Memoirs of a Perfume Collector
Tales from Zanzibar
Die Geschichte
Tales from Zanzibar entstand nach einem ganz bestimmten Tagebucheintrag: den Aufzeichnungen des Gründers über puderweißen Sand, warmes türkisfarbenes Wasser und die Sonnenuntergänge dort. Harry Sherwood komponierte ihn unmittelbar nach dieser Schilderung, und er war der erste Duft, den das Haus herausbrachte.
Fruchtig
Pfirsichhaut, keine Zitronenschale
Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Grün
Pflanzensaft an den Händen nach dem Jäten
Knick einen Stängel, und genau das steigt auf: saftig, kühl, ein wenig bitter, eher Gemüse als Blüte. Frisch gemähtes Gras, gequetschte Blätter, das Innere einer Hecke nach dem Schnitt. Nichts daran ist süß.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Aromatisch
Zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie zwischen den Fingern zerriebene Kräuter. Sie wirkt sauber, belebend und eine Spur streng, das klare Rückgrat klassischer Barbershop-Frische.
Tropisch
Sonnenwarme Frucht und cremige Blüte
Ein saftiger Schwall reifer Mango, Ananas und überreifer Banane, durchzogen von Kokosmilch und klebrigen weißen Blütenblättern. Er duftet nach Hitze auf nackter Haut, Sonnencreme und Früchten, die in der Sonne weich werden, luftig und genießerisch zugleich.
Limette
Grüne Zitrusschale mit bitterem, knackigem Biss
Was es ist
Das Öl verlässt die Frucht auf zwei Wegen. Die Kaltpressung drückt es direkt aus der grünen Schale; die Destillation kocht es aus der ganzen zerdrückten Frucht heraus, eine Qualität, die vor allem für die Erfrischungsgetränkeindustrie hergestellt wird. Die beiden riechen verschieden.
Wie es riecht
Gepresste Limette ist scharf, bitter und feucht, genau wie ein Schnitz, der vor einer Sekunde aufgeschnitten wurde. Destillierte Limette ist runder und fast kandiert, ganz Cola und prickelndes Soda. Beide verfliegen schnell und hinterlassen eine dünne grüne, leicht seifige Trockenheit.
In der Parfümerie
Limette sitzt in der Kopfnote, wo sie Üppigkeit durchschneidet und die ersten Minuten wie mit Kohlensäure versetzt wirken lässt. Basilikum, Minze, Vetiver und Rum sind ihre übliche Gesellschaft, in Eaux de Cologne, Fougères und jedem Gin-Tonic-Akkord, der je komponiert wurde.
Gut zu wissen
Der Haken ist das Sonnenlicht. Die Verbindungen, die kaltgepresste Limette so lebendig riechen lassen, machen die Haut dafür überempfindlich, deshalb ist die Dosierung begrenzt. Die Destillation entfernt sie, und darum riecht Limette in der Parfümerie nach Limonade statt nach Schale.
Minze
Zwei Minzen, eine eisig, eine süß
Was es ist
Zwei Pflanzen, zwei verschiedene Aufgaben. Pfefferminze trägt Menthol und wirkt kalt. Grüne Minze trägt stattdessen Carvon und wirkt süß, rund und kräuterig. Beide werden aus Blättern und blühenden Triebspitzen dampfdestilliert, und wer die eine gegen die andere tauscht, verändert alles.
Wie es riecht
Pfefferminze ist durchdringend und eisig, mit einer Kampferkante, die dir den Kopf freimacht, ob du willst oder nicht. Grüne Minze ist sanfter: süß, leicht fruchtig, ohne kalten Biss. Beide beginnen grün und wässrig und gehen dann in ein sauberes, kräuteriges Summen über.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, und zwar eine flüchtige: Sie blitzt durch Fougères, Eaux de Cologne und frische Herrendüfte und ist dann verschwunden. Pfefferminze übernimmt die belebenden Eröffnungen. Beide harmonieren mit Lavendel, Basilikum, Zitrus und, weniger naheliegend, mit Schokolade.
