Orto Parisi
Megamare
Megamare to morze doprowadzone do absolutu: zimna słona woda i calone w skali niemal przemysłowej, zakotwiczone w skórze przez ambroxan i piżmo tak, że ocean nie chce odejść.
Piżmowy
ciepły oddech czystej skóry
Miękka, lekko zwierzęca ciepłota pachnąca czystą skórą i świeżo wysuszonym praniem, intymna i ledwie słodka. Brzmi cicho pod zapachem, użyczając zmysłowej bliskości drugiej skóry, która wydaje się osobista i trwała.
Morski
powietrze i mgiełka otwartego morza
Chłodna, wodnista świeżość przywołująca słoną mgiełkę, mokry kamień i ozon znad otwartej wody. Czysta i rozległa, jak wiatr nad falą, przewiewna i natleniona, z lekko mineralną, wodną przejrzystością.
Świeży
czyste powietrze po chłodnej wodzie
Rześka, przejrzysta jasność sugerująca chłodną wodę, umytą skórę i otwartą przestrzeń, często splatana z cytrusowym lub wodnym uniesieniem. Czysta i nieważka, chłodzi natychmiast i bez komplikacji, jak wyjście na zewnątrz po deszczu.
Wodny
słone powietrze i otwarta woda
Chłodny, przejrzysty zapach morskiej wody, mokrego kamienia i solnej mgiełki znad fali. Morski i czysty, z mineralnym, solnym akcentem, przywołuje smagane wiatrem wybrzeża i pływanie na otwartej wodzie, orzeźwiający i nieważki, jak oddech tuż obok morza.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Cytrusy
pierwsza jasna iskra poranka
Soczysta, przełamująca skórkę jasność cytryny, bergamotki i pomarańczowej skórki, cierpka i musująca, z czystym, gorzkawym akcentem. Otwiera zapach natychmiastowym uniesieniem i blaskiem, świeża i pobudzająca, ulatniająca się szybko jak słońce na wodzie.
Bergamotka
Musujące cytrusowe światło z gorzko-słodką nutą
Czym jest
Bergamotka to mały owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie na kalabryjskim wybrzeżu południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego zielono-żółtego owocu i pozyskuje się go metodą tłoczenia na zimno, a nie destylacji, co zachowuje świeżą jasność aromatu.
Jak pachnie
Jasno, żwawo i zielono, ze słodką cytrusową iskrą złagodzoną kwiatową, niemal herbatnianą gładkością. Pod spodem wyczuwalny jest lekko gorzki, balsamiczny ciepły podsław, który odróżnia ją od cytryny czy pomarańczy. Na otwarciu eksploduje żywością, by szybko zgasnąć w miękkim, lekko korzennym szmerze.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy: bergamotka dodaje świeżości i lekkości, łącząc wyraziste cytrusy z sercem kompozycji. Definiuje wodę kolońską i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i mochwą dębową. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny zapach.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumarynę silnie uczulającą skórę na światło słoneczne i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), spełniający normy bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość bergamotki w dzisiejszych zapachach to olejek oczyszczony, a nie surowy, tłoczony na zimno.
Cytryna
Zimna żółta skórka pękająca w jasnym słońcu
Czym jest
Cytryna to owoc Citrus limon, małego wiecznie zielonego drzewa uprawianego w rejonie Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Sycylii i w Kalabrii, a także w Kalifornii. Aromatyczny olejek zawarty jest w drobnych gruczołach barwnej skórki i pozyskuje się go metodą tłoczenia na zimno ze skóry, przez wyciskanie i zeskrobywanie, a nie destylację.
Jak pachnie
Ostro, soczyście i natychmiast rozpoznawalnie, jako zimna, jasna skórka o musującej kwasowości. Otwarcie jest cierpkie, zielone i eferwescencyjne, napędzane przez limonene i citral; pod spodem kryje się lekka słodka biel miąższu i czysta, lekko woskowa faceta skórki. Zapach jest ulotny, zanika w ciągu kilku minut.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy ceniona za lekkość, świeżość i natychmiastowe wrażenie czystości; stanowi motor tradycji wody kolońskiej obok bergamotki, neroli i petitgrain. Ponieważ szybko paruje, jest często wzmacniana citralem. Definiuje wielkie klasyczne kolońskie oraz jasne, musujące otwarcia niezliczonych świeżych zapachów.
