Nasomatto
Black Afgano
A História
Black Afgano tem o nome do haxixe negro afegão, e Gualtieri o descreve como o resultado de um processo de pesquisa destinado a provocar um estado de felicidade temporária. Ele nunca publicou uma lista de notas para o perfume, seguindo o princípio de que ele deve ser vivido como um todo, e não lido como um conjunto de ingredientes.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Esfumaçado
Madeira carbonizada e brasas que sobem
O cheiro seco e chamuscado de lenha queimando, incenso em brasa e cinza que persiste, ora alcatroado, ora tênue e cinzento. É soturno e atmosférico, e evoca uma fogueira que se apaga e uma corrente de ar frio levando seu último sopro.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Oud
O que uma árvore produz quando é ferida
Uma madeira densa e resinosa, de cheiro quente e levemente medicinal, com um esfumaçado de couro, de nuance animal, e por baixo um funk doce, quase de estábulo. É ancestral e soturna, e envolve a pele em algo espesso e discretamente poderoso.
Cannabis
névoa verde, herbal e de reputação levemente duvidosa
Uma resinosidade verde e penetrante, herbal e levemente almiscarada, com bordas esfumaçadas e apimentadas e um toque de feno seco. Sente-se enevoado e rebelde, acrescentando um calor narcótico e ligeiramente sujo, entre a erva recém-esmagada e a fumaça que arde devagar.
Balsâmico
Seiva que ficou espessa e dourada
Resinas de árvore e âmbar dourado, engrossados até virar xarope e tocados de baunilha. Não cintila nem se move: se assenta, aquecendo a pele como a luz de uma vela aquece um ambiente, e permanece ali muito depois que as notas de topo se calaram.
Cannabis
Fumaça verde subindo do chão úmido da floresta
O que é
Os perfumistas não podem usar os compostos psicoativos da resina, e nem tentam. O aroma é reconstruído a partir de aromoquímicos verdes, defumados e herbáceos, por vezes com a ajuda do aroma legal do cânhamo, para capturar a folha, o caule e o broto em combustão.
Como cheira
Verde, defumado e sujo, com uma borda herbácea ácida. Terra úmida e folhas esmagadas por baixo, sálvia, manjericão e resina de pinho por cima, com uma picada apimentada permeando tudo. Algumas versões permanecem vegetais; outras se consomem em brasa como um baseado aceso.
Na perfumaria
No coração, ele trabalha ao lado do vetiver, patchouli, cedro e pimenta-preta, que o mantêm sugestivo em vez de literal. Levado longe demais, ele se anuncia; contido, lê-se como alguém que esteve ao ar livre.
Vale saber
A nota de fragrância não contém THC e é totalmente legal; trata-se de uma ilusão olfativa montada a partir de terpenos e sintéticos, não extraída da planta. Os perfumes de cannabis cresceram como uma tendência reconhecida, com vários lançamentos marcados para a data 4/20 da cannabis como uma referência bem-humorada.
Notas Verdes
O estalo fresco de caules e folhas esmagadas
O que é
Não é um único material, mas uma família inteira: grama cortada, caules quebrados, folhas esmagadas, seiva nos dedos. Os perfumistas o constroem a partir de gálbano, folha de violeta e folha de tomate, aguçado com os aromoquímicos que substituem a folhagem rasgada.
Como cheira
Fresco, aquoso e afiado, como um caule partido entre os dedos. A abertura é mordaz e quase amarga, toda seiva e folha esmagada; algumas versões tornam-se orvalhadas e frescas como pepino, outras defumadas. Aquieta-se em uma frescura vegetal sob o coração.
Na perfumaria
Principalmente um efeito de topo e coração, valorizado pelo realismo, pela leveza e pela forma como corta a doçura. Gálbano e folha de violeta carregam as assinaturas verdes clássicas, com os florais aldeídicos do pós-guerra estabelecendo o modelo.
Vale saber
Rasgue uma folha e a planta responde instantaneamente com cis-3-hexenol, o álcool foliar, parte de um sinal químico de alarme. É isso que o seu nariz interpreta como grama recém-cortada e caules recém-cortados.
Davana
Erva licorosa com nuance de damasco, que muda em cada pele
O que é
Uma pequena erva aromática da família das margaridas, cultivada nos arredores de Mysore, no sul da Índia, e destilada a vapor de suas pontas floridas verdes em um óleo escuro e potente. Quase nada dela é cultivado para alimentação.
