Ensar Oud
EO2 Tonkin
EO2 Tonkin si apre con un'esplosione tagliente, quasi elettrica, di pepe del Sichuan e cumino, per poi depositarsi su qualcosa di più antico e animale: una fragranza costruita attorno alle materie prime in via di estinzione della profumeria classica, muschio Tonkin, castoreo e oud della Nuova Guinea intrecciati con rosa otto georgiana e cera d'api.
Speziato
calore che pizzica il naso
Un tepore pungente e pepato di pepe nero, cardamomo e peperoncino rosso secco che punge e formicola. Porta energia e morso, il crepitio di una bancarella di spezie al mercato, vivido e deciso, alzando la temperatura di tutto ciò che lo circonda.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Animalico
pelle calda, muschio e vigore
Una muschiosità grezza e calda come il corpo, che evoca pelle, capelli e pelliccia, a volte dolce e cipriata, a volte tagliente e vagamente ferina. Risulta primordiale e intima, sfumando il confine tra il profumo e chi lo indossa.
Muschio
pelle calda, morbida e aderente
Un tepore morbido, simile alla pelle, che profuma di pulito e lievemente cipriato, come braccia nude scaldate dal sole o bucato appena asciugato. Vibra basso e vicino, smussando le note più taglienti e lasciando una scia quieta e intima, quasi come la tua stessa pelle amplificata.
Pepe Di Sichuan
Bright citrus spice with a tingling edge
Che cos'è
Il guscio rossiccio essiccato delle bacche degli alberi di Zanthoxylum, appartenenti alla famiglia degli agrumi Rutaceae, non veri peperoni. I materiali aromatici provengono dal guscio tramite distillazione in corrente di vapore o estrazione supercritica con CO2, quest'ultima preserva il delicato equilibrio speziato-agrumato senza lasciare residui di solvente.
Come odora
Scintillante e pungente, si apre con una scorza agrumata simile al pompelmo su una spezia rosa calda. Il linalolo e il limonene conferiscono un'ascesa floreale-legnosa brillante, con sottotoni metallici e leggermente vitiveri. L'intera buccia provoca un intorpidimento formicolante sulla lingua nel cibo, ma l'estratto per profumeria si percepisce principalmente come una brillantezza agrumata e pepata.
In profumeria
Una spezia di testa che aggiunge effervescenza, leggerezza e una moderna scintilla pepata a fougère, legni e accordi ambrati, abbinandosi a agrumi, rosa, vetiver e incenso. Fornisce l'apertura speziata brillante a molte composizioni maschili e unisex contemporanee delle principali maison.
Da sapere
Il formicolio sulla lingua è dovuto all'idrossi-alfa-sanshoolo, che eccita le fibre nervose RA1 della pelle sensibili al tocco leggero a circa cinquanta hertz, registrandosi come una vera vibrazione. Botanicamente la pianta appartiene alla famiglia degli agrumi, condividendo una maggiore affinità con i limoni che con il pepe nero.
Pepe Rosa
Bright rosy berries with a sparkling spice fizz
Cos'è
Il pepe rosa è la bacca essiccata dell'albero del pepe peruviano Schinus molle, originario delle Ande e appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae, quella dell'anacardio, non un vero pepe. Le bacche di colore rosato vengono distillate in vapore o estratte con CO2 in un olio dominato da alfa-fellandrene, limonene e pinene.
Come odora
Brillante, asciutto e frizzante, più rosato e fruttato del pepe nero, con solo un morbido pizzicore speziato. Sfaccettature di bacca schiacciata, resina simile al ginepro e un lieve sentore agrumato conferiscono una nota vivace e ariosa. Lampeggia pepato in apertura, poi svanisce rapidamente in una delicata speziatura calda.
In profumeria
Nota prediletta dalla testa al cuore, aggiunge spezia effervescente e un bagliore rosato senza calore né mordente. Ravviva i floreali, rinfresca i legni e gli accordi ambrati, e si abbina a rosa, bergamotto e patchouli. La sua vivacità apre molte fragranze moderne, in particolare le aperture tè-bergamotto delle grandi bombe fruttate-floreali.