Warto wiedzieć
Tłoczony na zimno olejek cytrynowy zawiera furokumaryny fototoksyczne, które mogą wywoływać oparzenia słoneczne skóry, dlatego perfumerzy często stosują wersję pozbawioną furokumaryn. Olejek utlenia się też szybko, nabierając ostrego, terpentynowego zapachu, co sprawia, że cytrusowe zapachy są wyjątkowo trudne do ustabilizowania w butelce.
Wodorosty
Zielony wrak pływowy oddychający jodem i solą
Czym są
Nuta wodorostów pochodzi z morskich alg, często z listownic i innych brunatnych lub zielonych wodorostów zbieranych w wodach przybrzeżnych. Wysuszoną roślinę poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikowej, otrzymując absolutę: ciemnozielonobrązową, lepką masę, często uzupełnianą syntetycznymi morskimi cząsteczkami, które zaokrąglają słony, oceaniczny efekt.
Jak pachną
Zielono, słono i bogato w jod, z wilgotnym, mineralnym charakterem odplywu. Wyczuwa się w nich mokrą skałę, solankę i lekki morski posmak, a po wyschnięciu pojawia się skórzana, lekko dymna i zwierzęca głębia. Mniej świeże niż nuty akwatyczne, bardziej jak wybrzeże odsłonięte podczas odpływu.
W perfumiarstwie
Materiał serca-bazy dodający słonego realizmu, jodowego ugryzienia i ciemnej, zielonej morskiej głębi, której brakuje czystym akwatycznym cząsteczkom. Łączy się z solą, ambra szarą, wietywerią i kadzidłem, tworząc surowe nadmorskie akordy; pojawia się w morskich i nadmorskich kompozycjach niszowych i rzemieślniczych domów perfumeryjnych.
Warto wiedzieć
Absoluta z wodorostów jest rzadka i kosztowna, o tak intensywnym, trwałym zapachu, że stosuje się ją jedynie w śladowych ilościach. Ta sama chemia algowa, która nadaje smak bulionowi z kombu i arkuszom nori, nadaje nucie wytrawny, umami morski charakter: smak morza zamknięty w zapachu.
Calone
Morska bryza zamknięta w jednej cząsteczce
Czym jest
Syntetyczny związek zapachowy, metylobenzodioxepinon, zwany też Calone 1951 lub ketonem arbuza. Odkryty przez chemików z Pfizera w 1966 roku, produkowany przemysłowo. Jego struktura naśladuje związki zapachowe emitowane przez brunatne algi, co po części tłumaczy jego niezwykły charakter nadmorski.
Jak pachnie
Świeżo, wodnisto i ozonowo, przywołując morską bryzę, mokry kamień i słone powietrze. Pod morską chłodną warstwą kryją się zielone i melonowe aspekty, z wyczuwalną skórką arbuza i delikatną nutą ostrygi. W rozcieńczeniu brzmi czysto i zwiewnie; w stężeniu staje się metaliczny i niemal słony.
W perfumiarstwie
Nuta głowy-serca definiująca gatunek akwatyczny i ozonowy. W połączeniu z dihydromyrcenolem, kwiatami i piżmami buduje świeżość na otwartym powietrzu. Wyznaczył falę morską lat 90., stając się sygnaturą definiujących epokę akwatycznych i ozonowych zapachów.
Warto wiedzieć
Calone jest tak silny i rozpoznawalny, że perfumerzy stosują go dziś z wielką oszczędnością: ślad dodaje powietrza morskiego, zaś zbyt hojne użycie natychmiast datuje zapach na wczesne lata 90. Jego melonowy aspekt sprawia też, że przydaje się w owocowych akordach, zupełnie niezwiązanych z tematyką morską.
Hedione
Przezroczysty jaśmin, który sprawia, że zapach oddycha
Czym jest
Hedione to syntetyczny związek zapachowy, metylodihydrojasmoniat, spokrewniony ze śladowym składnikiem jaśminu. Edouard Demole osiągnął jego syntezę w 1958 roku, a materiał opatentowano pod nazwą Hedione w 1962 roku. Produkowany jest dziś przemysłowo i należy do najczęściej stosowanych składników nowoczesnego perfumiarstwa.
