Orto Parisi
Megamare
Die Geschichte
Megamare ist Alessandro Gualtieris Versuch, das Meer selbst einzufangen statt eines Dufts, den man in seiner Nähe trägt: gebaut auf salziger Flut, Meeresalgen und Ambra, getrieben bis zu einem Ausmaß, vor dem die meisten Häuser zurückgeschreckt wären. Nichts daran ist auf Erfrischung angelegt, und genau deshalb wirkt er wie offenes Wasser und nicht wie ein Strand.
Moschusartig
Warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft, eine zweite Haut, die man erst bemerkt, wenn jemand schon nah genug steht, um sie wahrzunehmen.
Marin
Luft der offenen See und Gischt
Eine kühle, wässrige Frische, die an salzige Gischt, nassen Stein und den leicht schwefligen Hauch erinnert, den Phytoplankton über offenem Wasser hinterlässt. Sie wirkt klar und weit, wie Wind über der Brandung, luftig und sauerstoffreich, mit einer leicht mineralischen, aquatischen Transparenz.
Frisch
Kaltes Wasser, frische Luft, gewaschene Haut
Kühles Wasser, frisch gewaschene Baumwolle, Luft, in der noch nichts liegt. Der Auftrieb kann spritzig nach Zitrus oder salzig-aquatisch ausfallen, die Wirkung bleibt dieselbe: Man nimmt ihn als Sauberkeit wahr, nicht als Duft, so wie ein Raum fünf Minuten, nachdem du das Fenster geöffnet hast, anders wirkt.
Aquatisch
Das Meer, im Labor erfunden
Echtes Meerwasser riecht nach Jod, Tang und Ebbe, und damit hat das hier nichts gemein. Der aquatische Akkord ist eine Fiktion, fast vollständig auf Calone gebaut, einem marinen Molekül mit Melonenton, das den Neunzigern ihre gesamte ozonige Garderobe lieferte. Kühl, transparent, mineralisch: nasser Stein und kalte Gischt, ohne jede Spur von Gezeiten.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Zitrone
Kalte gelbe Schale, die knackend ins helle Sonnenlicht springt
Was es ist
Ausgepresst, nicht destilliert: Die farbige Schale wird gequetscht und abgeschabt, bis die Drüsen ihr Öl hergeben. Der Großteil dessen, was die Parfümerie verwendet, wächst in Italien und Kalifornien. Die weiße Blüte des Baums ist eine völlig andere Note.
Wie es riecht
Herb, grün und prickelnd, ganz kalte Schale und eine Säure, bei der einem das Wasser im Mund zusammenläuft, darunter ein Hauch süßes Mark und eine wachsige Kante von der Schale selbst. Genieß sie schnell: Nach wenigen Minuten ist sie verflogen.
In der Parfümerie
Sie trägt die Tradition des Eau de Cologne und eröffnet zusammen mit Bergamotte, Neroli und Petitgrain einen Duft in vollem Sonnenlicht. Weil sie so schnell verfliegt, verstärken Parfumeure sie mit Citral.
Gut zu wissen
Kaltgepresste Zitrone enthält Furocumarine, durch die die Haut in der Sonne leicht verbrennt, deshalb greifen Parfumeure oft zu einer davon befreiten Qualität. Außerdem verdirbt sie im Flakon und oxidiert in Richtung Terpentin, weshalb sich Zitrusdüfte nur schwer stabilisieren lassen.
Meeresalgen
Grüner Gezeitentang, der Jod und Salz atmet
Was es ist
Kelp und andere Küstenalgen, getrocknet und mit Lösungsmitteln zu einem Absolue extrahiert, so dunkel und dickflüssig, dass es eher an Teer erinnert als an einen Parfümrohstoff. Meist begleiten es synthetische marine Moleküle, die die Salzlake abrunden.
Wie es riecht
Grün, salzig und jodreich, ganz nasser Fels und Niedrigwasser, mit einer leicht strengen Meeresnote, die ledrig und etwas rauchig abtrocknet. Nicht das saubere aquatische Blau. Das hier ist das Ufer, wie die Ebbe es freilegt.
In der Parfümerie
Sie verleihen Küstenakkorden den jodigen Biss und die dunkelgrüne Tiefe, die saubere aquatische Moleküle nicht vortäuschen können, und halten sich vom Herz bis in die Basis. Salz, Vetiver, Ambra und Weihrauch bewahren sie davor, in reines Niedrigwasser zu kippen.
