji parowej, dając jasnoambrowy, woskowy olejek krzepnący w temperaturze pokojowej i topiący się w pobliżu ciepła skóry.
Jak pachnie
Ciepło, dymno i balsamicznie, jak żarzący się żar, a nie otwarty płomień. Miękka, słodka drzewność niesie wyraźną facetę herbaciano-różaną, z pudrowymi, pieprzowymi i lekko smolowymi nutami. Drydown jest zaokrąglony i spokojnie kremowy, zacierając granicę między drewnem a delikatnym kadzidłem.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona równie mocno za moc fiksacyjną co za zapach, przedłużająca i uziemiająca mieszankę. Zaokrągla szorstkie drewna i dymne skóry, łącząc się z różą, wetiwerem i tytoniem. Jej stonowana dymność przeplata się przez wiele nowoczesnych niszowych kompozycji drzewnych i w stylu oud.
Warto wiedzieć
Bulnesia sarmientoi figuruje w Załączniku II CITES od 2010 roku, co oznacza, że kłody, ekstrakty i olejek wymagają zezwoleń ze względu na zagrożenie gatunku nadmiernym pozyskiwaniem. Sprzedawane jako argentyńskie drewno żywotne, zastępuje prawdziwe drewno żywotne z niespokrewnionego rodzaju Guaiacum, figurującego na listach CITES od dziesięcioleci.
Syntetyczne piżmo
Czyste laboratoryjne piżmo w niemal każdym zapachu
Czym jest
Laboratoryjnie wytwarzane cząsteczki piżma stworzone z myślą o zastąpieniu piżma jelenia pozyskiwanego ze zwierząt. Znane konie robocze to Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenu, reprezentujące rodziny policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne, po tym jak stare piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czysto, miękko i promieniście, bez fekalnej zwierzęcej nuty surowego piżma jelenia. Galaxolide jest słodkie, zaokrąglone i kwiatowo-drzewne; Habanolide skłania się ku metaliczności i woskowości, tzw. piżmie gorącego żelaza; brassylan etylenu jest miękki i pudrowy. Razem brzmią jak świeżo uprana pościel, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal całe piżmo we współczesnych perfumach jest syntetyczne. Te cząsteczki zakotwiczają nuty bazy, nadają trwałość i dostarczają czystego drydownu białego piżma niezliczonym komercyjnym zapachom. Tanie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w porównaniu z piżmem jelenia, uczyniły piżmo powszechnym zarówno w perfumach szlachetnych, jak i detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i piżmo syntetyczne to jedna rodzina, wyprany odpowiednik zwierzęcego piżma jelenia. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy co do trwałości i bioakumulacji, co popycha branżę ku biodegradowalnym makrocyklom. Żadne nie posiada żywej, słodko-zwierzęcej głębi prawdziwego piżma jelenia z Tonkinu.
Tonka
Ciepły migdał i wanilia z nutą siana
Czym jest
Pomarszczone czarne nasienie Dipteryx odorata, wysokiego drzewa strączkowego z północnej Ameryki Południowej, przy czym większość ziaren pochodzi z Wenezueli i Brazylii. Nasiona maceruje się w alkoholu, często rumie, który wyciąga kumarynę na powierzchnię w postaci kryształków; następnie suszy i przetwarza w nalewkę lub absolu.
Jak pachnie
Miękko, ciepło i słodko, splatając wanilię, gorzki migdał, świeżo skoszone siano, tytoń i karmel z pudrową, lekko alkoholową krawędzią. Kumaryna nadaje sienny, niemal wiśniowo-ciasteczkowy charakter. Otwiera się przytulnie i gourmandowo, wysychając w kremowe, orzechowe ciepło utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta bazy dodająca słodyczy, ciepła i miękkiego, pudrowego wykończenia bez ciężaru. Łączy się z wanilią, lawendą, ambrą, tytoniem i drewnami, tworząc serce akordu fougère. Tonka ociepla wszystko, od vintage pudrowatych orientali po nowoczesne kompozycje tytoniowo-waniliowe.
