Nasomatto
Baraonda
Die Geschichte
Baraonda heißt auf Italienisch Tumult. Gualtieri baute ihn rund um Wenedikt Jerofejews Roman „Die Reise nach Petuschki“, dessen Erzähler sich Station um Station die Bahnstrecke entlang betrinkt, und das Haus beschreibt das Ergebnis als Single Malt Whisky, luzides Träumen und Wirklichkeit im selben Glas.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Whiskey
warme Spirituose und Eichenrauch
Eine alkoholische, ambrierte Wärme von gereiftem Getreidebrand, der lange in verkohlter Eiche lag. Die Vanille stammt direkt von der ausgebrannten Innenwand des Fasses, und der Rauch, sofern ein Whiskey ihn hat, kommt vom Torf. Das riecht erwachsen: ein langsamer Abend, ein gelockerter Kragen.
Moschusartig
Warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft, eine zweite Haut, die man erst bemerkt, wenn jemand schon nah genug steht, um sie wahrzunehmen.
Rose
Samtige Blütenblätter, Honig und Dorn
Oben taufrisch und fruchtig, dann ein marmeladiges, honigsüßes Herz mit einem grünen, pfeffrigen Biss darunter. Nur wenig davon ist destillierte Blüte. Ein Rosenakkord wird gebaut, und ein guter kann mehr nach Rose duften als die Rose selbst.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Whiskey
Verkohlte Eiche, Honig und ein alkoholischer Schleier
Was es ist
Whiskey lässt sich nicht destillieren. Nachbauen lässt er sich schon: Eichenlactone, rauchige Phenole, Vanillin, Ester getrockneter Früchte und eine Getreidefacette, so lange abgewogen, bis sich die Teile zu einem Glas mit etwas lange Gereiftem fügen.
Wie es riecht
Geröstete Eiche und süßes Heu, Honig, Trockenfrüchte, alles unter einem warmen, alkoholischen Schleier. Getorfte Versionen bringen Jod, nassen Stein und etwas Medizinisches mit; Bourbon-Versionen gehen in die andere Richtung, hin zu Kokosnuss und Karamell.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die nach Abend riecht: die Wärme im Gesicht nach dem zweiten Glas. Sie gesellt sich zu Tabak, Leder, Tonka und Trockenfrüchten und verleiht holzig-orientalischen Kompositionen etwas Gelebtes statt Poliertes.
Gut zu wissen
Die Nähe ist keine Metapher. Beim Ausbrennen eines Fasses zerfällt das Holz in Vanillin und nach Kokos duftende Lactone, genau die Moleküle, die ein Parfumeur abwiegt; Akkord und Spirituose sind also chemisch verwandt.
Rose
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Holzige Noten
Gesägtes Holz, Bleistiftspäne, warme Rinde
Was es ist
Kein einzelner Rohstoff, sondern ein ganzes Regal: Sandelholz, Zeder, Vetiver, Guajakholz, Patschuli, dazu die holzig-ambrierten Moleküle aus dem Labor, die sie noch weiter tragen. Wurzeln, Rinde und Kernholz, wasserdampfdestilliert oder mit Lösungsmitteln extrahiert, stehen neben Molekülen, die ganz aus dem Nichts entstanden sind.
Wie es riecht
An einem Ende trocken, am anderen cremig. Zeder wirkt bleistiftscharf, Sandelholz milchig, Vetiver wurzelig und feucht, Guajakholz rauchig-süß. Zusammen riechen sie nach gesägtem Holz und sonnenwarmer Rinde und geben allem Halt, was darauf aufgebaut wird.
In der Parfümerie
Vor allem im Herz und in der Basis im Einsatz. Hölzer geben einer Komposition ihr Rückgrat: Struktur, Haltbarkeit, etwas, woran sich Blüten- und Amberakkorde festhalten können. Das trockene Register aus Zeder und Vetiver prägt einen großen Teil dessen, was in diesem Jahrhundert erschienen ist.
Gut zu wissen
Die meiste Holzigkeit kommt aus dem Labor, auch weil Sandelholz und Rosenholz so stark übererntet wurden, dass sie heute unter Schutz stehen. Iso E Super wurde so dominant, dass Escentric Molecules Molecule 01 fast pur um dieses Molekül herum baute: aus der Nähe kaum da, auf der Haut ein Leuchten.
Ambrette (Moschus-Eibisch)
Die einzige Pflanze, die wie hautwarmer Moschus atmet
Was es ist
Fast jeder Moschus in der Parfümerie ist synthetisch. Dieser hier ist ein Samen: ein kleiner, nierenförmiger Kern eines tropischen Verwandten des Hibiskus, wasserdampfdestilliert oder mit CO2 extrahiert, um das darin eingeschlossene Moschuslacton freizusetzen.