Gut zu wissen
Menthol kühlt überhaupt nichts. Es aktiviert die Nervenrezeptoren, die Kälte melden, sodass dein Gehirn Kälte wahrnimmt, wo keine ist. Das ist der Trick hinter Zahnpasta und Kaugummi, und Grüne Minze beherrscht ihn nicht.
Blutmandarine
Mandarine, ins Dunkle getrieben, mit beerigem Unterton
Was es ist
Ein Handelsname, kein botanischer. Parfumeure verwenden ihn für Mandarinen im tiefsten Rotorange, deren Öl direkt aus dieser farbigen Schale kaltgepresst wird, und treiben das Ergebnis dann dunkler und saftiger, als gewöhnliche Mandarine es je wäre.
Wie es riecht
Mandarine bei gedämpftem Licht: noch immer saftig und sonnig, doch am Rand herb und von etwas Beerenrotem überschattet. Süßer und runder als Zitrone, funkelt sie ein paar Minuten lang und geht dann in eine zarte, blumige Süße über.
In der Parfümerie
Ein Material für die Kopfnote, für Parfumeure, die Zitrus mit Gewicht dahinter suchen. Neben Neroli, Bergamotte, Gewürzen, Amber oder Hölzern hellt sie eine Eröffnung auf und deutet zugleich die Wärme an, die darunter wartet.
Gut zu wissen
Schneidest du eine auf, ist das Fruchtfleisch orange wie bei jeder anderen. Die Art bildet nie die Anthocyan-Pigmente, die eine Blutorange rot färben; das Rot steckt also in der Schale, und der beerendunkle Dreh steckt in der Formel.
Rosa Pfeffer
Leuchtend rosa Beeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist gar kein Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren stammen von einem südamerikanischen Baum, der botanisch nichts mit der Pfefferpflanze zu tun hat; sie werden getrocknet und dann mit Wasserdampf destilliert oder mit CO2 extrahiert.
Wie es riecht
Rosiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem Prickeln von Schärfe. Zerdrückte Beeren, ein wacholderartiges Harz, ein Hauch Zitrus. Er blitzt im Auftakt auf, verfliegt rasch und hinterlässt eine sanfte, warme Würze.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihm, wenn eine Komposition Würze ohne Schärfe braucht. Er legt ein rosiges Prickeln über Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Amber und harmoniert mit Bergamotte und Patschuli. Dieses Prickeln ist ein Markenzeichen moderner fruchtig-blumiger Düfte.
Gut zu wissen
Tatsächlich gehört er zur Familie der Cashewgewächse, so eng verwandt, dass Menschen, die auf Cashew oder Mango reagieren, manchmal auch auf diese Beeren reagieren. Gut zu wissen, bevor du mit ihnen kochst.
Guave
Eine tropische Note, zusammengesetzt, nie gepresst oder destilliert
Was es ist
Weder Presse noch Destillierblase holt Guave aus der Guave. Erkennbar wird sie durch Schwefel: Thiole, die das Labor direkt dosieren kann, oder dieselbe katzige Facette, entliehen aus dem Absolue schwarzer Johannisbeerknospen, dazu Davana für reife Wärme.
Wie es riecht
Rosa Fruchtfleisch und grüne Schale zugleich, saftig und herb, mit einem Hang zur Schwarzen Johannisbeere. Die Laborversion ist lebhaft und behält beim Tragen ihre Form. Eine Guave nur aus Naturstoffen wirkt diffuser, blüht auf und verblasst ungleichmäßig über einem harzigen Unterton.
In der Parfümerie
Im Kopf und im oberen Herzen verleiht sie weißen Blüten, tropischen Früchten und leichten Moschusnoten Auftrieb. Der Haken ist die Dosierung: Der Schwefel, der sie in Spuren überzeugend macht, schlägt knapp darüber unverblümt ins Katzige um.