Como cheira
Damasco e ameixa embebidos em vinho quente especiado, alcoólico e espesso, sobre uma doçura verde, semelhante a chá, com ameixa seca e feno quente. Doce, mas nunca açucarado, tenaz, e raramente igual em duas pessoas.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam em gotas, não em doses. Ela intensifica pêssego, damasco e rosa, suaviza a costura entre o topo e a base, e traz um toque alcoólico a chypres e florais frutados. Bon Parfumeur 106 se apoia nela.
Vale saber
Essa variação é o ponto central: a davana é apelidada de óleo camaleão porque seu caráter frutado se inclina conforme a química da pele de quem a usa. Na Índia, as flores frescas são entrelaçadas em guirlandas de templo oferecidas a Shiva.
Açafrão
Filamentos carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
Três fios carmesins ficam dentro de cada flor de croco de outono, e uma mão arranca cada um deles. Secos, esses estigmas são macerados em tintura ou extraídos em absoluto. Essa é toda a cadeia de fornecimento.
Como cheira
Primeiro feno, mel e torrada quente, depois algo metálico e de couro por baixo, obra de uma molécula chamada safranal. Seca em camurça, tabaco e âmbar empoeirado, amargo nas bordas.
Na perfumaria
Vive no coração, com um brilho avermelhado, a dobradiça entre especiaria e couro. Os perfumistas o casam com a rosa com tanta frequência que o par virou um gênero, e acordes de couro inteiros são construídos só sobre ele.
Vale saber
Um quilograma de açafrão custa cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho curvado, e é por isso que quase nada dele chega ao perfume. A maioria das notas de açafrão é construída com safranal sintético.
Tomilho
Erva silvestre aquecida pelo sol, revigorante ou curiosamente doce
O que é
Um arbusto lenhoso de altura até o joelho, da família da hortelã, selvagem nas encostas secas do Mediterrâneo e cultivado do sul da França ao norte da África. As pontas floridas são destiladas a vapor, geralmente após secagem parcial, num óleo carregado de fenóis.
Como cheira
Verde e intensamente herbal, e em seu ápice mais armário de remédios do que cozinha, com uma borda quente e canforada por trás da mordida. Seco e picante no início, depois um calor lenhoso mais suave, o cheiro do mato seco assando ao meio-dia.
Na perfumaria
Um impulso que vai do topo ao coração e evita que a fórmula fique mole. O tomilho aguça as fougères e os chypres aromáticos ao lado de lavanda, alecrim e musgo de carvalho, e dá às composições de barbearia seu toque herbal nítido.
Vale saber
O tomilho existe em quimiotipos: plantas idênticas na aparência, mas nascidas para produzir óleos diferentes, com a altitude e o clima decidindo qual predomina numa encosta. O tomilho de timol é o medicinal. O tomilho selvagem de encosta tende ao linalol, mais suave e adocicado.
Resinas
Feridas de árvore que endurecem até virar incenso
O que é
Toda resina nasce de uma ferida. Corte a casca de uma árvore de olíbano ou de mirra e ela sangra lágrimas leitosas que endurecem em contato com o ar; o ládano é fervido ou raspado das folhas de uma esteva.
Como cheira
Quentes, doces e balsâmicas no fundo, mas cada uma puxa para um lado: o olíbano, fresco e apimentado, com fumaça de limão e pinho; a mirra, agridoce e medicinal; o benjoim, pura baunilha e caramelo; o ládano, mel com um toque de couro. Abrem luminosas e secam pegajosas.
Na perfumaria
Nada mantém um fundo coeso como a resina. Ela retarda a evaporação, fazendo tudo o que está acima durar mais, e fornece o brilho sob as composições de âmbar e de incenso. O olíbano constrói as de catedral; o benjoim e o ládano, as quentes.
Vale saber
O olíbano e a mirra já foram negociados a preço de ouro, levados para o norte pela Rota do Incenso e citados entre os presentes dos Reis Magos. Hoje as árvores selvagens estão rareando pela extração excessiva de resina, o que é um problema para o material mais antigo da perfumaria.
Notas Amadeiradas
O chão da floresta destilado em uma única impressão
O que é
Cedro, sândalo, raiz de vetiver, folha de patchouli, musgo de carvalho: quando uma pirâmide lista notas amadeiradas, refere-se a alguma combinação destes, destilados ou extraídos do cerne, do rizoma, da casca ou do líquen, e não de uma única árvore.
