Stéphane Humbert Lucas
777 God of Fire
Compuesto para SHL 777 por el fundador Stéphane Humbert Lucas junto a Vincent Ricord. Black Gemstone y Khôl de Bahreïn fueron compuestos por Stéphane Humbert Lucas en solitario.
El Perfumista
Compuesto para SHL 777 por su fundador Stéphane Humbert Lucas junto a Vincent Ricord, también responsable de Black Gemstone y Khôl de Bahreïn.
Afrutado
rubor jugoso del huerto maduro
La dulzura suculenta del melocotón, la pera, la manzana o las bayas, suave y jugosa, con una madurez de néctar distinta del cítrico afilado. Aporta una redondez juguetona y apetitosa que se siente joven, fresca y desenfadada.
Tropical
fruta entibiada al sol y flor cremosa
Una marea jugosa de mango maduro, piña y plátano pasado, trenzada con leche de coco y pétalos blancos y pegajosos. Huele al calor sobre la piel desnuda, a bronceador y a fruta dejada a ablandarse al sol, brisado e indulgente a la vez.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Cítrico
primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Fresco
aire limpio tras el agua fría
Un brillo nítido y transparente que sugiere agua fría, piel recién lavada y aire libre, a menudo trenzado con una elevación cítrica o acuática. Resulta limpio e ingrávido, refrescante al instante y sin complicaciones, como salir al exterior después de la lluvia.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Mango Sintético
El mango de laboratorio brillante y fiable de la perfumería moderna
Qué es
Dado que no existe aceite natural de mango, la perfumería convencional recurre a un acorde construido a partir de moléculas aromáticas en lugar de botánicos. Los ingredientes clave son las lactonas tropicales, que aportan la fruta cremosa, y los ésteres afrutados, que proporcionan la punta jugosa y madura. Un puñado de estas moléculas, dosificadas según una fórmula, conjura un mango convincente con unos pocos trazos precisos.
Cómo huele
Dulce, maduro e inconfundiblemente mango, con una luminosidad tropical limpia y una cremosidad láctica suave. Tiende a ser más lineal y uniforme que una construcción natural, manteniendo la misma nota vívida de principio a fin. Brillante y alegre, se inclina ligeramente hacia lo acaramelado y resulta menos cambiante que su contraparte totalmente natural.
En perfumería
Es el mango predeterminado en todo el mercado, presente en creaciones tropicales, afrutadas, gourmand y estivales a cualquier precio. Resulta fácil de dosificar, se mezcla limpiamente con otros sintéticos y florales, y se comporta de manera predecible en el frasco. Cuando una fórmula simplemente necesita mango, este acorde lo entrega de inmediato.
Bueno saber
Sus virtudes son prácticas: económico, consistente de lote a lote, estable con el tiempo y de luminosidad fiable. No hay nada inferior en él; es la respuesta industrial sensata a una fruta que no puede destilarse. El precio a pagar es un carácter ligeramente más plano y unidimensional frente a una versión natural elaborada a mano.
Limón
Ralladura amarilla y fría que estalla bajo el sol brillante
Qué es
El limón es el fruto del Citrus limon, un pequeño árbol de hoja perenne cultivado en torno al Mediterráneo, especialmente en Sicilia y Calabria, y en California. El aceite aromático se encuentra en diminutas glándulas de la piel coloreada y se extrae en frío mediante presión mecánica de la cáscara, un proceso de estrujado y raspado más que de destilación.
Cómo huele
Agudo, jugoso e instantáneamente reconocible: una ralladura fría y luminosa con una acidez chispeante. La apertura es ácida, verde y efervescente, impulsada por el limoneno y el citral; por debajo asoma una leve médula dulce y una faceta de piel limpia y ligeramente cerosa. Es fugaz y se desvanece en minutos.
En perfumería
Una nota de salida clásica apreciada por su ligereza, frescura e inmediata limpieza, que impulsa la tradición de la eau de cologne junto con bergamota, neroli y petitgrain. Como se evapora rápido, a menudo se refuerza con citral. Define las grandes colonias clásicas y la apertura brillante y chispeante de innumerables fragancias frescas.
Bueno saber
El aceite de limón prensado en frío contiene furocumarinas fotosensibilizantes que pueden provocar quemaduras cutáneas inducidas por el sol, por lo que los perfumistas suelen emplear una versión libre de furocumarinas. Además, se oxida con rapidez y adquiere un carácter áspero similar al aguarrás, razón por la que las fragancias cítricas son notoriamente difíciles de conservar estables en el frasco.
