Nasomatto
Micodelirio
Micodelirio ist Nasomatto in seiner ursprünglichsten Form: ein feuchter, atmender Waldboden aus Pilz, schwarzer Erde und Moos, durchzogen vom grünen Knacken frisch gemähten Grases und einem unerwarteten Aufleuchten reifer Früchte. Alessandro Gualtieri bezeichnet es als Ergebnis eines "natürlichen vitalen Deliriums", und genau so trägt es sich: ungehorsam, organisch und unverkennbar lebendig.
Erdig
feuchter Boden nach dem Regen
Der mineralische Duft von nassem Erdreich, aus der Erde gezogenem Wurzelgemüse und im Garten umgegrabener Rote Bete. Kühl, roh und leicht bitter, erdet er einen Duft mit dem dunklen, feuchten Atem des Waldbodens.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Grün
zerriebene Blätter und geknickte Stängel
Der scharfe, saftige Duft zerriebener Blätter, geknickter Stängel und gequetschten Grases, kühl und leicht bitter mit einer lebendigen, sprühenden Frische. Er wirkt vital und naturverbunden, wie ein Garten gleich nach dem Beschnitt, roh und unverkennbar lebendig.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Würzig
Hitze, die in der Nase prickelt
Eine durchdringende, pfeffrige Wärme aus schwarzem Pfeffer, Kardamom und trockenem rotem Chili, die sticht und kribbelt. Sie bringt Energie und Biss, das Knistern eines Gewürzstands auf dem Markt, lebendig und durchsetzungsstark, und hebt die Temperatur von allem ringsum.
Pilz
Kühl, feucht und erdig, der verletzte, pilzartige Geruch eines Waldbodens nach dem Regen, würzig und leicht metallisch mit einem süßen Unterton.
Kühl, feucht und erdig, der verletzte, pilzartige Geruch eines Waldbodens nach dem Regen, würzig und leicht metallisch mit einem süßen Unterton.
Feuchte Erde
Nasse Erde nach dem Regen, dunkel und mineralisch mit einer grünen, wurzligen Muffigkeit, der Petrichor-Duft eines frisch aufgewühlten Waldbodens.
Nasse Erde nach dem Regen, dunkel und mineralisch mit einer grünen, wurzligen Muffigkeit, der Petrichor-Duft eines frisch aufgewühlten Waldbodens.
Eichenmoos
Die feuchte, grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Oakmoss ist kein echter Moos, sondern eine Flechte, Evernia prunastri, die auf Eichen und anderem Laubbaumholz im gemäßigten Europa wächst, besonders auf dem Balkan, in Frankreich und Marokko. Die geernteten Thalli werden mit Lösungsmitteln zu einem dunklen, viskosen Concrète und Absolue extrahiert, den Rohstoffen der Parfümerie.
Wie es riecht
Tief erdig und waldgrün, mit feuchter Rinde, nassem Stein und einem lederartigen, tintenähnlichen Unterton. Eine trockene, leicht bittere Moosigkeit trägt marine und teerartige Facetten. Der Effekt ist schattig statt frisch und evoziert den kühlen Boden unter alten Bäumen, nachdem der Regen den Boden durchnässt hat.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat der Chypre-Familie, die Struktur, Tiefe und eine Vintage-Signatur verleiht. Sie harmoniert klassisch mit Bergamotte, Labdanum und Patchouli. Sie definiert die großen pfirsich-gewürzten Chypres und den grünen Kern klassischer Galbanum-Florals sowie zahllose moosige Fougères und Herrendüfte.
Gut zu wissen
Oakmoss-Extrakte enthalten Atranol und Chloratranol, starke Hautallergene, die die EU 2017 faktisch verboten hat. Die IFRA schreibt nun allergenreduzierte Versionen mit niedrigem Atranol-Gehalt vor und begrenzt diese Moleküle auf Spurenmengen, was die Duftsignatur des klassischen Chypre in reformulierten modernen Parfums still und leise verändert hat.
Baumrinde
Trockene, gespaltene Holzigkeit mit einer grünen, harzigen und leicht bitteren Kante, wie frisch geschälte Rinde und saftfeuchtes Holz.
Trockene, gespaltene Holzigkeit mit einer grünen, harzigen und leicht bitteren Kante, wie frisch geschälte Rinde und saftfeuchtes Holz.
