Nasomatto
Black Afgano
Die Geschichte
Black Afgano ist nach schwarzem afghanischem Haschisch benannt, und Gualtieri beschreibt ihn als Ergebnis eines Forschungsprozesses, der einen Zustand vorübergehender Glückseligkeit hervorrufen soll. Eine Notenliste hat er nie veröffentlicht, aus dem Grundsatz heraus, dass man dem Duft als Ganzem begegnen und ihn nicht als Summe von Zutaten lesen soll.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Rauchig
Verkohltes Holz und aufsteigende Funken
Der trockene, verkohlte Duft brennenden Holzes, schwelenden Weihrauchs und verharrender Asche, mal teerig, mal zart und grau. Er wirkt grüblerisch und atmosphärisch und beschwört ein erlöschendes Feuer und einen kühlen Luftzug, der seinen letzten Atem trägt.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Oud
Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.
Cannabis
grüner Dunst, kräutrig und ein wenig verrufen
Eine durchdringende grüne Harzigkeit, kräutrig und leicht nach Skunk, mit rauchigen, pfeffrigen Kanten und einem Hauch getrockneten Heus. Sie wirkt dunstig und aufmüpfig, eine narkotische, leicht schmutzige Wärme zwischen frisch zerriebenem Kraut und dem Rauch, der davon aufsteigt.
Balsamisch
Baumsaft, der zäh und golden geworden ist
Baumharze und goldener Amber, zu Sirup eingedickt und von Vanille berührt. Es funkelt nicht und bewegt sich nicht; es setzt sich, wärmt die Haut, wie Kerzenlicht einen Raum wärmt, und bleibt dort, lange nachdem die Kopfnoten verstummt sind.
Cannabis
Grüner Rauch über einem feuchten Waldboden
Was es ist
Die psychoaktiven Verbindungen des Harzes können Parfumeure nicht verwenden, und sie versuchen es auch gar nicht. Der Geruch wird aus grünen, rauchigen und kräutrigen Aromachemikalien nachgebaut, gelegentlich unterstützt von legalem Hanfaroma, um Blatt, Stängel und brennende Blüte einzufangen.
Wie es riecht
Grün, rauchig und schmutzig, mit einer säuerlichen Kräuterkante. Darunter feuchte Erde und zerdrückte Blätter, darüber Salbei, Basilikum und Kiefernharz, und mittendurch ein pfeffriger Biss. Manche Versionen bleiben pflanzlich, andere glimmen wie ein angezündeter Joint.
In der Parfümerie
Im Herzen arbeitet die Note mit Vetiver, Patschuli, Zeder und Schwarzem Pfeffer zusammen, die sie eher andeutend als wörtlich halten. Zu hoch dosiert, drängt sie sich auf; zurückhaltend eingesetzt, riecht sie nach jemandem, der gerade von draußen hereinkommt.
Gut zu wissen
Die Note enthält kein THC und bricht kein Gesetz. Was du riechst, sind Terpene und Synthetika, so arrangiert, dass sie dich täuschen, und inzwischen bringen so viele Häuser solche Düfte rund um 4/20 heraus, dass das Augenzwinkern längst zum Genre gehört.
Grüne Noten
Das kühle Knacken gequetschter Stängel und Blätter
Was es ist
Kein einzelner Rohstoff, sondern eine ganze Familie: geschnittenes Gras, geknickte Stängel, zerriebene Blätter, Pflanzensaft an deinen Fingern. Parfumeure bauen sie aus Galbanum, Veilchenblatt und Tomatenblatt und schärfen sie mit den Aromachemikalien, die für zerrissenes Laub stehen.
Wie es riecht
Kühl, wässrig und scharf, wie ein Stängel, den du zwischen den Fingern knickst. Der Auftakt beißt, fast bitter, ganz Saft und zerdrücktes Blatt; manche Versionen werden tauig und gurkenfrisch, andere rauchig. Unter dem Herzen beruhigt sich alles zu pflanzlicher Kühle.
