Nasomatto
Black Afgano
Black Afgano abre com uma fumaça crua e resinosa que cheira a quase ilícito: cannabis e davana se enrolam em torno de açafrão e tomilho antes de colapsarem em um coração denso de tabaco, oud e café que parece mais uma substância do que um perfume. Isto é haxixe e incenso comprimidos em peso de extrait, animalic e adesivo, com uma doçura balsâmica de gurjan e tonka que impede a escuridão de se tornar abstrata.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Esfumaçado
madeira queimada e brasas ascendentes
O cheiro seco e queimado de lenha em chamas, incenso em brasa e cinza persistente, ora de alcatrão, ora tênue e cinzento. Sente-se sombrio e atmosférico, evocando uma fogueira que se apaga e uma corrente fria de ar carregando seu último sopro.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Oud
madeira resinosa e escura com profundidade
Uma madeira densa e resinosa que cheira quente e levemente medicinal, com uma fumaça acouratada e tintada de animal e um funk doce, quase de estábulo, por baixo. Sente-se ancestral e sombrio, envolvendo a pele em algo espesso e silenciosamente poderoso.
Cannabis
resina verde, esfumaçada e herbal
Uma resinosidade verde e penetrante, herbal e levemente almiscarada, com bordas esfumaçadas e apimentadas e um toque de feno seco. Sente-se enevoado e rebelde, acrescentando um calor narcótico e ligeiramente sujo, entre a erva recém-esmagada e a fumaça que arde devagar.
Balsâmico
resina quente e âmbar doce
Uma riqueza quente e xaroposa de resinas de árvore e âmbar dourado, macia e levemente doce, com um brilho baunilhado, quase amelado. Sente-se envolvente e lento, instalando-se na pele como a luz de uma vela, reconfortante e vagamente sagrado.
Cannabis
Fumaça verde sobre um chão de floresta úmida
O que é
Uma nota inspirada na Cannabis sativa, a planta de cânhamo florida. Como os compostos psicoativos da resina não são utilizados, os perfumistas reconstroem o aroma como um acorde, por vezes recorrendo ao aroma legal do cânhamo e combinando aromoquímicos verdes, defumados e herbáceos para imitar as folhas, os caules e o broto em combustão.
Como cheira
Aromático, verde e defumado, com uma borda herbácea suja e ácida. Lembra terra úmida e folhas esmagadas, com facetas de sálvia, manjericão e resina de pinho e uma picada apimentada. Alguns acordes permanecem frescos e vegetais; outros se incendeiam em um calor almiscarado e amadeirado, lembrando um cigarro aceso.
Na perfumaria
Uma nota de coração que acrescenta uma fumaça verde herbácea e ousada, geralmente tecida com vetiver, patchouli, cedro e pimenta-preta para mantê-la refinada em vez de literal. Fresh Cannabis Santal a ancora em patchouli e chocolate amargo, enquanto BORNTOSTANDOUT Mary Jane a eleva com hortelã, grapefruit e maracujá.
Bom saber
A nota de fragrância não contém THC e é totalmente legal; trata-se de uma ilusão olfativa montada a partir de terpenos e sintéticos, não extraída da planta. Os perfumes de cannabis cresceram como uma tendência reconhecida, com vários lançamentos marcados para a data 4/20 da cannabis como uma referência bem-humorada.
Notas Verdes
O estalo fresco de caules e folhas esmagadas
O que é
Um acorde guarda-chuva em vez de um único material, cobrindo o cheiro de clorofila fresca: folhas esmagadas, grama cortada, caules partidos e seiva. Os perfumistas o constroem a partir de naturais como galbano, folha de violeta e folha de tomate, além de aromoquímicos como o cis-3-hexenol, a molécula do verde esmagado.
Como cheira
Fresco, aquoso e afiado, como um caule partido entre os dedos. A abertura é mordaz e quase amarga, com facetas de seiva e folha esmagada; alguns tipos tornam-se orvalhados e frescos como pepino, outros defumados ou resinosos. Aquieta-se ao secar, deixando uma frescura vegetal sob o coração.
Na perfumaria
Principalmente um efeito de topo e coração, valorizado pelo realismo, a leveza e uma frescura vigorosa que corta a doçura. Combina com florais, cítricos e bases chypre. As assinaturas verdes clássicas são construídas sobre galbano e folha de violeta, com os florais aldeidicos embebidos em galbano do pós-guerra estabelecendo o modelo original.
Bom saber
A molécula definidora, o cis-3-hexen-1-ol, é chamada de álcool de folha e é liberada pelas plantas no instante em que uma folha é rasgada, como parte de um sinal de alarme químico. É o que o olfato interpreta como o cheiro de grama recém-cortada e caules recém-cortados.