Geschnittenes Gras
Frisch gemähter Rasen, grün und regenkühl
Was es ist
Der Duft von grünem Gras und frisch gemähten Rasenflächen, gewonnen aus grünen Naturstoffen wie Galbanum und Veilchenblatt oder aus Aromachemikalien rekonstruiert. Die charakteristische Note stammt überwiegend aus cis-3-Hexenol und cis-3-Hexenylacetat, Blattalkohol-Molekülen, die Pflanzen in dem Moment freisetzen, in dem ihre Halme gerissen oder zerdrückt werden.
Wie es riecht
Scharf, kühl und lebhaft grün: der unverwechselbare Geruch eines frisch gemähten Rasens, wässrig und leicht bitter mit einem saftigen, zerstoßenen Stängelcharakter. Er kann heuartig-süß und trocken wirken oder taufrisch und knackig, oft mit einer leichten Gurken-, Minz- oder nasser Erde-Kühle darunter.
In der Parfümerie
Eine lebhafte Kopfnote, die Frische, Natürlichkeit und einen sommerlich-grünen Auftakt verleiht, eingesetzt in grünen Florals, Fougères und aromatisch-frischen Düften. Sie harmoniert mit Veilchenblatt, Galbanum, Zitrus und Tomatenblatt. Der Frischgemähten-Gras-Effekt ist in frischen Sportdüften, Colognes und gartenthematischen Kompositionen besonders ausgeprägt.
Gut zu wissen
Der Geruch von frisch gemähtem Gras ist ein pflanzliches Stresssignal. Die dabei freigesetzten Blattalkohol- und Aldehydverbindungen, sogenannte grüne Blattvolatile, sind Teil einer Wundreaktion, die benachbarte Pflanzen warnen und sogar Insekten anlocken kann, die die fressenden Schädlinge jagen. Schönheit, geboren aus Verletzung.
Hölzer
Das trockene, warme Rückgrat, das einen Duft zusammenhält
Was es ist
Nicht eine einzige Pflanze, sondern eine Familie von Materialien aus Baumkernholz, Wurzeln und Rinde: Zeder, Sandelholz, Guajak, Agarwood sowie Vetiverwurzeln. Die Öle werden meist durch Wasserdampfdestillation aus gemahlenem oder gesplittertem Holz gewonnen, während Synthetika wie Iso E Super und Cedrylacetat im Labor aus petrochemischen oder Terpen-Ausgangsstoffen hergestellt werden.
Wie es riecht
Trocken, warm und körnig im Kern, von der Bleistiftspan-Schärfe der Zeder bis zur cremigen, milchigen Weichheit des Sandelholzes. Rauchige, teerartige Facetten treten im Guajak zutage, feuchte, erdige beim Vetiver. Der Charakter öffnet sich frisch und setzt sich dann in ein glattes, anhaltendes Summen unter allem anderen.
In der Parfümerie
Überwiegend eine Basisnote, die Struktur, Langlebigkeit und ein taktiles Rückgrat verleiht, das leichtere Kopfmaterialien erdet. Holznoten harmonieren natürlich mit Rose, Leder, Weihrauch und Ambers. Viele moderne Klassiker ruhen auf einer Zeder-Vetiver-Basis, während cremige australische Sandelholz- und Zederholzakkorde anderen als Anker dienen.
Gut zu wissen
Mysorisches Sandelholz wurde so stark überernte, dass Indien strenge Exportverbote für die meisten Rohwaren verhängte, was die Preise in die Höhe trieb und Parfümeure zu australisch angebautem Santalum album und Synthetika drängte. Iso E Super, ein einzelnes holzig-ambriertes Molekül, das erstmals in den 1970er Jahren kommerziell eingesetzt wurde, findet sich heute in zahllosen modernen Holzakkorden.
Fruchtige Noten
Ein Obstgarten in einer Flasche, sonnengewärmt und safttriefend
Was es ist
Ein Oberbegriff für Akkorde, die essbare Früchte jenseits von Zitrus evozieren: Pfirsich, Apfel, Birne, Beeren, Pflaume, Lychee. Nur wenige entstammen echter Frucht, die kaum verwertbares Aroma liefert. Die meisten werden aus Aromachemikalien aufgebaut, etwa Gamma-Undecalacton für Pfirsich oder Ethylmaltol für karamellig-süße Wärme, zu überzeugenden Eindrücken vereint.