Jengibre
Chispa fresca y pimentada con un calor fibroso
Qué es
El jengibre es el rizoma subterráneo del Zingiber officinale, una hierba tropical de aspecto cañizo cultivada en India, China y Nigeria. La raíz nudosa se destila con vapor o se extrae con CO2; la destilación produce un aceite fresco y chispeante, mientras que el extracto de CO2 captura con mayor plenitud el gingerol cálido y pungente de la raíz fresca.
Cómo huele
Brillante, seco y pimentado, con un destello efervescente de limón y pino sobre una calidez terrosa y fibrosa. La salida es fresca y zesty, casi cítrico-jabonosa; por debajo se asienta un calor especiado sin la dulzura del jengibre cocido. Los extractos de CO2 huelen más redondos, más jugosos y más próximos al rizoma crudo.
En perfumería
Una especia de salida a corazón que inyecta vitalidad y una calidez limpia y moderna, que eleva los cítricos, agudiza las maderas y anima las estructuras acuáticas y fougère. El jengibre impulsa el corazón de los masculinos pimentados y crujientes, las facetas acarameladas de las colonias florales luminosas y la especiería acuosa de los aromas de jardín inspirados en el monzón.
Bueno saber
El jengibre ha sido una codiciada especia comercial durante más de cinco mil años, valorada en la medicina asiática mucho antes de llegar a las cocinas europeas. La planta raramente florece en cultivo y se propaga por completo a partir de esquejes de rizoma, de modo que los jengibre cosechados son esencialmente clones unos de otros.
Frutos Rojos
Una luminosa cascada de fruta estival recién recogida
Qué es
Los frutos rojos son un acorde abstracto, no un único botánico, que evoca frambuesa, grosella roja, fresa y bayas silvestres. La mayoría de los frutos rojos no producen aceite esencial utilizable, por lo que los perfumistas reconstruyen la impresión a partir de moléculas aromáticas como ésteres afrutados, iononas y damasconas, combinándolas para lograr un efecto jugoso y maduro.
Cómo huele
Agridulce y acuoso-fresco, con la faceta confitura de la frambuesa, el chasquido verde de la grosella roja y un toque rosa acaramelado. La apertura es vívida y apetecible, para suavizarse luego en una dulzura afrutada y delicada. La impresión es más ligera y transparente que la de bayas oscuras como la grosella negra o la mora.
En perfumería
Un acento de salida a corazón que aporta luminosidad, jugosidad y una accesibilidad inmediata. Realza florales como la rosa y la peonía, endulza los gourmands y refresca los chypres. Central en las composiciones afrutadas y florales de tonos rosados, atraviesa innumerables florales afrutados modernos.
Bueno saber
Dado que los frutos rojos resisten la destilación, esta categoría vive casi íntegramente de los sintéticos. La cetona de frambuesa (frambinonaframbinona) es aquí una molécula clave; extraerla de frambuesas reales rinde apenas unos pocos miligramos por kilo, lo que eleva el precio del grado natural a unos veinte mil dólares por kilogramo y lo hace inviable en la práctica.
Cumarina
Heno dulce y almendra, el alma del fougère
Qué es
La cumarina es una molécula aromática presente de forma natural en las habas tonka, el trébol dulce, la hierba de bisonte y el asperillo, aislada por primera vez de la tonka por Vogel en 1820. Cristaliza en fragmentos blancos. La mayoría de la cumarina empleada en perfumería se fabrica hoy de forma sintética, siguiendo la síntesis de laboratorio que William Perkin logró a partir de alquitrán de hulla en 1868.
Cómo huele
Cálida, suave y dulce, con aroma a heno recién cortado secándose al sol, con almendra, vainilla, tabaco y una riqueza polvorienta y ligeramente tostada. Se abre con delicadeza y perdura como una dulzura acogedora y ambarada, evocando hierba recién segada, mazapán y el reconfortante aroma de una vaina de tonka o vainilla.
En perfumería
Un material de fondo esencial que añade dulzura, calidez y un tono de heno polvoriento que mezcla y redondea las composiciones. Ancla de forma célebre el acorde fougère junto a la lavanda y el musgo de roble, nacido en el primer fougère de la década de 1880, y sustenta innumerables gourmands y ámbares en todo el género.