In der Parfümerie
Vor allem ein Effekt in Kopf und Herz, geschätzt für Realismus, Auftrieb und die Art, wie er Süße durchschneidet. Galbanum und Veilchenblatt tragen die klassischen grünen Signaturen, und die aldehydigen Blumendüfte der Nachkriegszeit lieferten die Vorlage.
Gut zu wissen
Zerreiß ein Blatt, und die Pflanze antwortet sofort mit cis-3-Hexenol, dem Blattalkohol, Teil eines chemischen Alarmsignals. Genau das liest deine Nase als frisch gemähtes Gras und eben geschnittene Stängel.
Davana
Likörartiges Aprikosenkraut, das auf jeder Haut anders wirkt
Was es ist
Ein kleines aromatisches Kraut aus der Familie der Korbblütler, angebaut rund um Mysore in Südindien und aus seinen grünen, blühenden Triebspitzen zu einem dunklen, kraftvollen Öl wasserdampfdestilliert. Kaum etwas davon wird für Lebensmittel angebaut.
Wie es riecht
Aprikose und Pflaume, in Glühwein eingelegt, likörig und dicht, über einer grünen, teeartigen Süße mit Dörrpflaume und warmem Heu darin. Süß, aber nie zuckrig, ausdauernd und selten auf zwei Menschen gleich.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen es tropfenweise ein, nie großzügig. Es lässt Pfirsich, Aprikose und Rose anschwellen, glättet die Naht zwischen Kopf und Basis und gießt likörigen Auftrieb in Chypres und fruchtige Blumendüfte. Bon Parfumeur 106 stützt sich darauf.
Gut zu wissen
Um genau dieses Changieren geht es: Davana trägt den Spitznamen Chamäleon-Öl, weil seine Frucht mit der Hautchemie jedes Trägers anders ausschlägt. In Indien werden die frischen Blüten zu Tempelgirlanden geflochten, die Shiva dargebracht werden.
Safran
Karmesinrote Fäden, die nach Leder, Honig und trockenem Heu duften
Was es ist
In jeder Blüte des herbstblühenden Safrankrokus sitzen drei karmesinrote Fäden, und jeder einzelne wird von Hand gezupft. Getrocknet werden diese Narben zu einer Tinktur angesetzt oder zu einem Absolute extrahiert. Das ist die gesamte Lieferkette.
Wie es riecht
Zuerst Heu, Honig und warmer Toast, darunter dann etwas Metallisches und Ledriges, das Werk eines Moleküls namens Safranal. Er trocknet zu Wildleder, Tabak und staubigem Amber ab, bitter an den Rändern.
In der Parfümerie
Er lebt im Herzen, rötlich glühend, als Scharnier zwischen Gewürz und Leder. Parfumeure verbinden ihn so oft mit Rose, dass das Paar zu einem eigenen Genre wurde, und ganze Lederakkorde werden allein auf ihm aufgebaut.
Gut zu wissen
Ein Kilogramm Safran kostet rund 150.000 handgepflückte Blüten und viele Tage gebückter Arbeit, weshalb fast nichts davon im Parfum landet. Die meisten Safrannoten werden stattdessen aus synthetischem Safranal gebaut.
Thymian
Sonnenwarmes Kraut der Macchia, belebend oder seltsam süß
Was es ist
Ein kniehoher, verholzter Strauch aus der Familie der Lippenblütler, wild wachsend auf trockenen Mittelmeerhängen und angebaut von Südfrankreich bis Nordafrika. Die blühenden Triebspitzen werden, meist nach teilweiser Trocknung, zu einem phenolreichen Öl dampfdestilliert.
Wie es riecht
Grün und intensiv kräuterig, und dort, wo er am schärfsten ist, eher Hausapotheke als Küche, mit einer warmen, kampferartigen Kante hinter dem Biss. Zuerst trocken und pfeffrig, dann eine weichere, holzige Wärme: der Duft von Buschland, das in der Mittagshitze backt.
