Nasomatto
Baraonda
Baraonda eröffnet mit dem rohen, körnigen Brennen von Whiskey, bevor sich darunter Rose zeigt, nicht sanfter, sondern durch den Alkohol noch schärfer geschliffen und schließlich in Ambroxan und Moschus verankert, die sich wie warmer Stoff eng an die Haut schmiegen.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Whiskey
warmer Schnaps und Eichenrauch
Eine alkoholische, ambrierte Wärme, die nach gereiftem Korn in verkohlter Eiche duftet, mit einer leisen Vanillesüße und einer torfigen, rauchigen Kante. Er wirkt berauschend und erwachsen, der Duft eines langsamen Abends und gelockerter Krägen.
Moschusartig
warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft und verleiht eine sinnliche, hautnahe Nähe, die persönlich wirkt und lange verweilt.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Whiskey
Gereifter Geist, eingefangen in einem Duftakkord
Was es ist
Whiskey lässt sich nicht zu einem einzigen natürlichen Parfümmaterial destillieren, weshalb er als rekonstruierter Akkord existiert. Parfümeure bauen ihn aus Eichlaktonen, rauchigen Phenolen, Vanillin, Trockenfruchtvrestern und Getreidefacetten auf und schichten Rohstoffe übereinander, um das Aroma nachzubilden, das ein Destillat beim Reifen in verkohlten Holzfässern gewinnt.
Wie er riecht
Warm und holzig, mit gerösteter Eiche, süßem Heu, Honig und Trockenfrüchten über einem weichen, alkoholischen Dunst. Getorfte Versionen bringen Jod, nassen Stein und medizinischen Rauch, während Bourbon-geprägte Varianten zu Vanille, Kokosnuss und Karamell neigen. Er öffnet spirituös und trocknet zu mildem Fassholz ab.
In der Parfümerie
Ein Herzakkord, der Wärme, Trunkenheit und einen gelebten Charakter verleiht. Er harmoniert mit Tabak, Leder, Eiche, Tonkabohne und Trockenfrüchten in alkoholischen Ambres und holzigen Orientalen. Er ist eine wiederkehrende Signatur in Fass-Kompositionen, die den Geist mit Zeder oder honigsüßen Hölzern kombinieren.
Gut zu wissen
Der eichig-vanillige Charakter von Whiskey und seinem Parfümakkord stammt aus dem Fass: Das Verkohlen von amerikanischer oder französischer Eiche setzt Vanillin und geröstete Laktone in den Geist frei. Parfümeure bedienen sich genau dieser Moleküle, weshalb ein feiner Whiskey und ein Whiskey-Duft echte chemische Gemeinsamkeiten teilen können.
Rose
Die Königin der Blumen, frisch und von unendlicher Tiefe
Was es ist
Die Parfümerie-Rose stammt hauptsächlich aus zwei Arten: Rosa damascena, angebaut im bulgarischen Rosentaland in der Türkei, sowie Rosa centifolia aus Grasse. Die Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen gepflückt und anschließend entweder per Wasserdampfdestillation zu Rosenotto verarbeitet oder lösungsmittelextrahiert zu einem tieferen, rötlicheren Absolue über ein wachsartiges Concrete.
Wie sie riecht
Reich, frisch und unverkennbar blumig, mit honigsüßer Note und einem grünen, taufrischen Auftakt. Darunter liegen würzige, fruchtige und leicht teeartige Facetten, und im Absolue eine dunklere, konfitürenartige Tiefe. Rosenotto wirkt knackig und hell; das Absolue liest sich wärmer, rauchiger und sinnlicher.
In der Parfümerie
Als Herznote mit außergewöhnlicher Bandbreite verleiht Rose Körper, Frische und natürlichen Blütenreichtum und harmoniert mit nahezu allem. Sie verankert die Chypre- und Blumenfamilien und kombiniert sich mit Oud, Patchouli und Veilchen. Sie ist das Herzstück zahlloser klassischer Blumen- und Chypre-Kompositionen.
Gut zu wissen
Es braucht etwa drei bis vier Tausend Kilogramm handgepflückter Blüten, um ein einziges Kilogramm Rosenotto zu destillieren, was erklärt, warum das Öl mit Edelmetallen in der Preisklasse konkurrieren kann. Die Ernte findet von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen statt, bevor die Sonne die flüchtigsten Duftstoffe abbrennt.