Gut zu wissen
Das Guavenblatt liefert durchaus ein echtes ätherisches Öl, wachsig grün und holzig, mit einem leisen Zitrusrand und ohne jede Spur des rosa Fruchtfleischs. Frucht und Blatt teilen sich den Namen und sonst wenig: Das eine wird gekauft, das andere gebaut.
Cassis
Herbe Schwarze Johannisbeere mit einem wilden, tierischen Knurren
Was es ist
Cassis ist das französische Wort für Schwarze Johannisbeere, doch die Parfumerie lässt die Beere links liegen. Sie will die Knospe: klebrige, harzige Blattknospen, vom Strauch gepflückt, zu neun Zehnteln aus dem Burgund, und zu einem Absolue extrahiert.
Wie es riecht
Johannisbeersirup, verschüttet neben einem Kater. Das ist Cassis: marmeladige, rubinrote Frucht, durchzogen von grünem Pflanzensaft und einem schwefligen Biss, der fast animalisch wirkt. Der Auftakt ist herb und stechend, dann rundet sich alles zu zerriebenem Blatt und Beere ab.
In der Parfümerie
Cassis sitzt im Kopf und reicht knapp ins Herz: pures Fruchtfunkeln mit einem animalischen Zucken darunter, und genau das bewahrt Rose und Veilchen davor, zuckrig zu werden. Grüne Chypres leben davon, ebenso die Akkorde aus Schwarzer Johannisbeere und Lorbeer.
Gut zu wissen
Verantwortlich dafür sind Thiole, nahe Verwandte der Moleküle im Katzenurin. Ein Tropfen zu viel, und aus saftig wird Katzenklo. Parfumeure wagen diese Gratwanderung, weil derselbe Schwefel die Schwarze Johannisbeere lebendig statt flach riechen lässt.
Kokosnuss
Sonnencreme, Sahne und geröstetes Fruchtfleisch
Was es ist
Presst man eine Kokosnuss aus, riecht man fast nichts. Das Aroma der Frucht steckt in einer Handvoll Lactonen im weißen Fruchtfleisch, und das Öl gibt bei der Destillation nichts her. Deshalb bauen Parfumeure Kokosnuss stattdessen aus isolierten Molekülen nach.
Wie es riecht
Cremig und milchig, süß mit nussiger Wärme und unverkennbar der Geruch von Strandtuch und Sonnencreme. Darunter liegt eine wachsartige, buttrige Fülle mit einem Hauch von Geröstetem. Sie bleibt eher rund als scharf.
In der Parfümerie
Sie wirkt im Herzen, wo sie einer Komposition Volumen und eine weiche, strandige Süße gibt. Vanille, Tiaré und Ylang machen Monoi aus ihr; diese Verbindung von Kokosnuss und Vanille ist das Rückgrat fast jedes solaren Sommerdufts.
Gut zu wissen
Das Molekül, das die meiste Arbeit leistet, Gamma-Nonalacton, heißt seit den Anfängen des Handwerks Aldehyd C-18. Es ist gar kein Aldehyd. Der Name blieb trotzdem hängen, und Parfumeure verwenden ihn bis heute.
Kandierte Früchte
Was aus Frucht wird, wenn der Zucker gewinnt
Was es ist
Kein Rohstoff, sondern ein Effekt: Frucht, die ihr Wasser an den Zucker abgegeben hat. Gebaut wird er aus wachsigem Pfirsichlacton, Davana für getrocknete Aprikose, Orange und Pflaume sowie Zuckermolekülen, die das Kristallisieren übernehmen.
Wie es riecht
Dicht und sirupartig, ganz Belegkirsche, kandierte Orangenschale und Aprikose, die zu lange im Topf geblieben ist. Der helle Saft frischer Früchte ist verschwunden. Was bleibt, ist zäh, wachsig und leicht karamellisiert, eher warm als scharf.