Bueno saber
La cumarina fue el primer sintético utilizado en un perfume de alta gama de producción comercial, en un lanzamiento de 1882 que supuestamente contenía alrededor de un diez por ciento de cumarina y que dio origen a toda una familia olfativa. Aunque restringida por la IFRA debido a preocupaciones de sensibilización, sigue siendo uno de los materiales más amados y ampliamente utilizados de la perfumería.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
El jazmín es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, y el Jasminum sambac procedente de India. Las delicadas flores se recogen a mano al amanecer, se extraen con solventes mediante hexano para obtener un concreto ceroso y luego se lavan con etanol para producir el absoluto.
Cómo huele
Una flor blanca cálida y exuberante, dulce y melosa con un trasfondo animalico. El sambac se inclina hacia lo afrutado, téico y denso; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la salida. Ambos poseen una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, que seca en una base suave, cálida sobre la piel y ligeramente almizclada con matices de champiñón.
En perfumería
Una piedra angular del corazón que conecta las salidas cítricas con las bases maderosas, aportando volumen, sensualidad y un cuerpo floral redondeado. Se combina con rosa, tuberosa, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jazmín ancla muchos de los grandes florales clásicos y puede brillar en solitario como un soliflore radiante.
Bueno saber
Aproximadamente ocho mil flores recogidas a mano producen un solo gramo de absoluto, situando al jazmín natural entre los materiales de perfumería más costosos. Gran parte de su profundidad procede del indol, una molécula que huele a naftalina o putrefacción cuando está concentrada, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de forma natural.
Cedro
Lápices recién afilados y madera cálida bajo el sol
Qué es
El cedro en perfumería procede principalmente del duramen del cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y, con mayor frecuencia, de los "cedros" de Virginia y Texas, aromáticamente similares, pertenecientes al género Juniperus. Las astillas de madera y el serrín de aserradero se destilan con vapor para obtener un aceite rico en cedrol y cedreno, las moléculas portadoras del aroma.
Cómo huele
Seco, maderoso y resinoso, evocando lápices recién afilados y armarios forrados de cedro. El cedro del Atlas se inclina hacia lo cálido, ahumado y balsámico; el cedro de Virginia resulta más agudo y limpio. Abre crujiente y pencil-like, para luego asentarse en una madera suave, cálida como el serrín y levemente dulce, que perdura durante horas.
En perfumería
Un material de corazón y fondo apreciado por su columna vertebral maderosa y suave, así como por su poder fijador. Ancla chypres, fougères y maderas modernas, combinándose con vetiver, rosa, cítricos y ámbar. El cedro aporta un núcleo maderoso y ciruela característico a las maderas florales especiadas y se entreteje en innumerables maderas unisex.
Bueno saber
La mayor parte del "cedro" en perfumería no es cedro botánico en absoluto, sino enebro; el verdadero Cedrus y el no emparentado Juniperus comparten el nombre por el aroma, no por el linaje. El aceite de cedro se quemaba en el embalsamamiento del antiguo Egipto y se usaba para perfumar tumbas, ataúdes y maderas de embarcaciones.
Almizcle Sintético
El almizcle de laboratorio limpio presente en casi todo
Qué es
Moléculas de almizcle fabricadas en laboratorio para sustituir al almizcle animal de ciervo. Los más utilizados son Galaxolide, Habanolide y brassylato de etileno, que abarcan las familias policíclica y macrocíclica biodegradable, después de que los antiguos almizcles nitrados fueran en gran medida restringidos por problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin el filo animalico fecal del almizcle de ciervo en bruto. El Galaxolide es dulce, redondo y floral-maderoso; el Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el brassylato de etileno es suave y polvoriento. En conjunto evocan ropa recién lavada, piel cálida y polvos aéreos.
En perfumería
Prácticamente todo el almizcle de la perfumería moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, aportan durabilidad y proporcionan el drydown de almizcle blanco limpio de innumerables fragancias de mercado masivo. Económicas, libres de restricciones CITES y éticas respecto al almizcle de ciervo, hicieron del almizcle un ingrediente universal tanto en perfumería fina como en detergentes.
Bueno saber
El almizcle blanco y el almizcle sintético son una misma familia, el contrapunto lavado al almizcle animalico de ciervo. Algunos almizcles policíclicos plantean preocupaciones de persistencia y bioacumulación, lo que empuja a la industria hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulcemente animalica del genuino almizcle de ciervo de Tonkin.
Oud Sintético
El acorde maderoso de laboratorio detrás del oud de gran consumo
Qué es
Un acorde diseñado para sustituir la madera de agar real, construido a partir de unas pocas moléculas aromáticas y bases de oud prefabricadas: ámbar-maderosos como Norlimbanol y Sylvamber, el almizclado-maderoso Cashmeran, el seco Vertofix, un material de sándalo cremoso como Firsantol, más bases de oud exclusivas. Una decena de moléculas aproximan lo que el oud natural despliega en centenares.
