Argos
Neptune's Trident
Neptune's Trident to świeże, morsko-aromatyczne połączenie bergamoty, mandarynki i lawendy nad zieloną herbatą, geranium i kwiatem pomarańczy, które opadają w czystą, drzewną bazę wetiweru, ambry, irysu i drzewa sandałowego.
Historia
Argos przedstawia Neptune's Trident jako jasność morskiego boga: chłodny, aromatyczno-drzewny zapach z lekkim, lekko słonym suchym finiszem ambry, świeży i wszechstronny, dopracowany, a nie agresywny.
Cytrusy
pierwsza jasna iskra poranka
Soczysta, przełamująca skórkę jasność cytryny, bergamotki i pomarańczowej skórki, cierpka i musująca, z czystym, gorzkawym akcentem. Otwiera zapach natychmiastowym uniesieniem i blaskiem, świeża i pobudzająca, ulatniająca się szybko jak słońce na wodzie.
Białe kwiaty
odurzające kwiaty, narkotyczne i kremowe
Bujne, kremowe płatki, które stają się odurzające i niemal narkotyczne, z dojrzałą, indolową słodyczą obrysowaną zielenią i nutą przejrzałego owocu. Zmysłowe i upajające, kwiat, który wypełnia pokój i trwa na ciepłej skórze.
Aromatyczny
zgniecione zioła w chłodnym powietrzu
Zielony, kamforowy chłód lawendy, rozmarynu, szałwii i tymianku, jak zioła roztarte między palcami. Czysty, ożywczy i odrobinę surowy, stanowi rześki szkielet klasycznej, fryzjerskiej świeżości.
Świeżo korzenny
chłodne ukłucie zmielonego pieprzu
Rześkie, mrowiące uniesienie różowego pieprzu, kardamonu i imbiru, pieprzne i niemal musujące zamiast ciepłego. Dodaje jasnego, wielowymiarowego błysku i czystego ukłucia, które brzmi nowocześnie, powietrznie i ożywczo.
Zielony
zgniecione liście i przełamane łodygi
Ostry, sokowity zapach zgniecionych liści, złamanych łodyg i pogniecionej trawy, chłodny i odrobinę gorzki, z żywą, żyjącą świeżością. Wibrujący i plenerowy, jak ogród tuż po przycinaniu, surowy i niezaprzeczalnie żywy.
Pudrowy
miękki spokój ubranej skóry
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Bergamota
Iskrzące cytrusowe światło z gorzko-słodką nutą
Czym jest
Bergamota to mały owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie wzdłuż kalabryjskiego wybrzeża południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego, żółtozielonego owocu i pozyskiwany jest metodą zimnego tłoczenia ze skórki, a nie destylacji, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasno, świeżo i zielono, słodka iskra cytrusowa wygładzona kwiatową, niemal herbacianą gładkością. Pod spodem kryje się lekko gorzkie, balsamiczne ciepło, które odróżnia ją od cytryny czy pomarańczy. Na otwarciu błyska żywo, po czym szybko opada w miękki, lekko korzenny szmer.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy, bergamota dodaje świeżości i lekkości, łącząc ostre cytrusy z sercem kompozycji. Definiuje rodzinę eau de cologne i fougère, harmonizując z lawendą, nerolim i dębowym mchem. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny aromat.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumaryną, która czyni skórę bardzo wrażliwą na światło słoneczne i może powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), aby spełnić normy bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość współczesnej bergamoty w perfumach to olejek oczyszczony, a nie surowy, tłoczony na zimno.
Mandarynka
Słodki, świecący cytrus, cieplejszy i bardziej zaokrąglony niż pomarańcza
Czym jest
Mały, luźno skórkowy owoc Citrus reticulata, pochodzący z południowych Chin, a dziś uprawiany w całym basenie Morza Śródziemnego i poza nim. Aromatyczny olejek eteryczny jest tłoczony na zimno ze skórki, w której drobne gruczoły kryją wonny olejek; zbiory odbywają się w fazie zielonej, żółtej lub pełnej dojrzałości.
Jak pachnie
Słodko, soczyście i słonecznie: miększy i bardziej zaokrąglony niż pomarańcza, z taneczną, ostrą jasności skórki ponad miodową, lekko kwiatową ciepłotą. Otwiera się musująco i eferwescencyjnie, niosąc subtelny słodkawy i drzewny podton, po czym szybko opada, jak większość olejków cytrusowych.