In der Parfümerie
Ein Auftrieb von der Kopf- bis zur Herznote, der eine Formel davor bewahrt, weich zu werden. Thymian schärft Fougères und aromatische Chypres an der Seite von Lavendel, Rosmarin und Eichenmoos und verleiht Barbershop-Kompositionen ihren sauberen, kräuterigen Schliff.
Gut zu wissen
Thymian gibt es in Chemotypen: Pflanzen, die gleich aussehen, aber von Natur aus unterschiedliche Öle bilden, wobei Höhenlage und Klima entscheiden, welcher Typ einen Hang erobert. Thymol-Thymian ist der medizinische. Wild wachsender Thymian an den Hängen neigt zu Linalool: weicher und süßer.
Harze
Baumwunden, die zu Weihrauch erstarren
Was es ist
Jedes Harz beginnt mit einer Verletzung. Ritzt man die Rinde eines Weihrauch- oder Myrrhenbaums, blutet er milchige Tränen, die an der Luft erhärten; Labdanum wird aus den Blättern einer Zistrose gekocht oder geschabt.
Wie es riecht
Darunter warm, süß und balsamisch, doch jedes zieht in eine andere Richtung: Weihrauch kühl und pfeffrig mit Rauch nach Zitrone und Kiefer, Myrrhe bittersüß und medizinisch, Benzoe ganz Vanillekaramell, Labdanum ledriger Honig. Sie öffnen hell und trocknen klebrig ab.
In der Parfümerie
Nichts hält eine Basis so zusammen wie Harz. Es verlangsamt die Verdunstung, sodass alles darüber länger hält, und liefert das Leuchten unter Amber- und Weihrauchkompositionen. Weihrauch baut die kathedralenhaften; Benzoe und Labdanum die warmen.
Gut zu wissen
Weihrauch und Myrrhe wurden einst zum Preis von Gold gehandelt, über die Weihrauchstraße nach Norden getragen und unter den Gaben der Heiligen Drei Könige genannt. Die wilden Bäume werden heute durch Überzapfung weniger, ein Problem für den ältesten Stoff der Parfümerie.
Holzige Noten
Der Waldboden, destilliert zu einem einzigen Eindruck
Was es ist
Zeder, Sandelholz, Vetiverwurzel, Patschuliblatt, Eichenmoos: Wenn eine Duftpyramide holzige Noten nennt, meint sie eine Mischung daraus, destilliert oder extrahiert aus Kernholz, Rhizom, Rinde oder Flechte und nicht aus einem einzelnen Baum.
Wie es riecht
Gesägtes Holz, Bleistiftspäne, feuchte Rinde, der Waldboden nach dem Regen. Zeder ist die scharfe, trockene Kante, Sandelholz die Creme, Vetiver eine rauchige Wurzel, Eichenmoos ein tintiges Grün. Zusammen wirken sie geerdet und leise harzig.
In der Parfümerie
Ohne sie hält sich nichts Leichtes. Hölzer tragen die Basis, strecken Zitrus und Blüten über Stunden, verankern Chypres, Fougères und holzige Orientalen an der Seite von Leder, Weihrauch und Amber und bilden das trockene Rückgrat von Oud-Holz-Kompositionen.
Gut zu wissen
Die Nachfrage hat die Bäume überholt. Mysore-Sandelholz wurde schneller geschlagen, als es nachwuchs, und natürliches Eichenmoos ist wegen seiner Allergene inzwischen begrenzt, sodass ein Großteil des modernen Holzeffekts aus angebautem australischem Sandelholz und synthetischen Amberhölzern stammt.
Tabak
Getrocknetes Blatt, das zu Honig und Heu reift
Was es ist
Hier brennt nichts. Das Blatt wird zuerst getrocknet und fermentiert, dann mit Lösungsmitteln zu einem dunklen, klebrigen Absolue extrahiert, und was dabei herauskommt, riecht nach Heu und Honig statt nach Aschenbecher.
Wie es riecht
Warm, trocken, süß: gereiftes Heu und Pfeifentabak, dahinter Honig, Trockenfrüchte und eine Spur Kakao. Ein grüner, ledriger Biss zu Beginn wird weicher und geht in etwas Ambriertes, Balsamisches über, manchmal mit einem pudrigen Blütenrand.
