Chypre Palatin

物語

Chypre Palatinは、Bertrand Duchaufourがルネサンスのスケールで書き上げたシプレ。MDCIがカトリーヌ・ド・メディシスの宮殿やウフィツィから借りてくる格調そのものだ。抑制よりもボリュームを志向してつくられており、ふつうはドライさを拠りどころとするこの形式としては異例である。

主なアコードアコードをタップして、その世界をひもときます

アンバーレザースウィートウォームスパイシーグリーンパウダリー

アコード

アンバー

甘みを帯びるまで温められた樹脂

ラブダナム、ベンゾイン、バニラが溶け合い、甘くも翳りを帯びた香りになります。陽射しで柔らかくなった樹液に、ひと筋のインセンスの煙が通るような印象です。アンバーはきらめきもせず、声高に主張もしません。肌の近くにとどまり、何時間も熱を放ち続けます。

アコード

レザー

年季の入ったジャケット

なめした革とバーチタール。ドライでスモーキー、その下に苦いざらつきとタバコが潜みます。ときには新しくラッカーのような艶を帯び、車の内装のよう。ときには使い込まれて柔らかく、薄くなったスエードの手袋のよう。いずれにしても、使われてきたものの匂いがします。

アコード

スウィート

名づけようのない、温かな砂糖の甘さ

キャラメル、ハニー、綿菓子。その三つのあいだを漂い、どれか一つに落ち着くことのない甘さです。これがグルマンの引力。思っていた以上に顔を近づけてしまう、温かく柔らかな、食べられるまであと半歩の香りです。

アコード

ウォームスパイシー

スパイスの引き出しに灯る熾火

シナモン、クローブ、ナツメグの、乾いてわずかに樹脂的なまろやかな熱気。鋭い台所というより、焼き菓子の漂う食料棚のようです。火照ったような包み込む温もりを生み、親密で寒い季節を思わせ、肌を内側から抱きしめます。

アコード

グリーン

草むしりのあと、手に残る草の汁

茎を折ったときに立ちのぼる、あの香りです。樹液を含んでひんやりとし、わずかに苦く、花よりも野菜に近い印象。刈ったばかりの草、傷ついた葉、鋏を入れたあとの生け垣の内側。甘さはどこにもありません。

アコード

パウダリー

装った肌のやわらかな静けさ

アイリスの根、バイオレット、きめ細かなタルクがもたらす、ビロードのようにわずかに乾いた柔らかさ。フェイスパウダーや、肌のぬくもりを帯びた清潔なリネンのようです。親密で洗練され、どこか懐かしく、香り全体をやさしく包み込むような霞へとぼかします。

ノートピラミッドノートをタップして詳細を見る

トップノート

ガルバナムアルデヒドラブダナムクレメンタイン

ヒヤシンスラベンダーセージ

ハートノート

プラムローズアイリス

ジャスミンガーデニア

ベースノート

トルーバルサムオークモスカストリウムベンゾイン

レザーイモーテルバニラスチラックス

コスタス

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トップノート

ガルバナム

テレピン油と紙一重の、苦いグリーン

素材について

イランと中央アジアに育つジャイアントフェンネルの茎や根の切り口から滲み出るガムです。固まったものを水蒸気蒸留してオイルにするか、暗く粘りのある褐色のアブソリュートとして抽出します。

香りについて

苦く鋭く、攻撃的なほどグリーン。折った茎をひとつかみ握ったような香りに、テレピン油のようなエッジが加わります。その下には、ムスキーでほとんどバルサミックな何かが潜みます。たっぷりではなくごく微量で使えば、ひんやりと露を帯びた香りに変わり、襲いかかるというより庭のような印象になります。

調香における役割

数少ない天然のグリーンなベースノートのひとつで、保留剤として、またグリーンシプレの冒頭を印象づけるシグネチャーとして使われます。オークモス、アイリス、ヒヤシンス、ネロリと調和し、これまでにも一度ならず、意図的に大量に使われてきました。

知っておきたいこと

出エジプト記には、神殿の聖なる香の材料としてその名が記されており、古代エジプトやペルシアでも焚かれていました。数千年を経た今も、このガムの大半を供給しているのはイランです。

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トップノート

アルデヒド

現代香水の礎を築いた、きらめくワクシーな高揚感

素材について

ろうそくを吹き消したときの、あのワックスのような匂い。それがこの分子群の香りです。調香で使われるのは脂肪族のもので、炭素鎖の長さごとに番号で分けられています。最初はローズオイルや柑橘の果皮から見つかりましたが、現在はラボで合成されています。

