Nasomatto
Micodelirio
Die Geschichte
Micodelirio verbindet mico und delirio, und die Anspielung auf den Pilz ist gewollt. Der Duft versteht sich als natürliches, vitales Delirium und als blühendes Ökosystem organischen Ungehorsams, das die Regeln lockern soll, die man der eigenen Identität auferlegt.
Erdig
Feuchte Erde nach dem Regen
Der mineralische Geruch nasser Erde und von Roter Bete, frisch aus dem Boden gezogen, an der noch die Erde klebt. Kühl, roh und leicht bitter, erdet er einen Duft mit dem dunklen, feuchten Atem des Waldbodens.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Grün
Pflanzensaft an den Händen nach dem Jäten
Knick einen Stängel, und genau das steigt auf: saftig, kühl, ein wenig bitter, eher Gemüse als Blüte. Frisch gemähtes Gras, gequetschte Blätter, das Innere einer Hecke nach dem Schnitt. Nichts daran ist süß.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Würzig
Ein Gewürzstand unter freiem Himmel
Schwarzer Pfeffer, Kardamom und Pimentbeere, eher trocken als süß, mit einer Hitze, die oben in der Nase zupackt, noch bevor du fertig eingeatmet hast. Sie liegt nie still unter etwas anderem. Würze hebt die Temperatur von allem, neben das man sie setzt.
Pilz
Feuchter Waldboden, nur in Spuren dosiert
Was es ist
Für Parfum wird kaum ein Pilz gesammelt. Es gibt zwar einen echten Extrakt, ein Cèpes-Absolue aus Steinpilzen, doch die meisten Pilzeffekte sind Rekonstruktionen rund um ein einziges Molekül, das Pilze selbst bilden.
Wie es riecht
Kühle Erde, zerrissenes Blatt, die Schnittfläche eines Pilzhuts. Eine metallische Kante liegt über einer öligen, leicht fettigen Schwere. Übertreibt man es, wird es roh und herzhaft, näher an rohem Hähnchen als am Wald.
In der Parfümerie
Das Arbeitspferd ist der Pilzalkohol 1-Octen-3-ol, schon in Milliardstel-Anteilen wahrnehmbar und deshalb nur in Spuren dosiert. In einem Chypre unter Eichenmoos und Vetiver gelegt, wirkt er wie Humus, nicht wie Pilz, und Geosmin daneben bringt die nasse Erde.
Gut zu wissen
Reißt man einen Pilz auf, wird der Geruch sofort schärfer: Hut und Lamellen bilden dieses Molekül an Ort und Stelle aus einer Fettsäure. Es kommt auch in Käse vor, und Stechmücken werden davon angezogen.
Feuchte Erde
Der Geruch von Regen, der auf trockenen Boden fällt
Was es ist
Erde destilliert fast niemand (Indiens Mitti-Attar, gebrannter Ton, der in Sandelholzöl hineindestilliert wird, ist eine seltene Ausnahme), diese Note muss also gebaut werden. Ihr Anker ist Geosmin, das von Bakterien im Boden gebildet wird und von der Roten Bete, weshalb eine rohe Rote Bete nach der Erde riecht, in der sie gewachsen ist.
Wie es riecht
Kühl, mineralisch und dunkel. Umgegrabener Lehm, ein Kellerboden, Wurzeln, unter dem Wasserhahn abgespült. Petrichor ist das Wort für den Geruch von Regen, der auf trockenen Boden trifft, und dieser Akkord folgt ihm. Deine Nase nimmt Geosmin schon in Billionstel-Anteilen wahr.
In der Parfümerie
Geosmin wird verdünnt geliefert: Pur überschwemmt es eine Formel und verwandelt sie in Schlamm. Niedrig dosiert wirkt es nicht mehr wie Erde, sondern gibt grünen Noten, Wurzeln und weißen Blüten das Gefühl von etwas, das im Boden gewachsen ist.
Gut zu wissen
Auch Patschuli und Vetiver gelten als erdig, doch sie sind eine andere Erde: aus Pflanzen destilliert, warm, holzig und süß in der Basis. Feuchte Erde bleibt kalt und nass. Sie steht dem Stein näher als der Wurzel.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.
Wie es riecht
Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.
In der Parfümerie
Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.
Gut zu wissen
Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.