Da sapere
Nonostante il nome, queste bacche non sono botanicamente legate al vero pepe, Piper nigrum; la somiglianza è puramente aromatica. In quanto cugino Anacardiaceae dell'anacardio e del mango, Schinus può provocare reazioni nelle persone sensibili a quella famiglia, per cui l'uso culinario delle bacche è consigliato con moderazione.
Cedro
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
Che cos'è
Il cedro in profumeria proviene principalmente dal durame del cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica) e, più comunemente, dai "cedri" aromaticamente simili della Virginia e del Texas del genere Juniperus. I trucioli di legno e i residui di segheria vengono distillati in vapore per ottenere un olio ricco di cedrolo e cedrene, le molecole che ne portano il profumo.
Come odora
Secco, legnoso e resinoso, che richiama matite appena temperate e armadi rivestiti di cedro. Il cedro dell'Atlante tende al caldo, affumicato e balsamico; il cedro della Virginia appare più netto e pulito. Si apre croccante e simile alla matita, per poi assestarsi in un morbido legno caldo di segatura, leggermente dolce, che persiste per ore.
In profumeria
Una versatile nota di cuore e fondo apprezzata per la sua spina dorsale legnosa morbida e il potere fissativo. Àncora chypre, fougères e legni moderni, abbinandosi a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il cedro conferisce un nucleo legnoso caratteristicamente prugna-legnoso ai fiorali speziati e scorre attraverso innumerevoli legni unisex.
Da sapere
La maggior parte del "cedro" in profumeria non è affatto cedro botanico, bensì ginepro; il vero Cedrus e il non imparentato Juniperus condividono il nome attraverso il profumo, non la parentela. L'olio di cedro veniva bruciato nell'imbalsamazione dell'antico Egitto e usato per profumare tombe, bare e legname navale.
Coriandolo
Green seed warmth turning soft and woody
Cos'è
I semi maturi essiccati del Coriandrum sativum, un'erba annuale della famiglia delle carote coltivata in tutta Europa orientale, Russia e India. I semi frantumati vengono distillati in corrente di vapore in un olio essenziale dominato dal linalolo. La foglia fresca, nota come cilantro, profuma in modo completamente diverso e raramente viene utilizzata in profumeria.
Come profuma
Caldo, dolce e delicatamente speziato, con una nota pepata e legnosa e un lieve bordo citrico-floreale dato dall'alto contenuto di linalolo. Si apre fresco e aromatico-verde, poi si asciuga in una calorosità arrotondata e leggermente aldeidica che richiama la lavanda, il palissandro e un tocco di pan di spezie.
In profumeria
Una nota che attraversa testa e cuore aggiungendo freschezza, speziatura e la rotondità della lavanda alle fougère e alle fragranze aromatiche da uomo, abbinata a bergamotto, lavanda, geranio e fondi ambrosi. Il coriandolo è una classica nota di cuore in molte composizioni vintage citrico-aromatiche e speziate.
Da sapere
Il coriandolo è tra le spezie coltivate più antiche, con semi rinvenuti nelle tombe egizie, tra cui quella di Tutankhamon. Poiché l'olio del seme contiene fino al settanta percento di linalolo, offre ai profumieri una fonte naturale e dal profumo più delicato di quella molecola rispetto al sintetico isolato.
Cumino
Hot, sweaty, animalic skin warmth
Cos'è
I semi essiccati del Cuminum cyminum, una piccola erba annuale della famiglia delle carote coltivata in India, Iran, Siria e nell'area mediterranea. I semi a forma di mezzaluna vengono distillati in corrente di vapore in un olio ricco di cuminale, il composto responsabile sia del suo aroma culinario sia del suo intenso profumo animalico.
Com'è il suo odore
Pungente, caldo e terroso, con una punta verde e speziata in apertura e un'inconfondibile sfaccettatura sudata, di cumino e pelle, che si legge come profondamente umana. In dosi minime aggiunge un calore carnale; in eccesso diventa francamente simile all'odore corporeo. La scia è polverosa, nocciolata e stranamente rassicurante.
