Nasomatto
Black Afgano
Black Afgano eröffnet mit einem rohen, harzigen Rauch, der beinahe anrüchig wirkt: Cannabis und Davana winden sich um Safran und Thymian, bevor sie in ein dichtes Herz aus Tabak, Oud und Kaffee kollabieren, das eher wie eine Substanz denn wie ein Parfum anmutet. Hierbei handelt es sich um Haschisch und Weihrauch, auf Extrait-Konzentration komprimiert, animalisch und anhaftend, mit einer balsamischen Süße aus Gurjan und Tonka, die verhindert, dass die Dunkelheit ins Abstrakte abgleitet.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Rauchig
verkohltes Holz und aufsteigende Glut
Der trockene, verkohlte Duft brennenden Holzes, schwelenden Weihrauchs und verharrender Asche, mal teerig, mal zart und grau. Er wirkt grüblerisch und atmosphärisch und beschwört ein erlöschendes Feuer und einen kühlen Luftzug, der seinen letzten Atem trägt.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Oud
dunkles, harziges Holz mit Tiefe
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch getönten Rauchigkeit und einem süßen, fast ländlichen Funk darunter. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes und still Mächtiges.
Cannabis
grünes Harz, rauchig und kräutrig
Eine durchdringende grüne Harzigkeit, kräutrig und leicht streng, mit rauchigen, pfeffrigen Kanten und einem Hauch von getrocknetem Heu. Sie wirkt dunstig und aufmüpfig und fügt eine narkotische, etwas erdige Wärme hinzu, die zwischen frisch zerriebenem Kraut und schwelendem Rauch liegt.
Balsamisch
warmes Harz und süßer Amber
Eine warme, sirupartige Fülle aus Baumharzen und goldenem Amber, weich und leicht süß mit einem vanilligen, fast honigartigen Schimmer. Sie wirkt einhüllend und langsam und legt sich wie Kerzenlicht auf die Haut, tröstlich und leise andächtig.
Cannabis
Grüner Rauch über einem feuchten Waldboden
Was es ist
Eine von Cannabis sativa inspirierte Note, der blühenden Hanfpflanze. Da die psychoaktiven Verbindungen des Harzes nicht verwendet werden, rekonstruieren Parfumeure den Duft als Accord und greifen dabei bisweilen auf legales Hanfaroma zurück. Grüne, rauchige und krautige Aromachemikalien werden miteinander kombiniert, um den Geruch von Blättern, Stängeln und brennender Blüte nachzuempfinden.
Wie es riecht
Aromatisch, grün und rauchig, mit einer schmutzigen, säuerlichen Kräuterschärfe. Es wirkt erdig wie feuchte Erde und zerquetschte Blätter, mit Facetten von Salbei, Basilikum und Kiefernharz sowie einem pfeffrigen Biss. Manche Accords bleiben frisch und pflanzlich, andere glühen in eine moschusartige, holzig-warme Tiefe.
In der Parfumerie
Eine Herznote, die kantigen, kräuterigen grünen Rauch verleiht und gewöhnlich mit Vetiver, Patchouli, Zeder und schwarzem Pfeffer verwobene wird, um sie eher raffiniert als wörtlich erscheinen zu lassen. Fresh Cannabis Santal verankert sie in Patchouli und dunkler Schokolade, während BORNTOSTANDOUT Mary Jane sie mit Minze, Grapefruit und Passionsfrucht aufhellt.
Gut zu wissen
Die Duftnote enthält kein THC und ist vollkommen legal; es handelt sich um eine olfaktorische Illusion, die aus Terpenen und synthetischen Stoffen zusammengesetzt ist und nicht aus der Pflanze extrahiert wird. Cannabis-Parfums entwickelten sich zu einem anerkannten Trend, wobei mehrere Launches bewusst rund um das Cannabis-Datum 4/20 terminiert wurden.
Grüne Noten
Das kühle Knacken gequetschter Stängel und Blätter
Was es ist
Ein übergeordneter Accord statt eines einzelnen Materials, der den Geruch von frischem Chlorophyll umfasst: zerquetschte Blätter, geschnittenes Gras, gebrochene Stängel und Pflanzensaft. Parfumeure bauen ihn aus Naturstoffen wie Galbanum, Veilchenblatt und Tomatenblatt sowie Aromachemikalien wie cis-3-Hexenol, dem Molekül gequetschter Grünnoten.
Wie es riecht
Kühl, wässrig und scharf, wie ein zwischen den Fingern gebrochener Stängel. Der Auftakt ist beißend und beinahe bitter, mit Saft- und gequetschten Blattfacetten; manche Variationen werden taufrisch und gurkenartig, andere rauchig oder harzig. Mit dem Abtrocknen legt es sich, und hinterlässt eine pflanzliche Kühle unter dem Herz.
In der Parfumerie
Überwiegend ein Kopf- und Herzeffekt, geschätzt für Realismus, Lift und eine belebende Frische, die Süße durchschneidet. Es kombiniert sich mit Blumen, Zitrus und Chypre-Basen. Klassische grüne Signaturen bauen auf Galbanum und Veilchenblatt; die mit Galbanum durchtränkten aldehydischen Blumendüfte der Nachkriegszeit schufen die ursprüngliche Vorlage.
Gut zu wissen
Das charakteristische Molekül cis-3-Hexen-1-ol wird auch Blattalkohol genannt und von Pflanzen in dem Moment freigesetzt, in dem ein Blatt abgerissen wird, als Teil eines chemischen Alarmsignals. Es ist das, was die Nase als den Geruch von frisch gemähtem Gras und frisch geschnittenen Stängeln wahrnimmt.