Cómo huele
Limpio, seco y maderoso-ahumado, con un filo cuero-medicinal aportado por el Norlimbanol y las bases de oud exclusivas. Lineal y bien comportado, se reconoce al instante como oud aunque permanece pulido y sin sangre, sin el funk de establo fermentado, la dulzura resinosa ni el drydown vivo y cambiante de la auténtica madera de agar destilada.
En perfumería
Prácticamente todo el oud de gran consumo es este acorde. El aceite real de madera de agar cuesta más por peso que el oro, su suministro está limitado por la protección CITES de la Aquilaria, y la calidad varía enormemente. Los sintéticos ofrecen consistencia, estabilidad y escala a una fracción del precio, por lo que las casas los utilizan de forma abrumadora.
Bueno saber
El oud sintético no es tanto una falsificación como un material diferente: hábil, útil y honesto cuando se etiqueta como tal. La clave es su limpieza. Un oud que huele suave, dulce, uniforme y nunca animalico ni áspero es casi con certeza un acorde y no una gota de madera destilada.
Ámbar
Un cálido resplandor resinoso construido, no cosechado
Qué es
El ámbar no es un solo ingrediente sino un acorde de perfumista, que mezcla con mayor frecuencia labdano (una resina pegajosa del arbusto mediterráneo jara Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. A pesar del nombre, no tiene ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que permanece inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura polvorienta que se asienta sobre resina seca. Abre meloso y levemente animalico por el labdano, para luego asentarse en una calidez dorada y redondeada que evoca cera de abeja, tabaco y cuero gastado, atravesada por un sutil trasfondo ahumado, casi de incienso, que persiste cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla las composiciones orientales y ambaradas. Se combina de forma natural con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla dulce de vainilla-ámbar es un clásico de la perfumería, mientras que las lecturas más secas, con predominio de resina y herbáceas, muestran su otra faceta.
Bueno saber
La palabra designaba antiguamente al ámbar gris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, alimentando siglos de confusión entre tres cosas no relacionadas: el ámbar fósil de árbol, el ámbar gris de ballena y el acorde de resina. Las bases de ámbar modernas son enteramente vegetales y sintéticas, apoyadas en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Aceite de Cipriol o Nagarmotha
Tierra ahumada, cuero y raíz maderosa oscura
Qué es
Un aceite destilado con vapor a partir de las raíces y rizomas secos del Cyperus scariosus, una juncia conocida en India como nagarmotha y ampliamente cultivada en Madhya Pradesh. Los tubérculos se limpian, secan y destilan, obteniendo un aceite espeso y oscuro rico en sesquiterpenos como cipereno y ciperona.
Cómo huele
Profundamente maderoso y terroso, con facetas ahumadas, cuero y pimienta, y un carácter persistente y difusivo. Recuerda al vetiver y al pachulí cruzados con tabaco seco y madera carbonizada. Su contenido en rotundona aporta una especiería de pimienta negra, mientras que la base se mantiene tenaz y resinosa.
En perfumería
Una nota de fondo que aporta profundidad ahumada de cuero-madera y una oscuridad natural similar al oud sin materiales animales, combinada con vetiver, pachulí, azafrán, rosa e incienso. También actúa como fijador y es el fundamento de muchas composiciones maderosas y de estilo oud modernas, siendo además un ingrediente natural sostenible.
Bueno saber
El cipriol contiene rotundona, la misma molécula que da su mordisco pimentado a la pimienta negra y al vino Syrah, y se registra como uno de los compuestos más activos olfativamente del aceite. La juncia suele comportarse como una mala hierba persistente, por lo que cosechar sus raíces convierte una planta molesta en un preciado natural.
Carácter Olfativo
Una composición afrutada y cítrica liderada por mango y limón, que descansa sobre almizcle y madera de agar (oud).
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Llevarlo
Un compañero cotidiano ideal para las mañanas cálidas de primavera y las luminosas tardes de verano, cuando la luminosidad del mango y los cítricos se siente como luz del sol sobre la piel.
Por Qué el Decant de 777 God of Fire
Un decant es la manera reflexiva de convivir con 777 God of Fire a lo largo de varios usos antes de adquirir el frasco completo.
Notas Oficiales
Mango · Limón · Jengibre · Frutos Rojos · Cumarina · Jazmín · Cedro · Almizcle · Madera de Agar (Oud) · Ámbar · Aceite de Cipriol o Nagarmotha
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