Adi Ale Van
Hai Hui
Hai Hui to świeży i zielony zapach, chłodna mięta i soczyste ananasy z czarnym pieprzem i kardamonem nad kremowymi nutami figi, elemi i migdałów, który osiada w suchej, drzewno-ziemistej bazie papirusu i wetywery.
Historia
Zainspirowany rumuńskim poczuciem beztroskiego wędrowania, Hai Hui Adi Ale Van to jasny, lekko żywiczny, zielony zapach: owocowy i miętowy w górze, sucho-drzewny u podstawy, zrelaksowany i stworzony na ciepłe dni.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Aromatyczny
zgniecione zioła w chłodnym powietrzu
Zielony, kamforowy chłód lawendy, rozmarynu, szałwii i tymianku, jak zioła roztarte między palcami. Czysty, ożywczy i odrobinę surowy, stanowi rześki szkielet klasycznej, fryzjerskiej świeżości.
Zielony
zgniecione liście i przełamane łodygi
Ostry, sokowity zapach zgniecionych liści, złamanych łodyg i pogniecionej trawy, chłodny i odrobinę gorzki, z żywą, żyjącą świeżością. Wibrujący i plenerowy, jak ogród tuż po przycinaniu, surowy i niezaprzeczalnie żywy.
Owocowy
dojrzały rumieniec sadowego soku
Soczysta słodycz brzoskwini, gruszki, jabłka czy jagód, miękka i zroszona, z nektarową dojrzałością odmienną od ostrych cytrusów. Wnosi figlarną, śliniącą się okrągłość, która brzmi młodzieńczo, soczyście i beztrosko.
Świeżo korzenny
chłodne ukłucie zmielonego pieprzu
Rześkie, mrowiące uniesienie różowego pieprzu, kardamonu i imbiru, pieprzne i niemal musujące zamiast ciepłego. Dodaje jasnego, wielowymiarowego błysku i czystego ukłucia, które brzmi nowocześnie, powietrznie i ożywczo.
Słodki
jadalne ciepło na skórze
Zaokrąglony, cukierkowy charakter sugerujący karmel, miód czy watę cukrową, w którym żaden składnik nie dominuje. Brzmi kojąco i zmysłowo, gurmandowy ciąg, który sprawia, że zapach wydaje się miękki, zachęcający i niemal kuszący, by go posmakować.
Mięta
Chłodny, zielony podmuch, który oczyszcza umysł
Czym jest
Olejki miętowe pozyskiwane są przez destylację parą wodną z liści i kwitnących wierzchołków ziół z rodzaju Mentha, przede wszystkim mięty pieprzowej (Mentha piperita) i mięty zielonej (Mentha spicata), uprawianych w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Europie. Świeże lub lekko zwięd łe ziele jest destylowane, a następnie olejek z mięty pieprzowej jest często częściowo odmentolowany w celu wykrystalizowania nadmiaru mentolu.
Jak pachnie
Mięta pieprzowa jest przenikliwa, chłodna i niemal lodowata dzięki wysokiej zawartości mentolu, z wyraźną, kamforowo-medyczną ostrością. Mięta zielona jest łagodniejsza, słodsza i bardziej okrągła, ziołowa i lekko owocowa dzięki karwonowi, pozbawiona lodowatego ukąszenia. Obie brzmią zielono i wodnisto, a po wyschnięciu zamieniają się w czysty, ziołowy szmer.
W perfumiarstwie
Ulotna nuta głowy stosowana dla świeżości, chłodu i rześkiego, ziołowego uniesienia. Mięta przewija się przez fougère, kolońskie i aromatyczno-świeże zapachy dla mężczyzn. Łączy się z lawendą, bazylią, cytrusami i czekoladą, nadając energiczny, miętowy charakter wielu sportowo-świeżym kompozycjom.
Warto wiedzieć
Mentol pobudza receptory TRPM8 skóry, odpowiedzialne za odczuwanie zimna, przez co mięta sprawia wrażenie chłodnej nawet gdy nią nie jest, podobnie jak dzieje się to w paście do zębów i gumie do żucia. Większość komercyjnego mentolu jest dziś syntetyzowana na skalę przemysłową, m.in. przez firmę Takasago, a nie destylowana z rośliny.
