Stéphane Humbert Lucas
777 God of Fire
La Historia
God of Fire debe su nombre a Xiuhtecuhtli, el dios azteca del fuego, del día y de la luz, representado vestido de turquesa y portando una serpiente de turquesa. El oud que ocupa su centro se concibe como un fuego que arde a través de una experiencia chamánica, y no como una brasa que se consume en silencio; por eso el mango y el jengibre se sitúan por encima.
Afrutado
Piel de melocotón, no cáscara de limón
Melocotón, pera, manzana, bayas: es el dulzor de la pulpa y no de la cáscara, húmedo y cargado de néctar donde el cítrico es afilado y fino. Resulta joven y un punto goloso, esa clase de madurez que casi puedes sentir resbalando por la muñeca.
Tropical
Fruta entibiada por el sol y flor cremosa
Una oleada jugosa de mango maduro, piña y plátano pasado, entrelazada con leche de coco y pétalos blancos y pegajosos. Huele a calor sobre la piel desnuda, a loción bronceadora y a fruta que se ablanda al sol, ligero y goloso a la vez.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Fresco
Agua fría, aire libre, piel recién lavada
Agua fría, algodón recién lavado, aire en el que todavía no hay nada. El impulso puede ser cítrico, de cáscara viva, o acuático y salino, pero el efecto es el mismo en ambos casos: se percibe como limpieza más que como un aroma, igual que una habitación se siente distinta cinco minutos después de abrir la ventana.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Mango
La pulpa del mango no da nada, así que los perfumistas lo reconstruyen
Qué es
Si se exprime un mango se obtiene zumo, no aceite. El único material de mango del que disponen los perfumistas procede de las hojas del árbol, y huele verde y resinoso. Por eso la nota siempre se ensambla: con lactonas y ésteres, o con davana y osmanto.
Cómo huele
Construido con lactonas, el mango resulta dulce y dorado, cremoso bajo una salida jugosa, una misma forma luminosa de la apertura al fondo. La construcción botánica es más suave y más difusa: confitada, levemente licorosa, con un toque de albaricoque en los bordes, y se va desdibujando con las horas.
En perfumería
El mango ancla las composiciones tropicales y gourmand, y se lleva bien con el coco y las flores blancas. Las lactonas lo sostienen hasta el fondo; los ésteres destellan y se van. Una construcción botánica exige reequilibrarse sin cesar, porque cada material arrastra consigo una estela floral.
Dato de interés
Ninguna de las dos versiones es la fruta. La vía de las lactonas es estable e idéntica cada vez, y por eso el mango aparece en todas partes. El osmanto y la davana cambian con la cosecha, así que un mango totalmente botánico es poco común, y resulta más cálido y más discreto.
Limón
Ralladura amarilla y fría que estalla bajo un sol radiante
Qué es
Exprimido, no destilado: la cáscara coloreada se prensa y se raspa hasta que las glándulas liberan su aceite. Italia y California cultivan la mayor parte del que usa la perfumería. La flor blanca del árbol es una nota completamente distinta.
Cómo huele
Agrio, verde y efervescente, todo cáscara fría y una acidez que hace la boca agua, con un leve albedo dulce por debajo y un filo ceroso que aporta la propia piel del fruto. Disfrútalo rápido: desaparece en cuestión de minutos.
En perfumería
Impulsa la tradición de la eau de cologne junto a la bergamota, el neroli y el petitgrain para abrir una fragancia a plena luz del sol. Como se evapora tan deprisa, los perfumistas lo refuerzan con citral.
Dato de interés
El limón prensado en frío contiene furocumarinas que dejan la piel expuesta a quemarse con el sol, por lo que los perfumistas suelen recurrir a una calidad depurada. Además se estropea en el frasco, oxidándose hacia un olor a aguarrás, y por eso las fragancias cítricas son difíciles de estabilizar.
Jengibre
Frescor pimentado y chispeante con una calidez fibrosa
Qué es
No es una raíz, diga lo que diga el frutero, sino un tallo subterráneo engrosado. Los perfumistas lo obtienen de dos maneras, destilado al vapor como aceite esencial o extraído con CO2, y no son intercambiables.
Cómo huele
Brillante y seco, un destello efervescente de limón y pino con pimienta detrás y una calidez terrosa y fibrosa por debajo. Nada de la dulzura del jengibre cocinado. El extracto de CO2 es más redondo y jugoso, más cercano a un rizoma recién partido por la mitad.
En perfumería
Trabaja entre la salida y el corazón: despierta los cítricos, afila las maderas e impide que las estructuras acuáticas y fougère se queden planas. Cuando un aroma nítido y pimentado tiene pulso, suele ser gracias al jengibre.