Davana
Weinseliges Aprikosenkraut, das sich auf jedem Träger wandelt
Was es ist
Davana-Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus den Blättern und blühenden Triebspitzen von Artemisia pallens gewonnen, einem kleinen aromatischen Kraut aus der Familie der Korbblütengewächse, das hauptsächlich in Südindien, rund um Mysore in Karnataka, angebaut wird. Die geernteten grünen Triebspitzen ergeben ein kräftiges, dunkles Öl, das vom Sesquiterpenketon Davanon dominiert wird, neben Linalool und anderen oxygenierten Terpenen.
Wie es riecht
Intensiv fruchtig und weinselig: reife Aprikose und Pflaume, durchzogen von der Wärme eines Glühweins, über einer süßen, teeartigen, krautig-grünen Basis. Facetten von getrocknetem Pflaumenmus, schwarzer Johannisbeere und warmem Heu weben sich hindurch. Es ist liquorös und balsamisch, süß ohne zuckrig zu sein, und bemerkenswert langanhaltend.
In der Parfumerie
Eine Herznote, die in winzigen Mengen als Abrundungsmittel und natürlicher Verstärker eingesetzt wird. Sie verstärkt Pfirsich-, Aprikosen-, Beeren- und Rosenaccords, glättet die Naht zwischen Kopf- und Basisnote und verleiht Chypres und fruchtigen Blumendüften weinseliges Volumen. Bon Parfumeur 106 stützt sich auf Davana neben Damaszener Rose und Vanille.
Gut zu wissen
Davana ist dafür bekannt, auf jedem Träger leicht anders zu riechen, da sein fruchtiger Charakter mit der Hautchemie variiert, weshalb es den Beinamen Chamäleon-Öl trägt. In Indien werden die frischen Blüten traditionell zu Tempelgirlanden geflochten, die der Gottheit Shiva dargebracht werden, und die Pflanze wird überwiegend für Duftstoffe und nicht für Lebensmittel angebaut.
Safran
Karmesinrote Fäden, die nach Leder, Honig und trockenem Heu duften
Was es ist
Safran ist die getrocknete Narbe von Crocus sativus, einem violett blühenden Herbstkrokus aus der Familie der Schwertliliengewächse. Jede Blüte liefert nur drei schlanke karmesinrote Fäden, die von Hand gepflückt werden. Die getrockneten Fäden werden für die Parfumerie in eine Tinktur eingelegt oder lösungsmittelextrahiert zu einem Absolue verarbeitet.
Wie es riecht
Zunächst warm und trocken, mit Heu, Honig und geröstetem Brot, gefolgt von einer metallischen, lederartigen Schärfe, die vom Molekül Safranal getragen wird. Darunter schwingt eine bittersüße, leicht medizinische Erdigkeit und eine weiche gummiartige Wärme. Er öffnet würzig und golden und trocknet in Suede, Tabak und staubigen Amber ab.
In der Parfumerie
Safran wirkt im Herz und verbindet Würze und Leder, während er eine leuchtende, rötliche Wärme schenkt. Er kombiniert sich klassisch mit Rose, Oud, Amber und Tabak. Ganze Lederaccords lassen sich um ihn herum aufbauen, und er wird häufig mit Rose für einen reichen, würzigen Blumeneffekt verbunden.
Gut zu wissen
Safran ist das teuerste Gewürz der Welt, gewichtsbasiert wertvoller als Gold. Ein einziges Kilogramm erfordert ungefähr 150.000 von Hand gepflückte Blüten und viele Tage gebückter Arbeit. Der größte Teil des Parfumerie-Safrans wird aus synthetischem Safranal oder Safranbasen rekonstruiert, da das natürliche Extrakt zu selten und zu teuer für eine breite Verwendung ist.
Thymian
Sonnengebackenes mediterranes Kraut, scharf und medizinisch
Was es ist
Thymian ist ein kleiner verholzter mediterraner Strauch, Thymus vulgaris, aus der Familie der Lippenblütler, der in Südfrankreich, Spanien und Nordafrika angebaut wird. Seine blühenden Triebspitzen werden, häufig nach teilweisem Trocknen, dampfdestilliert und ergeben ein ätherisches Öl, das reich an Phenolen ist, hauptsächlich Thymol mit etwas Carvacrol.
Wie es riecht
Intensiv krautig, grün und aromatisch, mit einem scharfen phenolisch-medizinischen Biss von Thymol und einer warmen, leicht würzigen, kampferartigen Schärfe. Zunächst trocken, pfeffrig und sauber, dann setzt es sich in eine weichere holzig-krautige Wärme um, die an sonnenwarme Garrigue und kulinarischen Thymian erinnert.
In der Parfumerie
Eine Kopf-bis-Herznote, die Frische, kräuterigen Lift und aromatische Komplexität beisteuert. Es schärft Fougères und aromatische Chypres zusammen mit Lavendel, Rosmarin und Eichenmoos, und betont Barbershop- und maskuline Stilrichtungen. Eine klassische Kräutersignatur in Fougère- und aromatisch-frischen Kompositionen rund um provenzalische Kräuter.
Gut zu wissen
Thymian existiert in mehreren Chemotypen, Pflanzen, die äußerlich identisch sind, aber in Abhängigkeit von Boden, Höhenlage und Klima unterschiedliche Öle liefern. Der Thymol-Typ riecht scharf und medizinisch, während die Linalool- und Geraniol-Typen weicher und süßer sind, sodass dieselbe Art je nach Herkunft stark variieren kann.