W perfumiarstwie
Nuta głowy wnosząca promienną, delikatną słodycz i natychmiastową świeżość, łagodniejsza niż gorzka pomarańcza czy bergamota. Łączy się z nerolim, petitgrain, kwiatami i bazami gourmand. Błyszczy w słodkich, gourmand otwarciach i ociepla niezliczone kolońskie i świeżo-owocowe akordy.
Warto wiedzieć
Zielone, żółte i czerwone olejki mandarynkowe mają wyraźnie różny zapach: zielony jest ostrzejszy i bardziej zielony, czerwony słodszy i głębszy, a wszystkie tłoczone są z tego samego owocu na różnych etapach dojrzałości. Nazwa nawiązuje do pomarańczowego odcienia szat chińskich urzędników cesarskich.
Lawenda
Chłodny, ziołowy błękit z nasłonecznionego zbocza
Czym jest
Lawenda to drzewiasty śródziemnomorski krzew z rodziny miętowatych, głównie Lavandula angustifolia, uprawiany w Prowansji i Bułgarii. Kwitnące wierzchołki ścina się w szczytowym kwitnieniu i poddaje destylacji parą wodną; fioletowe kłosy dają jasny olejek eteryczny, a ekstrakcja rozpuszczalnikowa kwiatów daje ciemniejsze, bogatsze absolutum.
Jak pachnie
Czysto, ziołowo i aromatycznie, z chłodnym camphorowym uniesieniem ponad miękką kwiatową słodyczą. Otwarcie jest ostre, zielone, niemal miętowe; w suchym finiszu ociepla się w siano, subtelną wanilię i pudrowy, lekko owocowy spokój. Prawdziwa angustifolia pachnie bardziej zaokrąglenie i słodko niż ostrzejszy hybryda lavandin.
W perfumiarstwie
Nuta głowy przechodząca w serce i kręgosłup rodziny fougère, łącząca się z dębowym mchem, kumaryną i tonką w akordach barbershopowych. Łagodzi też cytrusowe kolońskie i jasne kompozycje kwiatowe. Stanowi fundament wielkich, pionierskich fougères aromatycznych i niezliczonych aromatycznych zapachów dla mężczyzn.
Warto wiedzieć
Pola lawendy w Prowansji przyciągają miliony odwiedzających, jednak znaczna część komercyjnego olejku to w rzeczywistości lavandin, bezpłodny hybryda dający znacznie więcej surowca z hektara. Rozprzestrzeniająca się choroba bakteryjna, fytoplazmatyczne więdnięcie przenoszone przez piewiki, zepchnęła uprawy prawdziwej angustifolia na wyższe, chłodniejsze górskie wysokości.
Kardamon
Zielona przyprawa pękająca cytrusowym żarem
Czym jest
Kardamon to suszony strąk nasion Elettaria cardamomum, wysokiej byliny z rodziny imbirowatych, rosnącej naturalnie w lasach południowych Indii, a dziś szeroko uprawianej w Gwatemali. Małe zielone strąki są zbierane ręcznie przed pełną dojrzałością i suszone; pokruszone nasiona poddaje się destylacji parą wodną w celu pozyskania olejku.
Jak pachnie
Jasno, zielono i świeżo-korzennie, z chłodnym uniesieniem eukaliptusowo-kamforowym ponad ciepłą pieprzną słodyczą. Wyczuwalne są akcenty skórki cytrynowej, żywicy sosnowej i subtelnej dymno-chlebowej nuty, jak pękające strąki w chai. Otwiera się ostro i musująco, po czym opada w miękkie, balsamiczne ciepło.
W perfumiarstwie
Przyprawa głowy przechodząca w serce, dodająca iskry i lekkiej, nowoczesnej chłodności, pomostuje cytrusowe otwarcia i drzewno-ambrowe bazy bez ciężkości goździka czy cynamonu. Łączy się z bergamotą, różą, skórą i oudem i jest definiującą iskrą wielu nowoczesnych zapachów aromatycznych i drzewno-skórzanych.
Warto wiedzieć
Kardamon należy do najdroższych przypraw świata, ustępując jedynie szafranowi i wanilii, ponieważ każdy strąk zbierany jest ręcznie w ściśle określonej, niedojrzałej fazie. Indie i Gwatemala dominują w podaży, a zielone strąki szybko tracą aromat po pokruszeniu, dlatego destylatorzy pracują błyskawicznie.