香りについて

明るく、抽象的で、泡のように弾ける。ワクシーでソーピー、金属的なエッジを帯び、洗いたての洗濯物と熱いアイロン、オレンジの皮のあいだのどこかにあるような香りです。トップで鋭く閃いたのち、その下にあるすべてを空中へと持ち上げます。

調香における役割

トップのいちばん上でごく微量に使われ、フローラルのハートの上に輝きとボリュームを添えます。C-10、C-11、C-12が古典的なトリオをなし、それらが生む雪のような煌めきは、ひとつの香水ファミリーをまるごと築きました。

知っておきたいこと

その名声は、半ば偶然の産物です。1921年の試作で、ある調香師がアルデヒドを過剰に配合し、クライアントがまさにそのサンプルを選んだと言われています。誰も正さなかったひとつの誤りから、調香のひとつのスタイルがまるごと生まれたのです。

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トップノート

ラブダナム

太陽に焼かれたロックローズから採れる粘性のアンバー樹脂

素材について

地中海のロックローズは、夏になると葉からガムをにじませる。指がくっつくほど黒く粘つくガムだ。採取する人々は枝を煮るか削るかしてそれを取り、その粗いガムを抽出してアブソリュートとレジノイドに仕上げる。

香りについて

バルサミックな温もり、続いてレザー、ドライフルーツ、ハニー、ひと筋のスモーク。開きにはほとんどアンバーグリスのような気配がある。数時間後には茶色いタバコと使い込まれた皮の香りへと落ち着き、なお続いている。

調香における役割

ラブダナムを抜けば、ほとんどのアンバーアコードは崩れてしまう。バニラやベンゾインは、その上に組み立てられるのだ。処方を定着させ、シプレやレザーに深みを与え、ローズ、オークモス、インセンスとよくなじむ。

知っておきたいこと

蒸留が生まれる前には、ヤギがいた。群れはひと夏じゅうシスタスの茂みで草を食み、ガムがひげや腿の毛に絡みつき、羊飼いがそれを梳き取った。ラブダナムは、今も使われている最古の芳香素材のひとつだ。

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トップノート

クレメンタイン

数秒で皮がむける、甘い冬の柑橘

素材について

マンダリンとスイートオレンジの交配種で、ほとんど種がなく、地中海沿岸と北アフリカで真冬に熟します。オイルは、ひと続きでするりとむける、あの薄い皮からコールドプレスで採られます。

香りについて

ジューシーで丸みがあり、レモンの鋭さもオレンジの刺激もありません。果皮のオイルは砂糖漬けのような甘酸っぱさで、ほとんどフローラルに近く、縁にひと筋の苦みがあるため、シロップのように甘ったるくはなりません。

調香における役割

引き締めるというより、親しみやすく開くトップノート。ベルガモットより柔らかく、グルマンや心地よい冬のブレンドに向き、バニラ、ジンジャー、ネロリ、ほかの柑橘と自然になじみながら、最初の数分に思わず口にしたくなるような輝きを与えます。

知っておきたいこと

この果実は偶然の産物です。フランス人修道士のブラザー・クレマンが、アルジェリアの孤児院の庭で実生の苗を見つけて接ぎ木し、果実には彼の名が付けられました。真冬に熟すことから、クリスマスの靴下に入れる柑橘となりました。

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トップノート

ヒヤシンス

冷たい春の花、グリーンで蜜のように甘く、陶酔を誘う

素材について

鐘形の花が密に連なる春の花穂で、オランダで畑ごと栽培されています。生花から溶剤抽出される本物のアブソリュートはあまりに希少で高価なため、調香で使われるヒヤシンスのほぼすべてが再構築されたものです。

香りについて

フローラルである前に、まずグリーン。冷たく、葉のようで、水気を含み、鋭いハニーの甘さが切り込み、その下には陶酔的な何かが潜みます。土の気配もあり、球根の匂いもあります。はじめはシャキッとして樹液のようで、やがて柔らかくインドール調へ。

調香における役割

ハートでグリーンフローラルにボリュームと軽やかさを与え、ガルバナム、ナルシス、ローズ、バイオレットリーフとともに働きます。雨上がりの早春の庭のような、ひんやりと露を含んだ質感をもたらします。