Harze
Das Amber-Rückgrat von Weihrauch und Wärme
Was es ist
Harze sind aromatische Exsudate, die Bäume und Sträucher absondern, um Wunden in ihrer Rinde zu versiegeln. Das Anzapfen von Arten wie Boswellia (Weihrauch), Commiphora (Myrrhe), Styrax (Benzoe) und Cistus (Labdanum) liefert milchige Tränen, die an der Luft erhärten und dann durch Lösungsmittelextraktion oder Wasserdampfdestillation zu Resinoids und Absolues verarbeitet werden.
Wie es riecht
Warm, süß und balsamisch im Kern, von dem kühlen, pfeffrigen, zitrus-kiefernartigen Rauch des Weihrauchs bis hin zur bittersüßen medizinischen Erdigkeit der Myrrhe, dem Vanille-Zimt-Karamell des Benzoins und dem lederartigen, ambrierten Honig des Labdanums. Die meisten öffnen mit terpenischer Helligkeit und trocknen dann zu einer runden, leuchtenden, klebrig-süßen Basis ab.
In der Parfumerie
Harze verankern die Basis, verleihen Wärme, Fixierung und einen Weihrauch- oder orientalischen Charakter, der die Tragezeit verlängert. Sie kombinieren sich mit Amber, Vanille, Gewürzen, Rose und Hölzern. Weihrauch trägt einige der großen Weihrauch-Kompositionen der Parfumerie, während Benzoe und Labdanum die klassischen süßen Ambers aufbauen.
Gut zu wissen
Weihrauch und Myrrhe wurden einst wie Gold bewertet, entlang der antiken Weihrauchstraße gehandelt und zu den Gaben der Heiligen Drei Könige gezählt. Heute sind die wilden Boswellia-Bestände durch übermäßiges Anzapfen und Habitatverlust rückläufig, was wachsende Nachhaltigkeitsbedenken über eines der ältesten Materialien der Parfumerie aufwirft.
Holzige Noten
Der Waldboden, destilliert zu einem einzigen Eindruck
Was es ist
Holzige Noten sind ein Oberbegriff statt einer einzelnen Zutat und umfassen die Düfte von Baumhölzern, Rinde, Wurzeln und Moosen. Sie stützen sich auf Materialien wie Zeder, Sandelholz, Vetiverwurzel, Patchouliblatt und Eichenmoos, die durch Destillation oder Extraktion des Kernholzes, der Rhizome oder der beteiligten Flechten gewonnen werden.
Wie es riecht
Trocken, warm und erdig, und ruft gesägtes Holz, Waldboden, Bleistiftspäne und feuchte Rinde in Erinnerung. Zeder bringt eine scharfe Bleistifttrockenheit, Sandelholz eine cremige Weichheit, Vetiver eine rauchig-wurzelige Schärfe und Eichenmoos eine tinteartige Grünheit. Zusammen wirken sie geerdet, strukturiert und leise harzig.
In der Parfumerie
Eine Basisnotenfamilie, die Struktur, Langlebigkeit und ein natürliches Rückgrat verleiht und leichtere Kopfnoten darüber verankert. Hölzer kombinieren sich mit Zitrus, Leder, Weihrauch und Amber in Chypre-, Fougère- und holzig-orientalischen Stilen. Sie bilden die trockene Signatur unzähliger holziger und Oud-Holz-Kompositionen.
Gut zu wissen
Die Nachfrage hat mehrere Holzquellen belastet: echtes Mysore-Sandelholz wurde stark übererntet, und natürliches Eichenmoos ist von der IFRA wegen Allergenen nun eingeschränkt. Parfumeure greifen zunehmend auf nachhaltig angebautes australisches Sandelholz und synthetische Holz-Amber-Moleküle zurück, um diese Noten verfügbar zu halten.
Tabak
Getrocknetes Blatt, das zu Honig und Heu reift
Was es ist
Das getrocknete Blatt von Nicotiana tabacum, einer großblättrigen Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse. Für die Parfumerie werden die getrockneten, fermentierten Blätter lösungsmittelextrahiert zu einem dunklen Concrete und Absolue. Unverbrannt und ungeräuchert verleiht das Blatt ein süßes, heuartiges Aroma statt des Geruchs von Zigarettenrauch.
Wie es riecht
Warm, süß und trocken: getrocknetes Heu und Pfeifentabak, durchzogen von Honig, getrockneten Früchten und einem Hauch Kakao. Oben findet sich ein lederartiger, leicht krautig-grüner Biss, der sich in eine weiche, ambrige, balsamische Wärme legt, bisweilen mit einer pudrig-floralen Nuance.
In der Parfumerie
Eine Herz-bis-Basisnote, die Wärme, Süße und eine gelebte Tiefe verleiht, häufig kombiniert mit Vanille, Tonka, Leder, Honig und Gewürzen. Sie steht im Mittelpunkt tabakzentrierter Düfte, die oft um Vanille oder süße Gewürze aufgebaut sind, und färbt unzählige orientalische und Fougère-Kompositionen von unten.
Gut zu wissen
Der süße, fruchtige, heuartige Charakter des Absolues entsteht durch Trocknung und Fermentation, nicht durch das lebende Blatt, das scharf und grün riecht. Echtes Tabak-Absolue ist teuer und in manchen Märkten eingeschränkt, weshalb viele moderne Tabakaccords stattdessen aus Cumarin, Heu- und Gewürznoten rekonstruiert werden.