Syntetyczny ananas
Laboratoryjny ananas kryjący się za niemal każdą tropikalną nutą
Czym jest
Ponieważ owoc nie daje użytecznego olejku, głównonurtowe perfumiarstwo sięga po związki zapachowe, które przekonująco pachną ananasem. Konie robocze tej kategorii to estry ananasowe, allyl caproate (heksanian allilu) i materiały w stylu Aldehydu C16, często łączone w gotowy, schludny akord. Są to zdefiniowane, jednocząsteczkowe składniki wytworzone w laboratorium, niezwiązane w żaden sposób z prawdziwym ananasem.
Jak pachnie
Wyrazisty, soczysty i natychmiastowo rozpoznawalny jako ananas, o jasnej, cukierkowej słodyczy i rześkiej, owocowej iskrze. W porównaniu z naturalną rekonstrukcją brzmi czyściej, ostrzej i bardziej liniowo, jak wyraźny, twardy landrynek ananasowy, który trwa bez ewolucji. Ta właśnie niezmienność jest celem: pachnie identycznie za każdym razem.
W perfumiarstwie
To codzienny standard, spotykany w masowych i niszowych kompozycjach tropikalnych, owocowych i gourmand. Odrobina ożywia otwarcie, większa dawka buduje efekt piña colady lub owocowego punchu. Łatwo łączy się z innymi estrami owocowymi, materiałami kokosowymi i białymi kwiatami, dlatego pojawia się niemal wszędzie tam, gdzie pożądany jest tropikalny akcent.
Warto wiedzieć
Szczerze mówiąc, syntetyki zasługują na swoją wszechobecność: są tanie, niezawodnie spójne od partii do partii i czyste w profilu. Pozwalają perfumiarzom dodawać ananasa na dużą skalę, bez kosztów i zmienności ręcznie budowanego naturalnego akordu. Kompromisem jest bardziej płaski, jednostajny charakter, jasny i skuteczny, lecz pozbawiony zaokrąglonego ciepła, jakie może zaoferować naturalna rekonstrukcja.
Czarny pieprz
Suche ciepło, które piecze i wyostrza
Czym jest
Suszona, niedojrzała jagoda Piper nigrum, tropikalnej pnącej rośliny uprawianej w Indiach, Wietnamie, Indonezji i na Madagaskarze. Zielone ziarna pieprzu są suszone na słońcu, aż poczernieją i pomarszczą się, a następnie destylowane parą wodną w celu uzyskania olejku eterycznego; czystszy i bardziej dyfuzyjny materiał otrzymuje się za pomocą ekstrakcji CO2.
Jak pachnie
Ostry, suchy i ciepło-korzenny, z rześkim, pieprznym ukąszeniem drażniącym nozdrza, otoczony świeżym, terpenowym, drzewno-żywicznym tonem i delikatnym cytrusowym uniesieniem. Destylowany olejek jest jasny i zwiewny, ekstrakt CO2 bardziej okrągły, ciepły i bliższy świeżo rozbitemu ziarnu pieprzu.
W perfumiarstwie
Nuta głowy dodająca uniesienia, blasku i korzennego charakteru świeżym, drzewnym i fougère'owym kompozycjom, a w sercu stanowiąca kontrast dla róży, wetywerii i ambry. Niektóre kompozycje budują cały zapach wokół jego suchego, promiennego trzasku nad cedrem i drewnem.
Warto wiedzieć
Palące ciepło całego ziarna pieprzu pochodzi w dużej mierze z piperyny, nielotn ego związku, który nie przechodzi do destylowanego olejku, toteż olejek eteryczny z czarnego pieprzu pachnie aromatycznie, lecz nie jest piekący na języku. Pieprz był niegdyś tak ceniony, że służył jako waluta i czynsz.
Kardamon
Zielona przyprawa pękająca cytrusowym żarem
Czym jest
Kardamon to suszony strączek nasienny Elettaria cardamomum, wysokiej rośliny wieloletniej z rodziny imbirowatych, pochodzącej z lasów południowych Indii, a dziś szeroko uprawianej w Gwatemali. Małe, zielone strączki są zrywane ręcznie przed pełnym dojrzeniem i suszone; rozkruszone nasiona destyluje się parą w celu pozyskania olejku.