Gut zu wissen
Das Absolue ist selten und so haftstark, dass schon eine Spur als Dosis zählt. Dieselbe Algenchemie, die hinter Kombu-Brühe und Nori-Blättern steckt, gibt ihm seine herzhafte Umami-Kante: das Meer, tragbar gemacht.
Calone
Die Meeresbrise, eingefangen in einem Molekül
Was es ist
Braunalgen geben Verbindungen ab, an die dieser synthetische Stoff anklingt, und vermutlich riecht deshalb etwas, das 1966 im Labor entstand, so genau nach Küste. Die Chemiker von Pfizer nannten es Calone 1951; alle anderen sagen Wassermelonenketon.
Wie es riecht
Nasser Stein, Salzluft, Gischt. Unter der Kühle liegen grüne und melonige Facetten, unverkennbar Wassermelonenschale, dahinter ein Hauch von Auster. Verdünnt wirkt es sauber und luftig; konzentriert wird es metallisch, fast wie Salzlake.
In der Parfümerie
Das ist das Molekül, auf dem das aquatische Genre gründet. Von der Kopfnote bis ins Herz, zusammen mit Dihydromyrcenol, blumigen Noten und Moschus, öffnete es ganze Formeln ins Freie und trieb die marine Welle an, die durch die 1990er rollte.
Gut zu wissen
Heute setzen Parfumeure es in Spuren ein: Ein Tropfen wirkt wie Meeresluft, während eine schwere Hand einen Duft auf die frühen 1990er datiert. Dank seiner Wassermelonenfacette kommt es auch in fruchtigen Akkorden zum Einsatz, die mit dem Meer nichts zu tun haben.
Hedione
Transparenter Jasmin, der einen Duft atmen lässt
Was es ist
Ein synthetischer Stoff, der in einer Formel mehr bewirkt als auf dem Riechstreifen. Methyldihydrojasmonat ähnelt einem Spurenbestandteil des Jasmins und zählt heute zu den meistverwendeten Materialien der modernen Parfümerie.
Wie es riecht
Klar und grün, Jasmin ohne Indole: taufrische Blütenblätter, Magnolie, eine zitrisch-wässrige Kante. Was du bemerkst, ist weniger der Geruch als der Raum, den es öffnet, ein Prickeln, das immer wieder mit Champagner verglichen wird.
In der Parfümerie
Hoch dosiert verbindet es und sorgt für Ausstrahlung: Es glättet Zitrus, gibt weißen Blüten Raum zum Erblühen und verlängert den Ausklang. Ein wegweisender frischer Herrenduft baute seinen ganzen Charakter darauf auf, und moderne Blumendüfte stützen sich seither darauf.
Gut zu wissen
Es steckt in rund achtzig Prozent aller Düfte der Feinparfümerie. Noch seltsamer: Die hochreine Form scheint einen Rezeptor in der menschlichen Nase zu aktivieren, der vermutlich Pheromone verarbeitet. Daher sein Ruf, der Haut zu schmeicheln.
Moschus
Ein Wort für zwei grundverschiedene Materialien
Was es ist
Hinter dem Namen stehen zwei Dinge. Eine Familie synthetischer Moschusstoffe, geschaffen für Wärme und Weichheit, leistet heute den Großteil der Arbeit in der Parfümerie. Hirschmoschus ist der ältere Weg, und die traditionelle Attar-Kunst beruht bis heute darauf.
Wie es riecht
Hirschmoschus ist aus der Nähe animalisch und schwer und wird warm, süß und strahlend hautähnlich, sobald er bis zu einem Flüstern verdünnt ist. Die synthetischen Varianten sind sauberer: heiß gebügeltes Leinen, warme Baumwolle, Haut statt Fell.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Unter einem Litschi- oder Rosenduft liegt oft einer, der die Frucht an Ort und Stelle hält, lange nachdem sie hätte verblassen sollen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Sehr viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie.
Ambroxan
Synthetische Ambra, die wie warme Haut leuchtet
Was es ist
Ein Molekül, geschaffen als Ersatz für Ambra, und es beginnt auf einem Feld: Muskatellersalbei liefert Sclareol, das in Ambroxid umgewandelt wird. Neuere Verfahren gewinnen das Sclareol durch Fermentation mit Mikroben, statt es aus der Pflanze zu extrahieren.