知っておきたいこと

ほとんどすべての働きを担うのは、たったひとつの分子です。Phenylacetaldehydeはアブソリュートのわずか1パーセントほどにすぎませんが、鼻はそれを極めて微量でも捉えます。だからこそ、ラボでつくったものでも花として通用するのです。

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トップノート

ラベンダー

陽光降り注ぐ丘から漂うクールなハーバルブルー

素材について

満開の時期に花穂を刈り取り、そのまま蒸留器へ。紫の花穂から淡い色のオイルが得られます。溶剤抽出では、代わりにより色の濃いアブソリュートが得られます。生産の大半を担うのはプロヴァンスとブルガリアです。

香りについて

はじめはシャープでグリーン、ほとんどミントのようで、柔らかなフローラルの甘さの上にひんやりとしたカンファーが立ちのぼります。ドライダウンでは温もりを帯び、干し草、かすかなバニラ、パウダリーな静けさへ。真正ラベンダーは、交配種のラバンジンよりも丸く甘い香りです。

調香における役割

オークモス、クマリン、トンカと組み合わせれば、フゼアが生まれます。数えきれないアロマティックなメンズフレグランスの背後にある、バーバーショップの骨格です。ラベンダーはトップからハートにかけて香り、明るいフローラルを涼やかにし、シトラスコロンを和らげます。

知っておきたいこと

観光客が写真に収めるプロヴァンスの畑は、ほとんどがラバンジンです。これは種子をつけない交配種で、ヘクタールあたりのオイルの収量がはるかに多いのです。真正ラベンダーは山の上へと退きつつあります。樹液を吸う昆虫が媒介する細菌性の病気により、栽培地がより涼しい高地へと追いやられているのです。

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トップノート

セージ

銀葉のハーブ、乾いてほのかにカンファラス

素材について

セージと呼ばれる植物は2種類あります。コモンセージは鋭く薬草的なオイルを、クラリセージはより柔らかなオイルに加えてアンバー調のアブソリュートを生みます。どちらもシソ科の地中海性低木で、銀色の葉と花穂から水蒸気蒸留されます。

香りについて

グリーンで乾いていて、ひんやりとしたカンファーの刺激はほとんどミントのように感じられます。より鋭く薬草的なのはコモンセージ。クラリセージはティー、アンバー、ほのかにムスキーなタバコへとやわらぎます。いずれも、甘さよりセイボリーな香りです。

調香における役割

フゼアを下支えするハーバルな浮揚感は、たいていこれです。セージはラベンダー、シトラス、ゼラニウムとともに上層に置かれ、クラリセージはより低い位置で、ドライダウンをまとめるアンバー調の丸みとなり、ソルティなウッドセージのアコードにも姿を見せます。

知っておきたいこと

現代のアンバーにクジラが必要ないのは、クラリセージのおかげです。そのSclareolを化学者が変換してつくるのが、アンバーグリスの大半に取って代わった分子、Ambroxです。畑で育つハーブが、海に打ち上げられるものの代役を務めているのです。

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ハートノート

プラム

煮詰めた黒い果実、ワインのように甘く、決してみずみずしくはない

素材について

ピーチはラクトンから、アップルはエステルから生まれます。プラムを生むのはハニーのようでワインを思わせるダマスコン類で、だからこそジューシーというよりダークに感じられるのです。プラムのオイルは存在せず、植物由来で組み立てるときは、ダバナとオスマンサスが同じ分子を運んでくれます。

香りについて

ラボで組み立てたものはジャムのようで、少し砂糖漬けめいて、トップからベースまで明るく安定しています。植物由来のものはよりダークで、じっくり煮込んで冷ました果実のよう。終盤にドライフルーツのエッジが浮かび上がるにつれ、甘さは引いていきます。

調香における役割

ローズ、パチョリ、ウッド、アンバーのいずれともよくなじみ、グルマンにもシプレにも、どちらも甘ったるくすることなく収まります。ピーチがコンポジションを持ち上げるのに対し、プラムは重みを与えます。果汁というより、ベルベット。

知っておきたいこと

ほんのわずかなdamascenoneで十分で、それ以上入れると処方全体を乗っ取ってしまいます。ダバナも同じです。オスマンサスは、それだけで核果の香りがする数少ない天然素材のひとつで、しかも花のアブソリュートなのです。