In der Parfümerie
Er sitzt vom Herzen abwärts, wo sich Vanille, Tonka, Honig und Leder an ihn schmiegen. Gib ihm Vanille, und du bekommst die süße, essbare Sorte; gib ihm Leder und Gewürze, und du bekommst die dunkle, trockene.
Gut zu wissen
Eine lebende Tabakpflanze riecht scharf und grün. Alles Süße im Absolue entsteht erst beim Trocknen und Fermentieren. Echtes Absolue ist teuer und in manchen Märkten eingeschränkt, deshalb werden viele Tabaknoten aus Cumarin und Heu nachgebaut.
Kaffee
Das dunkle Herz des Morgens, im Flakon eingefangen
Was es ist
Gar keine Bohne: Kaffee ist der Samen einer tropischen Kirsche, zwei pro Frucht, und der Duft entsteht erst beim Rösten. Parfumeure verwenden ein Absolue aus gerösteten Bohnen oder einen CO2-Extrakt.
Wie es riecht
Bitterer Kakao, geröstete Nüsse und eine körnige Schärfe wie frisch gemahlen, dahinter Rauch. Dann wird er weicher: verbrannter Zucker, Schokolade, ein wenig Tabak und eine milchige, ölige Rundheit, die verhindert, dass die Bitterkeit hart wird.
In der Parfümerie
Er sitzt im Herz oder im oberen Teil der Basis, wo Bitterkeit leistet, was Zucker nicht kann, und Vanille, Tonka und Amber davor bewahrt, sirupartig zu werden. Eine ganze Reihe süßer Herrendüfte wurde auf diesem Kniff aufgebaut.
Gut zu wissen
Ein Molekül übernimmt fast alles. Deine Nase nimmt 2-Furfurylthiol schon bei 0,01 Teilen pro Milliarde wahr, sodass eine Spur sofort nach frisch aufgebrühtem Kaffee riecht. Natürliche Kaffeeextrakte verblassen und werden flach, deshalb werden die meisten Kaffeenoten nachgebaut.
Zimt
Süße Rindenwärme, die glüht, statt zu brennen
Was es ist
Wert hat nur die innere Rinde. Streifen werden vom Baum geschält, zu Stangen eingerollt und dann wasserdampfdestilliert. Der echte Zimt aus Sri Lanka ist der feine; der gröbere, preiswertere Cassia-Zimt füllt die meisten Gewürzgläser in der Küche.
Wie es riecht
Warm, trocken und süß, mit einem roten Glühen durch Zimtaldehyd und einer nelkenartigen Kante dahinter. Echter Zimt duftet runder und leicht blumig; Cassia beißt. Im Ausklang wird er holzig und balsamisch, mit einem Hauch Leder.
In der Parfümerie
Eine Herznote und der Grund, warum sich Gourmands und orientalische Düfte wie ein warmer Raum anfühlen. Zimt harmoniert mit Vanille, Amber, Rose, Apfel und Tabak, und der ganze Kunstgriff heißt Zurückhaltung: Ein Hauch schenkt Glut, ein Quäntchen mehr sticht.
Gut zu wissen
Die Niederländer verbrannten einst ihre eigenen Vorräte, um den Preis hochzuhalten, damals, als diese Rinde mehr wert war als Gold und sich ihretwegen die Eroberung Ceylons lohnte. Die heutige Vorsicht ist nüchterner: Zimtaldehyd sensibilisiert die Haut, daher ist die Dosis begrenzt.
Veilchen
Pudrige lila Blütenblätter, die verschwinden, sobald man nach ihnen greift
Was es ist
Fast kein Veilchen in der Parfümerie stammt von Veilchen. Die Blüte liefert so wenig Öl, dass es kaum noch gewonnen wird, also baut man die Note aus Iononen auf, Aromachemikalien, die in den 1890er-Jahren erstmals im Labor hergestellt wurden.