Como cheira
Madeira serrada, aparas de lápis, casca úmida, o chão de um bosque depois da chuva. O cedro é a aresta seca e afiada, o sândalo o toque cremoso, o vetiver uma raiz esfumaçada, o musgo de carvalho um verde de tinta. Juntos, soam enraizados e discretamente resinosos.
Na perfumaria
Nada leve permanece no lugar sem elas. As madeiras sustentam o fundo, prolongando cítricos e florais por horas, ancorando chypres, fougères e orientais amadeirados ao lado de couro, incenso e âmbar, e formando a espinha dorsal seca das composições de Oud.
Vale saber
A demanda superou as árvores. O sândalo de Mysore foi cortado mais depressa do que crescia, e o musgo de carvalho natural hoje tem limites por causa dos alérgenos; por isso, grande parte do efeito amadeirado moderno vem do sândalo australiano cultivado e de âmbares amadeirados sintéticos.
Tabaco
Folha seca que, na cura, se transforma em mel e feno
O que é
Nada está queimando. A folha é primeiro curada e fermentada, depois extraída com solvente num absoluto escuro e pegajoso, e o que sai cheira a feno e mel, não a cinzeiro.
Como cheira
Quente, seco, doce: feno curado e tabaco de cachimbo com mel, frutas secas e um traço de cacau ao fundo. Uma mordida verde, de couro, no início se suaviza em algo ambarado e balsâmico, às vezes com uma aresta floral empoada.
Na perfumaria
Ocupa do coração para baixo, onde baunilha, tonka, mel e couro se agarram a ele. Com baunilha, vira o tipo doce e comestível; com couro e especiarias, o tipo escuro e seco.
Vale saber
Uma planta de tabaco viva tem cheiro penetrante e verde. Tudo o que há de doce no absoluto nasce durante a cura e a fermentação. O absoluto autêntico é caro e restrito em alguns mercados, por isso muitas notas de tabaco são reconstruídas com cumarina e feno.
Café
O coração escuro da manhã, engarrafado
O que é
Na verdade, nem é um grão: o café é a semente de uma cereja tropical, duas por fruto, e o aroma só surge com a torra. Os perfumistas usam um absoluto de grãos torrados ou um extrato de CO2.
Como cheira
Cacau amargo, castanhas tostadas e uma pungência granulada, de pó recém-moído, com fumaça por trás. Depois suaviza: açúcar queimado, chocolate, um pouco de tabaco e uma redondeza leitosa e oleosa que impede o amargor de se tornar agressivo.
Na perfumaria
Fica no coração, ou na parte alta do fundo, onde o amargor faz o que o açúcar não consegue e impede que baunilha, fava tonka e âmbar fiquem xaroposos. Toda uma leva de perfumes masculinos doces foi construída sobre esse truque.
Vale saber
Uma única molécula fala mais alto. Seu nariz capta o 2-furfurylthiol a 0,01 parte por bilhão, então um mero traço já soa na hora como café recém-coado. Os extratos naturais de café enfraquecem e perdem a vivacidade, por isso a maioria das notas de café é reconstruída.
Canela
Calor doce de casca, que brilha em vez de arder
O que é
Só a casca interna tem valor. Tiras são retiradas da árvore, enroladas em canudos e depois destiladas a vapor. A canela verdadeira do Sri Lanka é a delicada; a cássia, mais grosseira e de preço mais baixo, é a que enche a maioria dos potes de cozinha.
Como cheira
Quente, seca e doce, com um brilho avermelhado vindo do cinamaldeído e uma aresta de cravo logo atrás. A canela verdadeira cheira mais redonda e levemente floral; a cássia morde. Na secagem, fica amadeirada e balsâmica, com um sussurro de couro.
Na perfumaria
Uma nota de coração, e o motivo pelo qual gourmands e orientais parecem uma sala aquecida. Combina com baunilha, âmbar, rosa, maçã e tabaco, e todo o segredo está na contenção: um toque dá brilho, uma fração a mais dá ardência.
Vale saber
Os holandeses chegaram a queimar os próprios estoques para manter o preço alto, na época em que esta casca valia mais que ouro e o Ceilão valia uma conquista por causa dela. A cautela moderna é mais prosaica: o cinamaldeído sensibiliza a pele, por isso a dose é limitada.
Violeta
Pétalas roxas e empoadas que somem quando você tenta alcançá-las
O que é
Quase nenhuma violeta da perfumaria vem de violetas. A flor rende tão pouco óleo que praticamente deixou de ser produzida, por isso a nota é construída com iononas, aromaquímicos criados em laboratório pela primeira vez na década de 1890.