Jak pachnie
Jasny, zielony i świeżo-korzenny, z chłodnym uniesieniem eukaliptusowo-kamforowym nad ciepłą, pieprzną słodyczą. Wyczuwalne są akcenty skórki cytrynowej, żywicy sosnowej i ledwo uchwytna, dymna chlebowość, jak rozkruszone strączki w herbacie chai. Otwiera się ostro i eferwescencyjnie, po czym osiada w miękkiej, balsamicznej ciepłocie.
W perfumiarstwie
Przyprawa z nuty głowy przechodzi w nutę serca, dodając blasku i zwiewnej, nowoczesnej chłodności. Łączy cytrusowe otwarcia z drzewno-ambrową bazą bez ciężaru goździka lub cynamonu. Współgra z bergamotką, różą, skórą i oudem, będąc definiującą iskrą wielu nowoczesnych aromatycznych i drzewno-skórzanych zapachów.
Warto wiedzieć
Kardamon należy do najdroższych przypraw świata, ustępując miejsca jedynie szafranowi i wanilii, gdyż każdy strączek jest ręcznie zbierany na precyzyjnie określonym etapie niedojrzałości. Indie i Gwatemala dominują w podaży, a zielone strączki szybko tracą aromat po rozgnieceniu, więc destylatorzy pracują sprawnie.
Figa
Zielony, mleczny liść nad ciepłym, nasłonecznionym owocem
Czym jest
Nuta figi czerpie z całego drzewa, Ficus carica, rodzimego dla basenu Morza Śródziemnego i zachodniej Azji. Owoc daje niewiele użytecznego olejku, toteż zapach jest w przeważającej mierze rekonstruowany z ekstraktów z liści figowych i cząsteczek zapachowych, takich jak stemone, oddając jednocześnie liść, mleczny sok, korę i dojrzały owoc.
Jak pachnie
Zielona i laktyczna w górze, jak zerw any liść figi roniony gorejącym, białym sokiem, nad miękką, mleczną, kokosowo-słodką dojrzałością ciepłego owocu. Pod spodem biegnie drzewna, niemal cedrowa suchość. Efekt jest cienisty, liściasty i ogrzany słońcem, bardziej ogrodowy niż owocowy.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta obejmująca zieloną głowę, mleczne serce i drzewną bazę, ceniona za świeży, a zarazem kremowy, śródziemnomorski charakter. Łączy się z kokosem, cedrem, mlekiem i cytrusami. Dwa niszowe wydania z połowy lat 90. XX wieku zdefiniowały nowoczesny akord figowy i uczyniły zeń niszową sygnaturę.
Warto wiedzieć
Boom na figę wiąże się w dużej mierze z jedną cząsteczką zapachową, stemonem, zielonym, liściastym materiałem, który pozwolił perfumiarzom nareszcie wiernie oddać liść figowy. Wcześniej realistyczna figa była niemal niemożliwa do uchwycenia, dlatego prawie żadne perfumy figowe nie istniały aż do pojawienia się pierwszego zapachu zbudowanego wokół tej nuty, w 1994 roku.
Elemi
Jasny, cytrynowo-pieprzny kuzyn kadzidła
Czym jest
Elemi to oleożywica z Canarium luzonicum, wysokiego tropikalnego drzewa rodzimego dla Filipin, należącego do tej samej rodziny Burseraceae co kadzidłowiec. Naczyniacze nacinają płytko korę, a drzewo wydziela miękką, białą żywicę żółknącą na powietrzu, która następnie jest destylowana parą wodną w jasny olejek eteryczny.
Jak pachnie
Jasny i żywiczny, otwierający się ostrą, cytrynowo-sosnową nutą nad zieloną, pieprzną świeżością. Pod cytrusowym uniesieniem kryje się ciepła, balsamiczna, koperkowa i fenkułowa ostrość z delikatnym dymem kadzidła. Wyschnięte brzmi miękko, drzewnie i lekko słodko, znacznie lżej od swoich krewnych z rodziny kadzidłowców.
W perfumiarstwie
Stosowane jako nuta od głowy do serca, dodająca blasku, uniesienia i żywicznego kręgosłupa, łącząc cytrusy z drzewem i kadzidłem. Współgra z frankincense, lawendą, mirrą i przyprawami, nadając orientalnym i kadzidłowym kompozycjom świeży, terpenowy blask bez ciężkości ani dymu.