Wie es riecht
Weich, kühl und pudrig, mit einer zuckerbestäubten, kandierten Süße und einer dünnen grünen Feuchte dahinter. Es wirkt zart und nostalgisch: Parma-Veilchen-Bonbons, Gesichtspuder, in der Tasche zerdrückte Blütenblätter.
In der Parfümerie
Im Herzen leistet es etwas Ungewöhnliches: Es nimmt der Süße den Zucker und lässt Puder zurück. Iris, Rose, Leder und Mandel neigen sich ihm zu, und Veilchen-Soliflores tragen es wie einen alten Schminkkoffer.
Gut zu wissen
Ionone sättigen die Rezeptoren schnell, sodass der Duft zu verschwinden scheint und zurückkehrt, sobald sich deine Nase erholt: das Lehrbuchbeispiel der Parfümerie für olfaktorische Ermüdung. Veilchenblatt ist ein ganz anderer Stoff, grün und gurkenkühl.
Himbeere
Eine Beere, herbeigezaubert, weil sich keine extrahieren lässt
Was es ist
Die Frucht gibt nichts her: kein Öl, keine Absolue. Die Note wird stets nachgebaut, aus Himbeerketon mit Beta-Ionon für eine Veilchenkante und Furaneol für gekochte Süße, oder aus Boronia-Absolue, Davana, Rose und Veilchenblatt.
Wie es riecht
Marmeladig und reif, eher süß als spitz, mit einem pudrigen Blütenschatten, der beim Abtrocknen hervortritt. Die Laborversion ist heller, etwas kandiert und behält ihre Form. Der Weg über Boronia fällt wärmer, grüner, wilder aus.
In der Parfümerie
Die Note lebt in fruchtig-blumigen Düften und Gourmands, neben Rose, Veilchen und Vanille. Himbeerketon ist unter den Fruchtmaterialien ungewöhnlich haftfest: Es ist im Nachklang noch da, lange nachdem Birne und Pfirsich verflogen sind.
Gut zu wissen
Es gibt ein Himbeerblatt-Absolue, doch es riecht grün und blättrig, ganz anders als die Frucht. Boronia, der einzige Naturstoff, der nahekommt, duftet nach Himbeermarmelade und Tee und ist so knapp, dass botanische Himbeere selten bleibt.
Adlerholz
Das verwundete Kernholz, in dem Oud entsteht
Was es ist
Wird ein Aquilaria-Baum verletzt, wehrt er sich und flutet die Wunde mit Harz, bis das helle, geruchlose Holz dicht wird. Verbrennt oder destilliert man dieses Holz, hat man Oud. Die beiden Wörter bezeichnen dasselbe in verschiedenen Stadien.
Wie es riecht
Auf glühender Kohle wird es warm und süß, holziger Rauch, durchzogen von Harz und Gewürz. Das beste Holz driftet in Richtung Honig, Weihrauch und einer kühlen Kampfer-Frische. Jüngeres Holz ist grüner, schärfer, näher an fermentierter, feuchter Erde.
In der Parfümerie
Das meiste davon wird nie zu Parfum: Es wird als Holz verbrannt, vom Bakhoor am Golf bis zum japanischen Räucherwerk. Aquilaria ist im CITES-Abkommen gelistet, der Handel ist also reguliert, nicht verboten, und ein Großteil des heutigen Öls stammt von beimpften Plantagenbäumen.
Gut zu wissen
Qualität ist Gewicht: Die am stärksten mit Harz getränkten Stücke sinken im Wasser, weshalb seine ostasiatischen Namen „sinkender Weihrauch“ bedeuten. Das seltenste, Kyara, ist kühler und süßer als der Rest, gilt als fast heilig und hat einen entsprechenden Preis.
Weihrauch
Der Duft von Harz, das auf glühende Kohle trifft
Was es ist
Was du riechst, ist eine Zustandsänderung: Harz, das auf Hitze trifft. Meist ist es Olibanum, das Boswellia-Bäume in Oman und am Horn von Afrika als Tränen absondern, und Parfumeure runden die Wirkung mit Labdanum und Styrax ab.