In profumeria
Una spezia di cuore utilizzata con parsimonia per un calore simile alla pelle e un audace impulso animalico, abbinata a rosa, cuoio, labdano e fiore d'arancio. Il cumino siede al cuore speziato di molte composizioni orientali e alimenta il calore carnale di diversi classici riformulati.
Da sapere
Il cuminale riecheggia così da vicino un composto del sudore umano che i profumieri definiscono il cumino polarizzante: chi lo indossa lo percepisce come intimo o come non lavato. Una goccia di troppo stravolge un'intera composizione, quindi viene solitamente dosato a frazioni di percentuale.
Tè Nero
Tannic warmth steeping with hay and tobacco
Che cos'è
Foglie completamente ossidate della Camellia sinensis, da lungo tempo coltivata in tutta la Cina. Le foglie raccolte vengono appassite, arrotolate, completamente ossidate ed essiccate, intensificando il loro colore e il loro aroma. La profumeria attinge a rari assoluti di tè ed estratti CO2, sebbene la nota sia più spesso ricostruita da molecole di sintesi come accordo.
Come odora
Astringente e caldo, a metà strada tra la rosa e il gelsomino ammorbiditi da iononi polverosi. L'amarezza delle foglie essiccate porta accenni di fieno, tabacco e cuoio vissuto su una secchezza tannica. Si apre croccante e aereo, per poi assestarsi in una calma legnosa e leggermente affumicata.
In profumeria
Una nota di cuore versatile che radica le composizioni, il suo bordo tannico bilancia la dolcezza con un'eleganza polverosa e una leggerezza ariosa e rilassante. Costruita da iononi, theaspirane, tabanone e legno di guaiaco, si abbina con agrumi, floreali e legni, definendo molte fragranze al tè moderne.
Da sapere
Veri estratti di tè esistono presso fornitori specializzati di materie prime naturali, ma la maggior parte delle note di tè sono ricostruzioni, poiché gli estratti autentici sono rari e costosi. Il theaspirane, identificato nei volatili del tè nei primi anni Settanta, fornisce il tannino metallico e tagliente, mentre il tabanone aggiunge una sfumatura calda di tabacco e ghianda.
Elicriso
Sun-baked hay laced with maple and curry
Che cos'è
L'elicriso è Helichrysum italicum, un piccolo arbusto mediterraneo argentato soprannominato pianta del curry, che cresce spontaneo su terreni rocciosi in Corsica, nei Balcani e nel sud della Francia. I suoi capolini gialli raggruppati, che mantengono il colore una volta essiccati, vengono distillati in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale oppure estratti con solventi per ricavare un absoluto.
Come odora
La nota si apre calda ed erbacea, come fieno scaldato dal sole e camomilla essiccata, con un bordo pungente di foglia di curry. Man mano che si stabilizza, emergono sfaccettature più dolci: sciroppo d'acero bruciato, caramello, tabacco, liquirizia e resina d'albero. L'asciugatura diventa più rotonda e mielata, con una leggera speziatura di fieno greco e qualcosa di leggermente medicinale in sottofondo.
In profumeria
Usato nel cuore e nel fondo, l'elicriso conferisce un calore da tabacco-tè-liquore e una profondità naturale, abbinandosi con legni, cuoio, lavanda e ambra nelle costruzioni fougère e orientali. Funge da ancora nei profumi di riferimento acero-elicriso e, altrove, viene contrapposto alla lavanda per un contrasto aromatico più dolce.
Curiosità
Il nome significa semprevivo: i fiori recisi mantengono forma e colore per anni senza acqua, ciò che valse alla pianta un posto nelle antiche corone funebri. Le rese di distillazione corsa sono esigue, per cui il vero absoluto di elicriso si colloca tra i naturali più costosi sulla scrivania di un profumiere.
Otto Di Rosa Georgiana
The sunlit, honey-clear damask of the Caucasus
Che cos'è
Georgian Rose è l'otto (olio essenziale ottenuto per distillazione a vapore/idrodistillazione) di Rosa damascena coltivata nelle valli del Caucaso, nella Repubblica di Georgia. In una maison interamente naturale dove rare materie botaniche vengono distillate e miscelate internamente, compare come autentico olio di rosa a origine singola piuttosto che come accordo di rosa ricostruito, spesso affiancato ad altri veri otto in modo che ciascuna origine mantenga la propria voce. Essendo l'otto e non l'assoluto estratto con solvente, porta la nota di testa più leggera e cristallina del fiore anziché la profondità scura e confettata che l'estrazione tira fuori.