Como cheira
Suave, fresca e empoada, com uma doçura de confeito polvilhada de açúcar e, por trás, uma umidade verde e tênue. Soa terna e nostálgica: balas de violeta de Parma, pó de arroz, pétalas amassadas num bolso.
Na perfumaria
No coração, faz algo incomum: tira o açúcar da doçura e deixa o pó para trás. Íris, rosa, couro e amêndoa, todos se curvam na direção dela, e os soliflores de violeta a vestem como uma velha caixa de maquiagem.
Vale saber
As iononas saturam os receptores depressa, então o aroma parece sumir e depois voltar à medida que seu nariz se recupera: o caso clássico de fadiga olfativa na perfumaria. A folha de violeta é um material completamente diferente, verde e fresco como pepino.
Framboesa
Uma fruta vermelha evocada, já que nenhuma se deixa extrair
O que é
A fruta não entrega nada: nem óleo, nem absoluto. A nota é sempre construída, com cetona de framboesa, beta-ionona para um toque de violeta e furaneol para uma doçura de fruta cozida, ou então com absoluto de borônia, davana, rosa e folha de violeta.
Como cheira
Madura e com jeito de geleia, mais doce do que ácida, com uma sombra floral empoada que aparece à medida que seca. A versão de laboratório é mais brilhante, um pouco confeitada, e mantém a forma. O caminho da borônia é mais quente, mais verde, mais selvagem.
Na perfumaria
Vive nos florais frutados e nos gourmands, ao lado de rosa, violeta e baunilha. A cetona de framboesa se destaca entre os materiais frutados pela tenacidade: continua presente na secagem, muito depois de a pera e o pêssego terem evaporado.
Vale saber
O absoluto de folha de framboesa existe, mas cheira a verde e a folhagem, nada parecido com a fruta. A borônia, o único natural que chega perto, cheira a geleia de framboesa e a chá, e é escassa o bastante para que a framboesa botânica continue rara.
Madeira de Agar
O cerne ferido onde nasce o oud
O que é
Fira uma árvore de Aquilaria e ela reage, inundando o ferimento de resina até a madeira clara e inodora se tornar densa. Queime essa madeira ou destile-a e você terá oud. Os dois nomes designam a mesma coisa em estágios diferentes.
Como cheira
Num queimador a carvão, fica quente e doce, uma fumaça amadeirada entremeada de resina e especiarias. A melhor madeira tende ao mel, ao incenso e a um frescor canforado. A madeira mais jovem é mais verde, mais aguda, mais próxima de terra úmida fermentada.
Na perfumaria
A maior parte nunca vira perfume: é queimada como madeira, do bakhoor do Golfo ao incenso japonês. A Aquilaria consta da lista da CITES, então o comércio é regulamentado, não proibido, e boa parte do óleo atual vem de árvores de plantação inoculadas.
Vale saber
A qualidade se mede pelo peso: as peças mais impregnadas de resina afundam na água, e é por isso que seus nomes no Leste Asiático significam “incenso que afunda”. O mais raro, o kyara, é mais fresco e mais doce que os demais, tratado como quase sagrado e com preço à altura.
Incenso
O cheiro da resina caindo sobre o carvão em brasa
O que é
O que você sente é uma mudança de estado: a resina encontrando o calor. Em geral, a resina é o olíbano, vertido em lágrimas pelas árvores Boswellia de Omã e do Chifre da África, e os perfumistas arredondam o efeito com ládano e estoraque.
Como cheira
Fresco e seco no início, agudo a ponto de lembrar terebintina, e então chega a fumaça: apimentada, acinzentada, levemente doce. Tem algo de igreja de pedra, um quê de sabão e um toque verde, e permanece rente à pele.
Na perfumaria
Age como o silêncio age numa sala. Do coração ao fundo, refresca os florais, afia as madeiras e deposita um peso de ritual em estruturas orientais e chypre que, sem ele, soariam apenas opulentas.
Vale saber
Muito antes de alguém usá-la na pele, esta fumaça estava entre as importações mais caras da Antiguidade. Seguia pelas rotas de caravanas da Arábia até templos em torno do Mediterrâneo, onde queimá-la era o objetivo: o aroma era a oferenda.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Notas Animálicas
O rosnado quente, rente à pele, sob uma fragrância
O que é
Não é um material, mas um registro: a ponta quente e colada ao corpo de uma fórmula, a parte que cheira a vivido. As fontes antigas praticamente deixaram a paleta, e ambreta, ládano e moléculas aromáticas ocupam o seu lugar.