Davana
Erva alcoólica com damasco que muda em cada pele
O que é
O óleo de davana é obtido por destilação a vapor das folhas e pontas floridas da Artemisia pallens, uma pequena erva aromática da família das margaridas cultivada principalmente no sul da Índia, nos arredores de Mysore, em Karnataka. As pontas verdes colhidas produzem um óleo forte e escuro dominado pela cetona sesquiterpênica davanona, ao lado de linalol e outros terpenos oxigenados.
Como cheira
Intensamente frutado e alcoólico: damasco maduro e ameixa entremeados com o calor de vinho quente especiado, sobre uma base doce de chá, herbácea e verde. Facetas de ameixa seca, groselha-preta e feno quente se entrelaçam. É licoroso e balsâmico, doce sem ser açucarado, e notavelmente tenaz.
Na perfumaria
Uma nota de coração usada em pequenas quantidades como agente arredondador e potencializador natural. Amplifica acordes de pêssego, damasco, frutas vermelhas e rosa, suaviza a transição entre o topo e a base, e acrescenta um toque alcoólico a chypres e florais frutados. Bon Parfumeur 106 apoia-se na davana ao lado da rosa Damasco e da baunilha.
Bom saber
A davana é famosa por cheirar de forma ligeiramente diferente em cada pessoa, com o seu caráter frutado variando conforme a química da pele, o que lhe vale o apelido de óleo camaleão. Na Índia, as flores frescas são tradicionalmente entrelaçadas em guirlandas de templos oferecidas à divindade Shiva, e a planta é cultivada principalmente para a fragrância, e não para a alimentação.
Açafrão
Fios carmesim respirando couro, mel e feno seco
O que é
O açafrão é o estigma seco do Crocus sativus, um croco roxo de outono da família das íris. Cada flor produz apenas três finos fios carmesim, colhidos à mão. Os fios secos são macerados em tintura ou extraídos com solvente em um absoluto para capturar o seu óleo aromático para a perfumaria.
Como cheira
Quente e seco no início, com feno, mel e pão torrado, depois uma borda metálica e couro impulsionada pela molécula safranal. Por baixo corre uma terrosa agridoce e levemente medicinal com um calor suavemente borrachoso. Abre especiado e dourado, secando em camurça, tabaco e âmbar empoeirado.
Na perfumaria
O açafrão atua no coração, fazendo a ponte entre especiaria e couro e conferindo um calor radiante e avermelhado. Combina classicamente com rosa, oud, âmbar e tabaco. Acordes de couro inteiros podem ser construídos ao seu redor, e é frequentemente unido à rosa para um efeito floral especiado e rico.
Bom saber
O açafrão é a especiaria mais cara do mundo, mais valiosa por peso do que o ouro. Um único quilograma exige aproximadamente 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho árduo. A maior parte do açafrão em perfumaria é reconstituída a partir de safranal sintético ou bases de açafrão, uma vez que o extrato natural é demasiado raro e caro para uso amplo.
Tomilho
Erva mediterrânea aquecida pelo sol, afiada e medicinal
O que é
O tomilho é um pequeno arbusto lenhoso mediterrâneo, o Thymus vulgaris, da família da hortelã, cultivado no sul da França, na Espanha e no Norte de África. As suas pontas floridas com folhas são destiladas a vapor, frequentemente após secagem parcial, produzindo um óleo essencial rico em fenóis, principalmente timol com algum carvacrol.
Como cheira
Intensamente herbáceo, verde e aromático, com uma mordida fenólica-medicinal acentuada do timol e uma borda quente, levemente picante e cânfora. Parece seco, apimentado e limpo no início, depois assenta num calor herbáceo-amadeirado mais suave que lembra a garrigue aquecida pelo sol e o tomilho culinário.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração que contribui com frescor, leveza herbácea e complexidade aromática. Aguça as fougères e os chypres aromáticos ao lado de lavanda, alecrim e oakmoss, e acentua os estilos barbearia e masculino. Uma assinatura herbácea clássica em composições fougère e aromáticas-frescas construídas em torno de ervas provençais.
Bom saber
O tomilho existe em vários quimiotipos, plantas idênticas na aparência mas que produzem óleos diferentes conforme o solo, a altitude e o clima. O tipo timol cheira a afiado e medicinal, enquanto os tipos linalol e geraniol são mais suaves e doces, portanto a mesma espécie pode variar drasticamente conforme a origem.