Geranium
Róża z zielonymi łodygami i roztartą miętą
Czym jest
Perfumeryjne geranium pochodzi z Pelargonium graveolens i pokrewnych różanowonnych pelargonii, a nie z prawdziwego rodzaju Geranium. Uprawiane w Egipcie, Chinach i na Reunion (ceniony typ Bourbon), liście i łodygi destyluje się parą wodną, uzyskując zielony, różany olejek eteryczny.
Jak pachnie
Świeżo, zielono i różano, z ostrym, liściastym ugryzieniem i chłodnym miętowym uniesieniem. Akcenty cytryny, róży i pudrowej słodyczy przeplatają się przez ziołowe, lekko pieprzne serce. Geranium bourbon jest bogatsze i bardziej różane, opadając w miękki, zielony i subtelnie owocowy finisz.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta serca łącząca kompozycje kwiatowe i fougères, wnosząca różano-zieloną świeżość, lekkość i ziołowy akcent odczytywany jako maskulinowy. Łączy się z różą, miętą, goździkiem, bergamotą i wetiwarem. Stanowi fundament świeżych, maskulinowych kompozycji kwiatowych oraz różano-zielonego serca wielu klasycznych i soliflore'owych kompozycji geraniumowych.
Warto wiedzieć
Olejek geraniowy to powszechny, przystępny cenowo substytut części kosztownej róży, dzielący cząsteczkę cytronellolu i wzbogacający akordy różane za ułamek ceny. Geranium bourbon z Reunion, niegdyś globalny wzorzec, stało się rzadsze, gdy uprawa przeniosła się do Egiptu i Chin.
Zielona herbata
Parzone liście, chłodne i cicho gorzko-słodkie
Czym jest
Młode liście Camellia sinensis, tej samej rośliny, z której pochodzi czarna herbata, ale parzone lub podsmażane na patelni zaraz po zbiorze, aby zatrzymać utlenianie i zachować ich zieloną barwę. Jako nuta zapachowa pochodzi z nadkrytycznych ekstraktów CO2 liścia lub, klasycznie, z akordu odtworzonego w całości przy użyciu związków zapachowych.
Jak pachnie
Chłodno, sucho i roślinnie, z subtelną gorzką nutą, jak para unosząca się nad świeżo zaparzoną filiżanką. Niesie sienne, lekko dymne i trawiaste akcenty oraz czystą, papierową przejrzystość. Otwarcie jest ostre i wodniste, opadając w miękką, mineralną liściastość.
W perfumiarstwie
Nuta głowy przechodząca w serce, ceniona za świeżość i spokój, często łączona z bergamotą, nerolim, miętą i lekkimi drewami. Gatunek zapachów zielonej herbaty zdefiniował pewien przełomowy zapach z 1992 roku, którego efekt herbaciany uzyskano przez połączenie jaśminowego hedione'u z jonón podobnym do fiołka, zanim prawdziwe ekstrakty herbaciane stały się dostępne.
Warto wiedzieć
Liście herbaty zawierają niewiele lotnego olejku, więc prawdziwe absolutum herbacianie jest subtelne i kosztowne. Przez dziesięciolecia przekonujący zapach zielonej herbaty w perfumach był czystą iluzją, stworzoną wyłącznie z syntetyków; dopiero później nadkrytyczna ekstrakcja CO2 uczyniła bardziej autentyczny ekstrakt liściowy praktycznym rozwiązaniem.
Kwiat pomarańczy
Białe płatki między miodem a gorzkawą zielenią
Czym jest
Kwiat drzewa gorzkiej pomarańczy, Citrus aurantium, uprawiany głównie w Tunezji, Maroku i całym basenie Morza Śródziemnego. Ręcznie zbierane białe kwiaty dają dwa surowce: neroli, destylowane parą wodną ze świeżych kwiatów, oraz absolutum kwiatu pomarańczy, otrzymywane przez ekstrakcję rozpuszczalnikową tych samych płatków w postaci bogatszego, woskowego konkrecji, a następnie absolutum.
Jak pachnie
Słodki biały kwiat z miodowym nektarem w centrum, uniesiony czystą, gorzko-zieloną nutą i subtelną metaliczną chłodią. Neroli jest jaśniejsze i lekko mydlane; absolutum jest cieplejsze, bardziej animaliczne i indolowe, z miękką, niemal piżmową głębią pod słodyczą.
