Nasomatto - Micodelirio

Chłodna, wilgotna i ziemista: pokiereszowany grzybienny zapach leśnego poszycia po deszczu, wytrawny i lekko metaliczny z słodką podnutą.

Mokra ziemia po deszczu, ciemna i mineralna z zieloną, korzenną stęchlizną; petrichorowy zapach leśnego poszycia świeżo przewróconego po deszczu.

Czym jest

Oakmoss to nie prawdziwy mech, lecz porost Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych liściastych korach w umiarkowanej strefie klimatycznej Europy, szczególnie na Bałkanach, we Francji i w Maroku. Zebrane plechy są ekstrahowane rozpuszczalnikiem do postaci ciemnego, lepkiego konkretu i absolutu, surowców używanych w perfumiarstwie.

Jak pachnie

Głęboko ziemisty i leśnie zielony, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzaną, atramentową podnutą. Sucha, lekko gorzka mchowość niesie ze sobą morskie i smołowate aspekty. Efekt jest raczej ciemnisty niż świeży, przywodząc na myśl chłodne poszycie pod starymi drzewami po deszczu nasączającym ziemię.

W perfumiarstwie

Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadający strukturę, głębię i vintage'owy charakter. Łączy się klasycznie z bergamotką, labdanum i patchouli. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre oraz zielony rdzeń klasycznych kwiatowych kompozycji z galbanum, a także niezliczone mchowe fougère i zapachy maskulinistyczne.

Warto wiedzieć

Ekstrakty oakmoss zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne, które UE skutecznie zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga obecnie wersji o obniżonej zawartości alergenów i niskim poziomie atranolu, ograniczając te cząsteczki do śladowych ilości, co po cichu zmieniło zapach klasycznego chypre w przeformułowanych nowoczesnych perfumach.

Sucha, rozdrobniona drzewność z zielono-żywiczną i lekko gorzką krawędzią, niczym świeżo obrana kora i drewno wilgotne od soku.

Czym jest

Zapach zielonej trawy i świeżo skoszonych trawników, uzyskiwany z zielonych surowców naturalnych, takich jak galbanum i liść fiołka, lub rekonstruowany z surowców aromatycznych. Charakterystyczny aromat pochodzi głównie z cis-3-heksenolu i octanu cis-3-heksenolu, cząsteczek alkoholu liściastego, które rośliny uwalniają w chwili przecięcia lub zgniecenia łodyg.

Jak pachnie

Ostry, chłodny i żywo zielony: nieomylny zapach właśnie skoszonego trawnika, wodnisty i lekko gorzki z sokowatym, przygniatającym uderzeniem łodygi. Może ciążyć ku siano-słodkiej suchości lub rosistej krzepiącej świeżości, często niosąc podspód lekką chłodność ogórka, mięty lub mokrej ziemi.

W perfumiarstwie

Jasna nuta głowy dodająca świeżości, realizmu i plenerowej, wiosennej lekkości, stosowana w zielonych kompozycjach kwiatowych, fougère oraz zapachach aromatyczno-świeżych. Łączy się z liściem fiołka, galbanum, cytrusami i liściem pomidora. Efekt skoszerowanej trawy jest szczególnie wyraźny w świeżych sportowych, kolońskich i ogrodowych zapachach.

Warto wiedzieć

Zapach świeżo skoszonej trawy jest roślinnym sygnałem alarmowym. Uwalniane związki alkoholu liściastego i aldehydów, zwane lotnymi związkami zielonego liścia, są częścią odpowiedzi na zranienie, która może ostrzegać sąsiednie rośliny, a nawet przywabiać owady żerujące na stworzeniach, które je zjadają. Piękno zrodzone z urazu.

Czym jest

Nie jedna roślina, lecz rodzina surowców pozyskiwanych z drewna twardzielowego, korzeni i kory drzew: cedr, drzewo sandałowe, gwajakol, agarwood oraz korzenie wetywerii. Olejki są przeważnie destylowane parą wodną z mielonego lub pokruszonego drewna, natomiast surowce syntetyczne, takie jak Iso E Super i octan cedrylowy, są wytwarzane w laboratorium z surowców petrochemicznych lub terpenowych.

Jak pachnie

Suchy, ciepły i ziarnisty w rdzeniu, od ostrego, ołówkowego cięcia cedru po kremową, mleczną miękkość drzewa sandałowego. Dymne, smolistne aspekty pojawiają się w gwajakolu, wilgotne i ziemiste w wetywerii. Charakter otwiera się chrzęszcząco, by następnie osiąść w płynnym, trwałym szumie pod wszystkimi pozostałymi nutami.