Jak pachnie
Przejrzyście, zwiewnie i świetliście: miękki, zielono-kwiatowy jaśmin bez ciężkiej indolowej gęstości prawdziwego kwiatu. Przywodzi na myśl magnolię i rosiste płatki, jest lekko cytrusowy i wodnisty. Dodaje lekkości i blasku, nadając kompozycjom musującą, przezroczystą jakość porównywaną często do szampana.
W perfumiarstwie
Dyfuzor i łącznik nuty serca stosowany w dużych ilościach, by dodać przestrzeni, blasku i naturalności; wygładza cytrusy, wzmacnia białe kwiaty i wydłuża drydown. Znalazł się w centrum uwagi w przełomowym świeżym zapachu masculin z 1966 roku i definiuje przewiewny kwiat niezliczonych nowoczesnych kompozycji kwiatowych.
Warto wiedzieć
Szacuje się, że Hedione pojawia się w znacznej części wszystkich perfum ekskluzywnych, a liczba ta jest niekiedy przytaczana jako bliska osiemdziesięciu procentom. Badania sugerują, że jego wysokoczystościowa forma może słabo aktywować przypuszczalny ludzki receptor feromonowy, co podsyca jego reputację dyskretnie atrakcyjnej, podkreślającej urodę skóry cząsteczki.
Syntetyczne piżmo
Czyste laboratoryjne piżmo obecne niemal wszędzie
Czym jest
Cząsteczki piżma wytworzone w laboratorium, mające zastąpić piżmo zwierzęce pozyskiwane z piżmowców. Powszechnie stosowanymi składnikami są Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenu, należące do rodzin policyklicznych i biodegradowalnych makrocyklicznych, po tym jak dawne piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na ich trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czysto, miękko i promiennie, bez fekalno-zwierzęcej ostrości surowego piżma piżmowca. Galaxolide jest słodkie, okrągłe i kwiatowo-drzewne; Habanolide skłania się ku metalicznemu i woskowemu, to tak zwane piżmo gorącego żelaza; brassylan etylenu jest miękki i pudrowy. Razem brzmią jak świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal całe piżmo we współczesnych zapachach jest syntetyczne. Te cząsteczki zakotwiczają nuty bazy, zapewniają trwałość i tworzą czysty, białopiżmowy drydown niezliczonych zapachów ekskluzywnych. Niedrogie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w porównaniu z piżmem piżmowca, uczyniły piżmo powszechnym zarówno w perfumach ekskluzywnych, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i syntetyczne piżmo to jedna rodzina, wyprany odpowiednik zwierzęcego piżma piżmowca. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i biokumulacji, co skłania branżę ku biodegradowalnym makrocyklom. Żadne z nich nie posiada żywej, słodko-zwierzęcej głębi autentycznego piżma piżmowca tonkijskiego.
Ambroxan
Syntetyczna ambra szara świecąca jak ciepła skóra
Czym jest
Ambroxan to syntetyczny związek zapachowy, tetrametylonaFTofuran po raz pierwszy otrzymany przez Firmenich w celu naśladowania ambry szarej. Jest półsyntetyzowany ze sklareolem, cząsteczką pozyskiwaną z szałwii muszkatołowej (Salvia sclarea), która jest utleniana, a następnie cyklizowana do ambroksydu. Nowoczesne metody biotechnologiczne umożliwiają dziś fermentację sklareoulu dla wyższej wydajności.
Jak pachnie
Sucho, ciepło i ambrowo, z czystym mineralnym i drzewnym charakterem, lekko słony i piżmowy. Brzmi jak miękka skóra, jasne drewna i odrobina aksamitnej słodyczy, niemal bezwonny z bliska, a jednak ogromny w projekcji. Rozprasza się bez ostrych krawędzi, pachnąc jak powietrze rozgrzane słońcem.