W perfumiarstwie
Nuta serca łącząca cytrusowe głowy z kwiatowymi lub piżmowymi bazami, dodająca blasku i świeżej słodyczy. Stanowi fundament zarówno klasycznych kolonek, jak i nowoczesnych kompozycji kwiatowych, od rozproszonych, iskrzących akordów neroli po bujne, indolowe kwiaty przetykające się przez odważne białe kompozycje kwiatowe.
Warto wiedzieć
Neroli podobno zawdzięcza swoją nazwę Annie Marii de La Tremoille, księżnej Neroli z okolic Rzymu z XVII wieku, która perfumowała olejkiem swoje rękawiczki i wodę kąpielową. Destylacja jednego kilograma neroli wymaga mniej więcej tony świeżo zebranych kwiatów, co czyni je kosztownym surowcem.
Jaśmin sambac
Biały kwiat ciepłych wschodnich nocy
Czym jest
Jasmine Sambac to pnący krzew, Jasminum sambac, z rodziny oliwkowatych, uprawiany w Indiach, Chinach i na Filipinach. Małe białe kwiaty otwierają się po zmierzchu i są zbierane ręcznie przed świtem, gdy zapach osiąga szczyt. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa daje woskowate konkrecje, przemywane alkoholem do postaci absolutum.
Jak pachnie
Jaśniejszy, bardziej zielony i herbacianiejszy niż jaśmin grandiflorum, z mniejszą owocową ciężkością. Otwiera się ostro i lekko woskowo, z niemal bananową nutą, po czym pogłębia się w ciepłą, indolową słodycz. Ten indol niesie animaliczno-narkotyczny podton, który z bliska staje się zawrotny, a jednak pozostaje przejrzysty i luminescencyjny.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za lekkość i pełnię, łącząca się z różą, tuberozą, drzewem sandałowym i akordami zielonej herbaty. Stanowi fundament bukietów białych kwiatów i zaokrągla ostre cytrusy. Niektóre nocnorozkwitające soliflore'y budowane są niemal w całości na Sambac, a nuta ta przewija się przez niezliczone kompozycje herbaciano-kwiatowe.
Warto wiedzieć
Sambac to narodowy kwiat Filipin, sampaguita, nawlekana w girlandy i używana do aromatyzowania chińskiej herbaty jaśminowej. Ponieważ kwiaty są małe i zbierane ręcznie każdej nocy przez długi sezon, absolutum należy do najkosztowniejszych materiałów kwiatowych w palecie perfumera.
Watiwar
Chłodna, wilgotna ziemia wydobyta z splątanych korzeni
Czym jest
Watiwar to wysoka tropikalna trawa wiechlinowata, Chrysopogon zizanioides, rosnąca naturalnie w Indiach, a dziś uprawiana głównie na Haiti, Jawie i Reunion. Cenną częścią rośliny jest gęsta sieć włóknistych korzeni podziemnych, które wykopuje się, myje, suszy i destyluje parą wodną, uzyskując gęsty, bursztynowozielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewną, korzeniową bazą. Olejek haitański jest gładki, dymny i subtelnie słodko-orzechowy; jawajski ciemniejszy i bardziej skórzany. Pod spodem kryją się suche cedrowe nuty, gorzka grapefruitowość i trwała, zielona mineralność utrzymująca się godzinami w suchym finiszu.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalną moc fiksatywną. Stanowi kotwicę chypre'ów i fougères, łącząc się z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore'ów wetiwarowych budowanych jest wokół niego, a jego bardziej dymna, popielata strona eksponowana jest przy cyprysie i cedrze.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowej produkcji olejku wetiwarowego, większość uprawianej przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które aromatyzują butelkę perfum, sadzone są na zboczach na całym świecie jako żywe bariery, chwytając glebę przed erozją i stabilizując stoki, gdzie mało co innego się utrzyma.