Come odora
Soleggiato, luminoso e calorosamente radioso: una damasco mielata e chiara intrecciata con una morbidezza muschiato-polverosa e una moltitudine di sfumature mielate mutevoli. Vi è un tocco verde, quasi di geranio-rosa, in apertura e, nel drydown, il profumo dell'intero arbusto, foglie, steli e petali, piuttosto che i soli petali. Il miele è luminoso e fresco-confettato, mai appiccicoso, con una lieve speziatura che lo preserva dal diventare sciroppo.
In profumeria
L'otto georgiano è apprezzato come una rosa trasparente e radiante che solleva e illumina una composizione senza appesantirla, motivo per cui viene stratificato con oud, muschio e altre rose per aggiungere luce diurna a un blend altrimenti scuro. In un blend multirosa può coesistere con quattro oli di rosa a origine singola, dalla Georgia, all'Afghanistan, alla Bulgaria e all'India, contribuendo la sfaccettatura chiara, muschiata e mielata che la distingue dalle sorelle più pungenti o fruttate. Poche gocce si leggono pulite e floreali-fresche; in concentrazione diventa vellutata e polverosa senza perdere la sua chiarezza illuminata dall'interno.
Da sapere
Il vero otto di rosa georgiana è un olio limpido e sottile che si solidifica a temperatura ambiente fresca (circa 20°C) e si riliquefà tra le mani, caratteristica inconfondibile di un otto non adulterato. È distinto da un assoluto di rosa, che è più scuro, profondo e vinoso-confettato, e dagli accordi di rosa sintetici costruiti su geraniolo e damasconi, che ne sono privi della complessità verde e dell'intera pianta. Come tutti i veri otto di damasco è prezioso e costoso, centinaia di chili di petali per un solo ounce, perciò la sua presenza segnala un contenuto botanico reale, non un aroma di rosa.
Ribes Nero
Tart cassis with a wild, animalic snarl
Cos'è
Dal Ribes nigrum, un piccolo arbusto deciduo diffuso in tutta Europa, in particolare in Borgogna. La profumeria raramente impiega la bacca: la materia pregiata è l'assoluta di gemme di cassis, estratta con esano dalle gemme fogliari resinose, spesso integrata da molecole aromatiche solforose che catturano l'acidità pungente del frutto.
Come odora
Fruttata e acida, l'assoluta di gemme porta una pungenza verde, fogliosa e quasi felina, con una punta solforosa e sudata sotto la dolcezza della bacca. L'effetto è selvatico e inconfondibile: ribes nero maturo sfumato di linfa verde e un flebile ringhio animalico.
In profumeria
Una nota di testa che conferisce frutto aspro e un realismo verde vivificante, capace di sollevare una composizione. Acuisce la rosa e aggiunge mordente agli accordi floreali fruttati e chypré. Il cassis è una classica apertura chypré e un guizzo ricorrente nei profumi fruttati moderni.
Da sapere
La sfaccettatura felina e solforosa deriva da tioli in tracce talmente potenti da essere percepibili in parti per trilione: la stessa famiglia molecolare responsabile dell'odore dello spray del gatto e di certi vini Sauvignon Blanc. Una sola goccia di assoluta di gemme di cassis basta per moltissimo.
Zibetto
Animal warmth that makes flowers bloom indecent
Cos'è
Una pasta ghiandolare proveniente dallo zibetto africano, un mammifero notturno simile al gatto che la secerne da una tasca perineale, storicamente raschiata a mano e tinturata in alcol. La profumeria moderna utilizza invece il civetone sintetico, un chetone macrociclico la cui struttura è stata chiarita da Leopold Ruzicka nel 1926.