W perfumiarstwie
Potężna baza i utrwalacz nadający blask, trwałość i skórny, ciepły poblask; często stosowany do wzmacniania drzew i ambrowych kompozycji oraz do projekcji całości. Jest silnikiem niezliczonych nowoczesnych świeżych i ambrowych bestsellerów, a także niemal solową gwiazdą kilku minimalistycznych kompozycji zapachowych opartych na jednej nucie.
Warto wiedzieć
Ambra szara to rzadka woskowa substancja tworząca się w jelitach kaszalotów i znajdowana wyrzucona na brzeg. Ambroxan oddaje jej kluczowy aspekt bez szkody dla wielorybów, omijając kwestie prawne i etyczne. Droga fermentacyjna Firmenich, wykorzystująca enzymy szałwii muszkatołowej wyrażone w mikroorganizmach, sprawiła, że jego produkcja jest tańsza i znacznie bardziej ekologiczna.
Cedr
Suche zaostrzone ołówki i słońcem nagrzane drewno
Czym jest
Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzieli cedru atlantyckiego (Cedrus atlantica) oraz, częściej, z aromatycznie podobnych jałowców wirginijskiego i teksańskiego z rodzaju Juniperus. Wióry i trociny są poddawane destylacji parowej, dając olejek bogaty w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Sucho, drzewnie i żywicowo, przywołując świeżo zaostrzone ołówki i szafy wyłożone drewnem cedrowym. Cedr atlantycki skłania się ku ciepłemu, dymno-balsamicznemu; cedr wirginijski brzmi ostrzej i czyściej. Na otwarciu jest chrupiący i ołówkowy, po czym opada w miękkie, ciepło-trocinowe, lekko słodkie drewno utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta serca i bazy ceniona za gładki drzewny kręgosłup i właściwości utrwalające. Zakotwicza chypre, fougère i nowoczesne kompozycje drzewne, łącząc się z wietywerią, różą, cytrusami i ambra. Cedr nadaje charakterystyczny, śliwkowo-drzewny rdzeń korzennym kwiatowo-drzewnym kompozycjom i przewija się przez niezliczone zapachy unisex.
Warto wiedzieć
Większość perfumeryjnego "cedru" to wcale nie botaniczny cedr, lecz jałowiec; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę przez zapach, nie przez pokrewieństwo. Olejek cedrowy był spalany w starożytnym egipskim balsamowaniu i używany do zaprawiania grobowców, trumien i drewna okrętowego.
Charakter zapachu
Bergamotka i cytryna otwierają kompozycję czystą, niemal elektryczną jasnością, która szybko rozpuszcza się w gęstym morskim sercu, gdzie wodorosty i calone brzmią mniej jak plaża, a bardziej jak otwarta woda na głębokości. Hedione unosi kompozycję na tyle, by nie stała się dusząca. W drydownie cedr nadaje piżmu i ambroxanowi suche, drzewne ujęcie, które przez wiele godzin utrzymuje słony charakter blisko skóry.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Kiedy nosić
Ten zapach należy do letnich upałów i nocy wciąż przesiąkniętych ciepłem dnia, noszony przez kogoś, kto nie przejmuje się zajmowaniem miejsca w pokoju.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Alessandro Gualtieri
Założyciel i perfumiarz
Włoski perfumiarz, który zaczynał w niemieckim laboratorium zapachowym, potem tworzył zapachy dla Fendi, Versace i Helmut Lang, zanim założył własne amsterdamskie domy Nasomatto i Orto Parisi. Komponuje je sam, w tym Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare i Orto Parisi Bergamask.
Więcej od tego nosaBlack AfganoBaraondaRisvelium
Maison
Ciało zamknięte we flakonie. Perfumeria doprowadzona do swojej cielesnej granicy, najlepiej poznawana w 2ml.
Orto Parisi to Alessandro Gualtieri pracujący bez żadnych ograniczeń, ten sam nos, który stoi za Nasomatto. Te zapachy budowane są na pełnej głośności, promienne, animaliczne i niezaprzeczalnie ludzkie. Noszenie jednego z nich przypomina mniej nakładanie perfum, a bardziej wkładanie nastroju.
- Pochodzenie
- Amsterdam, Holandia
- Rok założenia
- 2015
- Znany z
- Megamare, Stercus
Więcej od Orto Parisi
Może Ci się też spodobać
