Orto Parisi
Megamare
Megamare ist das Meer in seiner absoluten Form: kaltes Salzwasser und Calone auf nahezu industriellem Niveau, verankert auf der Haut durch Ambroxan und Moschus, bis der Ozean sich weigert zu verschwinden.
Moschusartig
warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft und verleiht eine sinnliche, hautnahe Nähe, die persönlich wirkt und lange verweilt.
Marin
offene Seeluft und Gischt
Eine kühle, wässrige Frische, die salzige Gischt, nassen Stein und Ozon über offenem Wasser heraufbeschwört. Sie wirkt klar und weit, wie Wind über der Brandung, luftig und sauerstoffreich mit einer leicht mineralischen, aquatischen Durchsichtigkeit.
Frisch
klare Luft nach kühlem Wasser
Eine knackige, durchsichtige Helligkeit, die an kühles Wasser, gewaschene Haut und offene Luft denken lässt, oft durchzogen von einem spritzigen oder aquatischen Auftrieb. Sie wirkt sauber und schwerelos, augenblicklich kühlend und unbeschwert, wie ein Schritt nach draußen nach dem Regen.
Aquatisch
salzige Luft und offenes Wasser
Der kühle, durchsichtige Duft von Meerwasser, nassem Stein und der salzigen Gischt einer Welle. Marin und klar mit einer salzig-mineralischen Kante beschwört er windverwehte Küsten und offenes Schwimmen herauf, erfrischend und schwerelos, wie ein Atemzug am Meer.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit bittersüßer Kante
Was es ist
Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen grüngelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst, nicht destilliert, wodurch seine frische Lebendigkeit erhalten bleibt.
Wie es duftet
Hell, frisch-zitrusartig und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine blumige, beinahe teeartige Weichheit gemildert wird. Darunter läuft eine leicht bittere, balsamische Wärme, die sie von Zitrone oder Orange abhebt. Sie blitzt lebhaft beim Öffnen auf und verflüchtigt sich rasch in ein sanftes, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamotte verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet scharfe Zitrusnoten mit dem Herz. Sie prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Sie eröffnet unzählige moderne frisch-florale Kompositionen, und ihr Öl gibt dem Earl Grey Tee seinen charakteristischen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamotteöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzen einzuhalten, sodass die meiste heutige Bergamotte im Duft gereinigtes und kein rohes, kaltgepresstes Öl ist.
Zitrone
Kühle gelbe Schale, die in helles Sonnenlicht springt
Was es ist
Zitrone ist die Frucht von Citrus limon, einem kleinen immergrünen Baum, der rund ums Mittelmeer angebaut wird, besonders auf Sizilien und in Kalabrien sowie in Kalifornien. Das aromatische Öl sitzt in winzigen Drüsen der farbigen Schale und wird mechanisch kaltgepresst, durch Quetschen und Schaben statt durch Destillation.
Wie es duftet
Scharf, saftig und sofort erkennbar, eine kühle helle Frische mit prickelnder Säure. Die Eröffnung ist herb, grün und sprudelnd, getragen von Limonen und Citral; darunter liegt ein leicht süßes Mark und eine saubere, leicht wachsartige Schalenfacette. Es ist flüchtig und verblasst innerhalb von Minuten.
In der Parfümerie
Eine klassische Kopfnote, geschätzt für Aufschwung, Frische und unmittelbare Sauberkeit; sie trägt die Eau-de-Cologne-Tradition neben Bergamotte, Neroli und Petitgrain. Da sie schnell verdunstet, wird sie häufig mit Citral verstärkt. Sie prägt die großen klassischen Kölnischwässer und die helle, prickelnde Eröffnung unzähliger frischer Düfte.
Gut zu wissen
Kaltgepresstes Zitronenöl enthält photosensibilisierende Furocumarine, die sonneninduzierte Hautverbrennungen auslösen können, weshalb Parfümeure oft eine furocoumarin-freie Version verwenden. Es oxidiert zudem schnell und wird harsch und terpentinartig, was erklärt, warum Zitrusdüfte notorisch schwer lagerstabil zu halten sind.
Meeresalgen
Grüner Gezeitentang, der nach Jod und Salz atmet
Was es ist
Meeresalgen als Duftnote stammen aus marinen Algen, oft Kelp und anderen Braun- oder Grünalgen, die aus Küstengewässern geerntet werden. Die getrocknete Pflanze wird lösungsmittelextrahiert zu einem Absolue, einer dunkelgrün-braunen viskosen Masse, häufig ergänzt durch synthetische marine Moleküle, die den salzigen, ozeanischen Effekt abrunden.
Wie es duftet
Grün, salzig und jodreich, mit einem feuchten, mineralischen, Niedrigwasser-Charakter. Es trägt nasse Felsen, Salzlake und einen leichten marinen Funk, der zu einer lederartigen, leicht rauchigen und animalischen Tiefe abtrocknet. Weniger frisch als aquatische Noten, eher wie das bei Ebbe freigelegte Ufer.