Warto wiedzieć
Nazwa wywodzi się podobno z arabskiego wyrażenia oznaczającego mniej więcej co na górze, to i na dole, a elemi było stałym składnikiem renesansowych maści leczniczych i lakierów na długo przed perfumiarstwem. Wysoka wydajność olejku z żywicy, około piętnastu do dwudziestu pięciu procent, sprawia, że pozostaje ono stosunkowo przystępne cenowo wśród surowców naturalnych.
Migdał
Marcepanowe ciepło z ukrytego jądra
Czym jest
Zapach migdałowy pochodzi głównie z aldehydu benzoesowego, cząsteczki odpowiedzialnej za aromat gorzkich migdałów. Występuje w jądrach gorzkich migdałów oraz pestkach moreli, brzoskwiń i czereśni (gatunki Prunus), powstając ze związku zwanego amygdaliną. Dziś jest najczęściej produkowany syntetycznie ze względów bezpieczeństwa i spójności.
Jak pachnie
Słodki, orzechowy i ciepły, jak marcepan, amaretto i pestki wiśni, z delikatną, pudrową, lekko gorzką nutą. Naturalny olejek z gorzkiego migdału jest ostrzejszy i bardziej medyczny; gourmandowy migdał stosowany w perfumach jest miększy, kremowy i deserowy, często zacierający granicę z wiśnią i heliotropem.
W perfumiarstwie
Nuta serca nadająca gourmandową słodycz i miękkie, pudrowe ciepło migdałowego ciasta. Naturalnie współgra z wanilią, tonką, heliotropem, wiśnią i kawą, definiując marcepanowy aspekt ciemnych orientalnych gourmandów obok gorzko-migdałowego otwarcia wielu wiśniowych zapachów i akordów amaretto.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek z gorzkiego migdału uwalnia śladowe ilości cyjanowodoru obok aldehydu benzoesowego, związku kryjącego się za delikatnym zapachem migdałów kojarzonym z cyjankiem. Perfumiarze stosują gatunek FFPA, wolny od kwasu pruskiego, lub syntetyczny aldehyd benzoesowy, dzięki czemu deserowy zapach nie zawiera żadnej toksyny.
Papirus
Sucha trzcina i atrament nad nasłonecznioną rzeką
Czym jest
Papirus to wysoka wodna turzyca Cyperus papyrus, rodzima dla nilskich mokradeł, używana przez starożytnych Egipcjan do wytwarzania papieru. W perfumiarstwie drzewno-dymna nuta jest w większości rekonstruowana, często budowana wokół cypriol (nagarmotha), olejku destylowanego z korzeni spokrewnionej indyjskiej turzycy Cyperus scariosus.
Jak pachnie
Sucha, papierowa drzewność o dymnych, ziemistych i lekko atramentowych aspektach, przywołująca ciętą trzcinę, starzejący się papier i ciepłą, wypaloną słońcem trawę. Brzmi bardziej sucho i mineralnie niż cedr, niosąc subtelną, żywiczną goryczkę nad czystą, lekko zieloną, ziołową krawędzią.
W perfumiarstwie
Nuta bazy wnosząca suchą, dymną strukturę i nowoczesną, minimalistyczną drzewność, często uzupełniająca lub zastępująca wetewerię. Współgra z kadzidłem, cedrem, cytrusami i skórą. Zakotwicza wiele współczesnych niszowych kompozycji drzewnych budowanych wokół suchego, papierowego dymu.
Warto wiedzieć
Zapach opisywany jako papirus to zazwyczaj wcale nie egipska roślina. Ponieważ prawdziwy Cyperus papyrus daje niewiele użytecznego olejku, perfumiarze polegają na cypriol z jego indyjskiego kuzyna Cyperus scariosus, toteż nazwa przywołuje Nil, a zapach pochodzi z Madhya Pradesh.