Wie es riecht
Zu Beginn kühl und trocken, so scharf, dass er an Terpentin erinnert, dann kommt der Rauch: pfeffrig, aschig, leicht süß. Er hat etwas von einer Steinkirche, seifig und leicht grün, und bleibt nah an der Haut.
In der Parfümerie
Er wirkt so, wie Stille in einem Raum wirkt. Vom Herz bis in die Basis kühlt er Blüten, schärft Hölzer und senkt ein rituelles Gewicht in orientalische und Chypre-Strukturen, die sonst bloß reichhaltig wirken würden.
Gut zu wissen
Lange bevor ihn jemand trug, gehörte dieser Rauch zu den kostspieligsten Importwaren der Antike. Er zog über die arabischen Karawanenstraßen zu den Tempeln rund ums Mittelmeer, wo das Verbrennen der eigentliche Zweck war: Der Duft war das Opfer.
Amber
Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Es gibt keinen Amberbaum. Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. Das versteinerte Harz in Museumsvitrinen ist auf der Haut geruchlos.
Wie es riecht
Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.
In der Parfümerie
Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Sekret des Pottwals, und die Verwirrung hat sich nie ganz gelegt. Die Branche verwendet Amber heute für zwei Dinge: diesen Harzakkord, fast immer pflanzlich und synthetisch, und die Ambra-Ersatzstoffe wie Ambroxan.
Animalische Noten
Das warme, hautnahe Knurren unter einem Duft
Was es ist
Kein einzelnes Material, sondern ein Register: das warme, körpernahe Ende einer Formel, der Teil, der nach gelebtem Leben riecht. Die alten Quellen sind größtenteils aus der Palette verschwunden, an ihre Stelle treten Ambrette, Labdanum und Aromachemikalien.
Wie es riecht
Ein Spektrum der Wärme. Moschus wirkt weich und hautähnlich; Zibet in Spuren scharf und fäkal, verdünnt samtig; Castoreum ledrig und rauchig; Ambra salzig und marin. Zusammen: Fell, Atem und die Linie, an der Sauberes ins Schmutzige kippt.
In der Parfümerie
In die Basis eingebaut, sorgen sie dafür, dass ein Duft getragen wirkt statt aufgesprüht. Ohne sie bleibt eine Formel höflich; mit ihnen bekommt sie einen Puls. Die großen animalischen Orientalen, Chypres und Lederdüfte leben alle von dieser Wärme.
Gut zu wissen
Fast alle animalischen Noten in einem modernen Flakon sind aus Aromachemikalien und Pflanzen gebaut, deshalb riechen sie nach Haut und nicht nach Tier. Was du bekommst, ist eine Wärme, die wie ein Mensch wirkt.
Guajakholz
Glimmendes Holz mit einem Herz aus Teerose
Was es ist
Das Öl kommt als Feststoff an. Guajak ist ein langsam wachsendes Hartholz aus dem Gran Chaco, dessen gehacktes Kernholz durch Wasserdampfdestillation ein blass bernsteinfarbenes, wachsartiges Öl ergibt, das bei Raumtemperatur erstarrt und erst erwärmt werden muss, bevor es sich gießen lässt.
Wie es riecht
Glut, keine offene Flamme. Warm, rauchig und balsamisch, durchzogen von einer süßen Holzigkeit und einer deutlichen Teerosen-Facette, dazu pudrige, pfeffrige, leicht teerige Ränder. Im Ausklang wird es cremig, näher an Weihrauch als an Bauholz.
In der Parfümerie
Guajakholz verdient sich seinen Platz in der Basis doppelt: als Duft und als Fixateur, der alles um sich herum verlängert. Es rundet raue Hölzer und rauchiges Leder ab und passt gut zu Rose, Vetiver und Tabak.
Gut zu wissen
Die Nachfrage ist dem Wald davongelaufen. Übernutzung brachte die Art unter internationalen Schutz, deshalb reisen Stämme, Extrakt und Öl nur mit Genehmigung. Gehandelt wird es weiterhin, nur genau gezählt.