Baumrinde
Verwittertes Holz, feiner Rauch, eine bittere Kante
Was es ist
Kein Öl riecht nach Baumrinde selbst. Bäume geben ihr Öl aus Kernholz, Sägemehl oder Harz: Zedernholz wird aus Spänen und Sägewerksstaub destilliert, nicht aus der äußeren Schicht. Rinde muss also zusammengesetzt werden.
Wie es riecht
Trocken und leicht rau, näher an verwittertem Schnittholz als an frischem Saft. Feiner Rauch zieht sich hindurch, und eine bittere, mineralische Staubigkeit verhindert, dass das Holz süß wird. Darunter die Kühle schattigen Bodens.
In der Parfümerie
Der Rauch stammt von Birkenteer oder Cade, Holz, das unter Luftabschluss erhitzt wird, bis es zu Teer wird. Beide sind durchsetzungsstark und werden tropfenweise dosiert. Zedernholz baut den trockenen Rahmen, Vetiver oder Moos füllen die Lücken.
Gut zu wissen
Rinde liefert durchaus hin und wieder ein Öl: Zimt ist Rinde, Cascarilla ebenso. Roher Birkenteer und rohes Cade sind jedoch wegen dessen, was beim Verbrennen zurückbleibt, rundweg verboten; eingesetzt werden nur gereinigte Qualitäten.
Geschnittenes Gras
Frisch gemähter Rasen, grün und regenkühl
Was es ist
Der Geruch eines Rasens zehn Sekunden, nachdem der Mäher vorbeigefahren ist, eingefangen mit grünen Naturstoffen wie Galbanum und Veilchenblatt oder mit den grünen Blattduftstoffen, die ein Halm in dem Moment freisetzt, in dem er reißt.
Wie es riecht
Scharf, kühl und lebhaft grün, wässrig und ein wenig bitter, mit dem saftigen Biss zerdrückter Stängel. Mal wirkt es heuartig süß und trocken, mal taufrisch, und darunter warten Gurke oder nasse Erde.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote für grüne Blumendüfte, Fougères und aromatisch-frische Kompositionen, in denen sie für Realismus und frische Luft von draußen sorgt. Veilchenblatt, Galbanum, Zitrus und Tomatenblatt schärfen sie weiter. Sport- und Gartendüfte setzen stark auf sie.
Gut zu wissen
Dieser Geruch ist ein Notsignal. Die grünen Blattduftstoffe in geschnittenem Gras sind eine Wundreaktion: Sie warnen benachbarte Pflanzen und können Insekten herbeirufen, die Jagd auf den jeweiligen Fraßschädling machen. Schönheit, aus Verletzung geboren.
Hölzer
Das Gerüst, an dem alles andere hängt
Was es ist
Kernholz, Wurzel und Rinde, die Teile, in die man hineinschneiden muss. Zeder, Sandelholz, Guajak und Adlerholz werden zerspant und mit Wasserdampf destilliert, ebenso die Wurzeln des Vetivers, während Iso E Super und Cedrylacetat aus dem Labor kommen.
Wie es riecht
Zeder riecht nach Bleistiftspänen, Sandelholz nach Milch und Sahne. Guajak wird rauchig und teerig, Vetiver feucht und wurzelig. Alle beginnen frisch und klar und setzen sich dann zu einem trockenen, körnigen Summen, das du irgendwann nicht mehr bemerkst und doch weiter riechst.
In der Parfümerie
Fast immer eine Basisnote, die die leichteren Stoffe stützt und ihnen Dauer verleiht. Rose, Leder, Weihrauch und Amber brauchen alle etwas unter sich, und sehr viele moderne Düfte holen es sich aus Zeder und Vetiver.
Gut zu wissen
Mysore-Sandelholz wurde so stark abgeerntet, dass Indien den Großteil der Rohexporte verbot. Die Preise schossen senkrecht nach oben, und die Parfumeure wichen auf australische Plantagen aus, die dieselbe Art anbauen, sowie auf Iso E Super, einen holzig-ambrierten Synthetikstoff, der seit den 1970er-Jahren Akkorde stützt.
Fruchtige Noten
Ein Obstgarten in einem Flakon, sonnenwarm und saftig
Was es ist
Alles essbare Obst außer Zitrus: Pfirsich, Apfel, Birne, Beere, Pflaume, Litschi. Fast nichts davon ist echt, weil Früchte so wenig verwertbaren Duft hergeben. Die Eindrücke werden Molekül für Molekül zusammengesetzt, Ethylmaltol sorgt für die kandierte Wärme.