Wetyweria
Chłodna, wilgotna ziemia wydobyta ze splątanych korzeni
Czym jest
Wetyweria to wysoka tropikalna trawa wiechlinowata, Chrysopogon zizanioides, rodzima dla Indii, uprawiana głównie na Haiti, Jawie i Reunionie. Cenną częścią jest gęsta sieć włóknistych korzeni podziemnych, które wykopuje się, myje, suszy i destyluje parą wodną w gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo ścięta trawa nad drzewną, korzeniową bazą. Olejek haitański brzmi gładko, dymnie i lekko orzechowo-słodko, jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzany. Poniżej kryją się suchy cedr, grejpfrutowo-gorzka nuta i wytrwała, zielona mineralność utrzymująca się przez wiele godzin w procesie schnięcia.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalne właściwości fiksujące. Zakotwicza chypre'y i fougère'y, współgrając z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflorów wetywerowych jest zbudowanych wokół niej, a jej bardziej dymna, popielata strona jest eksponowana obok cyprysu i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowych zapasów olejku wetywerowego, uprawianego w większości przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które nadają zapach flakonowi, sadzi się na stokach na całym świecie jako żywe bariery, utrzymując glebę przed erozją i stabilizując zbocza tam, gdzie niewiele innego może się utrzymać.
Nuty drzewne
Słoje i ciepło samych drzew
Czym jest
Kategoria, a nie pojedynczy materiał, obejmująca aromaty drewna, korzeni i kory drzew, a także syntetyki je rozszerzające. Obejmuje drzewo sandałowe, cedr, wetywerię, gwajakowiec i paczuli, pozyskiwane przez destylację parą lub ekstrakcję rozpuszczalnikową, a obok nich laboratoryjne woody-ambre, jak Iso E Super, wytwarzane wyłącznie przez syntezę chemiczną.
Jak pachnie
Od suchego do kremowego, przywołując tarte drewno, wióry ołówkowe, świeżą żywicę i ogrzaną słońcem korę. Cedr brzmi ostro ołówkowo, drzewo sandałowe mlecznie i gładko, wetyweria ziemiście i korzeniowo, gwajakowiec dymno-słodko. Jako grupa wywołują wrażenie uziemiające, fakturowane i lekko dymne, stanowiąc kręgosłup wielu kompozycji.
W perfumiarstwie
Głównie materiały serca i bazy. Nuty drzewne nadają strukturę, trwałość i naturalny kręgosłup spajający kompozycję. Wspierają niemal każdą rodzinę zapachową, zakotwiczając kwiatowe, ambrowe i fougère'owe. Nowoczesne cząsteczki woody-ambre napędzają niezliczone współczesne zapachy, a wśród nich rejestr suchy cedr-wetyweria.
Warto wiedzieć
Znaczna część dzisiejszej drzewności jest syntetyczna, częściowo dlatego, że naturalne drzewo sandałowe i drzewo różane były nadmiernie pozyskiwane, aż uzyskały status chroniony. Jedna cząsteczka, Iso E Super, zdominowała rynek do tego stopnia, że zbudowano wokół niej cały kultowy zapach, niemal w czystej postaci, niemal niewyczuwalny z bliska, a jednak rozświetlający skórę.
Charakter zapachu
Mięta i ananas tworzą rześkie, soczyste otwarcie; czarny pieprz i kardamon dodają korzenności; figa, elemi i migdał wnoszą kremowe, zielone serce; a papirus, wetyweria i nuty drzewne osadzają kompozycję w suchej bazie.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Najlepiej noszony
Beztroski wybór na lekkie wiosenne dni i ciepłe letnie popołudnia. Jego rześka, zielono-figowa świeżość niesie się równie naturalnie podczas swobodnego spaceru, jak i w trakcie dnia pracy.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Anne-Sophie Behaghel
Perfumiarz
Anne-Sophie Behaghel kształciła się w Cinquième Sens pod okiem Monique Schlienger, pracowała w Symrise i Firmenich, a dziś tworzy w niezależnym paryskim studiu Flair wspólnie z Amélie Bourgeois. Skomponowała BORNTOSTANDOUT Sugar Addict, BDK Parfums Sel d'Argent i Mendittorosa Le Mat, a Room 1015 Atramental podpisała razem z Bourgeois.
Maison
Ręcznie malowane flakony, przedestylowane wspomnienia. Rytuał i dym z dzieciństwa przelane w rzeźbę, którą można nosić.
Adi Ale Van traktuje zapach jak drobny fragment folkloru, sięgając do dawnej rumuńskiej wiary, rytuału i pamięci i przekładając je na coś, co naprawdę da się nosić. Przez chwilę stoisz w dymie świec i kościelnym kadzidle, a zaraz potem jesteś w ciepłej kuchni pełnej wanilii i rumu.
- Pochodzenie
- Rumunia
- Znany z
- Rytualny dym, ręcznie malowane flakony
Więcej od Adi Ale Van
Może Ci się też spodobać