In der Parfümerie
Der Akkord sitzt im Herzen von Gourmand- und Orientaldüften und verdichtet Vanille, Tonka und Amber, die darunter liegen. Wo eine frische Fruchtnote dünn und sauer würde, bleibt dieser schwer und hält die Süße zusammen.
Gut zu wissen
Parfumeure nennen seinen tragenden Rohstoff, Gamma-Undecalacton, bis heute Aldehyd C-14. Ein Aldehyd ist er nicht, doch der Name ist geblieben. Früchte zu kandieren ist uraltes Handwerk: In römischen Küchen trug man so den Sommer durch den Winter.
Moschus
Ein Wort für zwei grundverschiedene Materialien
Was es ist
Hinter dem Namen stehen zwei Dinge. Eine Familie synthetischer Moschusstoffe, geschaffen für Wärme und Weichheit, leistet heute den Großteil der Arbeit in der Parfümerie. Hirschmoschus ist der ältere Weg, und die traditionelle Attar-Kunst beruht bis heute darauf.
Wie es riecht
Hirschmoschus ist aus der Nähe animalisch und schwer und wird warm, süß und strahlend hautähnlich, sobald er bis zu einem Flüstern verdünnt ist. Die synthetischen Varianten sind sauberer: heiß gebügeltes Leinen, warme Baumwolle, Haut statt Fell.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Unter einem Litschi- oder Rosenduft liegt oft einer, der die Frucht an Ort und Stelle hält, lange nachdem sie hätte verblassen sollen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Sehr viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie.
Ambra
Im Meer gereiftes Walgold, das warme Salzluft atmet
Was es ist
Vielleicht einer von hundert Pottwalen bildet sie: eine wachsartige Masse im Darm, die vermutlich die Tintenfischschnäbel umhüllt, die er nicht verdauen kann. Ausgeschieden treibt sie jahrelang im Meer und reift in Sonne und Salz, bevor sie an Land gespült wird.
Wie es riecht
Frisch vom Wal ist sie fäkal und marin. Jahre später ist sie süß, animalisch, sanft mineralisch, ganz Tabak, trockene Meeresalgen und altes Holz. Sie wirkt weniger wie ein Geruch als wie Wärme, Diffusion und Atem.
In der Parfümerie
In einer Basis verlangsamt sie alles und verleiht eine hautähnliche Strahlkraft. Fast jede Ambranote ist Ambroxan, der synthetische Stoff, der um das Molekül gebaut ist, das das Meer hervorbringt; echte Tinkturen überleben in Maßanfertigungen und alten Flakons.
Gut zu wissen
In den Vereinigten Staaten, wo der Wal geschützt ist, ist das Sammeln oder Verkaufen verboten, doch manche Länder lassen Strandgänger behalten, was angespült wird. Felsbrockengroße Klumpen wurden für Hunderttausende von Dollar verkauft, daher der Beiname „schwimmendes Gold“.
Moos
Feuchter Waldboden, in einem Flakon gebannt
Was es ist
Das Moos der Parfümerie ist gar kein Moos. Eichenmoos und Baummoos sind Flechten, graugrüne Krusten, die man von Eichen- und Nadelbaumrinde abkratzt und dann in Lösungsmittel einlegt, bis sie ein dunkles, klebriges Absolue freigeben.
Wie es riecht
Nasse Rinde, Laubstreu und Kellerstein, darunter eine tintige Bitterkeit. Baummoos fällt trockener und teeriger aus als Eichenmoos. Beide riechen nach Schatten statt nach Sonnenlicht, kühl und grün und unverkennbar nach draußen.