Dato de interés
En cultivo, el jengibre apenas florece. Cada planta nace de un trozo de otra, lo que convierte al jengibre del mundo en algo muy parecido a un único clon enorme, pasado de mano en mano por las rutas comerciales durante cinco mil años.
Frutos Rojos
Una vibrante cascada de fruta de verano recién recogida
Qué es
No existe un arbusto de frutos rojos. La nota es una idea de fruta: frambuesa, grosella roja, fresa y lo que crezca en estado silvestre, ensamblada a partir de ésteres afrutados, iononas y damasconas, porque casi ninguna de estas frutas cede un aceite.
Cómo huele
Agridulce y acuosa, apetitosa durante los primeros segundos. La frambuesa pone la mermelada; la grosella roja, el chasquido verde; y algo confitado y rosa flota sobre ambas. Más ligera y transparente que la grosella negra o la mora.
En perfumería
De la salida al corazón, es la parte jugosa de un floral afrutado. Un toque vuelve luminosa y joven a la rosa o a la peonía, endulza un gourmand, refresca un chipre. Los perfumes rosas, más o menos, se construyen sobre ella.
Dato de interés
La cetona de frambuesa es la molécula que hace la mayor parte del trabajo, y un kilo de frambuesas apenas contiene unos pocos miligramos. Extraída de verdad, cuesta algo así como veinte mil dólares el kilo, así que nadie lo hace.
Cumarina
Cristales blancos que huelen a heno recién segado
Qué es
Está en el haba tonka, y también en el trébol dulce, la hierba sagrada y la aspérula olorosa, y en estado puro se presenta como pequeños cristales blancos. Hoy casi toda la cumarina de la perfumería se fabrica en lugar de cosecharse.
Cómo huele
Heno secándose en el campo y, detrás, almendra, vainilla y un poco de tabaco. Más suave que estridente, empolvada, con un leve matiz de fruto seco, perdura más como calidez que como un olor que se pueda señalar.
En perfumería
Nota de fondo y mitad discreta del fougère: lavanda delante, musgo de roble debajo y la cumarina uniendo ambos. También endulza ámbares y gourmands, y deja un leve murmullo de heno bajo perfumes que nunca describirías como de heno.
Dato de interés
En 1882, un perfume comercial utilizó por primera vez un sintético, y al parecer contenía alrededor de un diez por ciento de cumarina. Ese perfume fundó la familia fougère. Hoy la dosis está limitada por la sensibilidad cutánea; la costumbre nunca se perdió.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Cedro
Lápices secos recién afilados y madera calentada por el sol
Qué es
La mayor parte del cedro de perfumería no es cedro. Es enebro, de los árboles de Virginia y Texas, destilado al vapor a partir de astillas y virutas de aserradero. El auténtico cedro del Atlas existe y se utiliza, pero es la fuente menor.
Cómo huele
Lápices recién afilados y, después, el interior de un armario forrado de cedro. El del Atlas tiende a lo cálido, ahumado y balsámico; el de Virginia es más nítido y limpio. En ambos casos se asienta en una suave calidez de serrín y ahí se queda durante horas.
En perfumería
Un caballo de batalla. Da su columna vertebral a las composiciones amaderadas y mantiene en su sitio los materiales más ligeros, cómodo junto al vetiver, la rosa, los cítricos y el ámbar. Su núcleo amaderado con matiz de ciruela recorre la mayoría de los amaderados unisex modernos.
Dato de interés
Los embalsamadores egipcios vertían aceite de cedro en el cuerpo en lugar de quemarlo, y la madera de cedro revestía las tumbas y los ataúdes que habían de sobrevivirles. Los verdaderos cedros y los enebros comparten nombre por el olor, no por el linaje.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, y la elaboración tradicional de attars todavía se apoya en él.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Madera de Agar
El corazón herido de la madera, donde nace el oud
Qué es
Hiere un árbol de Aquilaria y se defiende inundando la herida de resina hasta que su madera pálida e inodora se vuelve densa. Quema esa madera o destílala y tendrás oud. Las dos palabras nombran lo mismo en fases distintas.
Cómo huele
Sobre un quemador de carbón desprende un humo cálido, dulce y amaderado, atravesado de resina y especias. La mejor madera deriva hacia la miel, el incienso y un toque fresco de alcanfor que la eleva. La madera más joven es más verde, más punzante, más cercana a la tierra húmeda fermentada.