In der Parfümerie
Ein Herz-bis-Basis-Material, das salzige Realität, Jod-Biss und eine dunkelgrüne marine Tiefe hinzufügt, die saubere aquatische Moleküle vermissen lassen. Es harmoniert mit Salz, Ambra, Vetiver und Weihrauch für rohe Küstenakkorde und tritt in marinen und Küstenkompositionen nischer und handwerklicher Häuser auf.
Gut zu wissen
Meeresalgen-Absolue ist selten und kostspielig, mit einem schweren, ausdauernden Geruch, der so intensiv ist, dass nur Spurenmengen verwendet werden. Dieselbe Algenchemie, die Kombu-Brühe und Nori-Blättern ihren Geschmack verleiht, gibt der Note ihre herzhafte, umami-angehauchte marine Signatur, den Geschmack des Meeres, tragbar gemacht.
Calone
Die Meeresbrise, eingefangen in einem Molekül
Was es ist
Ein synthetisches Aromachemikalie, Methylbenzodioxepinon, auch Calone 1951 oder Wassermelonenketon genannt. Es wurde 1966 von Chemikern bei Pfizer entdeckt und wird industriell hergestellt. Seine Struktur ähnelt Duftverbindungen, die von Braunalgen abgegeben werden, was seinen unheimlichen Küstencharakter zum Teil erklärt.
Wie es duftet
Frisch, wässrig und ozonisch, beschwört Meeressprühwasser, nassen Stein und Salzluft herauf. Unter der marinen Kühle liegen grüne und Melonenaspekte, mit einer erkennbaren Wassermelonenschalen- und leichten Austernschattierung. In der Verdünnung wirkt es sauber und luftig; konzentriert wird es metallisch und beinahe salzig.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herz-Note, die das aquatische und ozonische Genre definiert. In Kombination mit Dihydromyrcenol, Blumen und Moschus erzeugt es Open-Air-Frische. Es trieb die marine Welle der 1990er Jahre an und wurde zur Signatur der prägenden aquatischen und ozonischen Düfte jener Ära.
Gut zu wissen
Calone ist so potent und wiedererkennbar, dass Parfümeure es heute sparsam einsetzen: eine Spur fügt Meeresluft hinzu, während eine schwere Hand einen Duft sofort in die frühen 1990er Jahre datiert. Seine Wassermelonenfacette macht es auch in fruchtigen Akkorden nützlich, weit entfernt von jedem marinen Thema.
Hedione
Transparenter Jasmin, der einen Duft atmen lässt
Was es ist
Hedione ist eine synthetische Aromachemikalie, Methyldihydrojasmonat, verwandt mit einem Spurenbestandteil von Jasmin. Edouard Demole gelang 1958 seine Synthese, und das Material wurde 1962 als Hedione patentiert. Es wird heute industriell hergestellt und zählt zu den meistverwendeten Ingredienzien in der modernen Parfümerie.
Wie es duftet
Klar, luftig und leuchtend: ein sanftes grün-florales Jasmin ohne die schwere indolische Dichte der echten Blüte. Es erinnert an Magnolie und taubedeckte Blütenblätter, leicht zitrusartig und wässrig. Es verleiht Aufschwung und Strahlkraft und leiht Kompositionen eine sprudelnde, transparente Qualität, oft mit Champagner verglichen.
In der Parfümerie
Ein Herznoten-Diffusor und Blender, der in hohen Mengen eingesetzt wird, um Raum, Leuchtkraft und Natürlichkeit hinzuzufügen, Zitrusnoten zu glätten, weiße Blumen zu stärken und Ausklänge zu verlängern. Es stand im Mittelpunkt eines wegweisenden frischen Männerdufts von 1966 und definiert auch das luftige Aufblühen unzähliger moderner Blumendüfte.
Gut zu wissen
Hedione soll in einem Großteil aller Feinparfüms enthalten sein, eine Zahl, die manchmal mit nahezu achtzig Prozent angegeben wird. Forschungen legen nahe, dass seine hochreine Form schwach einen mutmaßlichen menschlichen Pheromonrezeptor aktivieren kann, was seinen Ruf als still attraktives, die Haut schmeichelndes Molekül befeuert.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labor-Moschus in fast allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusmoleküle, entwickelt als Ersatz für tierisch gewonnenen Hirschmoschus. Die bewährten Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien umspannen, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen wegen Persistenz und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es duftet
Sauber, weich und strahlend, ohne den exkrementalen animalischen Charakter von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide tendiert zu metallisch und wachsartig, der sogenannte Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen lesen sie sich als frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Haltbarkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Ausklang unzähliger Düfte. Kostengünstig, frei von CITES-Beschränkungen und im Vergleich zu Hirschmoschus ethisch vertretbar, machten sie Moschus in Feinparfüm und Waschmittel gleichermaßen universell.
Gut zu wissen
Weißmoschus und synthetischer Moschus bilden eine Familie, das gewaschenere Gegenstück zu animalischem Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklen drängt. Keiner besitzt die lebendige, süß-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.