Moschus
Ein Wort für zwei grundverschiedene Materialien
Was es ist
Hinter dem Namen stehen zwei Dinge. Eine Familie synthetischer Moschusstoffe, geschaffen für Wärme und Weichheit, leistet heute den Großteil der Arbeit in der Parfümerie. Hirschmoschus ist der ältere Weg, und die traditionelle Attar-Kunst beruht bis heute darauf.
Wie es riecht
Hirschmoschus ist aus der Nähe animalisch und schwer und wird warm, süß und strahlend hautähnlich, sobald er bis zu einem Flüstern verdünnt ist. Die synthetischen Varianten sind sauberer: heiß gebügeltes Leinen, warme Baumwolle, Haut statt Fell.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Unter einem Litschi- oder Rosenduft liegt oft einer, der die Frucht an Ort und Stelle hält, lange nachdem sie hätte verblassen sollen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Sehr viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie.
Tonka
Mandel und Heu mit sanfter Rumwärme
Was es ist
Rum gehört zum Rezept. Die runzligen schwarzen Samen eines südamerikanischen Hülsenfruchtbaums, meist aus Venezuela und Brasilien, werden in Alkohol eingelegt, bis Cumarin sie mit einem Reif aus Kristallen überzieht, dann getrocknet und extrahiert.
Wie es riecht
Vanille, Bittermandel und frisch geschnittenes Heu, dahinter Tabak und Karamell und eine pudrige, leicht likörige Kante. Das Cumarin rückt es in Richtung Kirschkuchen. Es eröffnet behaglich und trocknet zu einer cremigen Nussigkeit ab, die stundenlang bleibt.
In der Parfümerie
Süße ohne Schwere, darum taucht Tonka in so vielen Basen auf. Sie ist das Herz des Fougère-Akkords und macht Vanille, Lavendel, Amber und Tabak gleichermaßen weicher, von pudrigen Vintage-Orientalen bis zu modernen Tabak-Gourmands.
Gut zu wissen
In amerikanischen Lebensmitteln ist die Bohne verboten. Cumarin, das Tonka seine Süße nach Heu und Mandel gibt, schädigt in hohen Dosen die Leber. Der Duft eines Desserts, legal nur in einem Flakon, den du trägst.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Die meiste Zeder in der Parfümerie ist gar keine Zeder. Es ist Wacholder, von den Bäumen aus Virginia und Texas, aus Holzspänen und Sägewerksabfällen mit Wasserdampf destilliert. Echte Atlas-Zeder gibt es und sie wird verwendet, doch sie ist die kleinere Quelle.
Wie es riecht
Frisch angespitzte Bleistifte, dann das Innere eines mit Zedernholz ausgekleideten Schranks. Atlas-Zeder neigt ins Warme, Rauchige und Balsamische; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. So oder so legt sie sich in eine weiche Wärme wie von Sägemehl und bleibt dort stundenlang.
In der Parfümerie
Ein Arbeitstier. Sie gibt holzigen Kompositionen ihr Rückgrat und hält leichtere Materialien an ihrem Platz, ganz selbstverständlich neben Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Ihr pflaumig-holziger Kern zieht sich durch die meisten modernen Unisex-Holzdüfte.
Gut zu wissen
Ägyptische Einbalsamierer gossen Zedernöl in den Körper, statt es zu verbrennen, und Zedernholz kleidete die Gräber und Särge aus, die sie überdauern sollten. Echte Zedern und Wacholder teilen sich den Namen wegen ihres Geruchs, nicht wegen ihrer Abstammung.
Gurjunbalsam
Rauchig-holziges Harz mit einem Talent zur Nachahmung
Was es ist
Verletzt man einen der hohen Gurjun-Hartholzbäume Süd- und Südostasiens, presst er einen dicken, aromatischen Balsam aus, der die Wunde verschließt. Harzzapfer sammeln dieses Harz saisonweise, und Wasserdampfdestillation macht daraus Öl.