Resinas
A espinha dorsal âmbar do incenso e do calor
O que é
As resinas são exsudatos aromáticos que árvores e arbustos secretam para vedar feridas na sua casca. O sangramento de espécies como Boswellia (olíbano), Commiphora (mirra), Styrax (benjoim) e Cistus (lábdano) produz lágrimas leitosas que endurecem ao ar, tornando-se depois resinoides e absolutos por extração com solvente ou destilação a vapor.
Como cheira
Quente, doce e balsâmico no núcleo, variando da fumaça fresca, apimentada e de limão-pinho do olíbano à terra medicinal agridoce da mirra, ao caramelo de baunilha-canela do benjoim e ao mel de couro e âmbar do lábdano. A maioria abre com brilho terpênico, depois seca para uma base arredondada, radiante e adocicada.
Na perfumaria
As resinas ancoram a base, acrescentando calor, fixação e um caráter de incenso ou oriental que prolonga a duração. Combinam com âmbar, baunilha, especiarias, rosa e madeiras. O olíbano impulsiona algumas das grandes composições de incenso da perfumaria, enquanto o benjoim e o lábdano constroem os clássicos âmbares doces.
Bom saber
O olíbano e a mirra foram outrora valorizados como o ouro, comercializados ao longo da antiga Rota do Incenso e mencionados entre os presentes dos Reis Magos. Hoje, as populações silvestres de Boswellia estão a diminuir devido ao excesso de sangria e à perda de habitat, levantando preocupações de sustentabilidade sobre um dos materiais mais antigos da perfumaria.
Notas Amadeiradas
O chão da floresta destilado em uma única impressão
O que é
As notas amadeiradas são um termo abrangente em vez de um único ingrediente, reunindo os aromas de madeiras de árvores, cascas, raízes e musgos. Recorrem a materiais como cedro, sândalo, raiz de vetiver, folha de patchouli e oakmoss, obtidos por destilação ou extração do cerne, rizomas ou líquen envolvidos.
Como cheira
Seco, quente e terroso, evocando madeira serrada, chão de floresta, aparas de lápis e casca úmida. O cedro traz uma secura aguçada de lápis, o sândalo uma suavidade cremosa, o vetiver uma borda defumada e radicada, e o oakmoss uma verdura tintada. Em conjunto, transmitem uma sensação de enraizamento, textura e discreta resinância.
Na perfumaria
Uma família de notas de fundo que confere estrutura, longevidade e uma espinha dorsal natural, ancorando as notas de topo mais leves acima. As madeiras combinam com cítricos, couro, incenso e âmbar nos estilos chypre, fougère e oriental-amadeirado. Formam a assinatura seca de inúmeras composições amadeiradas e de oud.
Bom saber
A procura tem pressionado várias fontes de madeira: o verdadeiro sândalo de Mysore foi intensamente sobre-colhido, e o oakmoss natural é atualmente restringido pela IFRA por alérgenos. Os perfumistas recorrem cada vez mais ao sândalo australiano cultivado de forma sustentável e a moléculas sintéticas de âmbar-amadeirado para manter estas notas disponíveis.
Tabaco
Folha seca que cura em mel e feno
O que é
A folha curada do Nicotiana tabacum, uma planta de folhas largas e alta da família das solanáceas. Para a perfumaria, as folhas secas e fermentadas são extraídas com solvente num concreto e absoluto escuro. Não queimada nem fumada, a folha confere um aroma adocicado semelhante ao feno, em vez do cheiro de fumaça de cigarro.
Como cheira
Quente, doce e seco: feno curado e tabaco de cachimbo entremeados de mel, fruta seca e um leve cacau. Há uma mordida couro-levemente herbácea verde no topo que assenta numa suave quentura balsâmica e âmbar, por vezes carregando uma nuance floral em pó.
Na perfumaria
Uma nota de coração a fundo que confere calor, doçura e uma profundidade vivida, frequentemente combinada com baunilha, tonka, couro, mel e especiarias. Encabeça fragrâncias centradas no tabaco, frequentemente construídas em torno de baunilha ou especiaria doce, e matiza inúmeras composições orientais e fougère por baixo.
Bom saber
O caráter doce, frutado e semelhante ao feno do absoluto provém da cura e da fermentação, não da folha viva, que cheira a afiado e verde. O absoluto de tabaco autêntico é caro e restrito em alguns mercados, pelo que muitos acordes de tabaco modernos são reconstituídos a partir de cumarina, feno e notas de especiaria.
Café
O coração escuro da manhã, engarrafado
O que é
O café provém das sementes torradas do Coffea arabica e do Coffea canephora, arbustos perenes cultivados em todo o cinturão tropical do grão. Cada fruto contém duas sementes internas que são secas e depois torradas para desenvolver o aroma. Os perfumistas utilizam um absoluto de grão torrado, um extrato de CO2 ou moléculas aromáticas construídas para imitar a torra.