In der Parfümerie
Der Chypre ist darauf gebaut: Bergamotte im Kopf, Labdanum und Patschuli darunter, und ganz unten hält das Moos den Schatten. Nimmt man es heraus, verliert das Gebäude seinen Boden. Auch grüne, lederne und Fougère-Kompositionen stützen sich darauf.
Gut zu wissen
Zwei Allergene im Eichenmoos, Atranol und Chloratranol, zwangen die Branche zum Handeln. Die großen Vintage-Chypres wurden neu formuliert, um sie zu umgehen: ein Waldboden, nachgebaut ohne die Moleküle, die ihn nach Waldboden riechen ließen. Gereinigte Qualitäten halten Eichenmoos im Spiel.
Adlerholz
Das verwundete Kernholz, in dem Oud entsteht
Was es ist
Wird ein Aquilaria-Baum verletzt, wehrt er sich und flutet die Wunde mit Harz, bis das helle, geruchlose Holz dicht wird. Verbrennt oder destilliert man dieses Holz, hat man Oud. Die beiden Wörter bezeichnen dasselbe in verschiedenen Stadien.
Wie es riecht
Auf glühender Kohle wird es warm und süß, holziger Rauch, durchzogen von Harz und Gewürz. Das beste Holz driftet in Richtung Honig, Weihrauch und einer kühlen Kampfer-Frische. Jüngeres Holz ist grüner, schärfer, näher an fermentierter, feuchter Erde.
In der Parfümerie
Das meiste davon wird nie zu Parfum: Es wird als Holz verbrannt, vom Bakhoor am Golf bis zum japanischen Räucherwerk. Aquilaria ist im CITES-Abkommen gelistet, der Handel ist also reguliert, nicht verboten, und ein Großteil des heutigen Öls stammt von beimpften Plantagenbäumen.
Gut zu wissen
Qualität ist Gewicht: Die am stärksten mit Harz getränkten Stücke sinken im Wasser, weshalb seine ostasiatischen Namen „sinkender Weihrauch“ bedeuten. Das seltenste, Kyara, ist kühler und süßer als der Rest, gilt als fast heilig und hat einen entsprechenden Preis.
Duftcharakter
Zitrus und Pfeffer flammen auf, verglühen rasch und geben ein tropisches Herz frei, in dem Guave und Kokosnuss reif und essbar wirken, ihre Süße ausgeglichen durch die dunkle Beerendichte des Cassis. Wenn sich der Duft setzt, übernehmen Oud und Ambra die Führung und verleihen eine rauchige, harzige Tiefe, die die kandierten Früchte davor bewahrt, ins Dessertartige zu kippen. Moos zieht ihn erdwärts; die letzten Stunden liegen nah an der Haut, harzig und leicht salzig-süß.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Ein unkomplizierter Alltagsduft für die warme Zeit von Frühling und Sommer, wenn die Sonne das helle, fast essbare tropische Herz verstärkt, getragen von jemandem, der vor etwas kühn und unmissverständlich Sonnengetränktem nicht zurückschreckt.
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Harry Sherwood
Parfumeur
Parfumeur und Geruchsphilosoph, der das Duftdesign-Studio Artifiscent gründete, zu dessen Mitarbeitern auch 4160Tuesdays zählt. Zu seinen Auftragsarbeiten gehörten der Geruch von Play-Doh für die Ausstellung eines Künstlers und der eines alten Sessels für die Markteinführung eines Smartphones, und nach Covid-19 bat ihn die Wohltätigkeitsorganisation AbScent, die Düfte für ihre Riechtrainings-Sets zu gestalten.
Die Maison
Das Notizbuch eines Sammlers, verwandelt in Duft, ein Ort nach dem anderen.
Memoirs of a Perfume Collector baut jede Veröffentlichung um einen erinnerten Ort und die Materialien, die dazugehören, und hält die Produktion klein genug, damit die Naturstoffe großzügig bleiben. Die Kompositionen sind warm und erzählerisch, näher an einem Reisetagebuch als an einer Neuerscheinung.
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