Wie es riecht
Anfangs weich und trocken, schlichtes Holz, dann wird er balsamisch. Ein Faden Süße zieht sich hindurch, dann milde Würze, dann eine rauchige, patschuliartige Facette, die die meiste Arbeit leistet. Er erhebt nie die Stimme.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, gekauft als Fixateur und Bindeglied, die eine Komposition streckt, wie es Guajakholz oder Copaiba tun. Sie rundet holzige, orientalische und Chypre-Akkorde ab, erdet sie und ersetzt routinemäßig teureres Patschuli, Vetiver und Sandelholz.
Gut zu wissen
Weil Gurjan-Balsam wenig kostet und zugleich überzeugend holzig nach Patschuli riecht, ist er das liebste Streckmittel des Handels, still und leise in Patschuli, Sandelholz, Vetiver und Ylang-Ylang gemischt. Dasselbe Harz dient in ganz Asien seit Generationen als Holzlack und Fackelbrennstoff.
Ambroxan
Synthetische Ambra, die wie warme Haut leuchtet
Was es ist
Ein Molekül, geschaffen als Ersatz für Ambra, und es beginnt auf einem Feld: Muskatellersalbei liefert Sclareol, das in Ambroxid umgewandelt wird. Neuere Verfahren gewinnen das Sclareol durch Fermentation mit Mikroben, statt es aus der Pflanze zu extrahieren.
Wie es riecht
Halt die Nase direkt daran, und da ist fast nichts. Tritt einen Schritt zurück, und es füllt den Raum: trocken, warm, leicht salzig, mineralisch, helle Hölzer und sonnenwarme Haut. Es verbreitet sich ohne eine einzige scharfe Kante.
In der Parfümerie
Viele moderne Düfte, die in der Luft zu schweben scheinen, verdanken das diesem Molekül. Es trägt Hölzer und Amberakkorde nach außen und verleiht einer ganzen Komposition ihre Reichweite. Einige bestehen aus kaum etwas anderem.
Gut zu wissen
Echte Ambra entsteht im Inneren von Pottwalen und landet irgendwann an einem Strand, ein Nachschub, den niemand planen kann. Ambroxan liefert den entscheidenden Teil, ganz ohne Wal, und der Fermentationsweg hat seine Herstellung weit umweltfreundlicher gemacht.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Duftcharakter
Cannabis und Harze schlagen zuerst zu, rau und gewollt, und projizieren kräftig, bevor Davana die Kanten mit einer leicht fruchtigen, kräutrigen Wärme abmildert. Kaffee und Tabak verankern das Herz, begleitet von einem tiefen Veilchen und aufflackerndem Zimt, die Dimension verleihen, ohne die Last zu erleichtern. Im Abklingen wird der Duft fast hautähnlich: Oud und Ambroxan verschmelzen mit dem Körper und bleiben nah und beharrlich, lange nachdem sich der Rauch gelegt hat.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Kalte Nächte oder enge, volle Räume, in denen seine Dichte gewollt wirkt. Ein Duft, den du zuerst in einer kleinen Größe kennenlernen solltest.
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Die Stimmung
Die Nase
Alessandro Gualtieri
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der in einem deutschen Duftlabor begann und dann Düfte für Fendi, Versace und Helmut Lang schuf, bevor er in Amsterdam seine eigenen Häuser Nasomatto und Orto Parisi gründete. Er komponiert sie selbst, darunter Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare und Orto Parisi Bergamask.
Die Maison
Gualtieris wortlose Extraits. Kurze Namen, lange Schatten, kleine Fläschchen.
Nasomatto behandelt einen Flakon weniger wie einen Duft und mehr wie eine Substanz, die man hinter Glas aufbewahrt, dichte Extrait-Konzentrationen mit animalischem, harzigem und ein wenig widerspenstigem Charakter. Ein Nasomatto betritt den Raum zuerst als Geruch und erst dann als Parfum.
- Herkunft
- Amsterdam, Niederlande
- Gegründet
- 2007
- Bekannt für
- Black Afgano, Baraonda
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