Piżmo syntetyczne
Czyste laboratoryjne piżmo obecne niemal we wszystkim
Czym jest
Cząsteczki piżma wytwarzane w laboratorium, stworzone jako zamiennik piżma jeleniowego pozyskiwanego od zwierząt. Powszechnie stosowane surowce to Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenu, obejmujące policykliczne i biodegradowalne rodziny makrocykliczne, po tym jak dawne piżma nitrowe zostały w dużej mierze objęte ograniczeniami ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czysto, miękko i promieniście, bez fekalno-animalicznej nuty surowego piżma jeleniowego. Galaxolide jest słodkie, zaokrąglone i kwiatowo-drzewne; Habanolide jest bardziej metaliczne i woskowe, zwane piżmem gorącego żelaza; brassylan etylenu jest miękki i pudrowy. Razem odczytywane są jako świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal całe piżmo we współczesnych perfumach jest syntetyczne. Te cząsteczki kotwiczą nuty bazy, nadają trwałość i stanowią czysty, białopiżmowy finisz niezliczonych zapachów. Tanie, wolne od ograniczeń CITES i etycznie przewyższające piżmo jeleniowe, uczyniły piżmo powszechnym zarówno w perfumach haute couture, jak i detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i piżmo syntetyczne to jedna rodzina, "wyprany" odpowiednik animalicznego piżma jeleniowego. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy co do trwałości i bioakumulacji, co popycha branżę ku biodegradowalnym makrocyklom. Żadne z nich nie posiada żywej, słodko-animalicznej głębi prawdziwego piżma jelenia Tonkin.
Labdanum
Lepica, bursztynowa żywica zeskrobana z nasłonecznionej cistus
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu cistus, Cistus ladanifer, rosnącego naturalnie w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Roślina wydziela wonną gumę na liściach i gałązkach w letnim upale; gałązki gotuje się lub zeskrobuje w celu odzyskania surowej żywicy, którą następnie ekstrahuje się rozpuszczalnikiem do postaci absolutum i rezinoid.
Jak pachnie
Głęboko, ciepło i balsamicznie, ze skórzanymi, animalicznymi i subtelnie słodkimi akcentami odczytywanymi jako miękka ambra. Towarzyszą mu nuty suszonych owoców, miodu, dymu i żywicy sosnowej. Otwiera się żywicowo i niemal ambrowo, by opaść w brązowe, tytoniowo-skórzane ciepło utrzymujące się godzinami.
W perfumiarstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalne spoiwo większości akordów ambrowych, zazwyczaj budowanych razem z wanilią i benzoesem. Silny fiksatyw, pogłębia chypre'y, orientale i skóry, łącząc się z różą, dębowym mchem i kadzidłem. Stanowi podwaliny wielu orientalnych klasyków złotej ery i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum zbierano, czesząc splątane brody i uda kóz i owiec, które pasły się wśród zarośli cistus, a następnie zeskrobywano je narzędziem z ząbkami zwanym ladanisterionem. Jest to jeden z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzający destylację o tysiąclecia.
Ambra
Dojrzałe w morzu wielorybie złoto oddychające ciepłym słonym powietrzem
Czym jest
Ambra szara to woskowata substancja powstająca w jelitach kaszalota, podobno otulająca niestrawne dzioby kałamarnic, które połknął. Wytwarzana przez może jeden procent wielorybów, jest wydalana i dryfuje przez lata po morzu, utleniając się pod wpływem słońca i soli, by w końcu wyrzucić się na brzeg w postaci brył.
Jak pachnie
Świeża ambra jest fekalna i morska; dojrzała staje się słodka, animaliczna i delikatnie mineralna. Zapach jest ciepły i skórny, z nutami tytoniu, suchych wodorostów, starego drewna i słonego, lekko słodkiego piżma. Odczytywany jest mniej jako ostry zapach, a bardziej jako ciepło, dyfuzja i oddech.
W perfumiarstwie
Ceniona nuta bazy i fiksatyw, nadająca ciepło, dyfuzję i luminescencyjny efekt skóry, jednocześnie spowalniająca odparowywanie lżejszych materiałów. Jej kluczową cząsteczką jest ambreina. Większość perfum stosuje dziś syntetyki, takie jak Ambroxan; rzadkie prawdziwe nalewki pojawiają się w pracach bespoke oraz w vintage'owych kompozycjach chypre i orientalnych.
Warto wiedzieć
Choć możliwa do odzyskania w niektórych krajach, ambra szara jest nielegalna do zbierania, posiadania i sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Australii, chroniona jako produkt kaszalota na mocy prawa o morskich ssakach i gatunkach zagrożonych. Pojedyncze znaleziska wielkości głazu sprzedawano gdzie indziej za dziesiątki tysięcy dolarów, co przyniosło im przydomek pływającego złota.