Kaffee
Das dunkle Herz des Morgens, in einer Flasche
Was es ist
Kaffee stammt aus den gerösteten Samen von Coffea arabica und Coffea canephora, immergrünen Sträuchern, die im tropischen Kaffeegürtel angebaut werden. Jede Frucht enthält zwei Samen, die getrocknet und dann geröstet werden, um Aroma zu entwickeln. Parfumeure verwenden ein Röstkaffee-Absolue, ein CO2-Extrakt oder Aromamoleküle, die das Röstaroma nachahmen.
Wie es riecht
Dunkel und geröstet, mit bitterem Kakao, gerösteten Nüssen und einem leichten rauchigen Anklang. Die Eröffnung ist scharf und körnig wie frisch gemahlene Bohnen; darunter liegen karamelisierte, fast verbrannte Zuckertöne. Der Abklang wird wärmer und runder, tendiert zu Schokolade, Tabak und einer milchigen, leicht öligen Weichheit.
In der Parfumerie
Gewöhnlich eine Herz- oder obere Basisnote, die Energie, Bitterkeit und gourmande Tiefe verleiht. Sie kombiniert sich mit Vanille, Tonka, Patchouli, Rose und Amber und durchschneidet Süße mit einer gerösteten Schärfe. Sie verankerte ein ganzes Genre maskuliner Gourmands und macht Kaffee anderswo zum unverkennbaren Mittelpunkt einer Komposition.
Gut zu wissen
Das Röstaroma des Kaffees stammt hauptsächlich von 2-Furfurylthiol, einem Schwefelmolekül, das bereits bei knapp 0,01 Teilen pro Milliarde wahrnehmbar ist, sodass eine Spur sofort als frischer Aufguss wahrgenommen wird. Natürliche Kaffeeextrakte sind instabil und verblassen oder werden flach, weshalb die meisten modernen Kaffeeaccords teilweise oder vollständig rekonstruiert sind.
Zimt
Rote Rindenwärme, bestäubt mit süßem Feuer
Was es ist
Zimt ist die getrocknete innere Rinde immergrüner Cinnamomum-Bäume. Echter Ceylon-Zimt, C. verum, stammt aus Sri Lanka; das gröbere, günstigere Kassia aus C. cassia ist in Lebensmitteln verbreitet. Rindenstreifen werden geschält, zu Quills gerollt und dampfdestilliert in ein Rindenöl, das reich an Zimtaldehyd ist.
Wie es riecht
Warm, süß und trocken-würzig, mit einer glühend roten Qualität von Zimtaldehyd und einer weichen nelkenartigen Nuance von Eugenol. Ceylon-Rinde ist runder, leicht blumig und raffiniert; Kassia ist schärfer und beißender. Der Abklang wirkt holzig, balsamisch und leicht lederartig.
In der Parfumerie
Ein Herzgewürz, das orientalischen und gourmanden Düften ihre behagliche Wärme verleiht, es kombiniert sich mit Vanille, Amber, Rose, Apfel und Tabak. Sparsam eingesetzt fügt es Leuchtkraft ohne Stich hinzu. Es prägt den klassischen würzigen Oriental und das gewürzte Herz vieler Herbstdüfte.
Gut zu wissen
Zimtaldehyd und verwandte Verbindungen sind Hautsensibilisatoren, weshalb die IFRA Zimtrindenöl in Duftstoffen streng begrenzt. Einst mehr wert als sein Gewicht in Gold, half Zimt dabei, den portugiesischen und später niederländischen Einfluss auf Ceylon zu festigen; die Niederländer verbrannten sogar Lagerbestände, um die Preise hoch zu halten.
Veilchen
Pudrige lila Blütenblätter, die sich entziehen, sobald man sie berühren will
Was es ist
Die Veilchenblüte stammt von Viola odorata, wobei die Sorten Parma und Victoria historisch bevorzugt wurden. Natürliches Blütenöl ist außerordentlich selten und wird heute kaum noch produziert, weshalb die moderne Veilchennote überwiegend aus Iononen aufgebaut wird, Aromachemikalien, die 1893 erstmals von Tiemann und Krüger aus Citral und Aceton synthetisiert wurden.
Wie es riecht
Weich, pudrig und kühl, mit einer süßen, zuckerbepuderten, kandierten Facette und einer leicht wässrigen, grünen Schärfe. Ionone verleihen eine merkwürdige Qualität, die zu verblassen und zurückzukehren scheint, wenn die Nase ermüdet. Es wirkt zart und nostalgisch und erinnert an Parma-Veilchenbonbons, Gesichtspuder und zerdrückte Blütenblätter.
In der Parfumerie
Eine Herznote, die pudrige Weichheit und einen retro-romantischen Charakter verleiht. Sie kombiniert sich mit Iris, Rose, Leder und Mandel und mäßigt Süße zu Zurückhaltung. Sie steht im Mittelpunkt klassischer Veilchen-Soliflores und der kandierten Schminkdosen-Thematik von Düften, die um veilchensüße Nostalgie aufgebaut sind.
Gut zu wissen
Die Blütennote unterscheidet sich vom Veilchenblatt, einem grünen, gurken-heusartigen Absolue, das aus den Blättern extrahiert wird. Ionone sättigen die Geruchsrezeptoren schnell, sodass der Duft scheinbar verschwindet und zurückkehrt, wenn die Nase sich erholt, ein Effekt, der häufig als Lehrbuchfall olfaktorischer Ermüdung zitiert wird.