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ハートノート

ローズ

グリーンでペッパリーな刺激に重なる、露を含んだ甘さ

素材について

香水に使われるローズのほとんどは、ブルガリアとトルコのダマスケナか、グラースのセンティフォリアのどちらかです。花はまるごと、日の出前から午前10時半ごろまで手摘みされ、蒸留してオットーに、または溶剤抽出してアブソリュートにされます。

香りについて

フレッシュでハニーのような甘さがあり、輪郭はグリーン、まだ露をまとっているかのようです。その下にはスパイスとフルーツが潜み、アブソリュートではジャムのような深い暗さが加わります。オットーはクリスプで明るく開き、アブソリュートはより温かく、よりスモーキーで、肌に近く寄り添います。

調香における役割

ローズはひとつのノートというより、ひとつのパレットのようにふるまいます。単独で香水を支えることも、シプレの中に溶け込んで姿を消すこともでき、ウードやパチョリと合わせれば暗く、バイオレットの隣ではパウダリーになり、フローラルのハートをひとつにまとめ上げます。

知っておきたいこと

ふたつの抽出法は、見返りがまったく異なります。オットーでは、1キログラムのオイルを得るのに3,000から4,000キログラムの花が必要です。溶剤で引き出すアブソリュートなら、そのおよそ7分の1の花で同じ量に届きます。

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ハートノート

アイリス

忍耐強く熟成された根から生まれる、冷たくパウダリーな大地

素材について

香水に使われるアイリスは、花ではなく根から得られます。掘り上げた根茎を乾燥させ、香り成分のironeが生まれるまで3年から5年寝かせたのち、粉砕して水蒸気蒸留すると、ワックス状のオリスバターになります。

香りについて

クールでパウダリー、根のような香り。フェイスパウダーをはたいたバイオレット、スエード、挽きたての木材。その下には湿ったミネラル感のある土の気配、かすかなニンジンの甘さ、バターのような柔らかさ。香水というより質感に近く、肌の上で静かにとどまります。

調香における役割

ブレンドにこれほどクールでパウダリーな抑制を与える素材はほかにありません。シプレやフローラルを落ち着かせ、ローズやバイオレットの艶を抑え、サンダルウッドやアンブレットにベルベットの仕上がりを与えます。アイリスは香水に節度を教えるのです。

知っておきたいこと

乾燥・熟成させた根茎1トンから得られるバターは約2キログラム。蒸留にかけられるまでの長い歳月を加えれば、本物のオリスを使った香水がこれほど少ない理由がわかります。

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ハートノート

ジャスミン

調香の核心で脈打つ、陶酔的な白い花

素材について

摘み取りは暗いうちに手作業で行われ、夜明け前から朝まで続く。花は繊細すぎて蒸留に耐えないため、溶剤で香油を引き出して蝋状のコンクリートにし、そこからアルコールでアブソリュートを洗い出す。

香りについて

甘く重く、ハニーのようで、その下にかすかな動物的な気配がある。Sambacはグリーンでお茶のように明るく輝き、grandiflorumはよりフルーティでクリーミー、肌の上でより重く感じられる。どちらも温かく柔らかに落ち着き、間近でしか気づかないマッシュルームのようなムスクを残す。

調香における役割

ハートに置けば、シトラスの開きをその下のウッドへとつなぎ、両方にボリュームを与える。ローズ、チュベローズ、サンダルウッド、ムスクのいずれともよくなじむ。ジャスミンだけで組み立てられた香水も数多い。

知っておきたいこと

1グラムのアブソリュートに、手摘みの花がおよそ5,000輪使われる。調香で最も高価な素材のひとつだ。その深みの一端を担うのはインドールで、濃縮すると腐敗したような匂いを放つが、花が含むほどの微量では輝きへと変わる。

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ハートノート

ガーデニア

きのこのような芯を秘めた、クリーミーな白い花

素材について

中国と日本原産の、コーヒーと同じアカネ科に属する光沢ある常緑樹で、ロウのような白い花をつけますが、その花はオイルをほとんど明け渡しません。そこで調香師は、生きた花のまわりの空気を読み取り、ジャスミン、チューベローズ、アロマケミカルから再構築します。

香りについて

豊かでクリーミー。チューベローズの濃密さの上にジャスミンの甘さが重なり、グリーンでほとんどバターのようなフレッシュさで開きます。核心にあるのは不思議な部分、肉厚でほのかにセイボリーなマッシュルームとココナッツのファセットで、これが甘さをキャンディのようにさせません。