Como cheira
Escuro e torrado, com cacau amargo, nozes tostadas e um leve char defumado. A abertura é afiada e granulosa como grãos recém-moídos; por baixo assentam tons caramelizados, quase de açúcar queimado. O drydown torna-se mais quente e arredondado, derivando para chocolate, tabaco e uma suavidade leitosa e levemente oleosa.
Na perfumaria
Geralmente uma nota de coração ou base superior que acrescenta energia, amargura e profundidade gourmand. Combina com baunilha, tonka, patchouli, rosa e âmbar, cortando a doçura com uma borda torrada. Ancorou todo um género de gourmands masculinos, e noutros contextos torna o café o centro inconfundível de uma composição.
Bom saber
O aroma de torra do café provém em grande parte do 2-furfurilthiol, uma molécula de enxofre detetável perto de 0,01 partes por bilhão, por isso um traço é imediatamente lido como café fresco. Os extratos naturais de café são instáveis e desvanecem ou ficam planos, pelo que a maioria dos acordes de café modernos é parcial ou totalmente reconstituída.
Canela
Calor de casca vermelha polvilhado com fogo doce
O que é
A canela é a casca interna seca de árvores perenes do género Cinnamomum. A verdadeira canela do Ceilão, C. verum, é originária do Sri Lanka; a cássia mais grosseira e barata, da C. cassia, é comum na alimentação. As tiras de casca são descascadas, enroladas em canudos e destiladas a vapor num óleo de casca rico em cinamaldeído.
Como cheira
Quente, doce e secospeciado, com uma qualidade ardente do cinamaldeído e uma suave nuance tipo cravo do eugenol. A casca do Ceilão é mais arredondada, levemente floral e refinada; a cássia é mais afiada e picante. O drydown é amadeirado, balsâmico e levemente couro.
Na perfumaria
Uma especiaria de nota de coração que confere às fragrâncias orientais e gourmand o seu calor aconchegante, combina com baunilha, âmbar, rosa, maçã e tabaco. Usada com parcimônia, acrescenta brilho sem ardor. Marca o oriental especiado clássico e o coração especiado de muitas fragrâncias de outono.
Bom saber
O cinamaldeído e compostos relacionados são sensibilizadores cutâneos, pelo que a IFRA limita rigorosamente o óleo de casca de canela nas fragrâncias. Outrora mais valiosa do que o seu peso em ouro, a canela ajudou a impulsionar o controlo português e depois holandês do Ceilão; os holandeses chegaram mesmo a queimar estoques para manter os preços elevados.
Violeta
Pétalas roxas em pó que desaparecem quando você as alcança
O que é
A flor da violeta provém da Viola odorata, com os tipos Parma e Victoria historicamente mais apreciados. O óleo natural da flor é extraordinariamente raro e quase não é produzido hoje, por isso a nota de violeta moderna é construída principalmente a partir de iononas, aromoquímicos sintetizados pela primeira vez em 1893 por Tiemann e Krüger a partir de citral e acetona.
Como cheira
Suave, em pó e fresco, com uma faceta doce, açucarada e levemente aquosa e verde. As iononas conferem uma qualidade curiosa que parece desvanecer e regressar à medida que o nariz se cansa. Transmite ternura e nostalgia, lembrando balas de violeta de Parma, pó de rosto e pétalas esmagadas.
Na perfumaria
Uma nota de coração que confere uma suavidade em pó e um caráter retrô e romântico. Combina com íris, rosa, couro e amêndoa, e tempera a doçura com contenção. Centra os soliflores de violeta clássicos e o tema de caixa de maquiagem adocicada de fragrâncias construídas em torno da nostalgia violeta-doce.
Bom saber
A nota da flor difere da folha de violeta, um absoluto verde de pepino e feno extraído das folhas. As iononas saturam rapidamente os receptores olfativos, fazendo com que o aroma pareça desaparecer e depois regressar à medida que o nariz se recupera, um efeito frequentemente citado como um caso exemplar de fadiga olfativa.
Framboesa Sintética
Framboesa criada em laboratório, brilhante, limpa, onipresente
O que é
A framboesa do dia a dia da perfumaria moderna é um acorde sintético, não um extrato, pois o fruto não produz óleo utilizável. A sua espinha dorsal é a cetona de framboesa, o aromoquímico que mais define a fruta, arredondada com ésteres frutados que acrescentam suculência e leveza. Estes materiais são produzidos em laboratório com especificação fixa, pelo que cada lote tem exatamente o mesmo cheiro.