Como cheira
Um espectro de calor. O almíscar soa macio e com cheiro de pele; a civeta é pungente e fecal em traços, aveludada depois de diluída; o castóreo, acourado e esfumaçado; o âmbar cinza, salgado e marinho. Juntos: pelagem, hálito e a linha em que o limpo vira sujo.
Na perfumaria
Integradas ao fundo, são elas que fazem um perfume parecer vestido na pele, e não apenas borrifado. Sem elas, a fórmula fica bem-comportada; com elas, ganha pulsação. Os grandes orientais, chypres e couros animálicos giram todos em torno desse calor.
Vale saber
Quase todos os animálicos de um frasco moderno são feitos de moléculas aromáticas e plantas, e é por isso que cheiram a pele, e não a bicho. O que você sente é um calor que lembra uma pessoa.
Madeira de Guaiaco
Madeira fumegante com um coração de rosa-chá
O que é
O óleo chega sólido. O guaiaco é uma madeira de lei de crescimento lento do Gran Chaco, cujo cerne, picado e destilado a vapor, rende um óleo ceroso cor de âmbar pálido, que endurece à temperatura ambiente e precisa ser aquecido antes de escorrer.
Como cheira
Uma brasa, não uma chama aberta. Quente, esfumaçada e balsâmica, com uma doçura amadeirada e uma nítida faceta de rosa-chá que a atravessa, além de nuances empoadas, apimentadas e levemente alcatroadas. Seca cremosa, mais perto do incenso que da madeira serrada.
Na perfumaria
Conquista seu lugar na base duas vezes: como aroma e como fixador que prolonga tudo ao seu redor. Arredonda madeiras ásperas e couros esfumaçados, e combina bem com rosa, vetiver e tabaco.
Vale saber
A demanda superou a floresta. A exploração excessiva colocou a espécie sob proteção internacional, por isso toras, extrato e óleo só circulam com licença. Continua sendo comercializada, mas sob contagem rigorosa.
Almíscar
Uma palavra para dois materiais completamente diferentes
O que é
Duas coisas respondem por esse nome. Uma família de almíscares sintéticos, criada para trazer calor e maciez, faz a maior parte do trabalho na perfumaria de hoje. O almíscar de cervo é o caminho mais antigo, e a tradição dos attars ainda se apoia nele.
Como cheira
O almíscar de cervo é animálico e pesado de perto, e fica quente, doce e radiante, parecido com pele, assim que é diluído até virar um sussurro. Os sintéticos são mais limpos: linho recém-passado a ferro, algodão morno, pele em vez de pelo.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Uma lichia ou uma rosa muitas vezes tem um por baixo, segurando a fruta no lugar muito depois de ela já dever ter sumido.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica.
Tonka
Amêndoa e feno com um calor suave de rum
O que é
O rum faz parte da receita. As sementes negras e enrugadas de uma leguminosa sul-americana, em sua maioria venezuelanas e brasileiras, são embebidas em álcool até que a cumarina as cubra de cristais, e então secas e extraídas.
Como cheira
Baunilha, amêndoa amarga e feno recém-cortado, com tabaco e caramelo ao fundo e uma borda empoada, levemente alcoólica. A cumarina o aproxima de um bolo de cereja. Abre aconchegante e seca em uma cremosidade de nozes que permanece por horas.
Na perfumaria
Doçura sem peso, razão pela qual aparece em tantas bases. A tonka é o coração do acorde fougère e suaviza baunilha, lavanda, âmbar e tabaco por igual, dos orientais empoados vintage aos gourmands modernos de tabaco.
Vale saber
A fava é proibida na alimentação americana. A cumarina, que dá à tonka sua doçura de feno e amêndoa, é tóxica para o fígado em doses elevadas. O cheiro de sobremesa, legal apenas dentro de um frasco que você usa.
Cedro
Lápis secos recém-apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
A maior parte do cedro da perfumaria não é cedro. É zimbro, das árvores da Virgínia e do Texas, destilado a vapor a partir de lascas e aparas de serraria. O verdadeiro cedro do Atlas existe e é usado, mas é a fonte menor.
Como cheira
Lápis recém-apontados, depois o interior de um armário forrado de cedro. O do Atlas tende ao quente, esfumaçado e balsâmico; o da Virgínia soa mais afiado e limpo. De um jeito ou de outro, ele se assenta num calor macio de serragem e fica ali por horas.