調香における役割

ホワイトフローラルとトロピカルのコンポジションに豊かでベルベットのようなボディをもたらすハートノートです。チューベローズ、イランイラン、ジャスミン、ココナッツと合わさり、花を中心に構築されたソリフロールの主役を担います。

知っておきたいこと

本物のガーデニアアブソリュートは、商業的にはほとんど存在しません。花から採れる量が少なすぎて採算が合わないため、ガーデニアノートのほぼすべてが再構築です。いま嗅いでいるそのガーデニアは、ほぼ間違いなく、本物のガーデニアに近づいたことすらありません。

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ベースノート

トルーバルサム

シナモン、バニラ、そしてゆっくり広がるアンバーの温もり

素材について

樹皮にV字の切り込みを入れると、木は茶色く粘つく樹脂を滲ませ、それは空気に触れて固まります。これがトルーバルサムで、コロンビアのマメ科の木から採取され、レジノイドやアブソリュートに精製されます。

香りについて

温かく甘く、やわらか。バニラとドライハニーにシナモンが織り込まれています。かすかにフローラルなエッジを帯びて樹脂的に開き、何時間もかけてカラメリゼした砂糖、古い木、熟成したタバコへと落ち着いていきます。どこにも鋭さはありません。

調香における役割

二つの役割を同時に果たすベースノート。甘さを加え、香りを留め、アンバー、オリエンタル、グルマンのアコードに持続力を与えます。バニラ、ベンゾイン、ラブダナム、タバコが自然な相棒です。

知っておきたいこと

その名は、コロンビアのトルーという土地と、スペインの年代記に記されるはるか以前からこの樹脂を使っていたトルーの人々に由来します。調香の世界に入ったのは遅く、このバルサムは何世代ものあいだ、まず咳止めシロップやのど飴の中で使われてきました。

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ベースノート

オークモス

森の地面に宿る、湿ったグリーンの魂

素材について

実は苔ではなく地衣類で、温帯ヨーロッパ、ロシア、北アフリカのオークなど落葉樹の樹皮からかき取られます。収穫したものを溶剤で処理すると暗色で粘りのあるコンクリートになり、そこから調香師が実際に使うアブソリュートが得られます。

香りについて

濡れた石、湿った樹皮、その奥にインクのようなレザーの気配。ドライで、かすかにほろ苦い。これはフレッシュなグリーンではありません。雨が大地を濡らしたあとの、古木の下に広がるひんやりとした林床です。

調香における役割

シプレの屋台骨。香りに陰影と芯を与えるベースノートで、古典的にはベルガモットの下、ラブダナムやパチョリと並んで置かれます。モッシー、ヴィンテージ、グリーンでマスキュリンと形容される香りの多くは、この素材に支えられています。

知っておきたいこと

オークモスにはatranolとchloroatranolという2つのアレルゲンが含まれ、その作用の強さから、EUは化粧品への使用を全面的に禁止しました。現在の調香師はそれらを取り除いたグレードを使っていますが、クラシックなシプレの香りを変えたのは、それ以前に抽出物へ課された使用量の上限でした。

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ベースノート

カストリウム

アスピリンを思わせる鋭さを帯びた、スモーキーなビーバーの皮

素材について

要するに縄張りのマーキングだ。ビーバーのカストル嚢から出る分泌物で、罠猟師が乾燥させ、チンキやアブソリュートに加工する。ただし、今日ほとんどのボトルで感じられるのは合成版である。

香りについて

薬のようなエッジを帯びた、暗くタールのようなレザー。濡れたコートから立ちのぼるバーチの煙のようだ。その下には甘さがある。ドライフルーツ、干し草、ひと刷けのバニラ。十分に希釈すれば、そのうなり声は温かなスエードへと変わる。

調香における役割

ベースに錨を下ろし、その上にあるすべてを支える。レザー系の香りの獣皮の質感、ロシアンレザー調のスモーク、古いオリエンタルの長い余韻。バーチタール、ラブダナム、オークモス、タバコと相性がよい。

知っておきたいこと

ビーバーはヤナギやポプラの樹皮を食べて暮らす。そこにはアスピリンのもとになった化合物salicinが豊富に含まれ、それが香りにも表れる。あのレザーの下を走る、ひんやりとしたほとんど薬のような一筋だ。古くから食品の香料としても使われてきた。

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ベースノート

ベンゾイン

樹皮に刻んだ傷から滴る、温かなバニラのバルサム

素材について

ベンゾインは自然に流れ出るものではありません。ラオス、ベトナム、スマトラで、人の手がスチラックス属の木の樹皮に傷をつけると、その傷口からガムがにじみ出し、数か月かけて赤みを帯びた涙のような粒に固まります。