Como cheira
Instantaneamente reconhecível como framboesa: brilhante, doce e um pouco confeitada, com uma faísca frutada e limpa no topo. É mais linear e mais vívida do que uma reconstituição natural, mantendo a sua forma desde o primeiro spray até ao drydown. Há uma agradável suculência, embora possa pender para um caráter confeccionado e semelhante a geleia em doses mais elevadas.
Na perfumaria
Esta é a framboesa de uso corrente encontrada em fragrâncias mainstream e comerciais, de florais frutados a gourmands. Combina de forma limpa com rosa, patchouli, baunilha e almíscaros brancos, entregando de forma confiável um toque de fruta vermelha sem surpresas. A sua força, estabilidade e baixo custo fazem dela a escolha padrão sempre que se deseja uma nota de framboesa.
Bom saber
Não há nada de desonesto nisso: os sintéticos são limpos, brilhantes, consistentes e acessíveis, o que é exatamente o motivo pelo qual dominam. A contrapartida é o caráter, pois a versão de laboratório pode cheirar mais plana e uniforme do que uma fruta evocada a partir de naturais. Para a maior parte da perfumaria, essa previsível luminosidade é precisamente o objetivo.
Oud Sintético
O acorde amadeirado criado em laboratório por trás do oud mainstream
O que é
Um acorde engenheirado que substitui o verdadeiro agarwood, construído a partir de alguns aromoquímicos e bases de oud prontas: âmbares amadeirados como Norlimbanol e Sylvamber, o almiscarado-amadeirado Cashmeran, o seco Vertofix, um material de sândalo cremoso como o Firsantol, além de bases de oud cativas. Cerca de dez moléculas aproximam o que o oud natural distribui por centenas.
Como cheira
Limpo, seco e amadeirado-defumado com uma borda medicinal couro do Norlimbanol e das bases de oud cativas. Linear e comportado, é lido instantaneamente como oud, mas mantém-se polido e inócuo, perdendo o funk fermentado de estábulo, a doçura resinosa e o drydown vivo e cambiante do verdadeiro agarwood destilado.
Na perfumaria
Quase todo oud mainstream é este acorde. O óleo de agarwood real custa mais por peso do que o ouro, a oferta é limitada pela proteção CITES da Aquilaria, e a qualidade varia enormemente. Os sintéticos oferecem consistência, estabilidade e escala a uma fração do preço, pelo que as marcas recorrem esmagadoramente a eles.
Bom saber
O oud sintético não é tanto falso como um material diferente: habilidoso, útil e honesto quando rotulado corretamente. O indicador é a sua limpeza. Um oud que cheira suave, doce, uniforme e nunca animálico ou áspero é quase certamente um acorde em vez de uma gota de madeira destilada.
Incenso
Fumaça sagrada que se eleva de resina e brasa
O que é
Na perfumaria, incenso geralmente significa olíbano, a oleo-goma-resina das árvores Boswellia de Omã, Somália e Etiópia. A casca é talhada, exsuda um exsudato leitoso que endurece em lágrimas âmbar, e estas são destiladas a vapor num óleo essencial ou extraídas com solvente num absoluto; as misturas frequentemente adicionam lábdano e estoraque.
Como cheira
Fresco, seco e resinoso, com um toque cítrico-pinheiro afiado sobre um calor defumado e apimentado. Há uma qualidade de ar de igreja limpa: balsâmica, levemente saponácea, levemente verde. Abre brilhante e fresco como aguarrás, depois assenta numa amadeiração cinzento-doce meditativa que persiste junto à pele.
Na perfumaria
Um material de coração a fundo valorizado pelo seu caráter contemplativo, defumado-resinoso. Refresca os florais, aguça as madeiras e confere gravidade ritual aos acordes orientais e chypre. Define as grandes fragrâncias de incenso de igreja e o incenso frio e mineral de muitas composições nicho meditativas.
Bom saber
O olíbano foi outrora tão valioso quanto o seu peso em ouro, transportado ao longo das antigas rotas de caravanas árabes para templos em todo o Mediterrâneo e além. As populações silvestres de Boswellia estão agora ameaçadas pelo excesso de sangria, pastoreio e stress climático, suscitando um interesse crescente na colheita sustentável e em cotas de sangria.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
O âmbar não é um ingrediente único, mas um acorde de perfumista, misturando mais frequentemente lábdano (uma resina viscosa do arbusto mediterrâneo da rocha Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, por vezes com tonka ou bálsamo do Peru. Apesar do nome, não tem qualquer ligação com o âmbar fossilizado das árvores, que permanece inodoro na pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura em pó sobre resina seca. Abre mel e levemente animálico pelo lábdano, depois assenta num calor dourado e arredondado lembrando cera de abelha, tabaco e couro desgastado, entremeado com um subtom silencioso, defumado e semelhante ao incenso, que persiste junto à pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pelo calor, profundidade e longa persistência, ancorando composições orientais e de âmbar. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O modelo doce de baunilha-âmbar é um clássico da perfumaria, enquanto as leituras mais secas, ricas em resina e herbáceas mostram a sua outra face.