W perfumiarstwie

Przede wszystkim nuta bazy, nadająca strukturę, trwałość i dotykowy kręgosłup zakotwiczający lżejsze nuty głowy. Woods naturalnie łączą się z różą, skórą, kadzidłem i ambrami. Wiele nowoczesnych klasyków opiera się na bazie cedru i wetywerii, podczas gdy kremowe akordy australijskiego drzewa sandałowego i cedrowe akordy drzewne kotwiczą inne kompozycje.

Warto wiedzieć

Drzewo sandałowe Mysore było tak intensywnie pozyskiwane, że Indie wprowadziły surowe zakazy eksportu większości surowców, co spowodowało gwałtowny wzrost cen i skłoniło perfumerów do sięgania po australijski Santalum album i surowce syntetyczne. Iso E Super, pojedyncza cząsteczka o drzewno-ambrowym charakterze, stosowana komercyjnie od lat 70. XX wieku, pojawia się dziś w niezliczonych nowoczesnych akordach drzewnych.

Czym jest

Termin zbiorczy dla akordów przywołujących jadalne owoce inne niż cytrusy: brzoskwinia, jabłko, gruszka, jagody, śliwka, liczi. Niewiele pochodzi z prawdziwych owoców, które dają mało użytecznego zapachu. Większość budowana jest z surowców aromatycznych, takich jak gamma-undekakton do nuty brzoskwini czy maltol etylowy dla karmelizowanego ciepła, łączonych w przekonujące impresje.

Jak pachnie

Soczyste, słodkie i okrągłe: od chrupiącego zielonego jabłka i gruszki, przez dżemiste czerwone jagody, syropową śliwkę, aż po tropikalne liczi. Laktony nadają kremową, skórkowo-owocową miękkość, a estry dodają na górze lakierową jasność. Większość akordów przechodzi od świeżego, sokowatego uderzenia ku karmelizowanemu ciepłu w miarę wysychania.

W perfumiarstwie

Zazwyczaj akcent głowy lub serca, dodający lekkości, słodyczy i przystępności, zmiękczający nuty drzewne lub rozjaśniający kwiatowe. Jest fundamentem owocowo-kwiatowych i gourmand. Styl ten widoczny jest w jagodowo-patchoulowych nutach przełomowych kompozycji orientalnych, w chrupiącym jabłku nowoczesnych świeżych owocowo-kwiatowych, a także w słynnym brzoskwiniowym cieple przetykającym wielkie vintage'owe chypre.

Warto wiedzieć

Brzoskwinia w klasycznych perfumach rzadko kiedy jest prawdziwą brzoskwinią. Gamma-undekakton, zwany Aldehydem C-14, choć chemicznie jest laktonem, po raz pierwszy zsyntetyzowano w 1908 roku. Pionierski perfumer zastosował go w chypre z 1919 roku, nadając temu zapachowi charakterystyczne, aksamitno-owocowe ciepło.

Czym jest

Patchouli pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny miętowatych, rodzimego dla tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście są suszone i lekko sezonowane lub fermentowane, a następnie destylowane parą wodną lub hydrodestylowane do postaci gęstego, ciemnego olejku eterycznego.

Jak pachnie

Głęboko ziemisty i drzewny, jak wilgotne leśne poszycie, mokra gleba i stare piwnice, przeszyte winnym, lekko słodkim mrokiem. Świeży olejek może być ostry, niemal kamforowy i zielony; z wiekiem zaokrągla się w ciepło czekolady, skóry i suszonych owoców, utrzymujące się przez wiele godzin.

W perfumiarstwie

Nuta bazy i potężny fiksatyw: patchouli zakotwicza kompozycję i wydłuża jej trwałość. Tworzy kręgosłup chypre i kompozycji orientalnych, łącząc się z różą, wetywerią, labdanum i wanilią. Definiuje wiele akordów gourmand-orientalnych i niesie drzewno-balsamiczne serce bogatych akordów chypre.

Warto wiedzieć

W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano z suszonymi liśćmi patchouli, by odstraszać mole podczas transportu, dzięki czemu Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W odróżnieniu od większości olejków eterycznych patchouli poprawia się z wiekiem, pogłębiając i łagodniejąc przez lata, podobnie jak wino.