Irys
Chłodna, sproszkowana ziemia z cierpliwie dojrzewającego korzenia
Czym jest
Perfumeryjny irys pochodzi nie z kwiatu, lecz z kłącza Iris pallida i Iris germanica, uprawianych głównie w Toskanii i Maroku. Wykopane kłącza suszy się i dojrzewa przez około trzy lata, aby rozwinęły się aromatyczne irony, a następnie miele i destyluje parą wodną do postaci woskowego masła orris.
Jak pachnie
Chłodno, pudrowo i korzeniowo, przywołując fiołek, zamsz i świeżo cięte drewno posypane pudrem do twarzy. Wyczuwalna jest wilgotna, ziemista mineralność, subtelna marchewkowa słodycz i maślana, niemal ciastkowata miękkość. Ma srebrny, powściągliwy charakter, bardziej teksturę niż zapach, utrzymując się cicho na skórze.
W perfumiarstwie
Cenny materiał nuty serca, nadający pudrową elegancję, chłodną głębię i aksamitny, wyrafinowany kręgosłup chypre'om i kompozycjom kwiatowym. Łączy się z fiołkiem, różą, drzewem sandałowym i ambrette. Jest duszą chłodnych, pudrowych zapachów maskulinowych, surowych zielonych florali i minimalistycznych kompozycji orrisowych.
Warto wiedzieć
Masło orris należy do najdroższych materiałów w perfumiarstwie: tona suszonego, dojrzałego kłącza daje zaledwie około dwóch kilogramów masła, a gatunki o wysokiej zawartości irone mogą osiągać dziesiątki tysięcy euro za kilogram. Wieloletnie dojrzewanie, które buduje jego zapach, sprawia, że prawdziwy irys jest tak rzadki.
Drzewo sandałowe
Kremowe, medytacyjne drewno oddychające spokojnie
Czym jest
Olejek sandałowy destyluje się parą wodną z twardzieli i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Mysore w Indiach. Gdy indyjskie dzikie źródło było bliskie wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej zaczęły dostarczać znaczną część olejku do celów perfumeryjnych.
Jak pachnie
Miękko, kremowo i mlecznie, z gładką, drzewną ciepłotą i subtelnie słodką, różaną, niemal maślaną nutą. Nie ma w nim żadnej ostrości, jedynie zaokrąglona, balsamiczna głębia. Na skórze jest niezwykle stabilny, świecąc cicho przez wiele godzin, zamiast otwierać się i opadać w wyraźnych etapach.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i fiksatyw; drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, wiążąc kompozycje w całość. Znakomicie łączy się z różą, jaśminem, wetiwarem i przyprawami. Wiele medytacyjnych kompozycji drzewnych i kadzidłowych celebruje je w sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Mysore było tak intensywnie eksploatowane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzikie drzewo stało się zagrożone, przy cenach olejku sięgających podobno dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają dziś w sposób zrównoważony oryginalny, kremowy profil.
Charakter zapachu
Cytrusy i lawenda otwierają go czysto i jasno; zielona herbata, geranium i białe kwiaty utrzymują serce świeże i zwiewne; watiwar, piżmo i ambra tworzą miękką, lekko słoną, drzewną bazę.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Najlepiej noszony
Wiosna i lato, pora dnia, od casualu do elegancji, świeży, wszechstronny aromat na ciepłą pogodę.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Christian Petrovich
Założyciel i perfumiarz
Samouk, założyciel i nos Argos, domu opartego na mitologii greckiej, który uruchomił w 2014 roku. Były model i aktor, swoje zapachy produkuje w prywatnym laboratorium w Grasse. Najbardziej znane: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Więcej od tego nosaAdonis AwakensTriumph of BacchusBirth of Venus
Maison
Grecko-rzymski przepych: marmur, mit i miodowy bursztyn, w decantach, które pozwalają dramatowi zapracować na swoje miejsce.
Argos buduje zapachy jak miniaturowe mity, każdy z nich to scena ze starych opowieści oddana w zapachu. Jasne, słoneczne otwarcia przechodzą w coś cieplejszego i bardziej dekadenckiego, owoce i kwiaty na górze, żywice, skóra i drewno pod spodem. Noszenie go przypomina mniej piramidę nut, a bardziej wejście do obrazu.
- Pochodzenie
- Włochy
- Znane z
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
Więcej od Argos
Może Ci się też spodobać