Bom saber
A palavra já significou ambergris, a secreção intestinal cerosa dos cachalotes, alimentando séculos de confusão entre três coisas sem relação: âmbar fóssil de árvore, ambergris de baleia e o acorde de resina. As bases de âmbar modernas são totalmente vegetais e sintéticas, apoiando-se em moléculas como o Ambroxan em vez de qualquer fonte animal.
Notas Animálicas
O rosnado quente e próximo da pele sob uma fragrância
O que é
As notas animálicas designam uma família de acordes quentes e corporais historicamente extraídos das glândulas do cervo-almiscarado, da civeta, do castóreo de castores e do ambergris de cachalotes. Hoje são quase inteiramente recriadas a partir de aromoquímicos e fontes vegetais como ambrette e lábdano, estando os materiais originais restritos ou proibidos.
Como cheira
Um espectro de calor: os almíscaros são suaves e semelhantes à pele, a civeta é afiada e fecal em quantidades mínimas, mas aveludada quando diluída, o castóreo é couro e defumado, o ambergris é salgado-doce e marinho. Em conjunto, evocam pelo, respiração, suor e intimidade no limiar do limpo e do sujo.
Na perfumaria
Trabalhadas na base para acrescentar profundidade e um calor humano vivo que faz com que uma fragrância pareça usada em vez de borrifada. Impulsionam o coração carnal dos grandes orientais animálicos e os clássicos chypres animálicos e couros.
Bom saber
O almíscar real exigia o abate do cervo-almiscarado macho para obter a sua glândula; a espécie está agora protegida pela CITES e o comércio de almíscar natural é proibido. Virtualmente todos os animálicos modernos são sintéticos ou vegetais, um caso precoce e duradouro da perfumaria trocando a crueldade pela química.
Madeira de Guaiaco
Pau-rosa fumegante do árido Gran Chaco
O que é
O óleo de guaiac wood provém da Bulnesia sarmientoi, uma madeira dura de crescimento lento do Gran Chaco, no Paraguai, Argentina e Bolívia. O cerne picado e as serragens são destilados a vapor num óleo âmbar pálido e ceroso que solidifica à temperatura ambiente e derrete próximo ao calor da pele.
Como cheira
Quente, defumado e balsâmico, como uma brasa incandescente em vez de chama aberta. Uma suave amadeiração doce carrega uma faceta distinta de rosa-chá, com nuances em pó, apimentadas e levemente alcatroadas. Seca de forma arredondada e discretamente cremosa, esbatendo a fronteira entre madeira e incenso suave.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto pelo poder fixador como pelo aroma, prolongando e ancorando uma mistura. Arredonda madeiras ásperas e couros defumados, combinando com rosa, vetiver e tabaco. A sua suave fumaça discreta atravessa muitas composições nicho amadeiradas e de estilo oud modernas.
Bom saber
A Bulnesia sarmientoi está no Apêndice II da CITES desde 2010, pelo que troncos, extratos e óleo necessitam de licenças, pois a sobre-colheita ameaça a espécie. Vendida como lignum vitae argentino, é um substituto do verdadeiro lignum vitae, o género Guaiacum não relacionado, listado pela CITES décadas antes.
Almíscar Sintético
O almíscar limpo de laboratório em quase tudo
O que é
Moléculas de almíscar produzidas em laboratório para substituir o almíscar de cervo de origem animal. Os habituais mais conhecidos são Galaxolide, Habanolide e brassylato de etileno, abrangendo as famílias policíclica e macrocíclica biodegradável, após os antigos almíscaros nítricos terem sido largamente restringidos por preocupações com persistência e toxicidade.
Como cheira
Limpo, suave e radiante, sem nada da borda animálica fecal do almíscar de cervo bruto. O Galaxolide é doce, arredondado e floral-amadeirado; o Habanolide tende para o metálico e ceroso, o chamado almíscar de ferro quente; o brassylato de etileno é suave e em pó. Em conjunto, transmitem a sensação de roupa lavada, pele quente e pó arejado.