Synthetische Himbeere
Im Labor erzeugte Himbeere, strahlend, sauber, allgegenwärtig
Was es ist
Die alltägliche Himbeere der modernen Parfumerie ist ein synthetischer Accord und kein Extrakt, da die Frucht kein nutzbares Öl liefert. Ihr Rückgrat ist Himbeerketone, die Aromachemikalie, die die Beere am deutlichsten definiert, abgerundet durch fruchtige Ester, die Saftigkeit und Lift verleihen. Diese Materialien werden im Labor nach fester Spezifikation hergestellt, sodass jede Charge gleich riecht.
Wie es riecht
Sofort als Himbeere erkennbar: strahlend, süß und leicht kandiert, mit einem sauberen fruchtigen Funkeln obenauf. Es wirkt linearer und lebhafter als eine natürliche Rekonstruktion und behält seine Form vom ersten Sprüher bis zum Abklang. Eine angenehme Saftigkeit ist vorhanden, obwohl es bei höheren Dosierungen zu einem konfetkiartigen, marmeladeartigen Charakter neigen kann.
In der Parfumerie
Dies ist die Arbeitspferd-Himbeere, die in Mainstream- und kommerziellen Düften zu finden ist, von fruchtigen Florals bis zu Gourmands. Sie mischt sich sauber mit Rose, Patchouli, Vanille und weißem Moschus und liefert zuverlässig einen Beeren-Pop ohne Überraschungen. Ihre Stärke, Stabilität und niedrigen Kosten machen sie zur Standardwahl, wo immer eine Himbeernote gewünscht wird.
Gut zu wissen
Daran ist nichts Unehrliches: Synthetika sind sauber, strahlend, konsistent und günstig, was genau der Grund ist, warum sie dominieren. Der Kompromiss ist der Charakter, da die Laborversion flacher und einheitlicher riechen kann als eine aus Naturstoffen beschworene Frucht. Für die meisten Parfumerie-Anwendungen ist genau diese verlässliche Helligkeit der Sinn der Sache.
Synthetisches Oud
Der im Labor entwickelte Holzaccord hinter massenmarkttauglichem Oud
Was es ist
Ein entwickelter Accord als Ersatz für echtes Agarholz, aufgebaut aus wenigen Aromachemikalien und vorgefertigten Oud-Basen: holzige Ambers wie Norlimbanol und Sylvamber, moschusartig-holziges Cashmeran, trockenes Vertofix, ein cremiges Sandelholzmaterial wie Firsantol sowie proprietäre Oud-Basen. Rund zehn Moleküle approximieren, was natürliches Oud über Hunderte von Verbindungen entfaltet.
Wie es riecht
Sauber, trocken und holzig-rauchig mit einer lederartigen medizinischen Schärfe von Norlimbanol und den proprietären Oud-Basen. Linear und wohlerzogen, wirkt es sofort als Oud, bleibt jedoch poliert und blutleer, ohne den fermentierten Stallfunk, die harzige Süße und den lebendigen, sich wandelnden Abklang eines echten destillierten Agarholzes.
In der Parfumerie
Fast jedes Mainstream- und Massenmarkt-Oud verwendet diesen Accord. Echtes Agarholzöl kostet gewichtsbasiert mehr als Gold, das Angebot wird durch den CITES-Schutz von Aquilaria gedrosselt, und die Qualität schwankt erheblich. Synthetika liefern Konsistenz, Stabilität und Skalierbarkeit zu einem Bruchteil des Preises, weshalb Häuser überwiegend auf sie zurückgreifen.
Gut zu wissen
Synthetisches Oud ist weniger gefälscht als ein anderes Material: handwerklich gefertigt, nützlich und ehrlich, wenn es entsprechend deklariert ist. Das Erkennungsmerkmal ist seine Sauberkeit. Ein Oud, das glatt, süß, einheitlich und niemals animalisch oder rau riecht, ist fast mit Sicherheit ein Accord und kein Tropfen destillierten Holzes.
Weihrauch
Heiliger Rauch, der sich von Harz und Glut emporringelt
Was es ist
In der Parfumerie bezeichnet Weihrauch meist Olibanum, das Oleo-Gummi-Harz von Boswellia-Bäumen aus Oman, Somalia und Äthiopien. Die Rinde wird eingeritzt, woraufhin ein milchiges Exsudat austritt, das zu Bernsteintränen erhärtet; diese werden dann dampfdestilliert zu einem ätherischen Öl oder lösungsmittelextrahiert zu einem Absolue; Mischungen enthalten häufig auch Labdanum und Styrax.
Wie es riecht
Kühl, trocken und harzig, mit einem scharfen Zitrus-Kiefernlift über rauchiger, pfeffriger Wärme. Es besitzt eine saubere Kirchenluft-Qualität: balsamisch, leicht seifig, leicht grün. Es öffnet hell und terpentinartig frisch, setzt sich dann in eine meditative, aschenartig-süße Holzigkeit um, die nah an der Haut verbleibt.
In der Parfumerie
Ein Herz-bis-Basismaterial, das für seinen kontemplativen, rauchig-harzigen Charakter geschätzt wird. Es kühlt Blumendüfte, schärft Hölzer und verleiht orientalischen und Chypre-Accords rituelle Schwere. Es definiert die großen Kirchenweihrauch-Düfte und den kalten, mineralischen Weihrauch mancher meditativen Nischenkomposition.