香りについて

甘く温かく、まぎれもなくバニラを思わせる香りで、その下にパウダリーなアンバーの柔らかさ。シャム産ベンゾインはより丸くクリーミー、スマトラ産はよりスモーキーで、シナモンのような刺激があります。肌にのせておくと、ほとんどキャラメリゼしたような香りに変わります。

調香における役割

定着剤と甘味づけを同時に担うベースノートで、アンバーアコードに輝きを与え、コンポジションのほかの部分を静かにとどめます。ラブダナム、トンカ、インセンスと並べると、鋭いエッジを和らげます。

知っておきたいこと

ベンゼンという言葉はここから生まれました。化学者たちはこの樹脂にちなんで安息香酸を名づけ、ベンゼンはその酸から名前を得たのです。樹脂そのものの名前は、アラビア語の「luban jawi（ジャワの乳香）」がすり減って変化したものです。

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ベースノート

レザー

なめし革、スモーク、アニマルな温もり

素材について

レザーの精油というものは存在しない。調香師はその香りを、バーチタールとカデというスモーキーな蒸留木材に、スチラックスとラブダナムのレジン、isobutyl quinoline、safraleine 系の分子を加えて組み立て直し、かつて皮をなめすのに使われたタンニンとオイルを響かせる。

香りについて

スモーキーで乾いた、アニマリックな香り。しなやかな新しいスエードから、タールの染みた古い鞍まで幅がある。バーチタール系は煤けてフェノリックで、焚き火と絆創膏を思わせるほど。より柔らかなスエードのアコードは、パウダリーでフローラル、肌の温もりを帯びた表情に変わる。

調香における役割

骨格と官能的なエッジを与えるベースノート。最も力を発揮するのはローズやバイオレットの下、タバコやウードと並ぶときで、レザーの上に据えられたフローラルのハートは、紛れもなく人の気配を帯びる。

知っておきたいこと

このジャンルはロシアで生まれた。そこではブーツや本の装丁がバーチタールで処理されており、ロシアンレザーといえばいまもその香りを指す。本物のなめし油の多くは安全上の理由で規制されたため、現代のレザーは再構築によるものだ。

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ベースノート

イモーテル

メープルとカレーが織り込まれた、陽に焼けた干し草

素材について

庭師たちはこの銀色の地中海性低木をカレープラントと呼びます。葉を一枚つぶせば、その呼び名の理由がわかります。小さな黄色い頭花は、水蒸気蒸留でオイルに、あるいは溶剤抽出でアブソリュートになります。

香りについて

乾いたカモミールと熱を帯びた藁、そして思いがけないカレーリーフの鋭さ。続いて甘さが現れます。焦がしたメープルシロップ、キャラメル、タバコのひと息。最後はハニーのように甘く、フェヌグリークのスパイスを帯び、その下にかすかな薬草の気配が残ります。

調香における役割

ハートとベースで働き、タバコとリキュールのような温もりがウッド、レザー、アンバーと自然になじみます。調香師がラベンダーと対比させるのは、その甘さをデザートではなくコントラストとして感じさせたいときです。

知っておきたいこと

その名の文字どおりの意味は「永遠」。切って乾かした花は何年も形と色を保ち、そのため古代の葬送の花輪にも用いられました。オイルでもアブソリュートでも収率はごくわずかで、イモーテルは高価な天然素材のひとつに数えられます。

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ベースノート

バニラ

熟成させた蘭のさや、カスタード、かすかなスモーク

素材について

ランの蔓から摘まれたばかりの緑のさやには、ほとんど香りがありません。香りは見つかるものではなく、つくられるもの。湯通し、陽射しの下での発汗、ゆっくりとした乾燥に数か月をかけて、ようやくvanillinが現れます。かつてはメキシコ、いまはマダガスカル。

香りについて

立ち上がりはカスタードとキャラメル。その下には、より暗い層が潜みます。ドライフルーツと、ひと筋のタバコの煙。乾くにつれてパウダリーになり、肌の近くにとどまります。熟成させた本物のバニラは、vanillin単体よりも深みを感じさせます。

調香における役割

調香師はバニラを、角を丸めるために使います。鋭すぎる香り、グリーンが強すぎる香り、ストイックすぎる香りも、バニラのベースによって温もりとボディを得ます。だからこそバニラは、トンカ、アンバー、サンダルウッド、スパイスとともに、多くのオリエンタルやグルマンの骨格を支えているのです。