Come odora
Grezzo e non diluito è scioccantemente fecale, pungente e indolico, orlato di scatolo e burro acido. Diluito a tracce diventa caldo, mieloso e lievemente cuoioso, con un ronzio di tabacco e una luminosità simile alla pelle. Il passaggio da repellente ad allettante avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
Un fissativo di base apprezzato per la luminosità e il calore carnale, che dona ai floreali un bagliore vivo e cutaneo. Classico accanto a jasmine e rosa negli chypre animalici e negli orientali. Tracce di civet hanno plasmato molti floreali aldeidici vintage e orientali ambrati prima che il civetone sintetico sostituisse il materiale naturale.
Da sapere
L'allevamento tradizionale dello zibetto teneva gli animali in gabbia in condizioni crudeli per raccogliere la pasta, spingendo a un passaggio quasi totale al civetone sintetico per ragioni etiche. Questo civet della profumeria non ha alcuna relazione con la zibetto delle palme asiatica alla base del caffè kopi luwak, una specie del tutto distinta.
Gelsomino Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Che cos'è
Il Jasmine Sambac è un arbusto rampicante, Jasminum sambac, della famiglia delle Oleaceae, coltivato in India, Cina e Filippine. I suoi piccoli fiori bianchi si aprono dopo il tramonto e vengono raccolti a mano prima dell'alba, quando la fragranza raggiunge il picco. L'estrazione con solvente produce un concretum ceroso, trattato con alcol per ottenere l'assoluto.
Come profuma
Più luminoso, verde e simile al tè rispetto al gelsomino grandiflorum, con meno pesantezza fruttata. Si apre croccante e lievemente ceroso, con una nota quasi di banana, poi si approfondisce in una dolce calda indolicità. Quell'indolo porta una nota animalica e narcotica che diventa inebriante da vicino eppure rimane chiara e luminosa.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per leggerezza e corpo, si abbina a rosa, tuberosa, sandalo e accord di tè verde. Sostiene i bouquet floreali bianchi e arrotonda gli agrumi taglienti. Alcuni soliflori a fioritura notturna si costruiscono quasi interamente sul Sambac, e percorre come un filo molte composizioni tè-floreali.
Da sapere
Il Sambac è il fiore nazionale filippino, la sampaguita, intrecciato in ghirlande e usato per aromatizzare il tè al gelsomino cinese. Poiché i fiori sono minuscoli e raccolti a mano ogni notte per tutta una lunga stagione, l'assoluto è tra i floreali più costosi nella tavolozza di un profumiere.
Muschio Di Tonkin
The gold standard every musk is measured against
Che cos'è
Il Tonkin Musk è autentico muschio di cervo ricavato storicamente dalla ghiandola del cervo muschiato maschio (Moschus) del Tonkin, la regione montuosa del Vietnam settentrionale e della Cina meridionale adiacente. È il grado di muschio naturale più leggendario mai commerciato: il riferimento con cui vengono giudicati il muschio kashmiro, mongolo, tibetano e ogni altro muschio di cervo. Il Tonkin artigianale di oggi proviene da pod vintage antecedenti al divieto, sourced dalla collezione reale del compianto Sultano Qaboos, quindi nessun cervo vivo viene danneggiato. Il vero muschio di cervo è oggi materiale sotto protezione CITES, il che rende il Tonkin autentico uno dei materiali più rari dell'intera profumeria.
Come odora
La firma del materiale grezzo è la profondità sposata alla dolcezza: un cuore animalico vellutato, soffice e dal sangue caldo, avvolto in una ricchezza mielata, cerosa e quasi cioccolatosa, con un lieve bagliore fruttato e una finitura di scamosciato polveroso. Porta l'inconfondibile "morso" animalico del vero muschio, eppure rimane suadente e radioso piuttosto che tagliente o fecale. Una singola goccia inebria e si aggrappa per giorni, diffondendosi con una radiosità luminosa e riscaldante sulla pelle che nessun altro muschio eguaglia. È il grado a conferire al Tonkin la sua reputazione quasi mitica tra i collezionisti.