Holzige Noten
Die Maserung und Wärme der Bäume selbst
Was es ist
Eine Kategorie und kein einzelnes Material, die Aromen von Baumhölzern, Wurzeln und Rinde sowie Synthetika umfasst, die diese erweitern. Sie reicht von Sandelholz, Zeder, Vetiver, Guajakholz und Patchouli, gewonnen durch Wasserdampfdestillation oder Lösungsmittelextraktion, bis hin zu im Labor hergestellten Holz-Ambres wie Iso E Super, das vollständig durch chemische Synthese erzeugt wird.
Wie sie riechen
Trocken bis cremig, mit dem Duft von gesägtem Holz, Bleistiftspänen, frischem Harz und sonnengewärmter Rinde. Zeder wirkt bleistiftscharf, Sandelholz milchig und glatt, Vetiver erdig und wurzelig, Guajakholz rauchig-süß. Als Gruppe vermitteln sie einen erdenden, texturierten und leicht rauchigen Eindruck, das Rückgrat vieler Kompositionen.
In der Parfümerie
Überwiegend Herz- und Basismaterial verleihen holzige Noten Struktur, Langlebigkeit und ein natürliches Fundament, das eine Komposition zusammenhält. Sie stützen nahezu jede Familie und verankern Blumen-, Ambre- und Fougere-Düfte. Moderne Holz-Ambre-Moleküle treiben unzählige zeitgenössische Düfte an, darunter der trockene Zeder-Vetiver-Akkord.
Gut zu wissen
Ein Großteil der heutigen Holzigkeit ist synthetischen Ursprungs, teilweise weil natürliches Sandelholz und Rosenholz bis zur Schutzstellung übererntet wurden. Ein einziges Molekül, Iso E Super, wurde so dominant, dass ein ganzer Kultduft fast pur darauf aufgebaut wurde, aus nächster Nähe kaum wahrnehmbar und dennoch auf der Haut leuchtend präsent.
Ambrette (Moschus-Eibisch)
Die einzige Pflanze, die nach hautwarmen Moschus atmet
Was es ist
Ambrette stammt aus den Samen von Abelmoschus moschatus, einem tropischen Hibiskusverwandten, der in Indien, Ecuador und Madagaskar kultiviert wird. Die kleinen, nierenförmigen Samen werden wasserdampfdestilliert oder, für die feinste Qualität, per CO2-Extraktion gewonnen, um das darin eingeschlossene makrozyklische Moschuslakton Ambrettolid zu isolieren.
Wie er riecht
Ein warmer, weicher Moschus mit einer nussigen, leicht süßen Birnenhauttextur und einem puderigen, wildlederartigen Körper, der an Iris erinnert. Er öffnet schwach wachsig und blumig, um sich dann in eine saubere animalische Wärme zu legen, die eher nach sonnengewärmter Haut als nach Parfüm riecht.
In der Parfümerie
Im Herz und in der Basis eingesetzt, gilt er als der wichtigste pflanzliche Moschus und als sanftes Fixiermittel, das Zitrus und Blumen abrundet und intime Wärme verleiht. Er ist der Protagonist raffinierter Nischendüfte in Form von Moschus-Soliflores und zieht sich durch schwere animalische Kompositionen neben Zibeth- und Castoreum-Effekten.
Gut zu wissen
Seine Samen wurden lange mit dem synthetischen Musk Ambrette verwechselt, einem Nitromoschus, der einst in Klassikern der Mitte des 20. Jahrhunderts verwendet wurde, aber wegen Neurotoxizität verboten wurde. Die Ausbeute liegt bei etwa 0,2 bis 0,6 Prozent, weshalb das natürliche Absolue mehrere Tausend Euro pro Kilogramm kostet.
Ambroxan
Synthetischer Ambra, der wie warme Haut leuchtet
Was es ist
Ambroxan ist eine synthetische Aromachemikalie, ein Tetramethylnaphthofuran, das von Firmenich erstmals zur Nachahmung von Ambra entwickelt wurde. Es wird halbsynthetisch aus Sclareol gewonnen, einem Molekül aus Muskatellersalbei (Salvia sclarea), das oxidativ abgebaut und anschließend zu Ambroxid zyklisiert wird. Moderne Biotechnologieverfahren fermentieren Sclareol inzwischen für höhere Ausbeuten.