Gut zu wissen
Weihrauch war einst sein Gewicht in Gold wert und wurde entlang antiker arabischer Karawanenrouten in Tempel im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus transportiert. Wilde Boswellia-Bestände sind heute durch übermäßiges Anzapfen, Beweidung und Klimastress bedroht, was ein wachsendes Interesse an nachhaltiger Ernte und Zapfquoten hervorruft.
Amber
Ein warmes harziges Leuchten, komponiert statt geerntet
Was es ist
Amber ist keine einzelne Zutat, sondern ein Parfümeurs-Akkord, der meist Labdanum (ein klebriges Harz des mediterranen Cistrosenstrauchs Cistus ladanifer), Benzoe und Vanille kombiniert, manchmal ergänzt durch Tonka oder Perubalsam. Trotz des Namens hat er keine Verbindung zu fossilem Baumamber, der auf der Haut geruchlos bleibt.
Wie es riecht
Warm, weich und balsamisch, eine pudrige Süße über trockenem Harz. Es öffnet honigartig und leicht animalisch durch das Labdanum, setzt sich dann in eine runde goldene Wärme um, die an Bienenwachs, Tabak und getragenes Leder erinnert, durchzogen von einem leisen rauchigen, weihrauchahnlichen Unterton, der nah an der Haut verbleibt.
In der Parfumerie
Eine Basisnote, die für Wärme, Tiefe und lange Persistenz geschätzt wird und orientalische sowie Amber-Kompositionen verankert. Sie kombiniert sich natürlich mit Vanille, Patchouli, Sandelholz und Gewürzen. Das süße Vanille-Amber-Template ist ein Klassiker der Parfumerie, während trockenere, harzbetonter und krautig lesbare Variationen ihre andere Seite zeigen.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra grisea, die wachsartige Darmabsonderung von Pottwalen, was jahrhundertelange Verwirrung zwischen drei nicht verwandten Dingen schürte: fossiles Baumharz, Walambra und der Harzaccord. Moderne Amber-Basen sind vollständig pflanzlichen und synthetischen Ursprungs und stützen sich auf Moleküle wie Ambroxan statt auf tierische Quellen.
Animalische Noten
Das warme, hautnahe Grollen unter einem Duft
Was es ist
Animalische Noten bezeichnen eine Familie warmer, körperlicher Accords, die historisch aus Moschusbeuteldrüsen, Zibetkatze, Castoreum von Bibern und Ambra grisea von Pottwalen gewonnen wurden. Heute werden sie fast vollständig aus Aromachemikalien und pflanzlichen Quellen wie Ambrette und Labdanum nachgebildet, da die ursprünglichen Materialien eingeschränkt oder verboten sind.
Wie es riecht
Ein Spektrum der Wärme: Moschus wirkt weich und hautähnlich, Zibet in Spurenmengen scharf und fäkalartig, bei Verdünnung jedoch samtig, Castoreum lederartig und rauchig, Ambra grisea salzig-süß und marin. Zusammen evozieren sie Fell, Atem, Schweiß und Intimität an der Schwelle zwischen Sauberkeit und Sinnlichkeit.
In der Parfumerie
In die Basis eingearbeitet, um Tiefe und eine lebendige menschliche Wärme zu verleihen, die einen Duft eher getragen als aufgesprüht erscheinen lässt. Sie treiben das karnale Herz der großen animalischen Orientalen und der klassischen animalischen Chypres und Lederaccords an.
Gut zu wissen
Echter Moschus erforderte einst das Töten des männlichen Moschushirsches wegen seiner Drüse; die Art steht nun unter CITES-Schutz und der Handel mit natürlichem Moschus ist verboten. Nahezu alle modernen animalischen Noten sind synthetisch oder pflanzlich, ein frühes, dauerhaftes Beispiel dafür, dass die Parfumerie Grausamkeit durch Chemie ersetzt hat.
Guajakholz
Glühendes Rosenholz aus dem trockenen Gran Chaco
Was es ist
Guaiak-Holzöl stammt von Bulnesia sarmientoi, einem langsam wachsenden Hartholz des Gran Chaco in Paraguay, Argentinien und Bolivien. Gehacktes Kernholz und Sägemehl werden dampfdestilliert zu einem hellamberfarbenen, wachsartigen Öl, das bei Raumtemperatur erstarrt und in Hautnähe schmilzt.
Wie es riecht
Warm, rauchig und balsamisch, wie eine glühende Glut statt offener Flamme. Eine weiche, süßliche Holzigkeit trägt eine unverkennbare Teerosenflächette, mit pudrigen, pfeffrigen und leicht teerartigen Nuancen. Es trocknet zu einer runden und leise cremigen Tiefe ab, die die Grenze zwischen Holz und sanftem Weihrauch verwischt.
In der Parfumerie
Eine Basisnote, die ebenso sehr wegen ihrer Fixierkraft wie wegen ihres Dufts geschätzt wird und eine Komposition verlängert und verankert. Es rundet raue Hölzer und rauchige Lederaccords ab und kombiniert sich mit Rose, Vetiver und Tabak. Seine gedämpfte Rauchigkeit zieht sich durch viele moderne Nischen- und Oud-Kompositionen.