Na perfumaria
Quase todo o almíscar nas fragrâncias modernas é sintético. Estas moléculas ancoram as notas de fundo, conferem duração e fornecem o drydown de almíscar branco limpo de inúmeras fragrâncias mainstream. Acessíveis, livres de restrições CITES e éticos relativamente ao almíscar de cervo, tornaram o almíscar universal tanto em finos perfumes como em detergentes.
Bom saber
O almíscar branco e o almíscar sintético são uma família, a contrapartida lavada do almíscar animálico de cervo. Alguns almíscaros policíclicos levantam preocupações de persistência e bioacumulação, impulsionando a indústria para os macrocíclicos biodegradáveis. Nenhum carrega a profundidade viva e animálica-doce do genuíno almíscar de cervo Tonkin.
Tonka
Amêndoa quente e baunilha com um toque de feno
O que é
A semente negra e enrugada da Dipteryx odorata, uma alta árvore leguminosa do norte da América do Sul, com a maioria das favas provenientes da Venezuela e do Brasil. As sementes são embebidas em álcool, frequentemente rum, o que atrai a cumarina para a superfície em forma de cristais, depois secas e processadas numa tintura ou absoluto.
Como cheira
Suave, quente e doce, entrelaçando baunilha, amêndoa amarga, feno recém-cortado, tabaco e caramelo com uma borda em pó e levemente alcoólica. A cumarina confere uma doçura semelhante ao feno, quase a bolo de cereja. Abre aconchegante e gourmand e seca num calor cremoso e aveludado que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo versátil que acrescenta doçura, calor e um acabamento suave em pó sem peso. Combina com baunilha, lavanda, âmbar, tabaco e madeiras, e forma o coração do acorde fougère. A tonka aquece tudo, desde os orientais em pó vintage até às composições modernas de tabaco-baunilha.
Bom saber
A tonka deve o seu caráter à cumarina, sintetizada pela primeira vez por William Perkin em 1868 e central para o perfume de 1882 que lançou a família fougère. A semente bruta é proibida como aditivo alimentar nos EUA, pois altas doses de cumarina podem ser tóxicas para o fígado.
Cedro
Lápis afiados e secos e madeira aquecida pelo sol
O que é
O cedro na perfumaria provém principalmente do cerne do cedro-do-Atlas (Cedrus atlantica) e, mais comumente, dos "cedros" de Virgínia e do Texas aromaticamente similares do género Juniperus. Aparas de madeira e serragens de serraria são destiladas a vapor num óleo rico em cedrol e cedreno, as moléculas portadoras do aroma.
Como cheira
Seco, amadeirado e resinoso, lembrando lápis recém-afiados e armários forrados de cedro. O cedro-do-Atlas tende para o quente, defumado e balsâmico; o cedro de Virgínia é mais afiado e limpo. Abre fresco e semelhante ao lápis, depois assenta numa madeira suave, quente como serragem e levemente doce, que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de coração e fundo de uso corrente, valorizada pela sua espinha dorsal amadeirada e suave e pelo poder fixador. Ancora chypres, fougères e madeiras modernas, combinando com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. O cedro confere um núcleo amadeirado e ameixado característico aos florais-amadeirados especiados e atravessa inúmeras madeiras unissex.
Bom saber
A maior parte do "cedro" da perfumaria não é botanicamente cedro, mas zimbro; o verdadeiro Cedrus e o Juniperus não relacionado partilham um nome pelo aroma, não pela linhagem. O óleo de cedro era queimado no embalsamamento egípcio antigo e usado para perfumar túmulos, caixões e madeiras de navios.
Bálsamo de Gurjun
Resina amadeirada discreta, bálsamo suave e fumaça de guaiac
O que é
Uma oleorresina extraída de árvores Dipterocarpus, principalmente a Dipterocarpus turbinatus, madeiras duras altas do Sul e Sudeste Asiático. Quando o tronco é ferido, a árvore exsuda um bálsamo aromático espesso para vedar o corte. Esta resina é colhida sazonalmente e destilada a vapor no óleo essencial utilizado em perfumaria.
Como cheira
Suave, seco e amadeirado, abrindo com uma madeira discreta antes de se tornar balsâmico. Uma leve nota doce atravessa-o, seguida de especiaria suave e uma faceta defumada semelhante ao patchouli, impulsionada pelo seu principal constituinte, o alfa-gurjuneno. Em geral, contido e quente, mais um fundo resinoso suave do que uma declaração sonora.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada como fixador e misturador acessível que prolonga uma composição de forma semelhante ao guaiac wood ou à copaíba. Arredonda e ancora acordes amadeirados, orientais e chypre, e é amplamente utilizada para estender ou substituir óleos de patchouli, vetiver e sândalo mais caros.