Wie es riecht
Warm und weich, mit der nussigen Süße von Birnenschale und einem pudrigen Wildlederkörper, der an Iris erinnert. Zu Beginn leicht wachsig, findet der Duft dann zu etwas, das eher nach sonnenwarmer Haut riecht als nach Parfum.
In der Parfümerie
Ihren Platz in Herz und Basis verdient sich Ambrette als Antwort des Pflanzenreichs auf Moschus und als sanftes Fixativ, das Zitrus- und Blütennoten abrundet. Moschus-Soliflores aus der Nische bauen oft ganz allein auf ihr auf.
Gut zu wissen
Ihre Samen wurden lange mit Musk Ambrette verwechselt, einem synthetischen Nitromoschus, der mit ihr den Namen teilte und sonst nichts. Berichte über Photosensibilisierung drängten ihn aus der Parfümerie, Befunde zur Neurotoxizität erledigten den Rest. Die Pflanze war nie schuld.
Ambroxan
Synthetische Ambra, die wie warme Haut leuchtet
Was es ist
Ein Molekül, geschaffen als Ersatz für Ambra, und es beginnt auf einem Feld: Muskatellersalbei liefert Sclareol, das in Ambroxid umgewandelt wird. Neuere Verfahren gewinnen das Sclareol durch Fermentation mit Mikroben, statt es aus der Pflanze zu extrahieren.
Wie es riecht
Halt die Nase direkt daran, und da ist fast nichts. Tritt einen Schritt zurück, und es füllt den Raum: trocken, warm, leicht salzig, mineralisch, helle Hölzer und sonnenwarme Haut. Es verbreitet sich ohne eine einzige scharfe Kante.
In der Parfümerie
Viele moderne Düfte, die in der Luft zu schweben scheinen, verdanken das diesem Molekül. Es trägt Hölzer und Amberakkorde nach außen und verleiht einer ganzen Komposition ihre Reichweite. Einige bestehen aus kaum etwas anderem.
Gut zu wissen
Echte Ambra entsteht im Inneren von Pottwalen und landet irgendwann an einem Strand, ein Nachschub, den niemand planen kann. Ambroxan liefert den entscheidenden Teil, ganz ohne Wal, und der Fermentationsweg hat seine Herstellung weit umweltfreundlicher gemacht.
Moschus
Ein Wort für zwei grundverschiedene Materialien
Was es ist
Hinter dem Namen stehen zwei Dinge. Eine Familie synthetischer Moschusstoffe, geschaffen für Wärme und Weichheit, leistet heute den Großteil der Arbeit in der Parfümerie. Hirschmoschus ist der ältere Weg, und die traditionelle Attar-Kunst beruht bis heute darauf.
Wie es riecht
Hirschmoschus ist aus der Nähe animalisch und schwer und wird warm, süß und strahlend hautähnlich, sobald er bis zu einem Flüstern verdünnt ist. Die synthetischen Varianten sind sauberer: heiß gebügeltes Leinen, warme Baumwolle, Haut statt Fell.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Unter einem Litschi- oder Rosenduft liegt oft einer, der die Frucht an Ort und Stelle hält, lange nachdem sie hätte verblassen sollen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Sehr viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie.
Duftcharakter
Whiskey dominiert von der ersten Minute an, laut und mit voller Absicht, mit einer vergorenen, stechenden Qualität, die Raum für sich beansprucht. Rose tritt nicht als blumige Erleichterung auf, sondern als etwas Trockeneres, Aufgerauteres, eingeklemmt zwischen dem Destillat und der holzigen Basis. Mit den Stunden ziehen Ambrette und Ambroxan alles nach innen, in eine moschusartige, mit der Haut verschmolzene Wärme, die verweilt, statt auszustrahlen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Ein Duft für die kältesten Monate und späte Abende, getragen von jemandem, der kein Interesse daran hat, auf Befehl zugänglich zu sein.
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Die Stimmung
Die Nase
Alessandro Gualtieri
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der in einem deutschen Duftlabor begann und dann Düfte für Fendi, Versace und Helmut Lang schuf, bevor er in Amsterdam seine eigenen Häuser Nasomatto und Orto Parisi gründete. Er komponiert sie selbst, darunter Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare und Orto Parisi Bergamask.
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Die Maison
Gualtieris wortlose Extraits. Kurze Namen, lange Schatten, kleine Fläschchen.
Nasomatto behandelt einen Flakon weniger wie einen Duft und mehr wie eine Substanz, die man hinter Glas aufbewahrt, dichte Extrait-Konzentrationen mit animalischem, harzigem und ein wenig widerspenstigem Charakter. Ein Nasomatto betritt den Raum zuerst als Geruch und erst dann als Parfum.
- Herkunft
- Amsterdam, Niederlande
- Gegründet
- 2007
- Bekannt für
- Black Afgano, Baraonda
JEDES DECANT
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