知っておきたいこと

花はどれも一日しか開きません。その機会を逃せばさやは実らないため、すべて手作業で受粉させます。この技法を考案したのは、レユニオン島で奴隷とされていた十二歳の少年、エドモン・アルビウスでした。今日出回っているバニラの風味の大半は合成です。

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ベースノート

スチラックス

なめした革、シナモン、温かな肌

素材について

フウの木（Liquidambar）に傷をつけると、灰色の粘りけのあるバルサムがにじみ出ます。このバルサムがスチラックス、別名ストラックスです。紛らわしいことに、ベンゾインを産するStyrax属とは何の関係もありません。

香りについて

甘く、温かく、バルサミック。レザー、スモーク、ほのかなシナモンを帯びます。その下には、ほとんどバニラのような、肌の温もりを思わせる何かが流れています。ほのかに薬草めいて開き、なめした革のように、アンバー調で肌にまとわりつくドライダウンへと移ります。

調香における役割

調香師はこれをベースに置きます。そこで処方全体をつなぎとめ、レザーそのものを担います。アンバーやインセンスと織り合わせると、クラシックなレザーやシプレに見られる、温かく動物的な裏側が生まれます。

知っておきたいこと

神殿では何千年も前からこれが焚かれてきました。その理由は香りにあります。数あるバルサムのなかで、人間らしく感じられるのはこれなのです。教会の煙ではなく、温かな肌。

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ベースノート

コスタス

温かな髪と肌、アニマリックで不穏

素材について

ヒマラヤに生えるアザミの一種で、インドでkuthと呼ばれるその根を乾燥・熟成させ、水蒸気蒸留または溶剤抽出すると、植物とはほとんど思えない香りの、濃く暗色のオイルになる。

香りについて

洗っていない髪、頭皮、着古したウール。その下に脂っぽい土の気配がある。ファンクの奥に乾いたオリスとバイオレットのファセットを見出す人もいれば、濡れた犬や古いレザーだと言う人もいる。濃密でなかなか消えず、最後はほのかに甘い。

調香における役割

ベースに用いると、シプレやレザーの香りを、すでに誰かが身にまとったあとのように感じさせた。いま調香師は、同じ髪のようなシグネチャーを得るために、Costus Oliffacのような安全な再構成素材を用いる。

知っておきたいこと

調香の世界がこれを手放したのは2006年のことだ。天然のオイルは皮膚感作性が強すぎて使用できないと判断された。いずれにせよこの植物は保護対象で、深刻な絶滅の危機にある。その魅力の源である根そのものが、乱獲されてきたからだ。

フレグランスの個性

最初の数秒からガルバナムとアルデヒドが鋭く立ちのぼり、やがてクレメンタインとヒヤシンスがそのエッジを和らげ、ハーバルでひんやりとした表情へと変えていきます。ハートはローズとプラムがアイリスに溶け込むにつれて密度を増し、アコード全体がより親密で、タルクのようにパウダリーな質感を帯びていきます。ドライダウンでは、オークモスとカストリウムが香りを肌につなぎとめ、レザーとイモーテルがベンゾインとバニラのあいだを縫うように流れ、アニマリックで樹脂のような温もりが数時間にわたって肌の近くに残ります。

パフォーマンス

持続性

肌にとどまる時間の長さ

砂時計が示すのは持続時間、つまり香りが消えるまでに何時間語り続けるかです。バーが起点をほとんど離れていなければ、はかない数時間。端まで伸びていれば、朝から夜まで続きます。あくまで目安であり、保証ではありません。脂性肌は乾燥肌よりもはるかに長く香りを保ちます。

パフォーマンス

シヤージュ

香りの残す軌跡の大きさ

シヤージュとはフランス語で船の航跡のこと。ここで測るのはまさにそれで、香りのどれだけが肌にとどまらず、部屋へと届くかを示します。低い場合は、親しい人だけが気づくささやき程度。非常に強い場合は部屋を満たし、あなたが立ち去ったあとも満たし続けます。

シーン

エクスペリメンタル

好かれるためではなく、揺さぶるために

好かれるために作られる香水もあります。ここに並ぶのは、議論を呼ぶために作られた香りです。インクのようなタール、熱を帯びたラバー、傷みかけた果実、花を期待したところに現れる金属と毛皮。挑発的な香りならコインが輝き、無難にまとめた香りなら淡くなります。もっとも、無難であることこそが狙いという場合もあります。