Bom saber
O Gurjan Balsam é tão barato e de caráter amadeirado-patchouli que é um dos adulterantes mais comuns do setor, frequentemente adicionado a óleos de patchouli, sândalo, vetiver e ylang-ylang. A mesma oleorresina de Dipterocarpus serve há muito tempo em toda a Ásia como verniz para madeira e combustível para tochas.
Ambroxan
Ambergris sintético que brilha como pele quente
O que é
O Ambroxan é um aromoquímico sintético, um tetramethyl naphthofuran produzido pela primeira vez pela Firmenich para imitar o ambergris. É semissintético, obtido a partir do esclariol, uma molécula extraída da sálvia-moscada (Salvia sclarea), que é degradada oxidativamente e depois ciclizada em ambroxide. As rotas modernas de biotecnologia fermentam agora o esclariol para maior rendimento.
Como cheira
Seco, quente e ambery, com um caráter mineral-amadeirado limpo, levemente salgado e almiscarado. Transmite a sensação de pele suave, madeiras louros e um toque de doçura aveludada, quase inodoro de perto, mas vasto na projeção. Difunde-se sem arestas afiadas, cheirando a ar aquecido pelo sol.
Na perfumaria
Uma base e fixador poderoso que confere radiância, longevidade e um brilho semelhante à pele, frequentemente utilizado para amplificar madeiras e âmbares e para projetar toda uma composição. É o motor de inúmeros blockbusters modernos frescos e âmbary, e a estrela quase solitária de várias composições minimalistas de nota única.
Bom saber
O ambergris é uma rara substância cerosa formada no intestino dos cachalotes e encontrada nas praias. O Ambroxan oferece a sua faceta essencial sem prejudicar baleias, contornando questões legais e éticas. A rota de fermentação da Firmenich, usando enzimas de sálvia-moscada expressas em micróbios, tornou a sua produção mais barata e muito mais sustentável.
Baunilha
O coração doce e quente do próprio conforto
O que é
A baunilha provém das vagens de sementes curadas da Vanilla planifolia, uma orquídea trepadeira nativa do México, cultivada hoje principalmente em Madagáscar, Reunião e Taiti. As vagens verdes são colhidas imaturas, depois branqueadas, suadas ao sol e secas lentamente durante meses até escurecerem e desenvolverem o seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremoso, com uma profundidade balsâmica lembrando creme, caramelo e fruta seca, com um leve toque defumado e semelhante ao tabaco por baixo. Abre suave e gourmand, depois seca num calor resinoso em pó que se agarra à pele e parece mais rico do que a vanilina sintética isolada.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela riqueza e calor duradouro, a baunilha arredonda arestas afiadas e ancora composições orientais e gourmand. Combina naturalmente com tonka, âmbar, sândalo e especiarias. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem o seu núcleo ao seu redor.
Bom saber
A baunilha está entre as especiarias mais caras porque cada flor da orquídea abre por um dia e tem de ser polinizada à mão, uma técnica concebida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos de Reunião. A maior parte do sabor de baunilha comercial depende agora da vanilina sintética.
Caráter da Fragrância
A abertura é abrasiva e intencional, cannabis e resinas projetando com força antes de a davana suavizar as arestas com um calor frutado e herbáceo. O café e o tabaco ancoram o coração, acompanhados por uma violeta discreta e lampejos de canela que acrescentam dimensão sem aliviar o peso. No drydown, torna-se quase como uma segunda pele, com oud e Ambroxan fundindo-se ao corpo, permanecendo próximos e persistentes, muito depois de a fumaça ter assentado.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Usado
Noites frias ou ambientes fechados e movimentados onde a sua densidade é lida como deliberada, usado por quem trata a fragrância como uma declaração e não uma gentileza.
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A atmosfera
O Nariz
Alessandro Gualtieri
Fundador e perfumista
Perfumista italiano que começou em um laboratório alemão de fragrâncias e depois criou perfumes para Fendi, Versace e Helmut Lang antes de fundar suas próprias casas em Amsterdã, Nasomatto e Orto Parisi. Ele mesmo as compõe, incluindo Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare e Orto Parisi Bergamask.
A Maison
Nasomatto
Os extraits sem palavras de Gualtieri. Nomes curtos, sombras longas, frascos pequenos.
A Nasomatto trata um frasco menos como uma fragrância e mais como uma substância que se guarda atrás do vidro, concentrações densas em extrait que pendem para o animálico, resinoso e um pouco desobediente. Um Nasomatto entra no ambiente primeiro como cheiro, depois como perfume.
- Origem
- Amsterdã, Países Baixos
- Fundação
- 2007
- Conhecida por
- Black Afgano, Baraonda
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