Ambroxan
Synthetische Ambra, die wie warme Haut leuchtet
Was es ist
Ambroxan ist eine synthetische Aromachemikalie, ein Tetramethylnaphthofuran, das erstmals von Firmenich zur Nachahmung von Ambra hergestellt wurde. Es wird halbsynthetisch aus Sclareol gewonnen, einem Molekül aus Muskatellersalbei (Salvia sclarea), das oxidativ abgebaut und dann zu Ambroxid zyklisiert wird. Moderne Biotechnologieverfahren fermentieren Sclareol heute für eine höhere Ausbeute.
Wie es duftet
Trocken, warm und ambrig mit einem sauberen mineralisch-holzigen Charakter, leicht salzig und moschusartig. Es wirkt wie weiche Haut, helles Holz und ein Hauch samtiger Süße, aus nächster Nähe kaum wahrnehmbar, jedoch enorm in der Projektion. Es diffundiert ohne scharfe Kanten und riecht wie von der Sonne erwärmte Luft.
In der Parfümerie
Eine kraftvolle Basis und ein Fixativ, das Strahlkraft, Langlebigkeit und einen hautähnlichen Glanz verleiht; häufig verwendet, um Hölzer und Ambras zu verstärken und eine ganze Komposition zu projizieren. Es ist der Motor unzähliger moderner frischer und ambriger Blockbuster und der nahezu alleinige Star mehrerer minimalistischer Einnoten-Kompositionen.
Gut zu wissen
Ambra ist eine seltene wachsartige Substanz, die im Darm von Pottwalen entsteht und an Stränden angespült wird. Ambroxan liefert ihre Schlüsselfacette, ohne Wale zu gefährden, und umgeht so rechtliche und ethische Fragen. Firmenichsder Fermentationsweg, der Muskatellersalbei-Enzyme in Mikroben exprimiert, machte die Herstellung günstiger und erheblich umweltfreundlicher.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Zeder in der Parfümerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlaszeder (Cedrus atlantica) und, häufiger, der aromatisch ähnlichen Virginia- und Texas-„Zedern" der Juniperus-Gattung. Holzspäne und Sägemühlabschnitte werden mit Wasserdampf destilliert zu einem Öl, das reich an Cedrol und Cedren ist, den duftgebenden Molekülen.
Wie es duftet
Trocken, holzig und harzig, erinnernd an frisch angespitzte Bleistifte und mit Zedernholz ausgekleidete Schränke. Atlaszeder tendiert zu warm, rauchig und balsamisch; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. Sie öffnet knusprig und bleistiftartig, legt sich dann in ein weiches, sägemehlwarmes, leicht süßes Holz, das stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine bewährte Herz- und Basisnote, geschätzt für ihr glattes holziges Rückgrat und ihre fixierende Kraft. Sie verankert Chypres, Fougères und moderne Holzdüfte und harmoniert mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Zeder verleiht gewürzten Blumen-Holzdüften eine charakteristische pflaumenartig-holzige Seele und durchzieht unzählige unisex Holzkompositionen.
Gut zu wissen
Die meiste Parfümerie-„Zeder" ist botanisch gesehen gar keine Zeder, sondern Wacholder; echte Cedrus und die nicht verwandte Juniperus teilen einen Namen durch ihren Duft, nicht durch ihre Abstammung. Zedernholzöl wurde im alten Ägypten bei der Einbalsamierung verbrannt und zum Beduften von Grabkammern, Särgen und Schiffsholz verwendet.
Duftcharakter
Bergamotte und Zitrone eröffnen mit einer sauberen, beinahe elektrischen Helligkeit, die rasch in den dichten marinen Kern des Herzens übergeht, wo Meeresalgen und Calone weniger an einen Strand und mehr an offenes Tiefwasser erinnern. Hedione hebt die Komposition gerade genug, um zu verhindern, dass sie erdrückend wirkt. Im Ausklingen verleihen Zeder dem Moschus und dem Ambroxan einen trockenen, holzigen Griff, der den salzigen Charakter stundenlang nah an der Haut hält.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Dieser Duft gehört in die Sommerhitze und in Nächte, die noch die Wärme des Tages tragen, getragen von jemandem, dem es nichts ausmacht, Raum einzunehmen.
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Die Stimmung
Die Nase
Alessandro Gualtieri
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der in einem deutschen Duftlabor begann und dann Düfte für Fendi, Versace und Helmut Lang schuf, bevor er in Amsterdam seine eigenen Häuser Nasomatto und Orto Parisi gründete. Er komponiert sie selbst, darunter Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare und Orto Parisi Bergamask.
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Die Maison
Orto Parisi
Der Körper, in Flakons gefüllt. Parfümerie, getrieben bis an ihre viszerale Grenze, am besten in 2ml erkundet.
Orto Parisi ist Alessandro Gualtieri ohne jede Zurückhaltung, dieselbe Nase, die hinter Nasomatto steht. Diese Düfte sind auf volle Lautstärke gebaut, strahlend, animalisch und unverkennbar menschlich. Einen davon zu tragen fühlt sich weniger an, als würde man ein Parfüm auflegen, als vielmehr eine Stimmung.
- Herkunft
- Amsterdam, Niederlande
- Gegründet
- 2015
- Bekannt für
- Megamare, Stercus
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