Wie es riecht
Saftig, süß und rund, von knackigem grünen Apfel und Birne über jammige rote Beere und sirupartige Pflaume bis zur tropischen Lychee. Lactone verleihen eine cremige, fruchtschalenartige Weichheit, während Ester eine Nagellack-Helligkeit obenauf setzen. Die meisten Akkorde wechseln beim Abtrocknen von einem frischen, saftigen Biss zu karamellig-süßer Wärme.
In der Parfümerie
Meist ein Kopf-bis-Herz-Akzent, der Lebendigkeit, Süße und Zugänglichkeit verleiht, Holznoten aufweicht oder Florals aufhellt. Er ist grundlegend für fruchtige Florals und Gourmands. Der Stil zeigt sich in der Beeren-Patchouli der wegweisenden Orientals, dem knackigen Apfel moderner frischer Frucht-Florals und der berühmten Pfirsichhaut-Wärme, die durch die großen Vintage-Chypres zieht.
Gut zu wissen
Der Pfirsich im klassischen Parfum ist selten echter Pfirsich. Gamma-Undecalacton, im Volksmund Aldehyd C-14 genannt, obwohl es sich chemisch um ein Lacton handelt, wurde erstmals 1908 synthetisiert. Ein bahnbrechender Parfümeur verwendete es 1919 in einem Chypre und verlieh dem Duft seine charakteristische samtig-fruchtige Wärme.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Patchouli stammt von Pogostemon cablin, einem blättrigen Strauch aus der Minzfamilie, der ursprünglich aus dem tropischen Asien stammt und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut wird. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht gereift oder fermentiert, dann durch Wasserdampf- oder Hydrodestillation zu einem dickflüssigen, dunklen ätherischen Öl verarbeitet.
Wie es riecht
Tief erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinartigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf, fast kampferartig und grün wirken, mit dem Alter rundet es sich zu Schokolade, Leder und getrockneter Frucht, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Als Basisnote und kräftiger Fixateur verankert Patchouli eine Komposition und verlängert ihre Tragezeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientals und harmoniert mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanille. Es definiert viele Gourmand-Oriental-Kreationen und trägt das holzig-balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Gut zu wissen
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmir-Schals mit getrockneten Patchouli-Blättern eingepackt, um Motten während des Transports abzuwehren, sodass Europäer lernten, echte Importware am Geruch zu erkennen. Anders als die meisten ätherischen Öle verbessert sich Patchouli mit dem Alter und vertieft sich über Jahre, ähnlich wie Wein.
Duftcharakter
Die Eröffnung wirkt fast essbar, süße reife Früchte über dem grünen Knacken von frisch gemähtem Gras, bevor der Wald sich schließt: Pilz, nasse Erde und Moos, die sich zu Rinde, feuchtem Holz und erdiger Patchouli verdichten. Die Süße verschwindet nie ganz, wird aber nach unten gezogen und hinterlässt etwas, das weniger nach Parfum riecht als nach Regen auf einem Waldboden. Es bleibt hautnah, erdig und leicht fruchtig, stundenlang.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Im Herbst und an kühlen, feuchten Tagen, getragen von jemandem, der einen Duft sucht, der nach lebendiger Erde riecht statt nach etwas bloß Hübschem, eine stille Provokation statt eines Publikumslieblings.
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Die Nase
Alessandro Gualtieri
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der in einem deutschen Duftlabor begann und dann Düfte für Fendi, Versace und Helmut Lang schuf, bevor er in Amsterdam seine eigenen Häuser Nasomatto und Orto Parisi gründete. Er komponiert sie selbst, darunter Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare und Orto Parisi Bergamask.
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Die Maison
Nasomatto
Gualtieris wortlose Extraits. Kurze Namen, lange Schatten, kleine Fläschchen.
Nasomatto behandelt einen Flakon weniger wie einen Duft und mehr wie eine Substanz, die man hinter Glas aufbewahrt, dichte Extrait-Konzentrationen mit animalischem, harzigem und ein wenig widerspenstigem Charakter. Ein Nasomatto betritt den Raum zuerst als Geruch und erst dann als Parfum.
- Herkunft
- Amsterdam, Niederlande
- Gegründet
- 2007
- Bekannt für
- Black Afgano, Baraonda
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