En perfumería
La mayor parte nunca llega a ser perfume: se quema como madera, del bakhoor del Golfo al incienso japonés. La Aquilaria figura en los listados de CITES, así que su comercio está regulado, no prohibido, y buena parte del aceite actual procede de árboles de plantación inoculados.
Dato de interés
La calidad se mide por el peso: las piezas más impregnadas de resina se hunden en el agua, y por eso sus nombres en Asia oriental significan «incienso que se hunde». El más raro, el kyara, es más fresco y más dulce que el resto, se trata como algo casi sagrado y tiene un precio a la altura.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
No existe un árbol del ámbar. Los perfumistas componen su olor con ládano, la goma pegajosa que rezuma una jara mediterránea con el calor del verano, además de benjuí y vainilla. La savia fosilizada de las vitrinas de los museos no huele a nada sobre la piel.
Cómo huele
Meloso y levemente animálico al principio, luego se asienta en una calidez dorada y empolvada: cera de abeja, tabaco viejo, cuero gastado, un hilo de humo por debajo. Se queda cerca de la piel en lugar de llenar la habitación.
En perfumería
Se sitúa en el fondo y sostiene en su sitio todo lo que tiene encima, por eso las composiciones orientales se apoyan tanto en él. La vainilla y el pachulí lo inclinan hacia lo dulce; más resina, especias y hierbas secas lo llevan hacia lo austero.
Dato de interés
La palabra designaba antes el ámbar gris, la secreción cerosa del cachalote, y la confusión nunca se disipó. Hoy el oficio usa «ámbar» para dos cosas: este acorde de resina, casi siempre vegetal y sintético, y los sustitutos del ámbar gris como el Ambroxan.
Aceite de Cipriol o Nagarmotha
Una mala hierba tenaz que huele a oud
Qué es
Esta juncia se comporta como una mala hierba, tenaz e indeseada. Sus raíces, secadas y destiladas al vapor, dan un aceite espeso y oscuro; así es como una planta molesta se convirtió en uno de los materiales oscuros más apreciados de la perfumería. En la India la llaman nagarmotha.
Cómo huele
Vetiver y pachulí cruzados con tabaco seco y madera carbonizada, y después impregnados de algo que recuerda al cuero. Tiene un mordiente de pimienta negra que procede de la rotundona, y se hace notar: difusivo, resinoso, todavía presente horas después.
En perfumería
Se sitúa en el fondo y cumple dos funciones: fijador, y corazón oscuro, casi de oud, de una composición amaderada sin un solo material animal. El vetiver, el pachulí, el azafrán, la rosa y el incienso se asientan bien sobre él.
Dato de interés
La rotundona es la razón por la que un Syrah huele a pimienta, y es uno de los compuestos con mayor actividad olfativa de este aceite. La misma molécula, el mismo mordiente: una en una copa de vino y otra en un frasco de perfume.
Carácter de la Fragancia
El mango y los frutos rojos lo abren luminoso y casi tropical, mientras el jengibre y el limón impiden que la fruta se vuelva almibarada. La cumarina y el jazmín suavizan el corazón hacia el cedro antes de que llegue el verdadero peso: oud y ámbar sobre un cipriol ahumado. La distancia entre esa apertura soleada y el fondo resinoso es toda su razón de ser.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Un compañero fácil para el día a día en las mañanas cálidas de primavera y las tardes luminosas de verano, cuando el brillo del mango y los cítricos se posa en la piel como la luz del sol.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Stéphane Humbert Lucas
Fundador y perfumista
Perfumista francés que fundó Nez à Nez, luego creó The Hype Noses y soOud antes de lanzar su propia casa, Stéphane Humbert Lucas 777, en 2012. Sus hitos son Khôl de Bahreïn, Black Gemstone, Une Nuit à Doha y Soleil de Jeddah.
Vincent Ricord
Perfumista
Vincent Ricord procede de una familia de perfumistas de Grasse y ha enseñado en la École Supérieure du Parfum de París. En 2020 se incorporó a CPL Aromas como perfumista sénior. Entre sus clientes están Sisley Paris, Lalique, Miller et Bertaux y Welton London, y firmó D'Orsay Te Dire Oui. V.H.
Más de esta narizBlonde Amber
La Maison
Perfumería barroca y escultórica de una nariz que trabaja en extremos.
Stéphane Humbert Lucas crea composiciones densas y ornamentadas alrededor del azafrán, el oud, el ámbar y las notas animales, y las presenta en frascos esculpidos a su altura. Nada en la línea 777 es casual, y cada fragancia necesita una jornada completa sobre la piel antes de cobrar sentido.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2012
- Conocida por
- God of Fire, Mortal Skin
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