In profumeria
Il Tonkin è il re dei fissativi: una traccia salda note disparate in un unico accordo luminoso e senza cuciture, estendendo la longevità verso i giorni. In una composizione costruita attorno al Tonkin, ancora una base cremosa accanto al sandalo Timor e al tono interiore del Cambodi oud, ravvivata da yuzu succoso e zenzero speziato, ammorbidita con tuberosa, narciso e giunchiglione su un sussurro di lavanda. Il muschio viene dosato nelle frazioni più piccole, così la fragranza finita risulta luminosa, equilibrata e portabile piuttosto che inebriante o apertamente animalica.
Da sapere
Non confonderlo con il "muschio bianco" presente nella maggior parte degli elenchi di ingredienti: quello è sintetico (Galaxolide, etilene brassilato e simili), pulito e piatto proprio perché privo della profondità, delle sfaccettature fruttato-cioccolatose e del calore vivo del vero grano ghiandolare. Tra i veri muschi di cervo, il Tonkin è il più dolce, profondo e amico del floreale; il Mongolo risulta più calmo ma più acutamente animalico, il Kashmiro più asciutto e da fattoria. Poiché il Tonkin autentico non può più essere reperito nuovo, una fragranza costruita su pod vintage genuini è di fatto irripetibile.
Cera D'Api
Golden honeyed wax, the warmth of the hive
Che cos'è
La cera d'api è secretata dalle api operaie (Apis mellifera) dalle ghiandole addominali per costruire il favo. Per la profumeria, la cera grezza viene estratta con solvente in un assoluto, un semisolido dorato scuro che conserva gli aromi residui di miele, propoli e polline intrappolati nel favo durante il lavoro delle api.
Come profuma
Caldo, dolce e animalico, con una ricchezza mielosa sopra una sfaccettatura soffice di candela di cera d'api. Sotto si cela una profondità erbacea simile al fieno, con sfumature di tabacco e sottotoni floreali e leggermente fecali dalla propoli. Appare dorato, ceroso e arrotondato, evocando il favo, candele appena spente e cera scaldata dal sole.
In profumeria
Una nota di cuore-fondo che porta calore mieloso, rotondità animalica e una texture cerosa cremosa che ammorbidisce floreali e ambra. Si abbina a fiore d'arancio, immortelle, tabacco e labdano. Le composizioni niche spesso mettono in primo piano il suo carattere grezzo, da alveare, a piena intensità.
Da sapere
L'assoluto di cera d'api è costoso perché la cera grezza produce meno dell'uno per cento di assoluto, quindi occorrono circa cento chili di cera per ottenere un chilo di assoluto. Le api stesse consumano circa otto chili di miele per produrre un solo chilo di cera, il che ne moltiplica la scarsità e il prezzo.
Sandalo
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Che cos'è
L'olio di sandalo è distillato in corrente di vapore dal duramen e dalle radici degli alberi Santalum a lenta crescita, classicamente Santalum album di Mysore, in India. Poiché la fonte indiana selvatica ha rischiato il collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale tropicale forniscono ora gran parte dell'olio di qualità per la profumeria mondiale.
Come profuma
Morbido, cremoso e lattiginoso, con una calda dolcezza legnosa e un bordo debolmente dolce, rosato, quasi burroso. Non ha alcuna nota tagliente, solo una profondità balsamica rotonda. Rimane notevolmente stabile sulla pelle, irradiando silenziosamente per ore invece di aprirsi e asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata sia come profumo sia come fissativo, il legno di sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che lega le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze meditative legnose e all'incenso lo celebrano al loro cuore.
Da sapere
Il vero sandalo di Mysore è stato talmente sovrasfruttato che l'India ha inasprito i controlli sull'esportazione e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio segnalati intorno ai duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate vicino a Kununurra nell'Australia Occidentale ricreano oggi in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Castoreo
Leather and warmth drawn from the beaver
Cos'è
Una secrezione animale proveniente dai sacchi castorini, ghiandole odorifere situate alla base della coda sia nei castori maschi che femmine, dove si mescola con l'urina per marcare il territorio. I cacciatori essiccano i sacchi e ne ricavano una tintura, un resinoid o un'assoluta. La maggior parte della profumeria moderna si affida a ricreazioni sintetiche.