Gut zu wissen
Bulnesia sarmientoi steht seit 2010 auf CITES Anhang II, weshalb Stämme, Extrakte und Öl Genehmigungen erfordern, da Übernutzung die Art bedroht. Als argentinisches Guajakholz verkauft, ist es ein Ersatz für echtes Guajakholz der nicht verwandten Gattung Guaiacum, die von CITES bereits Jahrzehnte früher gelistet wurde.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in fast allem
Was es ist
Im Labor erzeugte Moschusmoleküle, die als Ersatz für tierisch gewonnenen Hirschmoschus entwickelt wurden. Die geläufigen Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien umspannen, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen wegen Persistenz- und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkale animalische Schärfe des rohen Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu Metallischem und Wachsartigem, dem sogenannten Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen wirken sie wie frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfumerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Abklang unzähliger Düfte. Günstig, frei von CITES-Beschränkungen und ethisch vertretbar gegenüber Hirschmoschus, machten sie Moschus universell zugänglich für Feinparfumerie und Waschmittel gleichermaßen.
Gut zu wissen
Weißer Moschus und synthetischer Moschus sind eine Familie, das gewaschene Gegenstück zum animalischen Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen werfen Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation auf, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklika drängt. Keine erreicht die lebendige, süß-animalische Tiefe des echten Tonkin-Hirschmoschus.
Tonka
Warme Mandel und Vanille mit einem Hauch Heu
Was es ist
Der faltige schwarze Samen von Dipteryx odorata, einem hohen Hülsenfruchtbaum im nördlichen Südamerika, wobei die meisten Bohnen aus Venezuela und Brasilien stammen. Die Samen werden in Alkohol eingeweicht, oft Rum, der Cumarin als Kristalle an die Oberfläche bringt, dann getrocknet und zu einer Tinktur oder einem Absolue verarbeitet.
Wie es riecht
Weich, warm und süß, verwebend Vanille, bittere Mandel, frisch geschnittenes Heu, Tabak und Karamell mit einer pudrigen, leicht weinseligen Note. Das Cumarin verleiht eine heusartige, fast Kirschkuchen-ähnliche Süße. Es öffnet behaglich und gourmand und trocknet zu einer cremigen, nussigen Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfumerie
Eine vielseitige Basisnote, die Süße, Wärme und einen weichen pudrigen Abschluss ohne Schwere verleiht. Sie verbindet sich mit Vanille, Lavendel, Amber, Tabak und Hölzern und bildet das Herz des Fougère-Accords. Tonka wärmt alles, von vintage pudrigen Orientalen bis zu modernen Tabak-Vanille-Kompositionen.
Gut zu wissen
Tonka verdankt seinen Charakter dem Cumarin, das 1868 erstmals von William Perkin synthetisiert wurde und zentral für das Parfum von 1882 war, das die Fougère-Familie begründete. Der rohe Samen ist in den USA als Lebensmittelzusatzstoff verboten, da hohe Dosen von Cumarin lebertoxisch sein können.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Zeder in der Parfumerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlaszeder (Cedrus atlantica) und, häufiger, der aromatisch ähnlichen Virginia- und Texas-"Zedern" der Gattung Juniperus. Holzspäne und Sägemühlenabfälle werden dampfdestilliert in ein an Cedrol und Cedren reiches Öl, den Molekülen, die den Duft tragen.
Wie es riecht
Trocken, holzig und harzig, und erinnert an frisch angespitzte Bleistifte und mit Zedernholz ausgekleidete Kleiderschränke. Atlaszeder neigt zu Warmem, Rauchigem und Balsamischem; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. Es öffnet knackig und bleistiftartig, setzt sich dann in ein weiches, sägemehlwarmes, leicht süßliches Holz ab, das stundenlang hält.
In der Parfumerie
Eine bewährte Herz- und Basisnote, die für ihr glattes, holziges Rückgrat und ihre Fixierkraft geschätzt wird. Es verankert Chypres, Fougères und moderne Holzkompositionen und kombiniert sich mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Zeder verleiht gewürzten Blumen-Holz-Kompositionen einen typischen pflaumig-holzigen Kern und zieht sich durch unzählige unisex-holzige Düfte.
Gut zu wissen
Das meiste Parfumerie-"Zedernholz" ist botanisch gesehen gar keine Zeder, sondern Wacholder; das echte Cedrus und das nicht verwandte Juniperus teilen einen Namen durch den Duft, nicht durch die Abstammung. Zedernholzöl wurde im antiken Ägypten bei der Einbalsamierung verbrannt und zum Parfümieren von Gräbern, Särgen und Schiffsholz verwendet.
Gurjan-Balsam
Stilles Holzharz, sanfter Balsam und Guaiak-Rauch
Was es ist
Ein Oleoresin, das aus Dipterocarpus-Bäumen, hauptsächlich Dipterocarpus turbinatus, hohen Harthölzern Süd- und Südostasiens, gewonnen wird. Wenn der Stamm verwundet wird, sondert der Baum einen dickflüssigen, aromatischen Balsam ab, um die Wunde zu versiegeln. Dieses Harz wird saisonal gesammelt und dampfdestilliert zu dem in der Parfumerie verwendeten ätherischen Öl.
Wie es riecht
Weich, trocken und holzig, mit einem diskreten Holzauftakt, der dann balsamisch wird. Eine leichte Süße zieht sich hindurch, gefolgt von milder Würze und einer rauchigen, Patchouli-artigen Facette, die von seinem Hauptbestandteil Alpha-Gurjunen getragen wird. Insgesamt gedämpft und warm, eher ein glatter harziger Hintergrund als eine laute Aussage.