Na perfumaria
Um cavalo de batalha. Dá espinha dorsal às composições amadeiradas e segura no lugar os materiais mais leves, convivendo à vontade com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. Seu núcleo amadeirado com nuance de ameixa percorre a maioria das madeiras unissex modernas.
Vale saber
Os embalsamadores egípcios despejavam óleo de cedro dentro do corpo em vez de queimá-lo, e a madeira de cedro revestia os túmulos e os sarcófagos que deveriam durar mais do que eles. Os cedros verdadeiros e os zimbros compartilham o nome pelo cheiro, não pela linhagem.
Bálsamo de Gurjan
Resina amadeirada esfumaçada com talento para imitar
O que é
Ferida uma das altas madeiras de lei gurjun do Sul e Sudeste Asiático, ela expele um bálsamo aromático espesso para selar o corte. Os extratores colhem essa resina por estação, e a destilação a vapor a transforma em óleo.
Como cheira
Suave e seco no início, madeira pura, depois torna-se balsâmico. Um fio de doçura o atravessa, depois uma especiaria leve, depois uma faceta esfumaçada semelhante ao patchouli que faz a maior parte do trabalho. Nunca levanta a voz.
Na perfumaria
Uma nota de fundo adquirida como fixador e misturador, que prolonga uma composição como a madeira de guaiaco ou a copaíba. Arredonda e ancora acordes amadeirados, orientais e chypre, e costuma substituir patchouli, vetiver e sândalo mais caros.
Vale saber
Por ser ao mesmo tempo de baixo custo e convincentemente amadeirada, com ar de patchouli, é o adulterante favorito do setor, discretamente misturado a patchouli, sândalo, vetiver e ylang-ylang. A mesma resina envernizou madeira e alimentou tochas em toda a Ásia por gerações.
Ambroxan
Âmbar cinza sintético que brilha como pele aquecida
O que é
Uma molécula criada para substituir o âmbar cinza, e ela começa no campo: a sálvia esclareia fornece o esclareol, que é convertido em ambroxide. Rotas mais recentes fermentam o esclareol com micróbios, em vez de extraí-lo da planta.
Como cheira
Encoste o nariz e quase não há nada ali. Dê um passo atrás e ele preenche o ambiente: seco, quente, levemente salgado, mineral, madeiras loiras e pele aquecida pelo sol. Difunde-se sem uma única aresta.
Na perfumaria
Muitos perfumes modernos que parecem pairar no ar devem isso a esta molécula. Ela projeta madeiras e âmbares para fora e dá alcance a uma composição inteira. Alguns são construídos quase só com ela.
Vale saber
O âmbar cinza verdadeiro se forma dentro dos cachalotes e vai parar nas praias quando isso acontece, uma oferta que ninguém consegue planejar. O Ambroxan entrega a parte que importa, sem nenhuma baleia envolvida, e a rota por fermentação tornou sua produção muito mais sustentável.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Caráter da Fragrância
A abertura é abrasiva e intencional, cannabis e resinas projetando com força antes de a davana suavizar as arestas com um calor frutado e herbáceo. O café e o tabaco ancoram o coração, acompanhados por uma violeta discreta e lampejos de canela que acrescentam dimensão sem aliviar o peso. No drydown, torna-se quase como uma segunda pele, com oud e Ambroxan fundindo-se ao corpo, permanecendo próximos e persistentes, muito depois de a fumaça ter assentado.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Noites frias ou ambientes fechados e cheios, onde a densidade soa deliberada. Uma fragrância para conhecer primeiro em um tamanho pequeno.
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A atmosfera
O Nariz
Alessandro Gualtieri
Fundador e perfumista
Perfumista italiano que começou em um laboratório alemão de fragrâncias e depois criou perfumes para Fendi, Versace e Helmut Lang antes de fundar suas próprias casas em Amsterdã, Nasomatto e Orto Parisi. Ele mesmo as compõe, incluindo Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare e Orto Parisi Bergamask.
A Maison
Os extraits sem palavras de Gualtieri. Nomes curtos, sombras longas, frascos pequenos.
A Nasomatto trata um frasco menos como uma fragrância e mais como uma substância que se guarda atrás do vidro, concentrações densas em extrait que pendem para o animálico, resinoso e um pouco desobediente. Um Nasomatto entra no ambiente primeiro como cheiro, depois como perfume.
- Origem
- Amsterdã, Países Baixos
- Fundação
- 2007
- Conhecida por
- Black Afgano, Baraonda
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
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