Come odora
Scuro, caldo e cuoioso, con sfaccettature affumicate, catramose e lievemente medicinali di catrame di betulla. Sotto la profondità animalica si trovano toni più dolci di frutta secca, fieno e vaniglia, più un accenno di cuoio nuovo e fumo di legna. Molto diluito, diventa morbido, simile allo scamosciato e tiepido sulla pelle.
In profumeria
Un fissativo di base che porta cuoio, calore animalico e lunga tenuta. Ancora chypre, fougère e fragranze cuoiose, abbinandosi a catrame di betulla, labdanum, oakmoss e tabacco. Il castoreum costruisce la pelle delle fragranze di cuoio, il drydown caldo dei classici orientali e la profondità affumicata degli stili vintage di cuoio russo.
Da sapere
I castori si nutrono di corteccia di salice e pioppo ricca di salicina, conferendo al castoreum un carattere salicilato, quasi simile all'aspirina. È stato a lungo un aromatizzante alimentare classificato come aromi naturali, con status GRAS, sebbene il calo d'uso e le preoccupazioni etiche rendano il castoreum genuino ormai raro e prevalentemente sintetico.
Legno Di Agar Kepi Selvatico
Resinous heartwood that perfumers call liquid gold
Cos'è
L'agarwood è il legno di cuore scuro e imbevuto di resina che gli alberi del genere Aquilaria producono soltanto dopo che una ferita o un'infezione fungina ne innesca la difesa. L'oleoresina che combatte il fungo satura il legno nel corso degli anni, e la distillazione a vapore o in acqua la porta nell'olio di Oud. Il vero Oud distillato è più raro e più costoso a peso dell'oro.
Come odora
Vivo e mutevole più che fisso: fumo, calore animale, sottobosco umido, cuoio e incenso intrecciati insieme. I sesquiterpeni portano una profondità quasi fermentata mentre i cromoni prestano una dolcezza di cuoio. Respira sulla pelle e passa dal sentore di stalla alla resina balsamica fino a una legnosità quieta e meditativa.
In profumeria
Il vero olio di agarwood è la spina dorsale degli attar arabi e il tesoro delle case artigiane tutte naturali, che lo distillano da sé. La tutela CITES e il costo rovinoso fanno sì che la maggior parte dei profumi commerciali etichettati Oud poggi invece su un accordo di sintesi.
Da sapere
Il profilo cambia radicalmente con l'origine, la specie dell'albero, il fungo e l'invecchiamento, ed è per questo che dell'Oud si discute come del terroir del vino. Le gradazioni salgono dagli oli di piantagione alle partite selvatiche double superior, culminando nel kyara, la gradazione più rara e più ambita, un tempo riservata agli imperatori e all'incenso dei templi.
Carattere della Fragranza
I primi minuti crepitano di spezie, con coriandolo ed entrambi i pepi che tagliano attraverso il cedro prima che il cuore si ammorbidisca in Georgian Rose Otto, Jasmine Sambac e tè nero. Zibetto e castoreo emergono costantemente nella fase di cuore, trascinando i floreali verso qualcosa di umido, caldo e vagamente selvatico. Nel dry-down, Tonkin Musk e cera d'api sigillano tutto in una resina densa e vicina alla pelle che persiste per ore senza annunciarsi.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Come Indossarla
Ideale per le giornate fresche e raccolte dell'autunno e del pieno inverno, da indossare la sera da chi è a proprio agio con una fragranza apertamente animalica.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Composto internamente.
La Maison
Ensar Oud
Oud artigianale puro, la vera materia resinosa, versata dalla bottiglia originale nella tua fiala.
Ensar Oud tratta l'agarwood come un vignaiolo tratta un unico versante di vigne antiche. Sono estratti densi, lenti, profondamente seri, costruiti attorno a oud invecchiati, ambra grigia e muschi animalici di cui la maggior parte delle persone ha soltanto letto. Una goccia sboccia per ore, passando dal fumo alla resina a qualcosa di caldo e vicino alla pelle.
- Origine
- Sud-est asiatico
- Fondazione
- Distilla dagli anni Novanta
- Nota per
- Oud di grado Sultani, muschio vero
Altri profumi Ensar Oud
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