In der Parfumerie
Eine Basisnote, die als günstiges Fixiermittel und Mischer geschätzt wird und eine Komposition ähnlich wie Guaiak-Holz oder Copaiva verlängert. Es rundet und verankert holzige, orientalische und Chypre-Accords und wird häufig verwendet, um teurere Patchouli-, Vetiver- und Sandelholzöle zu strecken oder zu ersetzen.
Gut zu wissen
Gurjan-Balsam ist so günstig und im Charakter so holzig-patchouliartig, dass er eines der häufigsten Streckmittel des Handels ist und routinemäßig in Patchouli-, Sandelholz-, Vetiver- und Ylang-Ylang-Öle eingemischt wird. Dasselbe Dipterocarpus-Oleoresin dient in ganz Asien seit Langem als Holzlack und Fackelbrennstoff.
Ambroxan
Synthetische Ambra grisea, die wie warme Haut leuchtet
Was es ist
Ambroxan ist eine synthetische Aromachemikalie, ein Tetramethyl-Naphthofuran, das erstmals von Firmenich zur Nachbildung von Ambra grisea entwickelt wurde. Es wird halbsynthetisch aus Sclareol gewonnen, einem Molekül aus Muskatellersalbei (Salvia sclarea), das oxidativ abgebaut und dann zu Ambroxid zyklisiert wird. Moderne Biotechrouten fermentieren Sclareol inzwischen für höhere Ausbeuten.
Wie es riecht
Trocken, warm und ambrig, mit einem sauberen mineralisch-holzigen Charakter, leicht salzig und moschusartig. Es wirkt wie weiche Haut, blondes Holz und ein Hauch samtiger Süße, aus der Nähe kaum wahrnehmbar, doch in der Projektion enorm. Es diffundiert ohne scharfe Kanten und riecht wie in der Sonne erwärmte Luft.
In der Parfumerie
Eine kraftvolle Basis und ein Fixiermittel, das Strahlkraft, Langlebigkeit und ein hautähnliches Leuchten verleiht, häufig eingesetzt, um Hölzer und Ambers zu verstärken und eine gesamte Komposition zu projizieren. Es ist der Motor unzähliger moderner frischer und ambriger Blockbuster sowie der nahezu alleinige Star mehrerer minimalistischer Einnoten-Kompositionen.
Gut zu wissen
Ambra grisea ist eine seltene wachsartige Substanz, die im Darm von Pottwalen entsteht und an Stränden angeschwemmt gefunden wird. Ambroxan liefert ihre wichtigste Facette, ohne Wale zu schädigen, und umgeht damit rechtliche und ethische Fragen. Firmenich's Fermentationsroute, die Muskatellersalbei-Enzyme in Mikroorganismen exprimiert, machte die Herstellung günstiger und deutlich umweltfreundlicher.
Vanille
Das warme, süße Herz der Geborgenheit selbst
Was es ist
Vanille stammt aus den getrockneten Samenschoten von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee, die ursprünglich aus Mexiko stammt und heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Grüne Schoten werden unreif gepflückt, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und über Monate langsam getrocknet, bis sie nachdunkeln und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und getrocknete Früchte erinnert, und einem leicht rauchigen tabakartigen Unterton. Es öffnet weich und gourmand, trocknet dann zu einer pudrig-harzigen Wärme ab, die sich nah an der Haut hält und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfumerie
Eine Basisnote, die für Fülle und anhaltende Wärme geschätzt wird, mildert Vanille scharfe Kanten und verankert orientalische und gourmande Kompositionen. Sie kombiniert sich natürlich mit Tonka, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der dauerhaftesten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihren Kern um sie herum auf.
Gut zu wissen
Vanille zählt zu den teuersten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang blüht und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der größte Teil des kommerziellen Vanillearomas stützt sich heute auf synthetisches Vanillin.
Duftcharakter
Der Auftakt ist rau und absichtlich, Cannabis und Harze projizieren hart, bevor Davana die Kanten mit einer leicht fruchtigen, kräuterwürzig-warmen Wärme abmildert. Kaffee und Tabak verankern das Herz, begleitet von einem tiefliegenden Veilchen und Zimtflackern, die Dimension verleihen, ohne die Last zu erleichtern. Im Abklang wird es nahezu hautähnlich, Oud und Ambroxan verschmelzen mit dem Körper, liegen nah und anhaltend, lange nachdem der Rauch sich gelegt hat.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
An kalten Abenden oder in engen, belebten Räumen, wo seine Dichte als bewusste Aussage gelesen wird, von jenen, die Duft als Statement und nicht als Höflichkeit begreifen.
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Die Stimmung
Die Nase
Alessandro Gualtieri
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der in einem deutschen Duftlabor begann und dann Düfte für Fendi, Versace und Helmut Lang schuf, bevor er in Amsterdam seine eigenen Häuser Nasomatto und Orto Parisi gründete. Er komponiert sie selbst, darunter Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare und Orto Parisi Bergamask.
Die Maison
Nasomatto
Gualtieris wortlose Extraits. Kurze Namen, lange Schatten, kleine Fläschchen.
Nasomatto behandelt einen Flakon weniger wie einen Duft und mehr wie eine Substanz, die man hinter Glas aufbewahrt, dichte Extrait-Konzentrationen mit animalischem, harzigem und ein wenig widerspenstigem Charakter. Ein Nasomatto betritt den Raum zuerst als Geruch und erst dann als Parfum.
- Herkunft
- Amsterdam, Niederlande
- Gegründet
- 2007
- Bekannt für
- Black Afgano, Baraonda
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