Wie es riecht
Trocken, warm und ambrig mit einem sauberen mineralisch-holzigen Charakter, leicht salzig und moschusartig. Es wirkt wie sanfte Haut, helles Holz und ein Hauch samtsüßer Wärme, aus nächster Nähe kaum wahrnehmbar und dennoch von enormer Projektion. Es diffundiert ohne scharfe Kanten und riecht wie sonnenbeschienene Luft.
In der Parfümerie
Eine kraftvolle Basis und ein Fixiermittel, das Strahlkraft, Langlebigkeit und einen hautnahen Glanz verleiht, häufig eingesetzt, um Hölzer und Ambres zu verstärken und eine ganze Komposition zu projizieren. Es ist der Motor unzähliger moderner frischer und ambriger Blockbuster sowie der nahezu solistischer Star mehrerer minimalistischer Einzelnoten-Kompositionen.
Gut zu wissen
Ambra ist eine seltene wachsartige Substanz, die im Darm von Pottwalen entsteht und an Stränden angeschwemmt gefunden wird. Ambroxan liefert ihre wesentliche Facette, ohne Walen zu schaden, und umgeht damit rechtliche wie ethische Fragen. Firmenichs Fermentationsverfahren unter Verwendung von Muskatellersalbei-Enzymen aus Mikroorganismen machte die Herstellung kostengünstiger und deutlich nachhaltiger.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in nahezu allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusmoleküle, die als Ersatz für tierischen Hirschmoschus entwickelt wurden. Die bewährten Vertreter sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat aus den polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien, nachdem die alten Nitromoschusverbindungen wegen Persistenz und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie er riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkale animalische Schärfe von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt ins Metallische und Wachsige, der sogenannte Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen vermitteln sie den Eindruck von frisch gewaschen Wäsche, warmer Haut und luftigem Puder.
In der Parfümerie
Nahezu jeder Moschus in modernen Düften ist synthetischen Ursprungs. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Abklang unzähliger Düfte. Kostengünstig, frei von CITES-Beschränkungen und im Vergleich zu Hirschmoschus ethisch unbedenklich, haben sie Moschus universell in der Feinparfümerie und in Waschmitteln etabliert.
Gut zu wissen
Weißer Moschus und synthetischer Moschus sind eine Familie, das geschönte Gegenstück zum animalischen Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschusverbindungen werfen Fragen zur Persistenz und Bioakkumulation auf, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklen treibt. Keine von ihnen besitzt die lebendige, süßlich-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.
Duftcharakter
Die Eröffnung ist laut und bewusst: Whiskey dominiert mit einer fermenttierten, fast stechenden Qualität, die Raum beansprucht. Rose tritt nicht als blumige Erleichterung auf, sondern als etwas Trockeneres und Aufgerautes, eingeklemmt zwischen dem Destillat und der holzigen Basis. Mit den Stunden ziehen Ambrette und Ambroxan alles nach innen, in eine moschusartige, hautnahe Wärme, die verweilt, anstatt sich zu entfalten.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Ein Duft für die kältesten Monate und späte Abende, getragen von jemandem, der kein Interesse daran hat, auf Befehl zugänglich zu sein.
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Die Stimmung
Die Nase
Alessandro Gualtieri
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der in einem deutschen Duftlabor begann und dann Düfte für Fendi, Versace und Helmut Lang schuf, bevor er in Amsterdam seine eigenen Häuser Nasomatto und Orto Parisi gründete. Er komponiert sie selbst, darunter Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare und Orto Parisi Bergamask.
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Die Maison
Nasomatto
Gualtieris wortlose Extraits. Kurze Namen, lange Schatten, kleine Fläschchen.
Nasomatto behandelt einen Flakon weniger wie einen Duft und mehr wie eine Substanz, die man hinter Glas aufbewahrt, dichte Extrait-Konzentrationen mit animalischem, harzigem und ein wenig widerspenstigem Charakter. Ein Nasomatto betritt den Raum zuerst als Geruch und erst dann als Parfum.
- Herkunft
- Amsterdam, Niederlande
- Gegründet
- 2007
- Bekannt für
- Black Afgano, Baraonda
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