Wie es riecht
Halt die Nase direkt daran, und da ist fast nichts. Tritt einen Schritt zurück, und es füllt den Raum: trocken, warm, leicht salzig, mineralisch, helle Hölzer und sonnenwarme Haut. Es verbreitet sich ohne eine einzige scharfe Kante.
In der Parfümerie
Viele moderne Düfte, die in der Luft zu schweben scheinen, verdanken das diesem Molekül. Es trägt Hölzer und Amberakkorde nach außen und verleiht einer ganzen Komposition ihre Reichweite. Einige bestehen aus kaum etwas anderem.
Gut zu wissen
Echte Ambra entsteht im Inneren von Pottwalen und landet irgendwann an einem Strand, ein Nachschub, den niemand planen kann. Ambroxan liefert den entscheidenden Teil, ganz ohne Wal, und der Fermentationsweg hat seine Herstellung weit umweltfreundlicher gemacht.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Die meiste Zeder in der Parfümerie ist gar keine Zeder. Es ist Wacholder, von den Bäumen aus Virginia und Texas, aus Holzspänen und Sägewerksabfällen mit Wasserdampf destilliert. Echte Atlas-Zeder gibt es und sie wird verwendet, doch sie ist die kleinere Quelle.
Wie es riecht
Frisch angespitzte Bleistifte, dann das Innere eines mit Zedernholz ausgekleideten Schranks. Atlas-Zeder neigt ins Warme, Rauchige und Balsamische; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. So oder so legt sie sich in eine weiche Wärme wie von Sägemehl und bleibt dort stundenlang.
In der Parfümerie
Ein Arbeitstier. Sie gibt holzigen Kompositionen ihr Rückgrat und hält leichtere Materialien an ihrem Platz, ganz selbstverständlich neben Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Ihr pflaumig-holziger Kern zieht sich durch die meisten modernen Unisex-Holzdüfte.
Gut zu wissen
Ägyptische Einbalsamierer gossen Zedernöl in den Körper, statt es zu verbrennen, und Zedernholz kleidete die Gräber und Särge aus, die sie überdauern sollten. Echte Zedern und Wacholder teilen sich den Namen wegen ihres Geruchs, nicht wegen ihrer Abstammung.
Duftcharakter
Bergamotte und Zitrone eröffnen mit einer sauberen, beinahe elektrischen Helligkeit, die rasch in den dichten marinen Kern des Herzens übergeht, wo Meeresalgen und Calone weniger an einen Strand und mehr an offenes Wasser in der Tiefe erinnern. Hedione hebt die Komposition gerade so weit an, dass sie nicht erdrückend wird. Im Ausklang verleiht die Zeder dem Moschus und dem Ambroxan einen trockenen, holzigen Griff, der den salzigen Charakter stundenlang dicht an der Haut hält.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Dieser Duft gehört in die Sommerhitze und in Nächte, in denen noch die Wärme des Tages liegt, getragen von jemandem, dem es nichts ausmacht, in einem Raum Platz einzunehmen. Probier ihn als Dekant, bevor du dich auf einen Flakon mit so viel Ozean festlegst.
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Die Stimmung
Die Nase
Alessandro Gualtieri
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der in einem deutschen Duftlabor begann und dann Düfte für Fendi, Versace und Helmut Lang schuf, bevor er in Amsterdam seine eigenen Häuser Nasomatto und Orto Parisi gründete. Er komponiert sie selbst, darunter Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare und Orto Parisi Bergamask.
Mehr von dieser NaseBlack AfganoBaraondaRisvelium
Die Maison
Der Körper, in Flakons gefüllt. Parfümerie, getrieben bis an ihre viszerale Grenze, am besten in 2ml erkundet.
Orto Parisi ist Alessandro Gualtieri ohne jede Zurückhaltung, dieselbe Nase, die hinter Nasomatto steht. Diese Düfte sind auf volle Lautstärke gebaut, strahlend, animalisch und unverkennbar menschlich. Einen davon zu tragen fühlt sich weniger an, als würde man ein Parfüm auflegen, als vielmehr eine Stimmung.
- Herkunft
- Amsterdam, Niederlande
- Gegründet
- 2014
- Bekannt für
- Megamare, Stercus
JEDES DECANT
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Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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