Wie es riecht
Saftig und rund, von knackigem grünem Apfel über marmeladige Beere bis zu sirupartiger Pflaume und tropischer Litschi. Lactone liefern die weiche Cremigkeit der Fruchthaut, Ester legen oben eine Schärfe wie von Nagellack darüber. Die meisten Akkorde beginnen voller Saft und enden kandiert.
In der Parfümerie
Sorgt für Auftrieb und Zugänglichkeit, meist vom Kopf bis ins Herz, macht Hölzer weicher und hellt Blumendüfte auf. Fruchtig-blumige Düfte sind ganz darauf gebaut, und Gourmands stützen sich stark darauf, vom knackigen Apfel eines frischen Blumendufts bis zur in Patschuli zerdrückten Beere.
Gut zu wissen
Der Pfirsich in klassischen Parfums ist fast nie Pfirsich. Gamma-Undecalacton, Aldehyd C-14 genannt, obwohl es gar kein Aldehyd ist, gab den klassischen fruchtigen Chypres ihre samtige Wärme der Fruchthaut, und daran hat sich nie etwas geändert.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Bei Patschuli würde niemand auf Minze tippen, doch genau das ist die Familie: ein blattreicher Strauch, dessen Blätter getrocknet und bis kurz vor der Gärung zum Reifen liegen gelassen werden, bevor die Destillation ein Öl herauszieht, dickflüssig und dunkel wie Sirup.
Wie es riecht
Nasse Erde, Waldboden, ein alter Keller, mit einer weinigen Süße darunter. Junges Öl kann dir scharf und grün entgegenschlagen, fast kampferartig. Gereiftes Öl geht den anderen Weg, hin zu Schokolade und Leder, und hält sich stundenlang.
In der Parfümerie
Kaum etwas verankert eine Komposition so wie Patschuli. Chypres und orientalische Düfte bauen auf diesem Anker auf, und ein paar Tropfen unter Rose, Vetiver oder Labdanum halten das Ganze stundenlang auf der Haut.
Gut zu wissen
Kaschmirschals reisten im neunzehnten Jahrhundert in getrocknete Patschuliblätter gepackt, damit die Motten fernblieben, und die Europäer lernten, einen echten allein am Geruch zu erkennen. Das Öl wird mit dem Alter besser, was fast kein ätherisches Öl tut, und rundet sich wie Wein.
Duftcharakter
Die Eröffnung wirkt fast essbar, süße, reife Früchte über dem grünen Knacken von geschnittenem Gras, bevor sich der Wald schließt: Pilz, nasse Erde und Moos, die sich zu Rinde, feuchtem Holz und erdigem Patschuli verdichten. Die Süße verschwindet nie ganz, wird aber unter die Erde gezogen und hinterlässt etwas, das weniger nach Parfum riecht als nach Regen auf Waldboden. Der Duft bleibt stundenlang hautnah, erdig und leicht fruchtig.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Im Herbst und an kühlen, feuchten Tagen, getragen von jemandem, der einen Duft sucht, der nach lebendiger Erde riecht statt nach etwas bloß Hübschem, eine stille Provokation statt eines Publikumslieblings.
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Die Stimmung
Die Nase
Alessandro Gualtieri
Gründer und Parfumeur
Italienischer Parfumeur, der in einem deutschen Duftlabor begann und dann Düfte für Fendi, Versace und Helmut Lang schuf, bevor er in Amsterdam seine eigenen Häuser Nasomatto und Orto Parisi gründete. Er komponiert sie selbst, darunter Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare und Orto Parisi Bergamask.
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Die Maison
Gualtieris wortlose Extraits. Kurze Namen, lange Schatten, kleine Fläschchen.
Nasomatto behandelt einen Flakon weniger wie einen Duft und mehr wie eine Substanz, die man hinter Glas aufbewahrt, dichte Extrait-Konzentrationen mit animalischem, harzigem und ein wenig widerspenstigem Charakter. Ein Nasomatto betritt den Raum zuerst als Geruch und erst dann als Parfum.
- Herkunft
- Amsterdam, Niederlande
- Gegründet
- 2007
- Bekannt für
- Black Afgano, Baraonda
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