Warto wiedzieć
Tonka zawdzięcza swój charakter kumarynie, po raz pierwszy zsyntetyzowanej przez Williama Perkina w 1868 roku i kluczowej dla perfumu z 1882 roku, który zapoczątkował rodzinę fougère. Surowe nasienie jest zakazanym dodatkiem do żywności w Stanach Zjednoczonych, gdyż wysokie dawki kumaryny mogą być toksyczne dla wątroby.
Cedr
Suche, naostrzone ołówki i nagrzane słońcem drewno
Czym jest
Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzieli cedru Atlasu (Cedrus atlantica) i, częściej, aromatycznie podobnych "cedrów" wirginijskiego i teksaskiego z rodzaju Juniperus. Wióry i trociny tartaczne poddawane są destylacji parowej dającą olejek bogaty w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Sucho, drzewnie i żywicznie, przywołując świeżo zaostrzony ołówek i szafy wyłożone cedrem. Cedr Atlasu skłania się ku ciepłemu, dymno-balsamicznemu charakterowi; cedr wirginijski jest ostrzejszy i czystszy. Otwiera się chrupko i ołówkowo, po czym osiada w miękkim, trocino-ciepłym, delikatnie słodkim drewnie, które utrzymuje się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta serca i bazy ceniona za gładki drzewny kręgosłup i moc fiksacyjną. Zakotwicza chypre, fougère i nowoczesne kompozycje drzewne, łącząc się z wetiwerem, różą, cytrusami i ambrą. Cedr nadaje charakterystyczny śliwkowo-drzewny rdzeń korzennym kwiatowo-drzewnym kompozycjom i przewija się przez niezliczone zapachy unisex.
Warto wiedzieć
Większość "cedru" perfumiarskiego to botanicznie jałowiec, a nie cedr; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę przez zapach, nie przez pokrewieństwo. Olejek cedrowy był stosowany w starożytnym egipskim balsamowaniu i używany do aromatyzowania grobowców, trumien i okrętowych desek pokładowych.
Balsam gurjun
Spokojna drzewna żywica, miękki balsam i dym guajaku
Czym jest
Oleożywica pozyskiwana z drzew Dipterocarpus, głównie Dipterocarpus turbinatus, wysokich twardych drzew Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Gdy pień jest zraniony, drzewo wydziela gęsty, aromatyczny balsam w celu uszczelnienia cięcia. Żywica ta zbierana jest sezonowo i poddawana destylacji parowej, dając olejek eteryczny stosowany w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Miękko, sucho i drzewnie, otwierając się dyskretnym drewnem, by przejść w balsamiczność. Przez całość przewija się delikatna słodka nuta, po której następuje łagodna korzeniowość i dymna, paczulopodobna faceta wywołana przez główny składnik, alfa-gurjunen. Ogólnie stonowany i ciepły, bardziej gładkie żywiczne tło niż wyrazista deklaracja.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona jako tani fiksator i blender przedłużający kompozycję podobnie jak drewno guajaku czy copaiba. Zaokrągla i uziemia drzewne, orientalne i chypre akordy, powszechnie stosowany do rozszerzania lub zastępowania droższych olejków paczuli, wetiweru i drzewa sandałowego.
Warto wiedzieć
Balsam gurjański jest tak tani i ma tak paczulowo-drzewny charakter, że stanowi jeden z najczęstszych fałszerzy w branży, rutynowo dodawany do paczuli, drzewa sandałowego, wetiweru i olejku ylang-ylang. Ta sama oleożywica z Dipterocarpus służy od dawna w całej Azji jako lakier do drewna i paliwo do pochodni.
Ambroxan
Syntetyczna ambra szara świecąca jak ciepła skóra
Czym jest
Ambroxan to syntetyczna substancja aromatyczna, tetramety-lonaflofuran wytworzony po raz pierwszy przez Firmenich w celu odtworzenia zapachu ambry szarej. Jest półsyntetyczny, wytwarzany ze sklaoreolu, cząsteczki ekstrahowanej z szałwii muszkatołowej (Salvia sclarea), która jest oksydacyjnie rozkładana, a następnie cyklizowana do ambroksydu. Nowoczesne biotechnologiczne ścieżki pozwalają dziś fermentować sclareol dla wyższych wydajności.