シーン

オフィス

端正で、その場の空気を決して乱さない

共有の空間では、香りはマナーです。この距離なら、デスク越しの相手に届いたところで止まるのが理想。整ったシトラス、柔らかなムスク、淡いウッド、そのどれもが有能で思いやりある印象を与えます。コインが輝いていれば、誰かに指摘される心配はありません。淡ければ、香りが遠くまで届いてしまいます。

シーン

イブニング

日が暮れて、香りが深まるころ

ディナー、グラスを重ねる時間、長く続く夜。薄明かりのもとでこそ、アンバー、レジン、スモーキーなウッドは遠慮をやめ、ふくよかなフローラルはついに花開きます。コインが輝いていれば、その香りはまさにこの時間を待っています。淡ければ、昼間のほうが本領を発揮する香りです。

シーン

ロマンティック

そっと感じられる距離で

香りは、テーブル越しに存在を主張するのではなく、肌の上で静かに響くこともできます。ここで求められるのはその調子です。クリーミーなフローラル、バニラ、柔らかなムスク、ひと筋のスパイス。相手が思わず身を寄せたくなるほどの温もり。その雰囲気をつくる香りではコインが輝き、誘惑よりも実用に傾く香りでは淡くなります。

シーン

フォーマル

装いの整った場にふさわしい、静かな威厳

結婚式、式典、誰もが靴選びにまで気を配った空間。ここで求められるのはボリュームではなく、構成の確かさです。なめらかなウッド、節度あるフローラル、柔らかなレザー。コインが輝いていれば、その香りは一晩中姿勢を崩しません。淡ければ、この場にはカジュアルすぎます。

シーン

カジュアル

ゆったりとした一日に寄り添う、心地よい香り

用事、コーヒー、行くあてのないゆったりとした土曜日。誰かに印象づける必要はないので、似合うのは柔らかく気楽な香りです。フレッシュなシトラス、軽やかなウッド、肌からほのかに立ちのぼる温もり。コインが輝いていれば、そのすべてにぴったりです。淡ければ、その香りはもっと華やかな夜を求めています。

パフォーマンス

昼から夜へ

この香りが自然と似合う場面

太陽から月へと伸びるバーが、その香りがどの時間のために作られたかを示します。金色の部分が多いほど、昼の光と外気に似合う香り。青が太陽の側へと伸びるほど、香りは深く温かくなります。夕暮れ、キャンドルの灯り、ほの暗い部屋。

季節

冬

冷たい空気を貫いて届く温もり

冷たい空気は香りを弱め、その動きを鈍らせます。だからこそ冬には、密度があり温かなものが似合います。レジン、スモーク、バニラ、レザー、アンバーを帯びたスパイス。このバーは、その香りが寒さのなかで痩せていくのではなく、寒さに抗って輝けるかどうかを示します。

季節

春

やわらかに高まる温もりのなか、花ひらく瑞々しさ

穏やかで湿り気を帯びた空気は、軽やかなコンポジションを引き立てます。だからこの季節には、露を含んだフローラル、青い茎、柔らかなパウダー、透けるようなシトラスが似合います。重さではなく、生命感。緑がバーに沿って長く伸びるほど、その陽気のなかで心地よくまとえる香りです。

季節

夏

本格的な暑さのなかでも、明るく軽やかに

暑さがおのずと香りを広げてしまうため、選び方を誤ると正午には耐えがたいものになります。生き残るのは、涼しく風通しのよい香り。鋭いシトラス、潮風、アロマティックなハーブ、水。くどくならず、爽やかさをもたらすものです。ここでバーが短ければ、涼しい季節までとっておきましょう。

季節

秋

肌寒さの増す日々に、スパイスの温もりを

空気が冷えてくると、濃厚な素材は重苦しさを脱し、くっきりと香り始めます。乾いたウッド、温かなスパイス、タバコ、アンバー、黄金色に熟した果実。香水が思索的になる季節です。このバーは、その香りが澄んで冷えていく日々にどれほど自然になじむかに応じて満ちていきます。

おすすめのシーン

その重厚さが最も映えるのは秋の夜や冬の寒い季節です。コートをまとった夜、燭台の灯り、あるいは格調ある食卓など、毅然として妥協のない一品がふさわしい場にぴったりの香りです。