Jak pachnie
Sucho, ciepło i ambrowo z czystym, mineralnym, drzewnym charakterem, lekko słono i piżmowo. Odczytuje się jako miękka skóra, jasne drewna i odrobina aksamitnej słodyczy, niemal bezwonne z bliska, a jednak rozległe w projekcji. Rozchodzi się bez ostrych krawędzi, pachnąc jak powietrze nagrzane słońcem.
W perfumiarstwie
Potężna baza i fiksator nadający promieniowość, długowieczność i skórny blask, często stosowany do wzmacniania drewn i ambrów oraz do projekcji całej kompozycji. Jest motorem niezliczonych nowoczesnych świeżych i ambrowych przebojów i niemal solową gwiazdą kilku minimalistycznych kompozycji single-note.
Warto wiedzieć
Ambra szara to rzadka woskowa substancja tworząca się w jelitach kaszalotów, znajdowana na wybrzeżach. Ambroxan dostarcza jej kluczowej facety bez krzywdzenia wielorybów, omijając kwestie prawne i etyczne. Ścieżka fermentacyjna Firmenich, wykorzystująca enzymy szałwii muszkatołowej ekspresjonowane w mikroorganizmach, sprawiła, że produkcja jest tańsza i znacznie bardziej ekologiczna.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z suszonych strąków Vanilla planifolia, pnącego storczyka rodzimego dla Meksyku, uprawianego dziś głównie na Madagaskarze, Reunionie i Tahiti. Niedojrzałe strąki zbierane są zielone, a następnie blanszowane, pocone na słońcu i powoli suszone przez miesiące, aż pociemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodko, ciepło i kremowo, z balsamiczną głębią przypominającą krem, karmel i suszone owoce, z delikatną, dymną nutą tytoniową pod spodem. Otwiera się miękko i gourmandowo, wysychając w pudrowe, żywiczne ciepło przywierające do skóry i pachnące bogatej niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia zaokrągla ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie łączy się z tonką, ambrą, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swój rdzeń właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, gdyż każdy kwiat storczyka otwiera się na jeden dzień i wymaga ręcznego zapylenia, techniki opracowanej w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego chłopca w niewoli na Reunionie. Większość komercyjnego aromatu waniliowego opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Charakter zapachu
Otwarcie jest szorstkie i zamierzone, konopie i żywice projicują mocno, zanim davana złagodzi krawędzie lekko owocowym, ziołowym ciepłem. Kawa i tytoń kotwiczą serce, do których dołącza niski fiołek i przebłyski cynamonu nadające wymiar bez rozjaśniania ciężaru. W drydownie staje się niemal skórny, oud i Ambroxan wtapiają się w ciało, pozostając blisko i trwale, długo po tym, jak dym opadł.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Kiedy nosić
Chłodne wieczory lub zatłoczone, klaustrofobiczne przestrzenie, gdzie jego gęstość odczytywana jest jako zamierzona, stworzony dla tych, którzy traktują perfumy jako manifest, a nie uprzejmość.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Alessandro Gualtieri
Założyciel i perfumiarz
Włoski perfumiarz, który zaczynał w niemieckim laboratorium zapachowym, potem tworzył zapachy dla Fendi, Versace i Helmut Lang, zanim założył własne amsterdamskie domy Nasomatto i Orto Parisi. Komponuje je sam, w tym Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare i Orto Parisi Bergamask.
Maison
Bezsłowne ekstrakty Gualtieriego. Krótkie nazwy, długie cienie, małe flakoniki.
Nasomatto traktuje flakon nie tyle jak zapach, co jak substancję trzymaną za szkłem, gęste stężenia extrait, skłaniające się ku zwierzęcości, żywiczności i odrobinie nieposłuszeństwa. Nasomatto wchodzi do pokoju najpierw jako zapach, a dopiero potem jako perfumy.
- Pochodzenie
- Amsterdam, Holandia
- Rok założenia
- 2007
- Znane z
- Black Afgano, Baraonda
Więcej od Nasomatto
Może Ci się też spodobać
